Как сделать крепление для планшета в машину. Планшет в машину для навигации и мультимедиа: о моделях, креплениях и как подключить
1 - электронагреватель
2 - терморегулятор
3 - резистор
4 - лампа
5 - сетевая вилка
Другие эл.схемы утюгов будут добавлены позже.
Любой утюг имеет систему индикации, которая предупреждает, что тэн находится в режиме нагрева. Еще одна важная часть любого утюга - термодатчик, он срабатывает, когда температура тэна становится максимальной. В схемах утюгов обязательно имеется термопредохранитель, который отключает нагревательный элемент, если не срабатывает основной регулятор, а температура подошвы превышает температуру срабатывания термопредохранителя. Термодатчик активирует (размыкает или замыкает) реле, реле в свою очередь отключает напряжение питания спирали. Когда температура понижается до минимального уровня, то термодатчик опять срабатывает - включая питания ТЭНа.
Индикатором включения часто служит газоразрядные лампы (например - неонки). Современный утюг работает по тому же принципу, но с некоторыми добавками. В частности - терморегулятор. Он предназначен для плавной регулировки напряжения, которым питается нагревательный элемент. Регулируя напряжение, мы регулируем степень раскаленности спирали, а следовательно и температуру утюга. Еще одно дополнение - бачёк с водой. Бачёк обычно встроен в корпус утюга. Вода нагревается превращаясь в пар и в нужный момент пар можно выпустить - этим процесс глажки становится более качественным. Сегодня утюг напичкан микроконтроллерами, автоматическим выбором температуры нагрева, имеет стильный и удобный дизайн, они уже мало чем напоминают те утюги, которые были созданы в далеком 17-ом веке.
Хоть утюг и не самая дорогая бытовая техника, но при его поломке, можно не бежать сразу за новым. Сначала попытаемся отремонтировать его самостоятельно. Ремонт утюга своими руками — с этого можно начинать карьеру домашнего электрика. Простая схема, минимум элементов.
Если говорить об электроутюгах, есть они трех типов:
Самые распространенные — утюги с отпаривателями, именно его ремонт и будем рассматривать дальше. Для начала стоит ознакомиться с его устройством. Так ремонт утюга своими руками будет проще. Зная состав устройства и назначение его частей можно назвать возможные причины проблем.
Если говорить в общих чертах, каждый утюг состоит из корпуса, ручки, терморегулятора и подошвы с отверстиями, через которые в зону глажки подается пар. Для поддержания режима отпаривания в корпус утюга встроена емкость для воды, также имеются регуляторы интенсивности режима отпаривания.
Устройство системы отпаривания
Современные электрические утюги этого типа имеют несколько режимов отпаривания. Для понимания того, как все работает надо рассмотреть, как оно все устроено. Ведь часто ремонт утюга своими руками необходим не из-за того, что утюг не греется, а потому что не идет пар. И тут важно понимать в чем именно дело.
В современных моделях есть три режима отпаривания, которые имеют индивидуальные кнопки. Каждая кнопка приводит в действие свою помпу, которая, в зависимости от настроек подает, требуемое количество воды. Есть такие режимы и помпы:
Более простые модели (предыдущего поколения) имеют обычно разбрызгиватель и режим отпаривания. У них строение несколько иное. Первое отличие — регулятор нагрева подошвы перенесен на ручку (впрочем, не всегда), на ручке также находится регулятор пара, но выполнен он в виде поворотного диска.
Кнопка разбрызгивателя, в таких моделях утюгов, находится между регуляторами температуры и пара.
Ремонт утюга своими руками невозможен без электрической схемы. Как видите, принципиальная схема электроутюга мало чем отличается от схемы чайника или бойлера. Основные отличия в форме нагревательных элементов и других «дополнительных» устройств.
В схеме есть всего несколько элементов: соединительная колодка, нагревательный элемент, терморегулятор и термозащита. Термозащита может быть разной. В простейшем случае это предохранитель. В более сложных моделях это устройство отключения при перегреве. Так как элементов схемы немного, ремонт утюга своими руками — не самая сложная задача.
Как разобрать утюг
Если не работает утюг, первое что предстоит сделать — разобрать его. Это не так просто как кажется — слишком много моделей, каждая из которых может иметь свои «фишки». Причем разные модели одного производителя могут разбираться по-разному. Тем не менее, есть общие принципы и правила:
- Снимаете заднюю крышку ручки. Это позволяет добраться до клеммной колодки. При некоторых повреждениях (проблемы со шнуром или выход из строя ТЭНа) этого достаточно и разбирать утюг дальше нет необходимости.
- Снимаете кнопки подачи пара, парового удара, разбрызгивателя, терморегулятора. Часто их можно вынуть просто потянув верх. Некоторые снабжены защелками, которые надо поддеть чем-то тонким — подойдет обычная отвертка маленького размера, можно попробовать использовать пилочку для ногтей, полосу пластика (можно отрезать от старой ненужной пластиковой карты).
- Вкручиваете все винты, которые видите.
- Во многих моделях утюгов ручка состоит из двух частей. Верхняя может держаться на одном-двух винтах и защелках. Возможен вариант вообще без винта — только на защелках. Сняв эту часть, получаете доступ к другим винтам, удерживающим корпус.
Процесс разборки утюга не требует применения силы. Если «не идет» надо внимательно посмотреть что и где держит. И не стоит его разбирать сразу до конца — не всегда это необходимо.
Проверяем самое простое
Часто утюг не работает из-за проблем со шнуром. При эксплуатации он часто сгибается, в местах сгиба повреждается изоляция, могут даже появляться искры. Потому первый шаг при самостоятельном ремонте утюга — осмотр и прозвонка шнура. Для прозвонки нужен будет мультиметр (как с ним работать читайте ).
Разобрать утюг — это самое начало
Проверка электрошнура
Иногда, чтобы удостовериться что проблема в шнуре, можно включить утюг в сеть. Если все исправно, загорается индикаторная лампа. Обычно это зеленый светодиод. По тому, горит он постоянно или периодически гаснет и будем отслеживать состояние шнура. Его крутим и изгибаем, обращая внимание на состояние сигнальной лампочки. Если она мигает, значит сетевой шнур действительно виноват. Его лучше заменить, но, при желании, можно найти проблемное место (часто оно визуально легко определяется) и исправить ситуацию.
Если это проблемы с изоляцией, а сам проводник целый, используя изоленту устраняют неисправность. Если повреждены провода, их разрезают, соединяют по-новому при помощи , место соединения изолируют. Этот ремонт — временная мера, так как вскоре снова появятся проблемы — недалеко от «отреставрированного» места. Потому шнур все-таки лучше заменить.
Клеммы и контакты
Если внешних повреждений шнура нет, а он не работает, придется разобрать утюг. На первом этапе сложностей обычно не бывают — сзади есть один болт. Это, пожалуй, единственный крепеж, который не удается спрятать. Откручиваем его, снимаем крышку.
Снять заднюю крышку обычно труда не составляет — один болт
Под задней крышкой скрывается клеммная колодка, к которой подходят провода от терморегулятора и ТЭНа, с другой подключается наш сетевой шнур. Клеммная колодка может выглядеть по-разному. У некоторых производителей как у Bosch) она спрятана под пластиковой крышкой. Крышку надо снять. Как к ней подобраться — зависит от модели. Иногда достаточно просто поддеть и потянуть иногда приходится снимать какие-то детали. Важно — добраться до контактов.
Часто причина того, что не греется утюг скрыта не в ТЭНе, а в том, что засорились или окислились контакты. Иногда на контакты попадает вода (протекает емкость), иногда там спекается пыль, иногда просто ослабел контакт. Если есть одна из таких проблем — устраняйте ее. Возможно, ремонт утюга своими руками на этом закончится.
Если вы собираетесь снимать провода с контактов, сфотографируйте как все было. Меньше будет проблем при сборке. Человеческая память — ненадежная штука. Фото намного надежнее.
Проверка шнура на целостность проводов
Если контакты нормальные, чистые, прозваниваем шнур на целостность проводов. Берем тестер/мультиметр, ставим в режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к штырьку шнура, вторым «перебираем» провода на клеммной колодке. Если провод целый, одна из пар должна «зазвенеть» — вы должны услышать звуковой сигнал.
Прозвонка шнура утюга
Шнур утюга — трехпроводный, к штырькам шнура идет два провода, а третий — зеленого или желто-зеленого цвета — заземление. На вилке утюга это металлическая пластинка. Прикоснувшись к ней и зеленому проводу на колодке, вы должны услышать «писк» мультиметра. Если хоть один провод «не звонится», шнур меняем.
Регулятор температуры
Как он работает? Состоит он из трех основных частей: стержня, прикрепленных к нему контактных пластин и биметаллической пластины. Биметаллическая пластина нагревается от подошвы утюга. При повышении температуры она нагревается, выгибается. При определенной температуре она выгнута настолько, что размыкает контакты, отключая питание. Когда утюг остывает, она принимает исходное состояние, контакты снова замыкаются, утюг снова начинает греться.
Сначала надо проверить, работает ли он вообще. Покрутите его из одного крайнего положения в другое. В одном из положений должен раздаться характерный щелчок, который издают замыкающиеся контакты. Именно через них подается питание на ТЭН утюга. Оставив терморегулятор в этом положении, проверим наличие электрического контакта.
От регулятора температуры отходят два контакта (к ним подключены провода, которые идут на ТЭН). К ним и прикасаемся щупами мультиметра (режим прозвонки). Если пищит — все нормально. Но, поставив регулятор в другое крайнее положение, вы должны получить «обрыв» — контакты должны разомкнуться. В таком случае этот узел работает нормально.
Не помешает и визуальный контроль — может они подгорели, окислились, ослабли. Если есть окалина, грязь, ржавчина, их можно аккуратно почистить. Для этого можно использовать полоску наждачной бумаги с очень мелким зерном или пилочку для ногтей. Сильно не усердствуйте — не спилите контакты полностью. Во время чистки старайтесь отгибать пластины по минимуму — чтобы не ослабить контакт.
Иногда регулятор поворачивается с трудом. Захватив его плоскогубцами или пассатижами, вращайте его туда-сюда, пока не добьетесь более плавного хода. После чего надо взять простой карандаш и натереть узел графитом. Он не спекается при высоких температурах и имеет хорошие смазывающие свойства.
После всех манипуляций снова проверьте наличие контакта в положении терморегулятора «включено». Если все нормально, Можно попробовать подключить утюг и проверить его работоспособность. Возможно, ремонт утюга своими руками закончен. Если нет — идем дальше.
Предохранитель
Термопредохранители бывают одноразовые и многоразовые. Одноразовые при превышении критической температуры перегорают. После этого утюг не включается и восстановить его работоспособность можно только заменив одноразовый предохранитель.
Многоразовый сделан на основе все той же биметаллической пластины и работает также. Этот узел повышает надежность утюга — не дает ему перегореть, если, вдруг, не сработал терморегулятор. Чаще всего причина не работающего утюга — перегорание предохранителя. Это порядка 50% случаев выхода этого прибора из строя. Это случается, если и терморегулятор, и многоразовый предохранитель не отключили утюг.
Добраться до предохранителя можно лишь полностью сняв корпус. Находим его, прикасаемся щупами мультиметра с двух сторон. Если звуков нет, виноват именно он. Выпаиваем неисправный, ставим аналогичный. Можно еще вместо него поставить «жучок» — впаять кусок провода. Но при очередном сбое перегорит уже ТЭН, а не предохранитель. Тогда ремонт утюга своими руками закончится покупкой нового — цена на подошву сопоставима со стоимостью нового утюга.
Проблемы с подошвой утюга (ТЭН + емкость для воды)
Во многих моделях утюга ТЭН вместе с емкостью для воды запаян в едином корпусе. Проблемы с одной из этих частей ведут к одному — к покупке нового утюга. Замена подошвы нецелесообразна, так как стоит эта запчасть чуть меньше нового утюга. Даже если вы решите менять подошву, нет гарантии, что вы найдете нужную вам — рынок меняется быстро, модели снимаются с производства, запчасти на них не выпускаются. В общем, если вы в самостоятельном ремонте утюга добрались до этого этапа, скорее всего, отправитесь в магазин за новым.
Есть только небольшой процент случаев, когда работоспособность подошвы можно восстановить — если контакты окислились настолько сильно, что пропал контакт. Находим эти контакты, хорошенько их зачищаем и обжимаем. Далее проводим измерения.
Выставляем мультиметр в режим измерения сопротивления. В утюгах ТЭНы обычно имеют сопротивление порядка 250 Ом (точнее посмотрите в паспорте), так что предел измерений — 1000 Ом. Если сопротивление где-то в этих пределах — все нормально. Если показывает «бесконечность» — нагревательный элемент перегорел. Как уже говорили, замена смысла не имеет, практичнее купить новый утюг.
Тот же выход — поход за новым утюгом — может быть и в ситуации исправным нагревательным элементом. Такое случается, если деформировался резервуар для воды. Его может разорвать или раздуть. В любом случае утюг оказывается неработоспособным, хотя электрическая часть «в норме». Это повреждение — проблемы с емкостью для воды — происходит при большом количестве накипи. Его проще предотвратить, чем устранить. Надо в утюг заливать воду с малым количеством солей. Да, производители пишут, что можно лить воду из-под крана. Свой гарантийный срок он отработает. А дальше — покупайте новый.
Что делать если не выходит пар
Пар не выходит обычно если отверстия в подошве забиты солями. Этого не произойдет, если использовать дистиллированую воду (идеально), пропущенную через фильтры или хотя-бы кипяченую.
Очистить утюг от накипи несложно. Для этого берем металлическую или жаростойкую емкость, в которую его можно поставить на дно. В воде разводим лимонную кислоту (1 столовая ложка на стакан воды) или уксус (1 стакан на 1 литр). Регулятор пара выставляем на максимум, устанавливаем утюг так, чтобы его задняя часть была чуть выше носика. В качестве подставок можно использовать обычные монеты.
Наливаем раствор. Жидкость должна покрывать платформу примерно на 1-1,5 см. Переносим емкость с утюгом на плиту, доводим до кипения, выключаем на 20-30 минут, снова включаем. Такие циклы повторяем 3-4 раза. После этой процедуры все отверстия и емкость для воды очистятся. Правда, пока выйдет весь осадок, на белье могут оставаться следы.
На этом ремонт утюга своими руками закончен. Если он по-прежнему не работает, еще раз внимательно осмотрите все элементы системы. Их не так много — шнур и колодка, терморегулятор, предохранители, ТЭН.
26 ноября 2005 г.Игорь Давидовский
Из чего же состоит такой необходимый в быту прибор как утюг? По принципу работы современный утюг остался таким же как и был во времена наших мам. Итак, утюг состоит из: массивной подошвы в которую вделан электрический нагревательный элемент (ТЭН), регулятора температуры биметаллического типа, термопредохранителя, ёмкости для воды применяемой в системе отпаривания, ручки, лампочек индикации режимов работы и кнопок (ручек) управления работой системы отпаривания. Далее мы рассмотрим поподробнее назначение составных частей утюгов и выясним на что следует обращать внимание при покупке нового прибора.
Подошва. Она является самым важным элементом утюга. Именно от нее в основном зависит ваш успех на «гладильном» поприще. Сначала вам надо решить, какое именно качество подошвы играет для вас главную роль - прочность или легкость скольжения. Если первое - то в основе подошвы должна лежать нержавеющая сталь, которая уже на протяжении нескольких десятилетий удерживает первенство, являясь до сих пор самым распространенным материалом для изготовления подошвы утюга, но вот легкостью скольжения она не отличается. Правда чтобы устранить этот недостаток приборы многих производителей (Braun, Siemens, Bosh, Tefal и др.) при парообразовании образуют специальную воздушную подушку между подошвой и тканью, облегчая скольжение утюга. Но все таки она не заменит подошвы, в составе которой уже есть материалы, обеспечивающие высокий коэффициент скольжения. Чаще всего это обычное эмалированное покрытие, которое хоть и обладает столь незаменимым свойством, но все же является материалом нежным и ранимым, и при неосторожном обращении на такой подошве могут появиться царапины и сколы. Тоже самое относится и к тефлоновым покрытиям.
Сегодня у каждой уважающей себя фирмы есть запатентованные подошвы, выполненные из специальных составов (соединения различных материалов). Увы, кроме таинственных красивых названий, мы мало можем получить конкретной информации и, соответственно, не можем слепо верить производителю, утверждающему о неповторимой прочности его подошвы.
На мой взгляд идеальный вариант - полированная (зеркальная) стальная подошва.
Регуляторы температуры применяются в основном биметаллического типа, это вполне надежный узел утюга не доставляющий много хлопот. Утюги с электронными регуляторами встречаются реже, да и цена их сильно отличается от обыкновенных биметаллических регуляторов.
Электрическая схема утюгов в принципе не претерпела никаких изменений. Единственное, что было добавлено это термопредохранитель, который отключает нагревательный элемент, если не срабатывает основной регулятор, а температура подошвы превышает температуру срабатывания термопредохранителя. Существует две схемы подключения ТЭНа к сети.
Термопредохранители бывают двух типов: одноразовые и многоразовые.
Многоразовые термопредохранители сделаны по принципу биметалла (как и основной регулятор утюга). При превышении установленной температуры контакт разрывается и цепь питания нагревательного элемента прерывается. После остывания утюга биметаллический контакт вновь замыкает цепь питания нагревательного элемента. Таким образом, многоразовый термопредохранитель не дает утюгу перегреться (если не сработал основной терморегулятор) и сгореть окончательно.
Одноразовый термопредохранитель свою функцию может выполнить только один раз. При превышении заданной температуры он разрывает цепь питания нагревательного элемента, таким образом защищая утюг от перегрева и перегорания нагревательного элемента. К сожалению после срабатывания одноразового термопредохранителя дальнейшая эксплуатация утюга без ремонта невозможна. Одноразовый он и в Африке одноразовый.
Кнопки управления системой отпаривания служат для регулировки подачи воды для парообразованя. Обычно бывает две кнопки и ручка. Одна из кнопок служит для одноразовой подачи порции воды в камеру парообразования (так называемый паровой удар), другая для смачивания одежды из разбрызгивателя установленного в передней части утюга. Ручка служит для регулировки подачи воды для постоянного парообразования (не забывайте закрывать подачу воды когда утюг не работает, т.к. это может привести к большой луже под утюгом).
Индикация работы утюга осуществляется с помощью лампочек. Обычно стоит одна лампочка красного цвета, она указывает на то, что происходит процесс нагрева до заданной температуры. Однако встречаются модели с двумя лампочками - одной красной и одной зеленой. Красная лампочка выполняет ту же функцию, что и в первом случае, а зеленая указывает на то, что утюг включен в сеть (в розетку).
Ремонт.
Ничто не вечно под луной. В один прекрасный или не очень день, включив утюг в розетку и прождав 5-10 минут, вы понимаете, что он не работает. Такой красивый, удобный, привычный и все равно не работает. Выход - выкинуть и купить новый не самый лучший вариант. Значит, нужен ремонт. В 80% случаев утюг можно вернуть в рабочее состояние. В 20% перегорает нагревательный элемент и в этом случае действительно дешевле выкинуть его и порадовать себя новой покупкой.
Для ремонта понадобится следующий инструмент:
- набор отверток
- тестер или батарейка с лампочкой
Перед началом ремонта необходимо оценить внешние проявления неисправности. 99% утюгов имеют световую сигнализацию. Это, как правило, лампочка красного цвета, сигнализирующая о процессе нагрева ТЭНа (термоэлектрического нагревательного элемента). Существуют варианты с двумя лампочками - зеленой и красной, в этом случае зеленая лампочка сигнализирует о том, что утюг включен в розетку и на него подано напряжение 220 В, а красная указывает на процесс включения и отключения ТЭНа.
Если не одна из лампочек не горит во всех положениях терморегулятора, значит первое подозрение падает на исправность шнура.
Самая большая сложность в ремонте современных утюгов это их разборка. Дизайнеры диктуют свои правила и поэтому все скрепляющие конструкцию винты спрятаны, и найти их довольно сложно. Невозможно описать все конструкции, их великое множество, но есть несколько общих принципов:
- Пластмассовый корпус утюга всегда скрепляется с подошвой при помощи винтов (мне не попадался ни один утюг в котором для крепления использовались лишь пластмассовые защелки)
- Винты обычно скрыты под декоративными заглушками, светофильтрами для лампочек, ёмкостью для воды системы отпаривания.
- Всегда надо стараться разобрать утюг так, чтобы после сборки было не стыдно взглянуть на свою работу.
- Старайтесь не сломать пластмассовые защелки деталей
Ремонт электрического шнура
Перво-наперво надо снять заднюю крышку, закрывающую то место, откуда выходит электрический шнур. Поиск винтов задней крышки обычно не вызывает затруднений. Сняв заднюю крышку, вы сможете проверить целостность электрического шнура, 20% неисправностей связано с изломом провода в месте выхода шнура из утюга или из вилки.
Для проверки целостности шнура вам потребуется тестер или обыкновенная прозвонка (батарейка, лампочка и кусок провода).
Один конец идущий от лампочки присоединением к штырям вилки, а другой, идущий от батарейки, поочередно к проводам выходящим из электрошнура. Провод в желто-зеленой изоляции проверять не обязательно, это так называемый защитно-нулевой провод. Если лампочка горит, значит провод в порядке и надо искать неисправность дальше.
Если лампочка не горит, значит вас можно поздравить с отысканием неисправности.
Для устранения этой неисправности обычно хватает укоротить шнур сантиметров на 10-15 и вновь подключить на то место, где были прикручены эти провода (предварительно вновь проверив его целостность, если лампочка прозвонки не горит, значит провод поврежден возле вилки и её надо заменить) Следует отметить, что электрошнур утюгов специальный, провода его имеют прорезиненую изоляцию, выдерживающую большую температуру. Поэтому любой провод здесь не подойдет, нужен в прорезиненной изоляции.
Если провод нормальный, значит придется разбирать утюг дальше. Перед дальнейшей разборкой необходимо зарисовать схему подключения проводов, потом этот рисунок здорово облегчит вам сборку.
Ремонт регулятора температуры.
Отключив все провода надо постараться снять пластмассовый корпус, чтобы добраться до регулятора температуры и нагревательного элемента. Сначала снимаем ручку регулятора температуры, для этого плоскую металлическую пластину (можно нож) просовываем под ручку регулятора и пробуем поднять ее вверх, прилагая незначительные усилия. Если не получается оставляем все как есть и ищем винты, крепящие корпус утюга к его основанию. С задней частью корпуса трудностей не бывает, а вот впереди винт обычно скрыт или специальной пробкой, или крышкой (закрывающей отверстие для залива воды в отпариватель).
Как бы там ни было, после тщательного осмотра вы все равно найдете, додумаетесь, доберетесь до этого винта или винтов.
Открутив все винты, вы сможете снять корпус и добраться до деталей внутреннего устройства вашего утюга. Теперь можно продолжить поиск неисправности дальше.
Для начала проверим, срабатывает ли регулятор температуры, для этого покрутите стержень регулятора из одного крайнего положения в другое. Бывает, что регулятор очень трудно прокручивается, в этом случае надо прибегнуть к помощи плоскогубцев и постараться разработать узел вращения, несколько раз провернув стержень регулятора из одного крайнего положения в другое. Добившись легкости вращения, натрите резьбу этого узла простым мягким карандашом. Графит не боится высоких температур и имеет хорошие смазочные свойства.
Поверните стержень регулятора из одного крайнего положения в другое.
В одном из положений должна срабатывать (с характерным щелчком) контактная группа. С помощью прозвонки проверьте наличие электрической цепи при замкнутых контактах. Для этого один конец прозвонки подключаем к одному контакту, другой к другому и, крутя ось регулятора, наблюдаем загорание и потухание лампочки. Если лампочка не загорается, нужно с помощью полоски наждачной бумаги или пилочки для ногтей (из маникюрного набора) тщательно зачистить контакты.
Ремонт термопредохранителя.
Далее следует проверить целостность термопредохранителя, подключив с двух сторон к нему провода прозвонки. Если лампочка не горит, значит виновник неисправности и часа вашего потерянного времени - Он. Это бывает в 50-60% случаев.
Простейшим выходом из данной ситуации будет выкинуть этот термопредохранитель, а электрическую цепь в этом месте закоротить. При исправности основного регулятора температуры отсутствие термопредохранителя на работе и безопасности утюга абсолютно не отразится.
Для того, чтобы закоротить электрическую цепь вам понадобится не много фантазии. Вариантов может быть много. Это и пайка высокотемпературным припоем, и обжим проводников медной трубочкой (от стержня шариковой ручки), применение пружинки от зажигалки, преключение подводящих 220 В проводов. Главное надо добиться надежного контакта мест соединения.
Подошва утюга с ТЭНом, терморегулятором, камерой парообразования и термопредохранителем (одноразовым)
Ремонт нагревательного элемента.
Если термопредохранитель, регулятор температуры и электрошнур исправны, у нас остается единственный и самый неприятный вариант - перегорание нагревательного элемента. В большинстве случаев нагревательный элемент завальцован в подошву утюга и его замена технически довольно сложная процедура и соответственно экономически нецелесообразная.
Однако бывают конструкции, в которых подводящие ток проводники не приварены к контактам нагревательного элемента, а соединены с использованием наконечников. Редко, но бывает настолько сильное окисление мест контакта наконечников и нагревательного элемента, что электрическая цепь разрывается. В этом случае надо обеспечить надежность контакта в этом соединении, что достигается тщательной зачисткой мест соединения при помощи наждачной бумаги, надфиля, пилочки для ногтей и т.д.
Если все же нагревательный элемент сгорел, и вы решили выбросить когда то столь полезный и любимый утюг, оставьте себе шнур от него. Он может вам понадобиться при ремонте нового любимого утюга или другого электрического прибора. В конце концов, он может служить весомым аргументом в нелегком деле воспитания подрастающего поколения.
Ремонт системы отпаривания
Системы отпаривания утюгов имеет несколько нюансов:
- Всегда используйте дистиллированную (идеальный вариант), фильтрованную (фильтрами для питьевой воды) или кипяченую воду. Это предохранит Ваш утюг от образования накипи в полости парообразования и обеспечит длительный срок эксплуатации.
- Если вы не пользуетесь отпаривателем, вылейте воду из утюга, а регулятор парообразования поставьте на максимум. Это позволит продлить срок эксплуатации узла для дозировки подачи пара.
Ремонт системы отпаривания обычно заключается в удалении накипи из внутренних полостей парообразования вашего любимца. При нормальной эксплуатации домашнего утюга, примерно через пол года возникает потребность в очистке системы отпаривания. При использовании дистиллированной воды этот срок возрастает в несколько раз.
Произвести очистку утюга в домашних условиях достаточно просто. Для этого нам понадобиться емкость для воды, в которую нужно поместить так, чтобы вода покрывала металлическую подошву на 1-1,5 см. Этой емкостью может быть обыкновенная большая сковорода. Не забудьте регулятор пара поставить на максимум или на очистку.
Утюг должен стоять на металлических проставочках, роль которых с успехом могут выполнить обыкновенные монеты. Достаточно поднять только заднюю часть утюга. В нашем случае никаких проставочек не потребовалось, так как утюг задней частью опирается на край сковороды и вода может свободно проникать в камеру парообразования.
Ни в коем случае не включайте утюг для нагрева в розетку!!!
В воду надо добавить столовый уксус из расчета 1 стакан уксуса на 1 литр воды. после этих приготовлений все наше сооружение ставим на плиту и доводим до кипения, после чего выключаем плиту и даем воде немного остыть. Данную процедуру выполняем 2-4 раза. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту или средства для удаления накипи из чайников.
Мною было испробовано множество фирменных средств для удаления накипи из утюгов, но ни одно из них не позволяло добиться такого результата, как предлагаемый вам способ.
А о цене этих средств я лучше промолчу. После удаления накипи утюг промываем в холодно воде и оставляем на пару часов для просушки.
Вот и все, теперь ваш помощник не будет выбрасывать из себя хлопья накипи и оставлять пятна на вашем белоснежном белье.
Прежде чем приступить к самому процессу глаженья, необходимо подготовить рабочее место и утюг. Поверхность подошвы должна быть идеально чистой, так как ворсинки и пыль могут прилипнуть к ткани. Не протирайте подошву, если она еще горячая.
Шерстяные вещи и темную ткань желательно гладить через специальную ткань для глаженья, иначе она начнет лосниться. Не рекомендуется одевать одежду сразу после глаженья, потому что еще теплая ткань имеет свойство быстро мяться: повесьте ее на вешалку на полчаса, и она будет дольше сохранять форму. Сегодня существует множество видов различных тканей, как натуральных, так и синтетических, поэтому перед тем как гладить вещь, посмотрите на ярлык, где указан оптимальный температурный режим для данного вида ткани. Если же никаких рекомендаций на этот счет нет, то попробуйте сначала прогладить небольшой кусок ткани с изнаночной стороны и в зависимости от этого увеличьте или уменьшите нагрев утюга.
Начинайте гладить с вещей из тонких тканей (шелк, ацетат), которым требуется минимальный температурный режим, постепенно переходите на ткани, которые можно гладить и при высокой температуре.
Сначала беритесь за глажку тканей из смешанных волокон, посмотрите на состав и настройте утюг в соответствии с волокном, требующим минимальной температуры. Затем приступайте к вещам из шелка и синтетики (кстати, искусственный шелк можно гладить и при средней температуре), и не забывайте, что нежелательно к таким тканям применять функцию отпаривания - ткань может съежиться и потерять вид. Натуральный шелк можно сначала намочить и сразу прогладить. Шерстяные вещи рекомендуется отглаживать при умеренном температурном режиме, не используя при этом паровой удар. Такие ткани, как крепдешин, довольно сильно садятся после стирки, поэтому сначала намочите его в теплой воде, а затем прогладьте при температуре примерно 100°С
Проще всего гладить изделия из хлопка и льна: их можно отглаживать при самой высокой температуре, смело использовать подачу пара. Единственное «но»: лен и цветной хлопок желательно также гладить с изнаночной стороны, иначе есть вероятность появления блеска на ткани.
Искусственный мех, замшу и кожу не стоит отглаживать, прибегая к помощи пара (волокна могут попросту расплавиться). Ткани с блестящей поверхностью можно гладить с лицевой стороны и с паром, а матовые ткани - с изнанки, чтобы не появлялся ненужный блеск. Ткани с ворсом нужно гладить с обратной стороны и по направлению ворса, а для большей эффективности под нее можно подложить ворсистую ткань, тогда ворс не будет заминаться (для этой цели можно использовать и махровое полотенце).
Экономьте время
Чтобы процесс глаженья происходил как можно эффективнее и быстрее, можем дать вам несколько полезных советов:
сорочки и блузки начинайте гладить с рюшей (если таковые конечно имеются), затем прогладьте один рукав (желательно на специально для этого предназначенном нарукавнике), потом - воротник и верх спинки, саму спинку и в последнюю очередь - вытачки.
плиссированную ткань гладьте следующим образом: складки в верхней части юбки, у пояса, отглаживать сложнее всего, поэтому просто отпарьте ткань, не прижимая утюг сильно к ткани, а затем повесьте юбку на вешалку и дайте ткани остыть.
платья из шерсти гладьте с изнаночной стороны, а карманы и отделочные детали - с лицевой, но через слегка смоченную ткань. Схема глажки та же, что и у рубашек: сначала детали, затем по всей длине.
чтобы стрелки на брюках держались долго, проведите по ним с изнанки сухим мылом, а затем прогладьте с лицевой стороны через влажную ткань для глажки.
Всегда тщательно следите за своей внешностью, ухаживайте за своей прической, одеждой и обувью. Всякому известно, что главное в человеке ум, но встречают все таки по одежке...
Заключение
Естественно существуют и более навороченные утюги с электронным регулятором температуры, с подачей воды для системы отпаривания под давлением, безшнуровые с подставкой для нагрева и т.д. Однако и для их ремонта подходят все вышеизложенные причины неисправностей и методы их устранения.
Если же ремонт не удался, идем в магазин и выбираем себе нового помощника.
Теперь поговорим о покупке такой необходимой в домашнем быту вещи, как утюг. Перед покупкой прежде всего решите, для чего именно вам нужен утюг. Если в вашей квартире помимо собственной персоны живут еще и многочисленные родственники, и гардероб до отказа забит одеждой, незаменим будет утюг с максимальной мощностью (2000-2400 Вт) и паровой подачей. Но имейте ввиду, что такая покупка облегчит ваш кошелек примерно на 70-80$
Можно даже приобрести паровую станцию, с которой время глажки сократится до минимума. Но, во-первых, она занимает места больше обычного утюга, а во-вторых, стоят такие приборы достаточно дорого, в пределах 120-170$ , что доступно только людям состоятельным. Если же вы человек одинокий, то вам вполне хватит утюга средней мощности. (~ 1500 Вт).
Не менее важна и весовая категория утюга. Это во времена угольных и чугунных утюгов белье отглаживалось в основном благодаря неподъемному весу прибора. Сегодня же в этом нет никакой необходимости, поэтому чем легче утюг, тем проще вам будет с ним справиться, хотя кому то нравятся и утюги потяжелее.
Отдельным пунктом отметим резервуар для воды. В этом случае чем больше емкость, тем лучше. Самые распространенные модели - с емкостью на 250 мл. Самый большой резервуар на сегодняшний день - 350 мл (одно из достижений компании Siemens ).
Далее, обратите внимание на многообразие функций паровой подачи. Не стоит покупать утюг, у которого нет постоянной подачи пара и парового удара, которые необходимы для разглаживания глубоких складок: если даже и без подачи пара складка исчезла с поверхности ткани, нельзя быть уверенным, что навсегда. Скорее всего, через 1-2 часа она появится снова.
Обязательно попросите продавца показать подробные характеристики паровых функций, они также имеют немаловажное значение: если максимальная степень подачи пара достигает 15 г/мин - вряд ли вы сможете с его помощью отгладить толстую ткань. Необходимо еще и наличие регулировки паровой подачи, так как для разных видов ткани требуется и разная интенсивность. Некоторые фирмы вообще не указывают таких параметров. Что ж, в этом случае остается надеяться только на добросовестность производителей.
Если вы хотите, чтобы утюг прослужил долго, то он должен быть оснащен защитными функциями (противоизвестковый стержень, функция само очистки и др.) У каждой фирмы защитные функции действуют по разным принципам, поэтому поинтересуйтесь у продавца, чем оснащена приглянувшаяся вам модель и как эти функции работают. Здесь трудно посоветовать что-либо конкретное, как говорится, на вкус и цвет... Хотя не рекомендую вам покупать утюг со сменным картриджем, потому что купить запасной будет не так-то просто, велика вероятность, что придется объехать не один магазин, прежде чем вы его найдете.
Итак, вы уже выяснили для себя, какой прибор вас устроит полностью. Остались мелочи: выбрать понравившийся дизайн и прикинуть сумму, которую вы готовы отдать за покупку. Главное, что надо учитывать при этом - торговую марку утюга. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh являются лидерами по производству бытовой техники. Их качество надежнее, а сами приборы стоят дороже, $60-80. Если вы при покупке рассчитываете на сумму в 20-30$, то вам следует обратить внимание на утюги Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod и др.
Помните, что если утюг будет соответствовать всем вашим требованиям, глажка перстанет быть пыткой, и при работе с ним вы получите если не удовольствие, то хотя бы полное удовлетворение.
Надеюсь, что прочтение этой статьи поможет вам выбрать, правильно эксплуатировать и продлить жизнь такому необходимому прибору как утюг.
Игорь Давидовский 2005 г .
Всего хорошего, пишите to © 2006
Ремонт утюга своими руками – классика домохозяйственного жанра, но сейчас, к сожалению, в нем все сильнее струи сюрреализма. Мастеру-новичку, чтобы разобрать современный утюг, нужно иметь навыки разгадывания китайских головоломок: везде скрытые защелки, хитрые шиповые соединения, фасонный крепеж. Нести в мастерскую? Цена ремонта может оказаться такой, что проще новый утюг купить. Попробуем все же починить свой, не имея профессиональной подготовки и не располагая специнструментом.
Отвлеченные умствования
Производители оправдывают превращение утюга в подобие кодового замка требованиями безопасности, дизайна и эргономики. Но, пардон, из видимого крепежа на утюгах как было 1-2 винта сзади, так и осталось. Причем детали корпусов старых утюгов делались их хрупкого бакелита и полистирола, а теперешние пластики по прочности соперничают с металлами.
На самом деле мы, увы, живем в век не вечных вещей. Одна из коренных установок потребительского общества неумолима: изделие массового спроса должно безупречно проработать (репутация производителя, а как же) не более 2-2,5 гарантийных сроков, а затем быстро и необратимо прийти в полную негодность. У ведущих производителей ширпотреба до половины и более конструкторского персонала задействованы на том, чтобы, не дай бог, изделие не оказалось слишком долговечным.
Как сказывается на экологии работа индустрии на мусорный бак, а на массовом сознании – привлечение действительно высококлассных специалистов к фактически вредоносной деятельности, вопрос другой, но утюг таким потугам почти не поддается: слишком он прост, а внутри него слишком жарко и влажно. Поэтому порча утюга на стадии конструирования сводится преимущественно к тому, чтобы затруднить его разборку вне сервисного центра. Тем не менее, починить утюг в домашних условиях подручными средствами все-таки можно, если знать, где и какие в нем могут быть спрятаны секретки и как их вскрывать, не рискуя испортить утюг окончательно.
Инструмент
Чтобы успешно отремонтировать утюг, давайте подготовим сначала кой-какой самодельный инструмент; много времени это не займет и существенных расходов не потребует:
- 2-4 отжимника для крышек;
- отжимник для скрытых защелок;
- дешевый светодиодный фонарик (именно светодиодный) и лупу;
- полоску замши, пилку для ногтей, спирт;
- или, взамен п. 4 – ластик карандашный, ластик чернильный, кусочек чистой тряпочки, спирт.
Примечание: о назначении инструментов по пп. 4 и 5 см. далее.
Отжимники
Отжимник для крышек делается из верхнего, самого прочного слоя бамбука размерами и толщиной с палочку от мороженого; один его конец срезается на клин. Крышки на корпусе утюгов часто ставят на защелки без фиксации. В сервисном центре такую крышку сжимают специальными клещами и вынимают. Чтобы снять ее кустарным способом, крышку нужно поддеть: зубья защелок без фиксации скошены с обеих сторон и выходят из пазов неповрежденными. Но вскрывать крышки на тугих защелках столовым ножом или широкой отверткой, как на рис. справа, не надо: сталь оставит на пластике следы. Прочность поверхностного слоя бамбука на изгиб выше, чем у пластиков, а на сдвиг ниже. Поэтому бамбуковый отжимник правильно поддетую крышку снимет, но, возможно, с поверхности помнется сам, не повредив пластик. Если же крышка не поддета неправильно и не поддается, бамбуковый отжимник сломается, не испортив утюга. Действуют бамбуковыми отжимниками попарно, поддевая деталь с 2-х сторон.
Хороший тонкий отжимник для фиксируемых защелок получается из срезанной на клин пластиковой мешалки для кофе, которые выдают кофейные автоматы. Отжимник из мешалки проходит в любую щель и аккуратно отводит усы защелок с фиксацией, не царапая и не ломая ни их, ни детали корпуса.
Фонарик и лупа
Дешевые мини-фонарики на светодиодах дают очень жесткий свет с резкими тенями. В данном случае это достоинство: такой свет глубоко проникает в тонкие щели, и под лупой можно разглядеть, что там держит деталь. Для этого сначала поддевают крышку, которую непонятно как снимать, бамбуковыми отжимниками, подсвечивают и разглядывают, что там держит.
Как управляться с защелками
Лучше всего, конечно, найти схему разборки утюга данной модели, но попробуйте-ка! И типовых схем расположения секретных запоров тоже не ищите: они могут быть разными у одной и той же модели одного и того же изготовителя. Читали в инструкциях: «Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не влияющие на работоспособность изделия»? Т.е., при разборке утюга скрытые соединения скорее всего придется искать самому.
Надо сказать, западные фирмы постепенно отходят от принципа: «Сам чинить хочешь? Что ж, ломай и новый покупай!» Но азиаты упорно за него держатся. Напр., если ваш утюг китайский, то носовой крепежный винт (см. далее) скорее всего окажется не под крышкой заливочной горловины, а… под кнопками подачи воды и пара!
Подсветим, посмотрим. Видите обведенное зеленым на рис? Так вот, это не защелка, а скользящий шип в пазу. Защелки с другой стороны кнопок. Чтобы кнопки снять и разобрать утюг, нужно:
- Подать кнопку вперед.
- Вставить сзади нее отжимник из мешалки.
- Отжать защелку.
- Не вынимая отжимника, поднять кнопку вверх до упора. Должен быть слышен слабый щелчок зуба защелки, вышедшего из паза.
- Придерживая кнопку, чтобы не упала, вынуть отжимник.
- Продолжая придерживать кнопку, подать ее вперед с наклоном, чтобы скользящий шип вывернулся из паза.
- Проделать то же самое с другой кнопкой.
Фасонный крепеж
Винты в утюгах западных производителей чаще всего или обычные с крестовым шлицем или под шестигранник. Покупать для последних спецотвертку с набором бит для разового ремонта нет смысла: винт с шестигранным шлицем элементарно отворачивается плоской отверткой с тонким жалом подходящей ширины. Ею же можно отворачивать винты со шлицом трилистник, которые очень любят китайцы, (справа на рис.), но без сильного нажима: боковое усилие при этом создается значительное и винт в резьбе может просто заклинить. Если винт сидит туго, его срывают серией мелких рывков, переставляя отвертку в другие пары пазов.
Сложнее всего будет отвернуть винт со шлицом TORXX (справа на рис.): ножницы или пинцет его возьмут, только если винт болтается в резьбе. Удобнее всего винты TORXX отворачивать без спецключа малыми плоскогубцами-утконосами; можно и бокорезами, но тогда на перемычке шлица останутся вмятинки. Винту от них ничего не будет, но опытный мастер, вдруг к нему попадет этот утюг, накинет на ремонт за предыдущий неквалифицированный доступ.
Как устроен утюг с паром
Но где искать все эти винтики-секретки? Для этого сначала нужно ознакомится с устройством современного утюга с парогенератором (отпаривателем). Общая его схема дана на рис.:
Систему ударного отпаривания (перегретым паром) ставят лишь в отдельные модели, т.к. она эффективна только в положении терморегулятора, близком к максимуму (три точки). В хороших утюгах с ударным отпариванием ударная помпа блокируется, если регулятор стоит на 1-2 точки. О чем всегда написано в инструкции, как какая, скажите на милость, нормальная домохозяйка читает инструкцию на утюг? Т.е., если парового удара нет, то, возможно, для устранения «неисправности» нужно просто повернуть регулятор температуры.
Модуль позиционной защиты отключает ТЭН, если положение подошвы утюга отличается от горизонтального: поставили торчком, уронили и т.п. Это, пожалуй, единственное электронное нововведение в утюгах. В качественных утюгах позиционная защита – второй по частоте источник поломок (после накипи в отпаривателе, см. в конце), но в домашних условиях чаще всего вполне ремонтопригодный.
Как парят китайцы
Если посмотреть на подошву даже не дешевых китайских утюгов, то окажется, что у многих форсунки капельного увлажнения фиктивные, фейковые. На самом деле при полном нагреве паровой удар получается, если нажать кнопку с паром; в этом же положении терморегулятора от кнопки с капельками идет мягкий пар, а для капельного увлажнения в таком случае нужно нажать обе кнопки сразу.
Электросхема
Электрическая схема утюга показана на след. рис.:
Реле KM и датчик положения SK составляют позиционную защиту. На ее же плате может располагаться индикатор включения, который в таком случае светодиодный, а не на неонке. Позиционную защиту без ущерба для потребительских качеств утюга можно отключать, но, если индикатор светодиодный, то при полном отключении «позиционки» он перестанет работать. Так неудобно, поэтому неисправную позиционную защиту нужно отключать частично (см. далее).
Цифрами с индексами показаны последовательности прозвонки «горячей» и «холодной» цепей мультиметром: один щуп с зажимом «крокодил» пдоключают к штырьку сетевой вилки, а другим идут по точкам. Сойтись обе прозвонки должны на контактах реле KM. Дело в том, что контакты KM нормально разомкнутые: при включенном в сеть утюге и замкнутых контактах терморегулятора KM тянет, его контакты замкнуты и через них идет ток в ТЭН. Так нужно, чтобы любая неисправность самой позиционной защиты отключала ТЭН (принцип избыточной безопасности), но неопытного мастера это обстоятельство может ввести в заблуждение.
Примечание: при прозвонке может оказаться, что неконтакт в соединительном колпачке, см. рис. справа. Единственный выход – откусить его и перезаделать провода в новый.
Термозащита
Термопредохранитель (термичка) срабатывает, если температура подошвы утюга превышает 240 градусов или ток через ТЭН некое заданное значение. Т.е., термопредохранитель взамен негодного нужно подбирать также и по току в зависимости от мощности утюга:
- 2200 Вт – 25 А.
- 1500 Вт – 16 А.
- 1000 Вт – 10 А.
- 600 Вт – 6,3 А.
Избыточность термички по току нужна, т.к. 220 В это действующее (эффективное) значение сетевого напряжения; амплитудное равно 220 В х 1,4 = 308 В. Длительность полупериода частоты 50 Гц 10 мс, а время срабатывания термички 4-5 мс. Вдруг напряжение сети прыгнет до предельно допустимого значения 245 В, термопредохранитель на рабочий ток ТЭНа может сгореть в совершенно исправном утюге.
Термопредохранители бывают одноразовыми (поз. 1 на рис.), восстанавливаемыми, поз. 2, и самовосстанавливающимися, поз. 3. Первые сгорают и устанавливаться должны обязательно в диэлектрическом термостойком рукаве (обычно из стеклоткани), иначе весьма вероятен пробой напряжения сети на подошву. В восстанавливаемом термопредохранителе предварительно напряженная биметаллическая пластина «перещелкивается» и размыкает контакты. Для восстановления ее нужно через имеющееся в контакте окошко отжать до обратного щелчка чем-то острым. Самовосстанавливающаяся термозащита вернется в исходное состояние, если утюг отключить от сети и дать ему полностью остыть. Самовосстанавливающиеся термички конструктивно объединяются с терморегулятором (см. ниже) и всегда дополняются токовым предохранителем.
Терморегулятор
Регулятор температуры подошвы – важнейший узел утюга и один из наиболее подверженных поломкам; представляет он собой механическое триггерное устройство, приводимое в действие биметаллической пластиной. Никаких «магнитиков, как в регуляторе холодильника» в терморегуляторе утюга нет. Как и в терморегуляторе холодильника, там тоже механический триггер, только иной конструкции. Принцип его действия прост:
- Деталь с подвижным контактом поджата к неподвижному перекидной пружиной. Контакты замкнуты, ТЭН греется. Степень сжатия пружины регулируется ручкой установки температуры.
- С другой стороны подвижный контакт связан диэлектрическим штоком-толкателем с биметаллической пластиной.
- Биметаллическая пластина, изгибаясь от нагрева, давит через шток на подвижный контакт, пока не пересилит пружину.
- Пружина перебрасывается и размыкает контакты.
- ТЭН выключается, подошва утюга с биметаллической пластиной остывают.
- Биметаллическая пластина выпрямляется. Когда ее давление достаточно ослабнет, пружина перебрасывается обратно и возвращает регулятор в исходное состояние.
ТЭН снова нагревается, цикл повторяется.В старых утюгах и части новых терморегулятор собран по схеме со свободным коромыслом (поз. 1 на рис.):
Ее недостатки – 2 пары контактов, подверженных пригоранию, и большой гистерезис, т.е. разница температур срабатывания и возврата регулятора. Поэтому в регуляторах со свободным коромыслом всегда есть юстировочный винт под ручкой, который покручивают, если утюг греет слишком сильно (закрутить на 1-2 оборота) или слабо (выкрутить на столько же). Для доступа к калибровочному винту нужно снять ручку регулировки температуры. Она сидит на оси на трении, но удерживается в корпусе лапками с упорами, см. рис. справа. Чтобы снять ручку, ее нужно повернуть на минимум до упора (за первую точку) и потянуть вверх.
Большинство современных утюгов снабжаются унифицированным терморегулятором с двойным подпружиниванием, поз. 2: он срабатывает очень четко и почти никогда не требует подрегулировки в процессе эксплуатации. Слабые его места, во-первых, как и в пред. случае, контакты, см. ниже. Во-вторых – керамический шток (обозначен голубым), который иногда трескается. Длина штока – 8 мм, и новый можно сделать из резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. Выводы резистора обкусывают до длины 1,5-2 мм, краску смывают дихлорэтаном или ПАВ-смывкой, проводящий слой счищают наждачкой. Если сопротивление резистора более 620-680 кОм, его кое-кто ставит вместо штока как есть, краска обгорает без дыма и вони. Однако тогда подошва утюга может неприятно «щипаться» электричеством. И что гораздо хуже, сопротивление резистора с незащищенным проводящим слоем может уменьшиться в несколько раз, а ток утечки через него возрасти до опасного значения.
Примечание 3: иногда в терморегуляторах трескаются шайбы-вставки. Новую взамен можно выточить из фторопласта; чертеж см. на поз. 2б.
Как чистить контакты
Чистить подгоревшие контакты регулятора температуры утюга наждачкой, как советуют во многих источниках, не надо: они работают под большим током и после чистки шкуркой быстро опять пригорают. В регуляторах современных утюгов контакты тонкостенные штампованные, и в таком случае прогорают до дыр. Чтобы почистить контакты, нужно пилочку для ногтей обернуть вдоль смоченной спиртом замшей, просунуть между контактами и потереть, пока замша не перестанет сильно пачкаться нагаром. Альтернатива – вырезать из чернильного ластика тонкий клинышек и чистить контакты им. Затем – таким же клинышком из карандашного ластика. Напоследок – обернуть пилочку для ногтей смоченной спиртом ветошью вместо замши и снять ею налипшие частички ластика с контактов.
Примечание: из-за терморегулятора возможна и такая ситуация – утюг греет на максимале независимо от положения ручки установки температуры; регулировка калибровочным винтом не помогает. Это значит, что контакты регулятора сварились и его нужно менять.
Как туда добраться?
Все это хорошо, но у нас утюг пока не разобран. В целом разборка утюга производится след. образом:
- Снимают ручку установки температуры.
- Снимают заднюю крышку (возможно, вместе с верхней).
- Снимают контактную колодку.
- Снимают верхнюю крышку.
- Снимают корпус.
- Снимают кожух терморегулятора (если есть).
После этого все узлы утюга становятся доступными для осмотра и ремонта. Разумеется, на каждом этапе есть свои тонкости и особенности. Некоторые рассмотрим далее не примерах моделей отдельных производителей, а пока остановимся на общих «заморочках».
Задняя крышка
Это единственная деталь, крепящаяся видимым снаружи винтом (винтами). Последних может быть 2 внизу. В таком случае возможны 2 варианта: задняя крышка заодно с верхней и отдельно. В первом случае ручка утюга будет прямой, и обе крышки сразу вытаскивают назад, подталкивая верхнюю пальцами: она сидит горизонтальными шипами в продольных пазах.
Если же крышки раздельные и задняя на одном или 2-х винтах, то опять-таки возможны 2 случая: задняя крышка заподлицо с корпусом и внакладку. В первом случае крышку тянут за низ на себя – вверху она закреплена шипами в пазах, которые вывернутся и крышка выйдет. Второй случай касается почти исключительно крышек на одном винте посередине. Если крышка после выкручивания винта не выходит и за низ не тянется, то шипы с пазах у нее двойные, вверху и внизу. Тогда крышку нужно толкнуть вверх, чтобы освободились нижние шипы, а затем потянуть за низ, чтобы вывернулись из пазов верхние.
Колодка
После снятия задней крышки будет видна контактная колодка, это уже очаг неисправностей. В некоторых утюгах (не обязательно дешевых) контактная колодка обычная винтовая (поз. 1 на рис.), она может оплавиться, тогда нужно ее менять на пропиленовую. Полиэтиленовые и ПВХ в утюге не выдержат!
Колодки с накидными клеммами (поз. 2) надежнее всего, но для дальнейшей разборки утюга клеммы нужно снять. Для этого их выступы-фиксаторы отжимают через отверстия в контактах шилом или тонкой отверткой.
Чтобы снять цельную врубную колодку (поз. 3), нужно вывинтить 2 винта хомута сетевого шнура и 2 винта, держащие самую колодку. Если сетевые провода не звонятся на соотв. гнезда колодки (зеленые стрелки на поз. 4), колодку нужно менять или на провода поставить накидные клеммы, т.к. провода во врубную колодку перезаделать нельзя.
Верхняя крышка
Изогнутая верхняя крышка держится на тугих защелках без фиксации. В домашних условиях ее снимают парой отжимников (см. выше), начиная, как правило, с заднего конца. Не идет – нужно попробовать с переднего.
Позиционная защита
Под верхней крышкой у большинства утюгов находится модуль позиционной защиты. В нем самое уязвимое – датчик положения. Как правило, это пластиковая коробочка (красные стрелки на рис.) обязательно только с парой выводов. Датчик положения или закрыт плотно сидящей крышкой, или сверху залит компаундом, который можно отковырять.
Неисправность датчика положения характерна: утюг не включается, а если его потрясти, может на некоторое время включиться и снова самопроизвольно выключиться. При разборке датчика обнаруживается, что внутри там пара контактов и металлический ролик, облепленный чем-то вязким и грязным. Первоначально датчик был заполнен чистой и прозрачной силиконовой смазкой, но ток обмотки мощного реле достаточен для того, чтобы контакты искрили. Заполнение загрязняется нагаром, ролик плохо замыкает контакты и не ходит, как надо.
Удаляют негодный силикон столовым уксусом, но оставлять ролик сухим нельзя: при глажке реле будет все время «хлопать», утюг греться непредсказуемо, а датчик скоро совсем выйдет из строя. Вместо силикона датчик нужно наполнить любым жидким машинным маслом; оно, кстати, устойчивее в загрязнению и лучше гасит искрение, чем силикон. Датчик промывают спиртом, на носик масленки надевают иглу от медицинского шприца и заполняют датчик осторожно, чтобы масло не затекло на стенки. По заполнении крышку вклеивают обратно «Титаном» или др. суперклеем, если же стенки замаслились, то клей держать не будет.
Примечание: в утюгах Браун и нек. других сигнал от датчика положения обрабатывается микросхемой (верхняя поз. на рис.) В таком случае ролик датчика положения допустимо оставлять сухим.
Другая возможная неисправность – подгоревшие контакты или перегоревшая обмотка реле, тогда утюг вовсе не включится. Для проверки модуль нужно вынуть из утюга и на обмотку реле подать его рабочее напряжение постоянного или переменного тока, какое указано на корпусе реле (зеленые стрелки). Должен быть слышен щелчок, а тестер показать замыкание контактов. Нет – реле нужно менять.
Примечание: если нет уверенности, что на реле обозначено напряжение обмотки, нужно замерить ее сопротивление. Вдруг ток обмотки при указанном напряжении получается более 80-100 мА, подавать его на обмотку нельзя. Нужно проверить реле от регулируемого источника питания. Как правило, рабочее напряжение обмотки не превышает 24 В.
Без позиционной защиты вполне можно обойтись. Для ее частичного отключения (чтобы работал индикатор ТЭНа) нужно выпаять белый провод и соединить его с коричневым, или выпаять красный и соединить с синим. Реле при этом может щелкать и дребезжать, поэтому лучше выпаять и его.
Корпус
После снятия задней крышки и контактной колодки покажутся удерживающие корпус шипы в пазах (нижняя поз. на рис. справа) или винты, но не торопитесь: корпус держит еще винт или два в районе носика утюга. Как их прячут китайцы, уже сказано, а в прочих утюгах они на носике под крышкой заливной горловины. Она остается на месте после съема верхней крышки. Для съема крышки горловины нужно поднять заливной лючок и снять крышку с ним отжимниками, тогда будут видны носовые винты (верхняя поз.)
Корпус утюга снимается вместе с помпами, и становятся видны их неисправности, от которых или нет пара, или вода течет в корпус, утюг трещит, искрит, бьется током: треснувшие трубки, забитые отложениями солей патрубки и клапаны (ниппели). Клеить трубки не стоит, в утюге любой клей что мертвому припарка. Нужно, во-первых, почистить гидросистему от накипи. По пластику делается это механически, ватным тампоном, пропитанным спиртом. Ниппели промывают раствором лимонной кислоты (1 ч.л. на стакан воды). Раствор уксусной кислоты (уксус) выделяет химически агрессивные пары, разъедающие металл. Затем фрагменты треснувших трубок собирают воедино, надевают на них отрезки термоусаживаемой трубки (ТУТ, термоусадка) и прогревают бытовым феном.
Что у кого не так
Тефаль
Своеобразием отличается ремонт утюга Тефаль. Первое, корпус у него снимается вместе с верхней крышкой. Второе, носовой винт спрятан под крышкой дозатора воды (слева и в центре на рис.); он виден сквозь полупрозрачный пластик. Третье, чтобы добраться до помп, нужно снять верхнюю крышку уже при снятом корпусе. Ее винт спрятан под кнопками (справа на рис.), и его нужно вывернуть, чтобы можно было снять крышку.
Наконец, Тефаль – лидер производства беспроводных утюгов. Они бывают нескольких типов: с контактами на площадке, с термоаккумулирующей подошвой, с отбрасываемым (отстреливающимся) шнуром. Первые два для любительского ремонта непригодны, а последний вроде бы неисправный может оказаться вполне рабочим.
Шнур от утюга отбрасывает толкатель, действующий от отдельного триггерного механизма со своей биметаллической пластиной. Т.е., если вы, к примеру, прогладили обшлага и хотите еще подогреть утюг, вставив шнур, а он не лезет, то утюг еще недостаточно остыл. Нужно дать ему еще остыть, вставить шнур, повернуть регулятор на больший нагрев и ждать, пока шнур не отскочит. Неудобно, конечно, поэтому утюги с отстреливаемым шнуром особым спросом не пользуются.
Филипс
Особенность утюгов Филипс – двойной корпус. Напр., популярный Азур сначала разбирается в обычной последовательности, поз. А на рис., но крепление задней крышки – 2 винта снизу. Под декоративным корпусом с помпами оказывается внутренний с защитой (поз. Б), а уже под ним – массивная подошва (фактически, третий корпус) с терморегулятором и термичкой, поз. В.
Бош
Конструкцию утюгов Бош можно считать типичной, а разборка Бошей даже легче прочих: задняя крышка на одном винте и без хитрых креплений. Чтобы ее снять, нужно, вывернув винт, потянуть назад за вводный шланг сетевого шнура (см. рис. справа), крышка откинется вместе с шарниром, после чего дальнейшая разборка особенностей не имеет.
Браун
Врожденный порок недорогих утюгов Браун – тонкостенный бак парогенератора из оцинкованной стали и крепление кожуха терморегулятора отгибаемыми лапками из нее же. То и другое отлично ржавеет, см. рис. справа, после чего ремонт утюга теряет смысл.
Как сделать пар
Такой же врожденный порок всех без исключения утюгов с паром – накипь. Удалить ее из неразборного резервуара парогенератора трудно, и ни в коем случае не следует для этого кипятить утюг в сковороде с уксусом, как на рис. Пары уксусной кислоты сделают хрупким пластики, разъедят до шероховатости никель на подошве, а если она с тефлоновым покрытием, то оно начнет отслаиваться. Во-первых, утюг для чистки нужно разобрать до подошвы, см. напр. видео, как чистить Philips 3240:
Видео: пример разборки и чистки утюга Philips 3240
Во-вторых, как уже сказано, пользоваться лучше не уксусом, а раствором лимонной кислоты. В-третьих, контакты ТЭНа вместе в керамическими втулками перед чисткой нужно плотно обмотать хорошей мягкой изолентой в 3-4 слоя или, лучше, термоусаживаемой лентой. В-четвертых, если форсунки забиты накипью, также перед чисткой проткнуть из зубочисткой. И в-пятых, после чистки обильно промыть гидросистему подошвы чистой водой сверху вниз, наливая ее в бак парогенератора. Тогда можете быть спокойны: утюг послужит после чистки так же исправно, как до нее.
Перейти в раздел:
- Электрика в квартире, техника, электрические работы