Самостоятельно собранный пк. Собираем игровой пк своими руками

Вода от осадков и таяния снега должна обязательно отводиться как с поверхности крыши, так и от всей постройки. Современные производители предлагают огромный выбор изделий, удовлетворяющих запросы любого домовладельца или застройщика. Представленные системы отличаются простым монтажом, характеризуются долгой безупречной эксплуатацией, имеют отличный дизайн и разнообразные цвета.

Обладая первоначальными знаниями и соблюдая правила монтажа водосточной системы, выполнить работы способен даже начинающий мастер. Большое значение при монтаже имеет инструкция, имеющаяся у всех изготовителей.

Конструктивные особенности и разновидности водостока для крыши

Водосток - это конструкция, имеющая в составе желоба и трубы. Диаметральное сечение ее частей подбирается в соответствии с объемом сточных вод, оказывающих давление на крышу.

Для крепления желобов к зданию используются специальные кронштейны и крюки. Трубы к желобам присоединяются посредством воронок, а фиксация труб к стенам дома выполняется хомутами.


Водосток состоит из разных элементов, которые подбираются в соответствии с экстерьером дома:

  • Посредством угловых элементов выполняется стыковка частей желобов в углах здания.
  • Заглушки и элементы соединения желоба.
  • С помощью трубного колена соединяются трубы на сгибе.
  • Наконечники для трубы придают завершенный вид всей конструкции.

Формы и размеры

Детали водосточной системы могут иметь прямоугольную или круглую форму. Параметры элементов определяются по площади крыши, при этом ширина желоба в большинстве случаев варьируется от 10 до 20 см, а сечение трубы - от 7,5 до 12 см.

В большинстве случаев производятся пластиковые или металлические водостоки. Оцинкованное железо не используется из-за его плохой устойчивости к воздействию воды. Иногда можно встретить медные, титановые или цинковые водостоки, но стоимость таких конструкций очень высокая.

Вид и схема водосточной системы определяется на этапе проектирования дома. Главное условие - конструкция должна бесперебойно выполнять поставленную задачу и являться составляющей частью общего экстерьера здания.


Выполняя монтаж водосточной системы самостоятельно, необходимо принимать во внимание несколько моментов:

  • Количество осадков, которое выпадает в течение года в регионе.
  • Материалы, используемые для фасада и кровли, а также их цветовое решение.
  • Размеры крыши и ее тип.
  • Архитектурные особенности дома.

Перед началом монтажа водостоков для крыши обязательно следует изучить инструкцию от производителя системы.

Расположение водосточной системы и используемые инструменты

Располагаются трубы стока в зависимости от размеров свеса крыши. Если этот параметр менее 10 метров, устанавливают один сток. Если размер свеса превышает 10 метров, то устанавливают два стока.


Сборка водосточной системы своими руками выполняется при наличии следующих инструментов:

  • Рулетка, шнур и маркер или карандаш.
  • Ножницы для резки металла.
  • Приспособление, с помощью которого выполняют загиб крюков.
  • Уровень.
  • Клещи заклепочные.
  • Шуруповерт или дрель.
  • Молоток и киянка резиновая.

Как собрать водостоки своими руками - пошаговое руководство

Отвечая на вопрос, как правильно собрать водосточную систему, следует отметить, что монтажные работы требуют последовательного выполнения всех действий.

  1. На первом этапе работы устанавливают крюки. Эти элементы могут быть короткими, длинными и регулируемыми. Крепление крюков выполняется на нижнюю доску обрешетки, к стропильной ноге или на нее. Каждое крепление выполняется отдельным видом крюка.
  2. Проводят расчет угла наклона крючков, в идеале этот параметр равен 3 мм на каждый погонный метр. Крюки нужно разложить рядом, пронумеровать и отметить линию сгиба. Используя приспособление для загиба крюков, выполняют отгибание по отметке.

  3. При фиксации первого крюка обращают внимание на следующее: внешняя сторона желоба должна располагаться от визуального продолжения крыши на расстоянии не более 2,5 см.
  4. Между крюками выдерживают промежуток около 90 см, наклоняя систему на 3 мм на каждый погонный метр крыши. Установка крайних крюков проводится на расстоянии 10-15 см от края крыши.


    Устанавливая крюки на стропильную ногу или рейку обрешетки, следует выполнить врезание, чтобы совместить поверхности элемента и места крепления.

  5. Чтобы вставить воронку в желоб, требуется сделать надрезы. Для этого делают отметку карандашом или маркером и делают прорезь ножовкой. Клещами придают воронке соответствующую форму и удаляют заусенцы.


    Металл в месте среза необходимо обработать краской или составом для защиты от коррозии. Крепить воронку вначале нужно с внешней стороны желоба, а затем зафиксировать специальной клеммой на внутренней стороне.


    Перед тем, как устанавливать желоба водосточные, нужно поставить заглушку на торцевую часть каждого желоба, прижимая ее руками или подколачивая резиновым молотком. Готовый водосток укладывают, слегка нажимая на желоб около каждого крюка.

    Очень важно, чтобы составляющие элементы системы были присоединены к желобу до момента окончательной установки водосточной системы на крыше.
  6. Соединять желоба между собой нужно посредством соединительных замков, поэтому при установке между торцевыми концами необходимо наличие свободного промежутка около 3 мм. Уплотнительную деталь промазывают герметиком, нанося линии в центральной и боковой части. Затем заднюю часть замка крепят на внутреннюю часть желоба и прижимают всю деталь, двигаясь к внешней части конструкции. Замок защелкивают, фиксируя прижимными деталями.

  7. Аналогичные действия выполняют в процессе установки угловых элементов в местах сгиба водосточной системы. В обоих случаях оставляемый промежуток выступает в качестве компенсационного шва, препятствующего разрушению или деформации водостока.

  8. Работы проводятся согласно схеме монтажа водосточной системы. Трубные элементы крепятся к стенам посредством хомутов, расположенных с шагом 2 метра, а они в свою очередь фиксируются дюбелями.

    Стоки следует закреплять не ближе 4 см к стене. Обрезать трубы следует ножовкой, при этом следует помнить, что нельзя делать разрез с более узкой стороны.

Соединение и крепление труб водосточной системы

При сборке водосточной системы иногда требуется соединить два колена. Для этого выполняют следующие действия: определяют расстояние между ними и добавляют 10 см. Эти дополнительные сантиметры обеспечивают вхождение соединительного элемента в торцевые концы колен, по 5 см с каждой стороны.



Приведенная инструкция, как собрать водосточную систему, является описанием основных этапов работы. Все тонкости монтажа указываются в инструкции изготовителя, так как каждому изделию присущи свои особенности.

Ну а если комплектующие уже куплены, и только осталось из всего этого собрать свой компьютер, то давайте вместе разбираться, что куда и зачем

ЭТАП 1: Подготовка к работе

Собрать компьютер самостоятельно не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд, — главное делать все аккуратно, никуда не торопиться. Для сборки компьютера вам понадобятся:

  • крестовая отвертка
  • плоскогубцы
  • стяжки для проводов
  • кусачки
  • йод или зеленка с бинтами

Крестовая отвертка – самый основной инструмент. В принципе, зачастую достаточно только ее, чтобы полностью собрать компьютер.

Плоскогубцы могут понадобиться, например, для закручивания стоек под материнскую плату, загибания некоторых элементов корпуса.

Стяжки необходимы для того, чтобы после сборки аккуратно уложить и стянуть провода внутри корпуса, а кусачки – для обрезания стяжек и выламывания заглушек корпуса.

Йод, зеленка, бинты могут понадобиться, если ваш корпус имеет острые края. Вы банально можете порезаться, такое довольно часто бывает, — поэтому лучше иметь все это под рукой.

ЭТАП 2: Разбираемся с основными типами креплений

В комплекте с корпусом должны поставляться крепления для комплектующих. Вот предназначение основных из них:

1. Для закрепления боковых крышек системного блока:

2. Для вкручивания в пластмассовые детали. Используются, например, для закрепления корпусных вентиляторов:

3. Стойки-крепления, вкручиваются в корпус системного блока в местах крепления материнской платы:

4. Используются для крепления жестких дисков, дисководов. Такие же шурупы, но чуть меньше, используются для закрепления материнской платы:

5. Для закрепления всех остальных деталей внутри корпуса системного блока, например, видеокарты, звуковой карты, блока питания. Ими же можно закрутить боковые крышки корпуса, если отсутствуют крепления №1:

При закручивании необходимо избегать чрезмерного усилия, затягивать нужно крепко, но в меру, чтобы не сорвать резьбу.

ЭТАП 3: Приступаем к сборке

Сборку необходимо производить максимально аккуратно, никуда не торопясь. Ни в коем случае не применяйте чрезмерное усилие к чему-либо, — все детали компьютера подключаются и входят друг в друга очень легко.

Если что-то прикручивается или вставляется с трудом, значит вы что-то делаете не так.

Любая сборка компьютера начинается с крепления материнской платы внутри корпуса. Откройте крышку корпуса, положите его на бок. На стенке вы увидите отверстия для стоек-креплений материнской платы. Приложите материнскую плату внутри корпуса так, чтобы ее отверстия для креплений совпадали с отверстиями в боковой стенке корпуса. Теперь во все отверстия корпуса, подходящие под отверстия материнской платы необходимо вкрутить стойки №3. Тут как раз могут пригодиться плоскогубцы:

После того, как стойки-крепления прикручены, вставьте в заднюю часть корпуса металлическую пластину-заглушку, идущую в комплекте с материнской платой:

И только уже после этого окончательно вставляете материнскую плату на ее законное место и прикручиваете ее.

ЭТАП 4: Установка процессора

После того, как материнская плата установлена, можно устанавливать на нее процессор. Снимите пластмассовую заглушку с сокета материнской платы и откройте его. Если не знаете, как он открывается, найдите инструкцию к материнской плате и поищите в ней, там должно быть всё показано в картинках:

При установке процессора обратите внимание, что на нем и на сокете имеются треугольные метки, а в некоторых случаях специальные пазы. Они нужны для того, чтобы не перепутать, как именно ставить процессор. Совмещаете метки и аккуратно вставляете процессор в сокет:

И помните, — никакой силы, ни физической ни джедайской!

Процессор вставляется крайне легко, и применение силы может необратимо повредить сокет.

После установки процессора, сокет необходимо закрыть. Делается это точно так же, как и открытие, только наоборот, — но я думаю, вы и сами до этого додумались

ЭТАП 5: Установка оперативной памяти

С установкой памяти проблем возникнуть не должно. Сначала раздвигаете держатели по краям слотов, затем вставляете планки оперативной памяти до щелчка:

Обратите внимание на разрез посреди контактов памяти и выпуклость в слоте для памяти на плате, — их необходимо совместить, чтобы планка вошла как положено:

Оперативная память – одна из немногих деталей, которые вставляются с неким усилием. Старайтесь при приложении усилий сильно не гнуть материнскую плату. Если необходимо, придерживайте ее правую сторону рукой.

Обратите внимание на цвета слотов под оперативную память. К примеру, если у вас имеются две планки памяти, то вставлять их следует в слоты с одинаковыми цветами. Благодаря этому, компьютер сможет использовать двухканальный режим памяти, что позволит работать ему несколько быстрее.

ЭТАП 6: Установка процессорного охлаждения

Перед установкой охлаждения обязательно снимите защитную пленку, если таковая имеется:

Нанесите термопасту очень тонким слоем на подошву радиатора и установите его на процессор. Можете посмотреть инструкции, идущие в комплекте с вашим кулером по его установке.

Смотрите за тем, чтобы кулер плотно прилегал к поверхности процессора, не было никаких перекосов после его установки. Неправильная установка охлаждения чревата постоянным перегревом процессора.

После установки не забудьте подключить питание вентилятора к материнской плате.

На материнской плате разъем для подключения вентилятора обычно обозначен как «CPU»:

Разъем «CHA» нужен для подключения корпусных вентиляторов.

Допускается подключение 3-пиновых (с тремя контактами) вентиляторов к 4-пиновому (четырехконтактному) разъему материнской платы.

ЭТАП 7: Установка видеокарты

Если у вас нет видеокарты, и вы решили пользоваться встроенной графикой материнской платы, пропускайте этот этап и приступайте к следующему.

В установке видеокарты ничего сложного нет. Выломайте или вытащите заглушку в задней части корпуса в том месте, где будет установлена видеокарта:

Обратите внимание, есть ли защелкивающийся механизм на слоте PCI-Express для видеокарты, если есть, откройте его перед установкой платы. После вставки карты в слот, механизм должен защелкнуться:

Также не забудьте прикрутить видеокарту винтом номер 5, чтобы исключить ее непроизвольное выпадение из слота.

ЭТАП 8: Установка жестких дисков и дисководов

В передней части корпуса находится корзина для жестких дисков. Установите в нее жесткий диск крышкой вверх, контактами в направлении материнской платы. Жесткие диски крепятся винтами №4.

На лицевой панели корпуса есть извлекаемые элементы-заглушки для установки дисководов. Снимите переднюю крышку с корпуса и вытащите заглушку. Также в самом корпусе выломайте или вытащите железную заглушку в передней части корзины для установки дисководов.

Установите лицевую панель корпуса на место, а затем установите дисковод, не забыв прикрутить его винтами №4.

ЭТАП 9: Система вентиляции корпуса

Для нормального охлаждения требуется постоянная вентиляция воздуха внутри корпуса. Для этого используются дополнительные корпусные вентиляторы.

Рекомендуется вентиляторы в передней нижней и боковой части корпуса ставить на забор (вдув) воздуха в корпус. А вентиляторы задней и верхней части корпуса ставить на выдув воздуха. Так обеспечивается наиболее оптимальное вентилирование внутреннего пространства внутри корпуса.

Подключаются вентиляторы к разъемам на материнской плате, обозначеные как «CHA» или «FAN», либо напрямую к блоку питания, к MOLEX – разъему, в зависимости от того, какой тип разъемов используется на вентиляторе:

Вообще, конструирование системы охлаждения – это тема отдельной статьи. Начинающим сборщикам рекомендуется придерживаться схемы, описаной выше, — она является самой оптимальной и распространенной. Со временем придет понимание того, какие детали требуют большего охлаждения, а каким вообще охлаждение не требуется, как лучше всего построить систему охлаждения именно этого компьютера, и т.д.

ЭТАП 10: Подключение передней панели корпуса

У каждой материнской платы есть коннекторы системной панели, куда подключается чуть ли не все элементы передней панели. Куда что подключать, можно посмотреть либо на самой плате, либо в инструкции к ней:

Зачастую на всех материнских платах используются одни и те же обозначения:

  • PWR LED – индикатор питания компьютера;
  • HDD LED – индикатор работы жесткого диска;
  • PWR SW – кнопка включения питания;
  • RESET – кнопка «сброс»;
  • SPEAKER – для подключения зуммера (который пищит при запуске);

Будьте внимательны при подключении индикаторов PWR LED и HDD LED – для их работы важна полярность, которая также указана в инструкции. Если неправильно подключите, индикаторы попросту не будут работать. Чтобы узнать, какой полярности соответствует провод самого индикатора, который вы подключаете, посмотрите на его цвет. Черный – это минус, а любой цветной – это плюс. У коннекторов системной панели расположение такое, что плюс всегда находится слева от минуса , — зная это правило, можно с легкостью определять полярность подключения проводов.

ЭТАП 11: Подключение всех остальных кабелей

Теперь необходимо подключить SATA-кабели, USB-разъемы, и звуковые выходы. Все SATA-порты на плате пронумерованы по порядку. В самый первый рекомендовано (но не обязательно) подключать системный жесткий диск, затем остальные диски, и после них уже дисковод. Данная схема не носит принципиальный характер, но иногда позволяет незначительно сократить время включения компьютера.

Если у вас установлена дополнительная (не интегрированная) звуковая карта, то подключать кабели нужно к ней, а не к материнской плате.

Затем подключаете кабели портов USB к соответствующим разъемам на плате:

Питание к жестким дискам и дисководам:

Если на видеокарте есть вход для подключения дополнительного питания, то подключаем питание и туда.

Если питание вентиляторов рассчитано только на MOLEX-разъем (большой прямоугольный, с 4 контактами), подключаете их к блоку питания. При возможности подключить вентилятор к материнской плате, используете ее.

ЭТАП 13: Завершение и старт

Еще раз внимательно осмотрите всю сборку компьютера. Все ли прочно сидит на своем месте, до конца ли все вставлено и подключено. Отгоните кота подальше и наденьте бронежилет.

Подключите монитор, клавиатуру, мышь, кабель питания и приготовьтесь к первому запуску своего компьютера.

Если все было сделано верно, то при нажатии кнопки питания на корпусе компьютера, он должен включиться. Если не включается, проверьте правильность подключения кнопок передней панели к материнской плате, еще раз проверьте, все ли верно подсоединено, включен ли компьютер в розетку.

Надеюсь, у вас все получилось с первого раза, и компьютер радостно зашелестел вентиляторами Если есть вопросы, задавайте в комментариях.

Настройку BIOS и установку операционной системы мы рассмотрим в будущих статьях.

P.S. Если вы дочитали эту огромную статью до конца и вам все еще мало, предлагаю посмотреть видеоролик «Как не надо собирать игровые компьютеры»:

Капельница на дому делается при неблагоприятных условиях, когда необходимость в процедуре есть, но нет возможности, обратиться к квалифицированному медику.

Совет: при малейшей возможности заполучить в домашних условиях медика, умеющего правильно делать внутривенные уколы и ставить капельницы – пользуйтесь ею. Внутривенные инъекции имеют свою специфику и чреваты серьезными осложнениями (некрозами, инфильтратами, тромбами).

Подготовительный этап

Изначально следует приготовить рабочее место:

  • процедура выполняется в чистом помещении;
  • поверхность, где будут лежать медикаменты и инструменты, следует продезинфицировать;
  • нужно тщательно вымыть руки.

На подготовленное поле выкладывают:

  • флаконы с назначенными раствором и лекарством;
  • шприц;
  • штатив. При его отсутствии используют любой крючок и полиэтиленовый пакет либо крючок на липучке (скотче);
  • этиловый спирт;
  • вату;
  • ножницы;
  • пластырь;
  • стерильные перчатки;
  • устройство (систему) для внутривенного вливания;
  • катетер;
  • жгут медицинский.

Совет: удостоверьтесь в том, что все подготовленные препараты соответствуют назначенным, у них не истек срок годности, жидкость во флаконах не содержит осадка, а цвет соответствует описанному в инструкции.

Сборка системы

  • Подготовьте штатив или иное устройство подвеса флакона.
  • Тщательно промойте руки, наденьте стерильные перчатки.
  • Вскройте флакон с раствором. Резиновую крышку обработайте ватой, смоченной в спирте.
  • Откройте упаковку шприца, соберите его (игла надевается на канюлю), положите инструмент обратно в упаковку (ее внутреннее пространство стерильно).
  • Распечатайте лекарство. Наберите его шприцом и введите во флакон с раствором. Выведите острие шприца из крышки.

  1. извлеките инструмент из упаковки;
  2. колесо регулятора выведите в противоположное положение – просвет трубочки будет пережат;
  3. необходимо найти тот конец, где игла;
  4. воткните ее острие в крышку флакона с раствором;
  5. в пакете с капельницей имеется еще одна игла, ее втыкают рядом в крышку флакона;
  6. нужно найти расширение системы (по форме – это цилиндр), где необходимо сильно прожать 2-3 раза. Эта часть предназначена для контроля за скоростью введения лекарства. После прожатия она примерно до середины наполнится раствором;
  7. свободный конец устройства положите обратно в упаковку;
  8. колесо дозатора переведите вверх;
  9. пусть раствор заполнит систему;
  10. когда жидкость станет выливаться со свободного конца – опустите колесо дозатора вниз;
  11. осмотрите устройство – необходимо сделать так, чтобы в нем не было воздуха. Воспользуйтесь колесом на регуляторе, чтобы слить немного раствора вместе с воздушными пузырьками;
  12. свободный конец капельницы вставьте во вторую незанятую иголку, которая вставлена в крышку флакона с раствором.

Система для «домашней» капельницы подготовлена к использованию.

Введение

Флакон с раствором поднимается вверх на высоту не менее 1,5 м – устанавливается на штатив или подвешивается иным, доступным в домашних условиях, способом. Подготовленный инструментарий должен располагаться в пределах досягаемости.

Совет: оптимальное место для самостоятельного внутривенного вливания – сгиб локтя либо лицевая стороны ладони. Там легче найти вены, ведь игла должна четко войти в венозный сосуд. Вены нижних конечностей использовать не рекомендуется ввиду повышенного риска возникновения тромбов.

Как ставить капельницу:

  • перетяните руку на 10-15 см выше локтевого сгиба жгутом, сожмите кисть в кулак и положите руку на твердую поверхность. Нащупайте наиболее заметную и крупную вену. Продезинфицируйте место инъекции.
  • Установите систему в рабочее положение – прижмите большим пальцем левой руки выбранную вену (зафиксируйте ее) ниже предполагаемого места укола. Правой рукой возьмите иголку, которая установлена на втором конце системы, направьте ее срез вверх и проткните кожный покров параллельно вене, а потом и саму вену под углом 45º. При попадании в венозный сосуд почувствуете «провал». Зафиксируйте устройство пластырем в месте ее подсоединения к вене. Если вводить препараты внутривенно необходимо в течение длительного времени, выполняется катетеризация вен. В любом случае, нужно найти подходящее место и установить катетер;
  • проверьте точность попадания – с другого конца иголки должна показаться темно-красная венозная кровь;
  • опустите колесико регулятора, выбрав оптимальную скорость подачи. Если во флаконе пошли пузырьки – уменьшите ее;
  • распустите жгут, разожмите кулак. Если в месте введения капельницы образуется вздутие – немедленно перекройте ее и выводите из вены.

По окончании процедуры колесо регулятора поднимается вверх, устройство выводится из вены. Место инъекции обтирается ватой, смоченной в спирте, и заклеивается лейкопластырем.

Безопасность

Как поставить капельницу и не навредить себе:

  • работать следует только во вновь открытых стерильных перчатках;
  • нельзя вводить препараты вблизи участков, пораженных гнойными воспалениями;
  • если диагностирован тромбофлебит, процедура запрещена;
  • во время капельницы лучше лежать, но нельзя спать – следует следить и за работой системы и за ее целостностью;
  • после капельницы желательно полежать еще некоторое время (30-40 минут), вставать резко нельзя.

Совет: чтобы правильно делать инъекции внутривенно, медицинской сестре нужен опыт. Новичку, который собирается дебютировать в качестве медика, также нужен старший товарищ, который сможет выполнить процедуру и объяснить, как должна пройти постановка, чтобы избежать проблем.

Я говорил о том, почему всегда предпочитаю заказывать новый компьютер в виде отдельных комплектующих.В комментариях к этой статье меня просили показать для тех, кто еще с подобным ни разу не сталкивался, как именно происходит процесс сборки: насколько это все сложно, ну и может ли не слишком продвинутый пользователь собрать компьютер самостоятельно. И я тогда подумал, что если заснять и продемонстрировать данный процесс, то это может стать полезной статьей для раздела "Ликбез".Ведь на самом деле в самостоятельной сборке компьютера нет ничего невозможного. Освоить это все не сложнее, чем собрать шкаф из "ИКЕА", да и то - на мой взгляд, собирать шкаф из "ИКЕА" заметно сложнее.А если вы более или менее разбираетесь в том, из каких компонентов состоит компьютер и как эти компоненты нужно подбирать, то уж вам, конечно, новый компьютер лучше собрать самостоятельно - из тех комплектующих, которые вы сами подберете под ваши задачи и ваши финансовые возможности.Ну и давайте посмотрим, как я собирал свой компьютер: что за чем идет, какие там могут быть сложности и тонкости. Вот подготовленный набор комплектующих (что это за комплектующие и почему я выбрал именно их - в статье ). (Все фото - кликабельны, чтобы можно было рассмотреть всякие подробности.)

В домашних условиях производить сборку лучше на столе, если он достаточного размера, но еще лучше на кровати - это удобнее всего: и сильно нагибаться не приходится, и места предостаточно.Достаю корпус из коробки. Красавец, правда? Снимаем обе боковые крышки.

В корпусе выведены провода с колодками для подключения всяких портов, кулеров и переключателей. Также там в обязательном порядке присутствуют пакетики со всяким крепежом и хомутиками.

Передняя дверца открывается, под ней - четыре пятидюймовых посадочных места, например под DVD и всякие дополнительные панели.

Слева на верхней крышке корпуса - два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, выходы для подключения наушников и микрофона.

Справа - кнопка питания, кнопка перезагрузки, кнопка включения-выключения подсветки задней части корпуса, трехпозиционная кнопка переключения режимов обдува, индикатор работы жестких дисков, индикатор режима обдува.

Задняя часть корпуса.

Сначала устанавливаем блок питания. В статье я писал, что решил взять модель V550 - на 550 Вт. Однако, подумав, решил, что все-таки возьму более мощный блок питания. И дело не в том, что хочется иметь запас по мощности: мало ли что мне придет в голову поставить в компьютер. Дело в том, что у более мощного блока питания значительно реже будет включаться кулер для обдува, а мне крайне важно, чтобы компьютер был практически бесшумный.

Вот это я называю - шикарно упакованный блок питания. Прям приятно взять в руки.

Сам блок питания, комплектные провода и набор хомутиков.

Устанавливаем блок питания в отсек БП корпуса. Он устанавливается вентилятором вниз - там на корпусе компьютера располагается соответствующее вентиляционное окошко с фильтром от пыли.

Прикручиваем блок питания болтиками.

Теперь черед материнской платы. Кстати, перед тем как взять ее в руки, убедитесь в том, что у вас на руках нет статического электричества, а то, если вы разрядитесь прямо в мамашу, это может плохо закончиться. То же самое касается и других компьютерных плат.

Достаем материнскую плату.

К ней идет большой набор крепежа, проводочков, переходничков и так далее.

Колодка портов.

Ее нужно установить в соответствующую прорезь корпуса компьютера: осторожно поднести к прорези внутри корпуса и ровно вставить до легкого щелчка. Проверьте, чтобы колодка правильно села со всех сторон.

Слот для установки процессора. Освобождаем прижимную ручку, открываем прижимную рамку, снимаем пластиковую заглушку.

Достаем из коробки процессор.

Устанавливаем его в посадочное гнездо. Треугольник в углу процессора должен смотреть на треугольник, нарисованный на материнской плате под сокетом. Также там еще есть две направляющие, так что поставить процессор неправильно просто не получится.

Накрываем процессор прижимной рамкой, закрепляем ручку под выступом.

Теперь устанавливаем на материнскую плату с процессором систему охлаждения, по простому говоря - кулер.

Достаем кулер из коробки. Он состоит из радиатора и съемного вентилятора.

Два вида крепежа - для процессоров Intel и процессоров AMD.

Крепеж для процессоров Intel.

Снимаем вентилятор с радиатора, чтобы он не мешал.

Черная рамка устанавливается на нижнюю часть материнской платы под процессором, а ее стойки проходят через специальные отверстия.

На эти стойки с верхней части устанавливаются держатели. Их можно установить так, как у меня, а можно и развернуть на 90 градусов.

Перед установкой радиатора верхнюю часть процессора в обязательном порядке нужно смазать специальной теплопроводной пастой, которая увеличит площадь соприкосновения площадки радиатора с процессором и улучшит теплоотвод. Если пасту не использовать или нанести неправильно, то, вполне возможно, процессор будет перегреваться, что чревато очень большими проблемами в работе компьютера.К кулеру прилагается специальный шприц с пастой. Там надо отвинтить колпачок, выдавить необходимое количество на верхнюю поверхность процессора и очень равномерно эту пасту размазать тонким слоем. Перед этим к поверхностям процессора и посадочной площадке радиатора пальцами не прикасаться, чтобы не появились жировые пятна.

После этого нужно установить радиатор и как следует его закрепить, чтобы он прижимался к поверхности процессора максимально плотно.

К вентилятору прикладывались специальные двойные пластиковые буферы, с которыми он должен был работать еще тише, - я их установил.

После этого установил вентилятор на радиатор и подключил его питание к соответствующему разъему на материнской плате. Этот разъем находится рядом с процессором, и там через BIOS или специальные программы можно задавать скорость вращения кулера.

Далее нужно установить материнскую плату в корпус.Но сначала одно замечание по поводу установки кулера. Он у меня установлен напротив корпусного вентилятора, подающего воздух внутрь корпуса. Однако лучше всего было бы развернуть радиатор с вентилятором на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы он подавал нагретый воздух на вытяжной вентилятор, который установлен на заднем торце (оба этих вентилятора хорошо видны на фото). Но мне установить его таким образом мешало расположение на материнской плате слотов под карты памяти - в этом случае вентилятор упирался бы в карты памяти, что нежелательно. Поэтому я его установил именно так, как на фото, - так он ничему не мешает. И я подумал, что даже с таким расположением у меня не будет никаких проблем с охлаждением процессора: все-таки это очень эффективный кулер. (Сразу скажу, что так оно и оказалось - проблем не было.)

Порты и выходы материнской платы должны оказаться на своих местах в уже установленной колодке. Сначала проверяем, что все оказалось на своих местах, после чего прикрепляем материнскую плату, не пропуская ни одного места крепежа.

Материнская плата установлена, теперь начинаем подключать провода.

В современных корпусах всегда делаются специальные отверстия с резиновыми насадками, через которые кабели и провода можно прокладывать не сверху над материнской платой, а через заднюю стенку. Так и удобнее, и потом все выглядит намного аккуратнее.

По мере необходимости подключаем кабели к блоку питания, проводим их через заднюю стенку и подключаем к колодкам на материнской плате. Колодкам четко соответствуют головки кабелей блока питания, так что перепутать что-то просто не получится.

Подключаем питание к основной колодке материнской платы, выводя кабель из ближайшего к колодке отверстия.

Таким же образом подключаем остальные кабели - аудио, USB, питание кулеров и так далее.

Все кабели проводим через заднюю стенку, выводим из ближайшего отверстия и подключаем. Позже, когда все соберем, лишние участки кабелей уберем под заднюю стенку.

От корпуса идет пучок проводов с головками, которые подключаются к группе контактов на материнской плате - это кнопка питания (там просто замыкаются два контакта), индикатор питания, Reset, индикатор жестких дисков.Теоретически названия и полярность контактов написана на плате и в инструкции, но практически к продвинутым материнским платам обычно прикладывается специальная колодка, к которой можно легко и просто подключить провода, а колодка потом сажается на группу контактов.Вот эта колодка.

Вставляем провода (там на головке каждого провода написано, что это).

Вставляем колодку на контакты.

Для удобства работы я приобрел вот такой универсальный кардридер с дополнительными USB-портами. Он устанавливается в пятидюймовый слот корпуса.

В комплекте идут две передние панельки других цветов - белого и серого.

У меня корпус белый, поэтому установил панельку белого цвета.

Из пятидюймового посадочного гнезда вытаскивается заглушка, туда ставится кардридер и закрепляется. Его кабели подключаются к USB-контактам материнской платы.

Теперь устанавливаем память. Перед этим надо на всякий случай посмотреть инструкцию: если используются только два слота из четырех (а у меня именно так), то пластинки памяти надо ставить через слот - это так называемая двухканальная конфигурация памяти. В инструкции четко написано, как эту память устанавливать: или в 1-й и 3-й слоты, или во 2-й и 4-й.

Вот две полоски памяти.

Устанавливаем: в слоте для памяти есть специальный выступ, который показывает, как именно нужно развернуть плату памяти, чтобы углубление на ней совпало с этим выступом и плата установилась в нужном положении. Плату следует поставить в нужное положение, а потом несильно нажать с краев, чтобы плата села в слот и по краям защелкнулись пластиковые рычажки.

Теперь устанавливаем терабайтный SSD формата М.2 - вот он, красавец.

На материнской плате есть два слота под M.2. Устанавливаем в один из них и закрепляем плату винтом.

Несмотря на наличие терабайтного SSD, я решил все-таки поставить в какой-нибудь дальний уголок корпуса тихий трехтерабайтный HDD - для всевозможных данных, которые не постоянно используются.Диск ставится очень просто: из корзины для дисков вытаскиваются пластиковые держатели, железные держатели вставляются в крепежные отверстия жесткого диска, после чего диск вставляется в выбранный раздел корзины и защелкивается. Его колодки питания и интерфейса оказываются на задней стенке, там и подключаются кабелем питания и кабелем SATA.

Установленный диск. Теперь пришла очередь видеокарты.

Достаем, вставляем в слот материнской карты до защелкивания рычажка. (Там на фото еще видна уже вставленная маленькая плата видеозахвата, которую я использую для снятия скриншотов с медиаплееров.)

Продвинутые видеокарты требуют своего питания - подключаем. (У совсем крутых карт нужно подключать аж две головки питания.)

Ну, вроде все собрано.

Устанавливаем обратно обе крышки.

Подключаем к питанию, монитору, клавиатуре и мышке, запускаем - все заработало.

Кстати, подсветка заднего торца - это очень удобно, тем более что ее можно выключать, когда в ней нет необходимости.

Ну и теперь немного показателей по собранной машинке.Скорость SSD на M.2.

На старом компьютере у Samsung 850 PRO - вот такая скорость.

Разница, конечно, очень заметная.Там народ у самсунговских SSD врубает в Samsung Magician режим RAPID и получает вот такие совершенно нереальные скорости через кеширование.

Но это просто красивые циферки, не имеющие никакого отношения к реальности. А вот на M.2 вот это - реальность! И это еще не версия PRO (она совсем дорогая, я не видел смысла тратить деньги).Как оно выглядит чисто практически? Система от начала загрузки (после BIOS) до окна логина - 4 секунды. Запуск Lightroom - 2 секунды. Запуск Photoshop - 1,5 секунды.Общий индекс системы по Basemark - вот такой. У моего старого компьютера (очень даже мощного) было 314,59.
Ну и по поводу температуры важных составляющих.Температура при минимальных скоростях вращения (полная тишина) при работе с браузером, текстовым редактором и так далее.

Температура при минимальных скоростях вращения (полная тишина), когда процессор загружен на 100% - идет перекодирование DVD в MKV с H.264.

За 70 градусов практически не заходит, и это вполне нормально. Причем стоит только повысить обороты кулеров с самого тихого до слегка заметного - все становится как-то так. На стопроцентной, замечу, загрузке.

В обычном загруженном режиме (Lightroom и прочие программы) температура процессора - где-то 35 градусов.Видеокарта тут довольно мощная - Palit Geforce GTX 1070. У нее два кулера, но она их включает только тогда, когда находится под серьезной нагрузкой, при этом кулеры все равно не слышно.Вот замер карты после десятиминутной игры в последний DOOM на максимальных для данной конфигурации настройках. Температура менее 60 градусов, и кулеры вращаются на 32% от максимальной скорости.
Вот такие показатели по собранной машинке. Не зря все подбиралось по отдельности.Ну и в качестве заключения по поводу сборки компьютера. Тут главное - все делать ОЧЕНЬ АККУРАТНО, не торопясь и тщательно изучая руководства и картинки в руководстве (особенно если опыта еще маловато).

Игровым может считаться компьютер, который способен воспроизводить все современные игры, обеспечивая приемлемый уровень комфорта от этого развлечения. Но требования пользователей отличаются, поэтому в категорию геймерских ПК попадают очень разные устройства. Многим пользователям достаточно того, что игры воспроизводятся плавно, игровой мир отображается корректно и проблем с управлением не возникает. Профессиональные геймеры (зарабатывающие на играх деньги) и те, кто проводит в играх значительную часть досуга, выдвигают более строгие требования к производительности ПК.

Этот материал расскажет, как собрать игровой ПК своими руками как пользователям, которым достаточно плавной отрисовки картинки на экране, так и геймерам, для которых качество графики превыше всего. Разумеется, для двух этих категорий покупателей и производительность комплектующих, и их стоимость, будут значительно (до десяти раз) отличаться. Но общие рекомендации, как собрать игровой ПК своими руками, для всех будут похожими.

Сборка ПК своими силами – это, в первую очередь, решение, которое позволяет подобрать оптимальную для потребностей конкретного пользователя конфигурацию. Также самостоятельная комплектация компьютера – способ сэкономить средства. Вопрос, как собрать дешевый игровой ПК, интересует немало пользователей. К сожалению, производительность компьютера в значительной мере зависит от его стоимости. Поэтому совсем дешевый (например, за 10-15 тысяч рублей) игровой ПК сейчас собрать невозможно.

С чего начать

Бюджет является ключевым фактором при выборе комплектующих. Поэтому в первую очередь следует определиться, какая сумма будет выделена на покупку. Имеет значение и то, нужен сам системный блок, или и периферийные устройства (монитор, акустика, клавиатура, мышь).

В модельном ряду каждого производителя присутствует несколько сокетов (процессорных разъемов). Для каждого из них нужна системная плата со своим разъемом. Если ЦП оснащен Socket 1155, то и системная плата должна иметь такой же. Кроме того, следует учитывать совместимость платы с конкретными моделями процессоров. Как правило, списки поддерживаемых ЦП производители плат публикуют на официальных сайтах.

К самой плате требования определяются, исходя из количества и емкости планок оперативной памяти, которые будут установлены, количества подключаемых накопителей (HDD, SSD), их интерфейсов (SATA, PCI-Express или M.2) и возможностей разгона. Имеет значение и будущий апгрейд: если таковой планируется через пару месяцев или лет, выбирать системную плату нужно с большим количеством интерфейсов и свежим чипсетом (например, MSI H61M-P31/W8 для Intel, ASUS M5A78L-M LX на AMD). Если компьютер берется на длительный срок, и «прокачка» его комплектующих не предусмотрена, на системной плате можно немного сэкономить.

Продвинутая материнская плата нужна, если планируется апгрейд

Видеокарта

Графический процессор в игровом компьютере не менее (а то и более) важен, чем ЦП. Именно видеокарта отвечает за обработку трехмерного изображения и его вывод на дисплей. Тем не менее, нельзя просто взять и установить мощную видеокарту, сэкономив на другом железе. Информацию для последующей обработки графическим процессором подготавливает связка «ЦП+ОЗУ», которая, в свою очередь, получает данные от накопителя (HDD и SSD).

Слабый процессор не позволит раскрыть потенциал игровой видеокарты

«Слабое звено» (независимо от того, процессор это, видеокарта или жесткий диск) будет тянуть систему вниз, становясь узким местом. Можно провести аналогию с логистическим терминалом: какой бы высокой не была его пропускная способность, сколько бы машин не становилось под загрузку – при недостатке погрузочной техники и рабочей силы расширение возможностей самого терминала не поможет ускорить его работу.

Тандемы вида «недорогой Intel Core i3 (или близкий по уровню AMD FX серии 4ххх) + Geforce GTX Titan X », таким образом, крайне неэффективны и являются нерациональным расходованием средств. «Потолок» подобных процессоров – это видеокарты класса Geforce GTX 750 Ti . Потенциал более производительного ГП такой чип не раскроет.

Чтобы оценить, будет ли связка из выбранных процессора и видеокарты обладать оптимальным соотношением возможностей, можно сопоставить цены на них. Стоимость ГП должна превосходить цену ЦП. В бюджетной категории (Intel Core i3, AMD FX серий 4xxx и 6xxx) разница составляет 10-30 %, а в нише более дорогих устройств – может достигать 100 %. То есть, если планируется покупать процессор за 8 000 рублей, то ставить видеокарту за 15 000 и дороже нет смысла. А вот GeForce GTX 980 , стоимостью до 50 тысяч, будет оптимально сочетаться с ЦП Intel Core i7 за 25-30 тысяч.

Видеокарты можно установить и 2, если материнская плата поддерживает технологии SLI (для Nvidia GeForce) или CrossFire (AMD Radeon). В бюджетном сегменте такое решение выглядит бессмысленно (1 ГП за 15 тысяч будет производительнее, чем 2 по 8 тысяч). В топовом классе соединение двух видеокарт позволяет добиться увеличения производительности, реализовать которое другими способами нельзя.

Две видеокарты в SLI повысят производительность игрового ПК

Если планируется апгрейд ПК – можно приобрести материнскую плату с поддержкой двух видеокарт и обзавестись ГП уровня GeForce GTX 960 . Пока возможностей этой видеокарты достаточно для воспроизведения всех игр, а через год ей в пару можно добавить еще одну такую же для повышения быстродействия.

Следует помнить, что для работы в SLI/CrossFire видеоплаты должны быть если не идентичными, то построенными на одной версии графического процессора.

Оперативная память

При выборе оперативной памяти главное – учитывать совместимость поколений и рабочих частот. К примеру, процессоры Intel Core i7 шестого поколения (и материнские платы, совместимые с ними) работают с планками ОЗУ стандарта DDR4 , а AMD FX 8xxx – DDR3 .

Память DDR4 быстрее, но поддерживается не всеми процессорами

Объем ОЗУ ограничивается кошельком и количеством слотов на материнской плате. Оперативная память – ресурс, которого мало не бывает (спасибо разработчикам ПО, которые после перехода на 64-разрядные Windows не утруждают себя чрезмерными усилиями по оптимизации потребления памяти). Поэтому 8 Гб ОЗУ ставить, или 32 – решать пользователям.

При подборе планок ОЗУ рекомендуется устанавливать их парами или тройками. В таком случае чипы работают в двух или трехканальном (в зависимости от модели ЦП и системной платы) режиме. При этом скорость обмена данными теоретически возрастает, соответственно, вдвое или втрое. Два модуля по 4 Гб будут работать быстрее, чем 1 на 8 Гб.

Накопители

Жесткие диски постепенно сдают позиции под напором стремительно снижающих цену, набирающих емкость и становящихся более надежными SSD . Так как собрать мощный игровой ПК без скоростного накопителя нельзя, в геймерском компьютере без твердотельного диска не обойтись. Емкости 256 или 512 Гб хватит для установки Windows и игр, а под мультимедийный контент (музыка, кино) можно параллельно установить вместительный HDD на 2, 3 и более терабайт.

Емкость современных HDD уже достигла 10 Тб