Проекторы и мониторы.

Не секрет, что владельцы жидкокристаллических мониторов нередко сталкиваются с поломкой этих аппаратов. Во многих случаях, отремонтировать неисправный прибор можно самостоятельно.

Рассмотрим на примере несколько шагов, с которых необходимо начать ремонт LCD монитора компьютера.

Разборка ЖК монитора довольно хлопотная операция и может быть более трудоёмкой, чем само устранение причины поломки.

Для разборки жидкокристаллического монитора – в данном случае модели ACER AL1716 – необходимо положить его экраном на ровную поверхность, а непосредственно под жидкокристаллический экран подложить мягкую ткань либо другой материал, который защитит его поверхность от царапин.

Крепление стойки на корпусе

После того, как стойка отсоединена от основного корпуса, с помощью острого лезвия ножа, либо другого острого инструмента отщёлкиваем пластмассовые защёлки, которые скрепляют фронтальную и тыльную части корпуса. Операция эта довольно трудоёмкая и надо быть аккуратным, так как острым лезвием можно повредить внешний вид корпуса и выломать защёлки.

Для того чтобы получить доступ к печатным платам управления и питания, нужно отсоединить металлический каркас с ЖК-панелью от тыльной части пластмассового корпуса. Для этого необходимо отогнуть защёлки четырёх фиксаторов по бокам пластиковой панели. После этого основной каркас с электронной начинкой можно легко извлечь и продолжить разборку.

Фиксаторы тыльной части корпуса и основного блока

После того, как тыльная крышка пластмассового корпуса снята, мы увидим, что сам LCD-монитор представляет собой металлический каркас, на котором закреплены три электронных печатных платы и ЖК-панель. Все печатные платы закрыты металлическими крышками, с целью уменьшения электромагнитного излучения. Излучение высокочастотных цепей может влиять на нормальную работу других электронных приборов, поэтому вся электроника скрыта под металлической крышкой.

Основной металлический каркас с электронной начинкой

Конструктивно, компьютерный LCD монитор состоит из нескольких печатных плат и электронных узлов, а именно:

Панель жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).

Блок питания и инвертор для питания ламп подсветки.

Плата управления и интерфейса VGA.

Кнопочная панель с индикатором режима работы.

Это основные электронные блоки, которые мы обнаружим при разборке.

Далее откручиваем четыре болта, которые крепят ЖК-панель на каркасе. Внимание! ЖК-панель соединена с другими платами посредством нескольких проводов и многожильных шлейфов. А именно, у панели есть два провода с четырьмя разъёмами. Это разъёмы для подключения ламп подсветки к плате инвертора. Их нужно отсоединить. Сделать это легче всего с помощью пинцета.

Также ЖК-панель подключена к плате управления многожильным гибким шлейфом. Отключать его лучше со стороны платы управления, т.к на плате ЖК-панели он закреплён довольно жёстко, и трогать его не желательно.

ЖК-панель

Когда ЖК-панель отсоединена от основного каркаса, открывается доступ к плате управления и питания, которые расположены в нише металлического основания.

Печатные платы блока питания и управления

Не так давно мне в ремонт принесли ноутбук HP ENVY dv7 — практически новый, еще в защитных пленках аппарат, экран которого представлял собой жалкое зрелище. Я не стал спрашивать у хозяина, что стало причиной такой травмы компьютера, но пообещал отремонтировать ноутбук.

Прежде всего подключил к ноутбуку внешний монитор и убедился, что начинка, в отличии от матрицы, жива и неплохо функционирует. Операционная система успешно загрузилась.

Оставалось разобрать ноутбук, выяснить модель установленной в нем матрицы и заменить её, на новую. Начал работу с поисков в интернете порядка разборки ноутбука. К моему удивлению, обнаружил лишь одну ссылку, где в фотографиях была показана разборка данной модели. Не поленился распечатать фотографии с сайта, чтобы в последствии подписать на них размеры винтов выкрученных из корпуса ноутбука.

Зная по опыту предыдущих ремонтов, винтов этих различной длины будет не мало. Заранее подготовил несколько баночек для складирования, промаркировав их под размер винтов.

И так, начнем разборку. Перевернув ноутбук вверх дном, в первую очередь отсоединяем аккумуляторную батарею. Далее открутив единственный винт, снимаем крышку, под которой скрывается память, жесткий диск, модуль WI-FI. Всё это хозяйство аккуратно откручиваем и отсоединяем. От модуля Wi-Fi, предварительно отсоединяем разъемы антенн. Тут же, под крышкой, приклеена батарейка BIOS – отсоединяем её разъем и аккуратно, поддев отверткой, отделяем от корпуса.

Приступаем к выкручиванию винтов, обведенных на фото выше, кружочками. Складываем их в заранее приготовленные баночки, сортируя по размеру. Вынимаем DVD-ROM, под которым обнаруживаются еще два винта. Выкручиваем их. Переворачиваем ноутбук в рабочее положение. Теперь предстоит снять клавиатуру. Поддеваем защелки верху клавиатуры тонким (лучше всего пластмассовым) предметом, приподнимая клавиатуру там, где освободили защелки и, подкладывая под неё что-нибудь (например спички), чтобы клавиатура не вернулась на место. После того, как все защелки будут освобождены, аккуратно поднимаем её и отсоединяем шлейф. Отключаем все расположенные под клавиатурой шлейфы. В том числе шлейф матрицы.

Затем аккуратно подцепляем черное обрамление корпуса, которое держится по всему периметру на многочисленных защелках. Действуем по аналогии с клавиатурой. Обрамление успешно демонтировано — перед нами начинка ноутбука.

Теперь наша задача – отсоединить крышку аппарата с установленной в ней матрицей. Аккуратно высвобождаем из корпуса провода антенн Wi-Fi, длинный шлейф от динамиков, расположенных в крышке, и отклеиваем шлейф матрицы от радиатора. Откручиваем четыре винта металлического крепления крышки.

Всё, крышка у нас в руках. Откладываем ноутбук в сторону, он не понадобится до начала сборки.

Остается вытащить разбитую матрицу из крышки ноутбука. Обрамление вокруг неё так же держится на многочисленных защелках по всему периметру. Единственная тонкость в разборке – два винта, которые прячутся под решеткой динамиков. Её необходимо аккуратно отклеить с обеих сторон до появления винтов. Выкручиваем их.

После этого обрамление экрана легко снимается. Вынимаем матрицу, открутив несколько винтов, перепутать там что либо невозможно. Немного приподнимаем матрицу и отсоединяем шлейф от платы вэб камеры вверху крышки.

Размеры винтов (диаметр х длина):

Под аккумуляторной батареей – 2,5 х 2,5

Под DVD-ROM – 2,5 х 2,5

Крепление HDD – 2,5 х 4,5

Крепление модуля Wi-Fi – 2,5 х 2,5

Обведенные кружком на фото по периметру корпуса – 2,5 х 8,5

Возможно, данное описание поможет кому-то сэкономить несколько кровных рубликов, избежав похода в сервис (а, следовательно и оплаты в нем произведенных работ) при необходимости замены матрицы в ноутбуке, которую сейчас не составляет особого труда приобрести самостоятельно.

Инструкция

Если у вас монитор с электронно-лучевой трубкой, особых сложностей при его разборке возникнуть не должно. Проверьте, что он отключен от сети. Отсоедините сетевой шнур и идущий к видеокарте компьютера кабель. Возможно, вам придется снять «ногу» монитора: в этом случае аккуратно уложите его на стол экраном вниз на мягкую подстилку. Открутите винты крепления «ноги» и снимите ее.

Отверткой под крест открутите винты крепления задней крышки монитора, обычно их четыре. Затем аккуратно, не применяя усилий, снимите крышку. Для ремонта вам может понадобиться выдвинуть плату монитора, она может крепиться винтами и (или) защелками. Не забывайте о том, что на «присоске» кинескопа может присутствовать высокий остаточный заряд.

Гораздо больше хлопот возникает при вскрытии корпуса ЖК-монитора, особенно в том случае, если эта процедура выполняется впервые. Передняя и задняя панели монитора соединяются пластмассовыми защелками. Чтобы открыть их, нужен подходящий инструмент. Подойдет использованная телефонная карта или любой плоский и достаточно прочный кусочек пластика. Также приготовьте пару отверток.

Сначала снимите «ногу», открутив крепящие ее винты. Положите монитор экраном вниз на мягкую поверхность. Вскрытие корпуса ЖК-монитора следует начинать с его нижней стороны. Это вызвано не какими-то особенностями конструкции, а тем, что при вскрытии очень легко поцарапать наружную поверхность корпуса. Царапины на нижней стороне наименее заметны, поэтому начинать, при отсутствии опыта, следует именно снизу.

Вставьте уголок карты или подобранной пластины в щель между половинками корпуса и попытайтесь разделить их. Приготовьтесь к тому, что для этого может потребоваться довольно большое усилие. Раскрытие защелки сопровождается громким треском, между панелями появится небольшая щель. Вставьте в нее кончик отвертки. Самое сложное позади: теперь постепенно продвигайте карту по щели, открывая новые защелки и переставляя отвертку. Когда все защелки будут раскрыты, аккуратно снимите заднюю панель (монитор лежит экраном вниз).

Разобрать монитор достаточно непросто, особенно, если делать это впервые самостоятельно. Если вы не уверены в своих силах, доверьте это дело специалистам, потому как это достаточно сложный процесс, требующий от вас предельной внимательности и аккуратности.

Вам понадобится

• - отвертка.

Инструкция

Отключите монитор от источника питания и отсоедините от него сетевой провод и кабель подключения к видеоадаптеру. Снимите монитор с подставки, если это возможно, поскольку разобрать монитор в таком виде намного проще. Обычно поставка снимается тяжело, кроме этой детали нигде больше не применяйте силу – остальные должны сниматься легко, кроме тех случаев, когда они не приклеены или не скреплены болтами.

Обратите внимание, что те модели мониторов, для сборки которых применялся клей, лучше всего не разбирать в , а обратиться в специальный сервисный центр, поскольку вы можете повредить корпус устройства.

Переверните монитор матрицей вниз. Открутите все доступные вашему зрению крепежные элементы с корпуса монитора, обратите внимание, что в некоторых моделях болты могут быть спрятаны за специальными заглушками, чтобы не портить внешний вид. После того как все болты будут удалены, слегка подденьте и снимите крышку монитора.

Если вам нужно снять крышку монитора , отключите его от источника питания, закройте и переверните. Открутите болты задних панелей, извлеките жесткий диск, это нужно в том случае, если у вас над клавиатурой не имеется панели дополнительных кнопок. Отсоедините шлейф ее подключения к материнской плате, аккуратно придерживая его за основание. Найдите провода подключения монитора и отсоедините их.

В случае если над клавиатурой имеется специальная панель дополнительных кнопок, аккуратно подденьте и отсоедините ее для доступа к проводам подключения монитора. Извлеките заглушки с болтов монитора, отсоедините экран от корпуса ноутбука и открутите болты с передней панели. Аккуратно поддев крышку монитора, снимите ее. Если вы собираетесь извлекать матрицу, лучше всего это на большой застеленной тканью поверхности, чтобы не потерять мелких деталей.

Видео по теме

Обратите внимание

Под крышкой монитора содержатся мелкие детали, которые легко потерять или повредить.

Полезный совет

Не разбирайте монитор до истечения срока гарантии на устройство.

Снять заднюю крышку монитора не всегда просто, некоторые модели содержат достаточно сложные конструкции корпуса, для разборки которых вам будет необходима помощь специалиста.

Вам понадобится

• - отвертка.

Инструкция

Убедитесь в том, что при сборке вашей модели монитора производители не использовали клей для скрепления его задней и передней панелей. Такое встречается достаточно редко, но если вам попалась именно такая модель, забудьте о том, чтобы разобрать его в . Также ознакомьтесь с условиями гарантии на ваше устройство – в большинстве случаев признаки открытия крышки монитора лишает вас гарантийных обязательств продавца и производителя.

Снимите монитор с подставки. Переверните его матрицей вниз, обратите внимание при этом, чтобы поверхность была ровной, в противном случае вы можете повредить экран без возможности восстановления. Открутите все видимые болты с задней крышки монитора. Подденьте ее и попробуйте снять без использования дополнительных инструментов.

Если в вашей модели монитора использовался клей для скрепления частей корпуса, воспользуйтесь широкой плоской отверткой. Установите ее на стык сторон корпуса, установив его в вертикальном положении. Слегка ударьте по рукоятке отвертки сверху, пока не услышите характерный треск. Лучше всего не прилагать здесь больших усилий, чтобы открыть монитора, поскольку это может привести к поломке корпуса и повреждению внутренних составляющих.

Далее подденьте корпус монитора по периметру при помощи пластиковой карты и откройте заднюю крышку. Для дальнейшей разборки монитора, в случае необходимости, скачайте специальную сервисную инструкцию к вашей модели и без нее не приступайте к самостоятельному ремонту.

Полезный совет

Не открывайте корпус монитора до истечения гарантийного срока.

Матрица - основная часть ноутбука. Благодаря ей запускаются все процессы в переносном компьютере. Два листа гибкого материала, прослоенных жидкокристаллическим веществом, отвечают за рабочий процесс лэптопа. По этим причинам стоимость установленной в ноутбуке матрицы очень велика. Для справки: новая матрица обойдется вам дороже, чем остальные элементы ноутбука вместе взятые.

Важную роль в функционировании ноутбука играет матрица. Она представляет собой два листа гибкого поляризованного материала, между которыми находится слой жидкокристаллического раствора. Прикосновение к экрану во время работы может сместить жидкость, она придет в движение.

Природа жидких кристаллов такова, что они находятся в переходном состоянии между твердым и жидким. У молекул вещества в таком виде сохранена кристаллическая структура, но в тоже время они обладают текучестью.

Жидкие кристаллы, применяемые в матрицах, прошли долгий путь совершенства. В ноутбуках применяют активную матрицу - вершину эволюции жидкокристаллической . Ее производят по технологии TFT (Thin Film Transistor – англ. тонкопленочный транзистор). В портативных компьютерах используют именно такой вид матрицы.

Все матрицы современных ноутбуков разделяются на три группы. Отличаются они расположением кристаллов друг относительно друга. Это влияет на прохождение света и обуславливает основные характеристик базовой части ноутбука.

Первой изобрели технологию, называнную TN (Twisted Nematic – англ. скрученные нематические). Кристаллы такой матрицы организованы по типу скручивающейся спирали. Эта технология не подходит для точной передачи цвета и в первозданном виде не используется. Контрастность и тоже далеки от идеала. Вертикальные углы обзора TN- настолько несовершенные, что даже минимальное отклонение ведет к полному изменению цвета пикселя.

Следом появилась усовершенствованная матричная технология - TN+Film. TN-матрицу покрыли специальной пленкой, которая делает угол обзора шире. По горизонтали угол обзора обычной TN матрицы - только 90 градусов, тогда как улучшенный вариант - 140 градусов. Но по вертикали ситуация почти не изменилась.

Ремонт мониторов | Подопытный

Иногда кажется, что современные электроприборы сконструированы так, чтобы ломаться вскоре после истечения гарантийного срока.

Знакомьтесь, это наш LG W2452V. Ему шесть лет. Примерно через два года после покупки у него начали возникать проблемы с выходом из режима ожидания. Мы его вскрыли и обнаружили два негерметичных конденсатора на шине 5 В, а также несколько вздувшихся конденсаторов на шине 24 В. Мы заменили только конденсаторы 5 В, так как для замены других у нас не было подходящих деталей. После сборки монитор несколько месяцев работал нормально, но потом проблемы с пробуждением появились снова. Пришлось заново вскрыть монитор и на сей раз работу довести до конца.

Вообще, проблема с выходом из строя конденсаторов на схемах питания достаточно типична для бытовой электроники. Понять, что виноваты именно они, зачастую можно по ухудшившейся стабильности работы и появившейся чувствительности к качеству питания из сети. Есть и другие симптомы, в том числе и полный отказ в работе. Но наверняка можно будет сказать только после вскрытия, о чем далее подробно и во всех деталях.

Ремонт мониторов | Снимаем рамку

Для снятия рамки требуется много терпения, ловкости и силы. Защелки лицевой панели удерживают ЖК-панель в корпусе, так что с ними нужно быть поаккуратнее. В качестве клинышка мы использовали скидочную пластиковую карту.

Пластик у этой карты довольно мягкий, поэтому косметические повреждения сводятся к минимуму. Но после сборки придется оттирать клейкие остатки пластика, которые сдираются с карты.

Ремонт мониторов | Потери

Если повезет и все защелки останутся на месте, то вы увидите картину слева (защелки выдержат еще одну сборку). В противном случае вы увидите результат, как на фотографии справа, - здесь часть защелок отломились. Труднее всего с углами. В этом месте перпендикулярно сходятся три панели, что значительно увеличивает жесткость.

По всей рамке было 20 защелок. Мы сломали три из четырех, находящихся в углах. Причем первые две сломались во время первого ремонта. Но это у данной модели. С другими мониторами все может сложиться более благополучно.

Ремонт мониторов | Позади рамки

Помимо своей косметической функции, рамка содержит кнопку питания, отверстия для защелок в нижней части и конструктивные зажимы, гарантирующие, что ЖК-панель случайно не выпадет. Если сломать слишком много защелок, придется воспользоваться изолентой.

Ремонт мониторов | Переворачиваем

Сняв рамку, мы перевернули корпус, и ЖК-панель просто выпадала. Если не хотите ее повредить, не забудьте придержать ее пальцами. Также нужно найти кабели, которые следует отключить. Например, на нашей фотографии виден аудиокабель и провод для кнопки питания.

Ремонт мониторов | Задняя крышка изнутри

Сняв ЖК-панель и плату с электроникой, мы получили почти голую заднюю крышку. Остались только кнопки регулировки, питания и печатная плата с гнездом для наушников.

Учитывая, что панель составляет около половины от общей массы монитора, корпус мог бы иметь дополнительные усилители жесткости вокруг точки крепления фиксатора и на самой задней крышке. В итоге нам понадобилось около десяти секунд, чтобы извлечь панель с помощью легких подталкиваний. Другой наш экран, Dell, поддался за одну секунду. Скорее всего, помог меньший вес благодаря светодиодной подсветке.

Ремонт мониторов | Аудиоплата

Судя по всему, аудиоплата с выходом 3,5 мм также может быть снабжена и микрофонным входом. Однако в данном случае она несет на себе только стереоусилитель Anpec APA2068 2W с 32-ступенчатой регулировкой громкости и более дюжины компонентов пассивной поддержки. В настройках монитора нет возможности регулировки громкости на усилителе, а это значит, что прошивка использует одно из фиксированных значений.

Ремонт мониторов | Плата с кнопками навигации

Для упрощения сборки вместо отдельных пластиковых кнопок LG использует единый блок с S-образными полосами, удерживающими кнопки над соответствующими переключателями на плате. Прорези на плате имеют разную длину, как и ребра на корпусе. Такое решение позволит избежать возни с их правильной установкой при обратной сборке.

Ремонт мониторов | Плата с переключателем питания

Смотреть здесь особо не на что: один переключатель и блок из двух светодиодов (желтый и синий). Но на плате есть место для еще двух блоков светодиодов. Видимо, в LG решили, что три светодиода слишком дорого или они отвлекают пользователя. А, может, в какой-то момент использовались все три, но менее яркие.

Ремонт мониторов | Защитная крышка

Под стальной крышкой расположены контроллер дисплея, блок питания и инверторы флуоресцентной лампы с холодным катодом (CCFL). Крышка крепится к ЖК-дисплею двумя кусками металлизированной клейкой ленты.

Фиксатор основания вкручивается в металлический каркас снизу, снимая часть нагрузки с пластикой рамы. Над проводами CCFL слева должен быть щиток, но мы забыли поставить его на место перед съемкой.

Ремонт мониторов | Подключение CCFL

Так выглядят разъемы питания CCFL с щитком и без. Если вы когда-нибудь захотите провести какие-либо тесты с этими разъемами, следует помнить, что лампы CCFL могут иметь напряжение розжига в районе 3 кВ. Этого достаточно для того, чтобы спалить тестовое оборудование или получить неприятный удар током.

Ремонт мониторов | Поднимаем крышку

Когда будете готовы снять отсек с электроникой с задней части ЖК-дисплея, будьте внимательны с кабелем LVDS, соединяющим панель с контроллером дисплея. Провода тонкие, а разъем с миниатюрными фиксаторами довольно хлипкий.

И когда мы говорим миниатюрные...

Разъем фиксируется с помощью двух крошечных крючков размером около половины миллиметра, которые складываются при нажатии рычажков. Вряд ли они переживут резкое выдергивание из гнезда. Провода такого диаметра тоже не потерпят грубого обращения.

Ремонт мониторов | Со снятой электроникой

Так выглядит панель дисплея без отсека с электронной начинкой. Слева болтаются силовые кабели CCFL. За перфорированным щитком ближе к верхнему краю прячется маленькая плата. Практически вся задняя поверхность ЖК-дисплея покрыта тонким листом нержавеющей стали, защищающей электронику и CCFL друг от друга. Он может (или не может) выполнять функцию отражателя-диффузора для подсветки, но пока лампы живы, мы это выяснять не будем.

Эта плата выполняет две функции. Слева у нас есть регулятор TI TPS65165, который выдает напряжение трех разных величин для работы драйвера панели. Справа под толстой термопластиной скрыт своего рода повторитель низковольтного дифференциального сигнала (LVDS). Почти все неиспользуемое пространство на плате имеет мелкие отверстия для рассеивания тепла и шума.

Внизу виден плоский гибкий кабель, идущий к контроллеру панели под стальной лист. Кабель покрыт армирующей лентой для защиты от повреждений.

Ремонт мониторов | Внутри отсека

После снятия блока с электроникой с панели его можно перевернуть. Слева мы видим инвертор CCFL, по центру – блок питания, а справа – контроллер дисплея. На верхнем и нижнем краях отсека есть экранирующие полоски. Неиспользуемого пространства здесь мало.

Ремонт мониторов | Плата инвертора

Шесть CCFL-ламп подсветки ЖК-дисплея питаются от трех трансформаторов с двумя вторичными обмотками каждый. Все три работают параллельно через целый мост N-транзисторов Anpec APM4008 под управлением CCFL-контроллера MPS MP1038. Поскольку половина платы находится под высоким напряжением, с обеих сторон она закрыта приклеенным пластиковым щитком, исключающим возможность короткого замыкания на металлический корпус. Три загнутых конденсатора Samyoung NXH 35V 220µF даже после шести лет частого использования выглядят отлично.

На данном этапе проблем не выявлено. Все элементы как новые. Идем дальше.

Похоже, LG использовала готовый CCFL-инвертор от Frontek Co. Information. Их продукты довольно редкие, а веб-сайт, указанный на печатной плате, по-видимому, уже канул в Лету. Код чуть ниже трансформатора говорит, что плата была изготовлена на 13-й неделе 2008 года, то есть ей уже семь лет.

Ремонт мониторов | Управляющая плата дисплея

Слева видны входы HDMI, DVI и VGA. Перед чипом контроллера дисплея есть коммутатор сигналов с DVI и HDMI. Небольшая ИС, окруженная конденсаторами, – это ЦАП, обслуживающий аудиоразъем. На правой трети платы нет ничего примечательного, кроме двух чипов ОЗУ и разъема LVDS.

Мы не сразу поняли, зачем нужен динамик ближе к нижнему левому углу. Но потом вспомнили, что когда-то давно отключили звуки интерфейса (а также включения монитора).

Ремонт мониторов | Обратная сторона платы

Прежде чем перейти к подробному анализу платы, давайте бегло посмотрим на ее обратную сторону. Как и во многих других платах с поверхностным монтажом, основная часть интересующих нас компонентов находится сверху, в то время как нижняя сторона содержит различные мелкие элементы и разводку. В нашем случае тут размещены по большей части мелкие конденсаторы. По всей плате заметны светло-коричневые остатки флюса.

Если вы еще не догадались, участки с полосками припоя – это теплораспределители двух линейных регуляторов напряжения и контроллера дисплея.

Ремонт мониторов | Связь с прошлым

Разъем VGA постепенно выходит из обращения. На фото мы видим аккуратную пайку упорядоченных резистивно-емкостных (RC) фильтров слева и резисторно-емкостно-диодной (RCD) защиты входа справа.

Ремонт мониторов | Вход DVI

Защита на входе DVI похожа на таковую у VGA, несмотря на то, что он полностью цифровой. Сверху виден чип DDI и его собственная схема защиты. Ниже, начиная с правой стороны, есть развязывающие конденсаторы для защиты на входе, зажимные диоды на входе и согласующие резисторы с дополнительными развязывающими конденсаторами между сигнальными парами. Нижний левый угол занимает переключатель DVI/HDMI TI TMDS351 на три входа, однако на этой плате реализованы только два.

Ремонт мониторов | Вход HDMI

Распайка элементов около интерфейса HDMI выглядит гораздо проще. Нам не удалось найти информацию о чипе с маркировкой D1380747, но судя по тому, что все четыре сигнальные пары TMDS идут прямо через него, можем поспорить, что это просто интегрированный восьмиканальный диодный мост. Треть элементов EEPROM (ЭСППЗУ) DDI находятся ближе к левому нижнему углу, а их вспомогательные компоненты размещены на плате не так плотно, как у двух других разъемов.

Ремонт мониторов | Да будет звук!

Задний аудиоразъем 3,5-мм должен быть с чем-то связан. В нашем случае это ЦАП Cirrus Logic CS4352 24-бит 192ksps с THD+N 96 дБ, который обеспечивает теоретический максимум для CD-аудио. Раньше мы с ним не сталкивались. Компоновка довольно плотная, но аккуратная. Поэтому можно ожидать достаточно чистого звучания.

Мы проверили качество звука на наушниках. Хотя явных шумов и искажений при низком уровне громкости обнаружено не было, на уже уровне всего 20% громкости в Windows начали появляться очевидные нарушения.

Ремонт мониторов | Контроллер

LG использовала контроллер дисплея STMicro gm5868 с внешними чипами ОЗУ для поддержки преобразования частоты кадров. Хотя по спецификации ST требуется ОЗУ с частотой 75 МГц объемом 1 Мбайт, LG использует чипы ESMT M12L16161A-5Т 200 МГц, вероятно, из-за того, что медленная SDR-память с низкой плотностью записи в 2008 году (год производства монитора) уже практически вымерла.

Маленький чип внизу – это NAND-устройство Macronix MX25L4005 на 4 Мбит для хранения растровых изображений пользовательского интерфейса. А в самом верху находится чип EEPROM STMicro 24C16WP I2C 16 Кбит, который используется для хранения пользовательских настроек.

Ремонт мониторов | А теперь основное блюдо

Данная статья называется "разбираем и ремонтируем монитор", но про ремонт пока не было ни слова. Пришло время это исправить, перейдя к разбору модуля питания.

Поскольку печатная плата односторонняя, все поверхностные компоненты находятся внизу, включая две интегральные схемы. Верхняя ИС – это ШИМ-регулятор для выходов 12 и 24 В, а меньший чип в правом нижнем углу выполняет активную коррекции коэффициента мощности.

Ремонт мониторов | А вот это удобно

Все основные компоненты и перемычки на верхней стороне для лучшей идентификации, удобства отслеживания сигнала и устранения неисправностей нарисованы на нижней стороне. Местами встречаются капли припоя, случайно попавшие на плату из паяльной маски. В остальном качество пайки находится на высоком уровне.

Ремонт мониторов | Лицо со шрамом

Маркировка на чипе APFC (АРЧМ) практически отсутствует. Он выглядит так, будто от него откололись небольшие хлопья. Такое бывает после окунания в расплавленный припой.

Мы поискали APFC-контроллеры в корпусе SOIC-8 с цифрой "280" в модельном номере, и наиболее вероятным кандидатом стал TI UCC28051D.

Ремонт мониторов | Верхняя часть платы

Если посмотреть на плату с обеих сторон, основная схема разводки будет легко читаема. Ток поступает на вилку IEC слева, идет на входной фильтр, проходит через мостовой выпрямитель на верхнем радиаторе, начинает возвращаться через PTC, фильтруется через дроссель и пленочные конденсаторы, проходит по цепи APFC в нижнем левом углу, а затем поднимается вдоль границы изоляции на два выходных регулятора.

Уже увидели вышедшие из строя элементы?

Ремонт мониторов | Характеристики

Если вы захотите использовать блок питания этого дисплея для чего-то другого, то входные и выходные характеристики мощности, напечатанные на плате, придутся весьма кстати.

Цифры в левом верхнем углу указывают, что эта плата была изготовлена на 13-й неделе 2008 года, так же, как и флуоресцентная лампа. Цифры рядом с датой изготовления говорят о том, что PCB произведена компанией Shanghai Wanzheng Circuit Board Co. Ltd и прошла тест на воспламеняемость 94V-0.

Ремонт мониторов | Шина питания 5 В

Нижний правый угол почти весь отдан под схему питание 5 В. Здесь нет дискретных внешних транзисторов. Чип под толстым U-образным медным радиатором управляет трансформатором 5 В напрямую. Судя по информации на плате, на выходе можно получить ток до 3 А.

Два больших конденсатора мы заменили во время первого ремонта. Они установлены на шине 5 В, как и более мелкий оригинальный конденсатор слева. Вздувшийся маленький конденсатор справа находится на выходе 12 В, и мы не стали менять его во время первого ремонта, поскольку на тот момент он выглядел нормально.

Ремонт мониторов | О радиаторе

Если хотите увидеть чип, скрытый под медным радиатором, нужно убрать припой и выпрямить ножки. Поскольку мы все еще планировали использовать дисплей W2452V в нашей работе, на такой риск мы пойти не решились.

Мы просмотрели кучу ШИМ-регуляторов DIP-7 для режима ожидания от различных производителей, чтобы идентифицировать этот чип, и самым близким оказался Sanken STR-A60xxH.

Ремонт мониторов | Шины 12 В и 24 В

Во время первого ремонта мы не смогли оперативно подобрать соответствующие детали на замену. Два больших конденсатора в правом верхнем углу обеспечивают напряжение 24 В, необходимое для инвертора CCFL. На вспученном конденсаторе слева была огромная гора засохшего электролита. Но перед съемкой мы случайно сбили ее. Меньший конденсатор под ним относится к шине 12 В, и он тоже выглядит неважно.

Две выходных шины регулируются контроллером ST L6599D с помощью двух МОП-транзисторов под радиатором.

Ремонт мониторов | Посмотрим поближе

На этой фотографии хорошо виден вышедший из строя конденсатор. После вскрытия монитора мы увидели на его вершине почти идеальный конус из черного засохшего электролита высотой около 10 мм. Жаль, что мы нечаянно сбили его, не успев сфотографировать.

Некоторые читатели, которые сталкивались с подобной ситуацией, наверняка узнают эти конденсаторы. Они принадлежат к печально известной серии Samwha WB, выпуск которой якобы был прекращены еще в 1999 году, но встречаются они даже в продуктах 2007-2008 годов. И, как ни странно, на рынке в Шэньчжэне их легко можно купить даже сегодня.

Ремонт мониторов | Последний центурион

Третий и единственный чистый на вид оригинальный конденсатор на шине 5 В (нижний левый) соединен по нисходящей с большими конденсаторами и индуктивной катушкой, которые изолируют его от большинства шумов при коммутации. Данный случай хорошо иллюстрирует, что даже "плохие конденсаторы" могут продержаться довольно долго, если не подвергаются сильным перепадам тока.

Любопытно, что по схеме вместо этого конденсатора тут должен был использоваться другой, более емкий.

Ремонт мониторов | Конденсаторы на замену

При замене конденсаторов люди часто забывают посмотреть на характеристики пульсирующего тока. Изучая спецификации Samwha WB, нам удалось выяснить, что конденсаторы 35 В 1000mF рассчитаны на силу тока 2,7 А, конденсаторы 25 В 680mF имеют более скромный показатель 1,8 А, а 10 В выдерживают всего 1 А. Мы установим конденсаторы Epcos B41888 35 В 1000mF рассчитанные на 2,4 А, Panasonic FM 16 В 2700mF рассчитанные на 3,6 А и FM 16V 1200mF рассчитанные на 2,5 А.

Заявленные характеристики конденсаторов Epcos чуть более низкие и могут привести к выходу их из строя через несколько лет, с другой стороны, высокое качество способствует более медленному старению.

Ремонт мониторов | Замена

Новенькие конденсаторы выглядят гораздо лучше старых и вздувшихся. Даже сама плата похорошела. Или нам просто кажется?

Ремонт мониторов | Оснащение для тестирования

Перед тем, как включить и проверить монитор, его нужно было почти полностью собрать. Поскольку панель закрывает плату, нам пришлось припаять провода и вывести шины наружу. Это важно, поскольку длинные провода добавляют лишние помехи, в результате которых процессы переключения на экране осциллографа выглядят гораздо хуже, чем они есть на самом деле. Другими словами, не обращайте внимания на высокочастотные шумы и всплески.

Ремонт мониторов | Посмотрим на результаты

После масштабирования снимков экрана осциллографа сетка стала почти невидна. Это произошло из-за того, что мы разместили два изображения с разными изначальными размерами на одной картинке.

Переход с 680mF на 1200mF на последнем 5 В конденсаторе не оказал существенного влияния. Пульсации выглядели немного лучше, в то время как более размытие линии вызваны чуть более сильным "звоном". Более низкое ESR (эффективное последовательное сопротивление) нового конденсатора обеспечивает меньшее затухание.

Ремонт мониторов | Нечто более обнадеживающее

Похожую картину мы видим на шине 12 В. Мы заменили ближайший к выпрямителям конденсатор на модель емкостью 2700mF, а второй - на 1200mF, почти втрое увеличив электрическую емкость шины. Пульсации в лучшем случае сократились на половину, но с уменьшением ESR заметно возрос "звон".

Звучит неожиданно, но два дырявых вздувшихся конденсатора Samwhas на шине 12 В выполняли свою задачу не хуже наших новых супер-емких конденсаторов.

Ремонт мониторов | Теперь лучше

Показатели на шине 24 В выглядят значительно лучше. Пульсации снизились с 600-1000mVPP до устойчивых 200 mVPP , даже без большого увеличения емкости (и несмотря на 100 кГц импеданс 27мОм у Epcos против 18мОм у Samwha).

Из любопытства мы попытались измерить параметры старых конденсаторов 35 В, но из-за чрезмерного тока утечки собрать показатели не удалось. Похоже, они уже давно отработали свое.

Ремонт мониторов | Питание в режиме ожидания

Наш мультиметр и самодельный датчик тока показали, что монитор в режиме ожидания потребляет 43 мА при напряжении на линии 117,6 В. Полная мощность составляет 5,5 ВА. Та часть формы волны тока, в которой опережение по фазе составляет почти 90°, указывает на конденсаторы EMI-фильтра входной мощности, в то время как небольшие пульсации до 150 мА появляются в момент насыщения входного конденсатора при пиках переменного напряжения. Этих пульсаций достаточно, чтобы уменьшить опережение до 61° и снизить коэффициент мощности до 0,49. Скачки выше измерительной шкалы (до 300 мА) – это короткие импульсы, возникающие в APFC.

Вычтем искажения (все, что не 60 Гц, включая шумы) и реактивную мощность, и мы получим чистую мощность в режиме ожидания 1,7 Вт.

Ремонт мониторов | Включаем

После включения дисплея активируется APFC и фаза тока практически совпадает с фазой напряжения всякий раз, когда напряжение на входной линии превышает 50 В. Входной ток 504 мА с опережением 7° при напряжении 117,1 В дает полную мощность в 59 ВА, а коэффициент мощности получается 0,99 – это практически идеальный результат.

Убрав незначительные искажения и реактивную мощность, мы получили 57 Вт полезной мощности. Измерения проводились, когда на мониторе горело сообщение "Нет сигнала" при 40% яркости. Интересно, какова разница всех этих значений до и после ремонта? Жаль, что мы не догадались провести аналогичные измерения перед заменой конденсаторов.

Ремонт мониторов | Подводим итоги

Замена конденсаторов – это один из самых простых и доступных видов ремонта электроники, по сложности следующий за заменой предохранителей в заведомо рабочей цепи (по крайней мере, когда предохранитель не внутренний и не припаян к печатной плате).

Нас больше волнует тот факт, что многие производители электроники используют конденсаторы, которые едва способны пережить гарантийный срок, вместо того, чтобы устанавливать более надежные и сопоставимые по цене, способные проработать до десяти лет. Из-за таких вот "технических решений" хочется, чтобы правительство на законодательном уровне увеличило минимальный гарантийный срок как минимум до трех лет. Таким образом можно сократить число "электронного" мусора, генерируемого за счет низкокачественных продуктов, а также лишний раз не подвергать опасности семейный бюджет.