Возможно ли починить матрицу монитора. Как поменять матрицу на телевизоре своими руками? Что из себя представляет экран плазменного телевизора
В данной статье я предлагаю вам поговорить о жк матрицах, а точнее о тех неисправностях, которые требуют непосредственно их замену и, собственно, разберёмя, как же они меняются.
Замена ЖК матриц в телевизорах
ЖК-матрицы в телевизионных приемниках пришли на смену сравнительно недавно. Практичные, с малым энергопотреблением и отсутствием вредного излучения, они не только отвоевали себе место на рынке электронных устройств, но и практически вытеснили старые аппараты использующие ЭЛТ. Но и все новое не вечно. Разнообразные поломки телевизоров не редкость и жк матрицы не исключение.
Для того что бы лучше представить себе места дефектов ЖК-матрицы , нужно знать ее технологическое исполнение. Для лучшего понимания опишем только общую поверхностную информацию её работы без сложных технических терминов.
ЖК-матрица — это рабочая стеклянная поверхность со многими миллионами пикселов, которые, под воздействием внешних управляющих сигналов, меняют цвет и яркость свечения. Пикселы матрицы формируют непосредственно видимое изображение.
Для управления отдельными пикселами используются микросхемы – драйверы управления сигналами, которые отправляют тот или иной сигнал к каждому пикселу. Драйверы управления чаще всего расположены на гибком шлейфе, который непосредственно впаян в основание стекла матрицы. Этот шлейф неотделим от стекла и отдельно не подлежит замене. На нем также расположены и элементы питания драйверов и дополнительные микросхемы дешифраторов.
Примеры поломок матрицы телевизора можно выделить в условные группы:
Механические повреждения матрицы (удар, изгиб, попадания жидкости);
Неисправность микросхем формирования изображения, расположенных на гибком, неснимаемом шлейфе, а так же вспомогательных пассивных элементов (конденсаторы, резисторы, диоды, индуктивности), которые обеспечивают правильную работу этих микросхем.
Неисправность гибкого неснимаемого шлейфа, на котором расположены вышеперечисленные элементы.
«Выгоревшие» пикселы – пикселы утратившие работоспособность без механических причин.
Отсутствие подсветки.
Все вышеперечисленные неисправности матрицы ведут к её замене, так как её ремонт экономически невыгоден или попросту невозможен. Отдельно стоят в этом списке повреждения подсветки, так как некоторые типы поддаются ремонту, например, инверторы подсветки люминесцентных ламп часто располагаются на плате блока питания телевизора, да и сами лампы легко меняются. Сложнее с неисправностями светодиодной подсветки, часто производитель располагает управление подсветкой на том же неснимаемом гибком шлейфе.
Замена матрицы в телевизоре отличается от модели аппарата, производителя и размера матрицы. Но все же некоторые принципы можно обобщить. Существует два распространенных типа крепления корпусов. Это винтовые соединения и соединения на пластиковых защелках.
Разборка телевизора с фронтальной системой корпуса
Если все выполнено правильно, то матрица вместе с прикрепленной к ней электронной начинкой отделится от корпуса. Что бы избежать случайных царапин, желательно положить деталь на мягкую поверхность, для этого часто используется фланель. Теперь открепляем ее от соединительного шлейфа, делать это нужно крайне аккуратно. В некоторых случаях, для дополнительного крепления и защиты от смещения шлейфа относительно коннектора, производитель наклеивает на место их соединения скотч. Аккуратно снимаем его и поднимаем зажим – собачку на коннекторе, сделать это лучше всего тонким пинцетом. Для того что бы не повредить тонкие дорожки, шлейф нужно постараться достать без покачиваний из стороны в сторону. Теперь нужно освободить матрицу от панели жесткости с укрепленными на ней платами управления. Для этого откручиваем винты с ее торцов, у разных производителей телевизоров их может быть от 2 до 12 с каждой стороны.
Демонтаж матрицы из корпуса с тыльной разборкой
Демонтаж из корпуса с открытием тыльной стороны имеет аналогичный порядок, за исключением отсутствия облицовочной передней рамки телевизора, но это актуально лишь частично, так как моделей телевизоров достаточно много и в каждом присутствуют свои технологические нюансы. Дальнейшая разборка плат управления и основы жесткости матрицы ничем не отличаются, но требуют пристального внимания. Монтаж новой ЖК-матрицы производится в обратном порядке.
При выполнении этих действий, лучше всего вести «шпаргалку», которая поможет нам при установки новой матрицы. А если вы делаете это в первый раз, то лучше всё зафиксировать на фото, если есть такая возможность.
15. Восстановление «УБИТОЙ» матрицы
— ЭТО ВОЗМОЖНО!
Новый материал для восстановления матриц из любого сосотяния. Способ применения.
Вместо предисловия
Матрица из композитов, как и все предметы в мире имеет срок службы, после которого она приходит в негодность. Чем качественнее сделана матрица, тем этот срок длиннее, но он не бесконечен. Вместе с тем, изготовление матриц — едва ли не самая большая статья расходов в композитном производстве. До недавнего времени, способы ремонта матриц сводились к наращиванию толщины ламината и локальной подливке матричным гелькоутом сколов, небольших трещин. При этом сколько-нибудь значимое повреждение гелевого лицевого слоя (залипание и срыв на большой площади) сводило целесообразность ремонта матрицы к нолю. Отремонтированная матрица никогда не могла сравниться по качеству с новой. Такое повреждение гелькоутного слоя, как «паутинка» на большой площади поверхности, или — протачивание гелькоута до стекломата, являлось невосстановимым! Сплошное покрытие ремонтной матрицы матричным гелькоутом невозможно, он всегда слущивается с поверхности в течении нескольких рабочих циклов.
МАСТЕРКОМПОЗИТ протестировал множество композитных материалов, и нашел тот, который позволяет восстанавливать матрицу из любого (!) состояния. При этом качество восстановленной матрицы не уступает новой!
Хочу отметить, что в этом нет заслуги производителей данного материала, т.к. они вообще не заинтересованы в «вечной жизни» матриц, и не ведут никаких работ в этом направлении. Это нужно нам — производственникам. Находка МАСТЕРКОМПОЗИТ связана с открытием в материале, о котором пойдет речь, свойств, неизвестных производителям.
В связи с этим, хочу предупредить коллег, читающих статью: при покупке данного материала, не стоит сообщать диллерам, для чего Вы его покупаете. Чрезмерная популярность материалов, найденных в свое время МАСТЕРКОМПОЗИТ, уже сослужила нам (производственникам) недобрую службу. Лет 7 назад мы открыли уникальные свойства и качество смолы Polimal 109, производства польской фирмы Organika Sarzina. Эта смола была исключительно низкоусадочной, и применялась нами в литье искусственного камня, формовке высококачественных матриц, хотя позиционировалась производителем, как конструкционная, с соответствующей низкой стоимостью. Благодаря сайту МАСТЕРКОМПОЗИТ, данная информация стала достоянием общественности. И в течении 3-х лет качетво этой смолы «вернулось в норму». Теперь она хуже матричной смолы и не годится для литья.
Другой материал, открытый МАСТЕРКОМПОЗИТ для изготовления технологичной и дешевой шпаклевки, конкурирующей в качестве с магазинной автошпаклевкой: — белая стеклянная омега-сфера, продаваемая диллерами композитных материалов, также не избежал подобной участи. Когда мы обнародовали рецепт шпаклевки, белая омега-сфера стоила дешево, обладала низким объемным весом, хорошими механическими свойствами. Через пару лет она исчезла из продажи. На замену ей пришла серая омега-сфера, гораздо более тяжелая, вызывающая бОльшую усадку шпаклевки, плохо обрабатывающаяся в отвержденном состоянии. Зато в продаже у диллеров появился полиэфирный филлер-шпаклевка, созданная как раз из этой беленькой омега-сферы, но уже по баснословным ценам. А чуть-позже, появилась облегченная автошпаклевка, тоже — на основе этого материала. Так происходит всегда: чье то открытие — это чьи то баснословные прибыли. Причем это два разных человека
Поэтому, знайте: с момента опубликования этой статьи, у Вас есть ограниченное время, пока данный материал годится для восстановления матриц. Раньше, или позже, производитель обязательно исправит эту маркетинговую ошибку, и данный материал станет слущиваться с ремонтных матриц, как и матричный гелькоут!
Они перекрасят его в другой цвет, дадут другое имя, и станут продавать в разы дороже. Еще бы, это ведь «вечная матрица»! СЕЙЧАС, 5 декабря 2017 года, стоимость полиэфирной матрицы для литьевых моек составляет 350-400 евро. Материал для ее полного восстановления Durester CG стоит у фирмы Сампол 27,24 евро за кг, Durester CC — 28,67 евро/кг. Фасовка — 20 кг ведра. В фирме «Ц-Л Украина» Durester CG стоит 46 евро/кг. Фасовка 1 л. На восстановление подобной матрицы нужно 500 гр такого гелькоута, т.е. в России это стоит 14 евро. Согласитесь, несколько дешевле, чем выкинуть старую матрицу и создать новую?!
Мой «анархический» сайт читают многие расчетливые диллеры композитных материалов, и они узнАют об этом открытии. Но по другому я никак не могу донести эту информацию до Вас, коллеги! Посмотрим, когда они поднимут ставки на «вечную жизнь»?! Думаю, это произойдет не ранее, чем Вы создадите на этот материал устойчивый спрос, плюс некоторое время для пересторйки производства изготовителей. Тогда они перекроют «халяву», и станут собирать причитающуюся мзду! Поэтому, любители истории, запомните этот день, и эти цены…
Материал
Материал, используемый нами для восстановления матриц, «по замыслу производителя», является топкоутом для отделки моделей перед снятием с них матриц.
Это топкоут производства финской компании Finnester, распространяемый на территории России фирмой «Сампол», на территории Украины — фирмой «Ц-Л Украина». В продаже имеются 2 разновидности материала, под названиями:
— отделочный лак красного цвета
— топкоут черного цвета
Отделочный лак служит для предварительной окраски моделей из МДФ и модельных плит, в процессе шпаклевания — выготовки поверхности. Когда поверхность модели близка к желаемому идеалу, производится финальное напыление Durester CG с расходом 150-300 гр/м.кв. По достижении им технологической готовности (липнет к пальцу, но не переносится на него), производят покрытие черным топкоутом Durester CC в 1 — 3 слоя. Данное покрытие требует минимальной механической обработки, т.к. не образует шагрень при нанесении. После нанесения разделителя на этот слой, модель годится для производства на ней матрицы.
Оба материала исключительно жидкие, при напылении ложатся на поверхность ровным глянцевым слоем, способны отверждаться обычным отвердителем (серии МЭК) в тончайшем слое 100-300 мкм, что недоступно обычному гелькоуту. Норма расхода отвердителя, как и для гелькоута 1,5-2%. В связи с этим материалы очень удобны для отделки моделей. Оба геля, в следствие совей химической природы, быстрее чем матричный гелькоут саможелируются на воздухе. Поэтому, не стоит хранить их в жестяном ведре с нахлобученной крышкой, как матричный гель. Лучше перелейте их в плотно завинчивающиеся канистры, и Вы продлите срок жизни этих материалов на много недель.
Напылять данные материалы лучше ганом, серии SATA с соплом 1,2-1,4 мм, так как это оружие дает исключительно равномерный и тонкодисперсный распыл покрасочной смеси.
Долгое время, мы применяли эти материалы по назначению. На фото Вы можете видеть этапы отделки моделей кухонных моек из МДФ данными Дурестерами.
Как и у всех производственников, у нас были матрицы, пришедшие в негодность, или просто неудачно изготовленные. Не думаю, что Вам будет интересна история, как мы дошли до такой жизни, и — открытия техники подобного ремонта. Поэтому, перейдем непосредственно к телу…
Способ применения
Вы, конечно же понимаете, что просто покрыть матрицу Дурестером и сразу получить ее — как новую, это было бы слишком просто. Такой ремонт возможен только в случае, когда матрица получила «паутинки» по всей поверхности из-за залипания, или ударов киянкой, и сразу попала на ремонт. При этом в трещинки еще не успел зайти разделитель, в результате последующих его нанесений. Или ее сошлифовали до стекломата, в следствие многочисленных ремонтных перешлифовок. Тогда мы просто матуем ее наждачкой Р100, обдуваем, протираем влажной тряпкой, сушим, и покрываем Дурестером. Ни в коем случае не применяйте для «обезжиривания» ацетон, или другой растворитель. На самом деле они не обезжиривают, а распределяют жир по матрице тонким равномерным слоем. Также, не стоит «лапать» потными руками свеже-заматованную поверхность, сначала стоит ее покрасить. Текучесть этого материала позволяет ему пройи в мельчайшие трещинки, ямки, и сшить (заполнить) их намертво (заподлицо). Для такого ремонта можно использовать только красный Durester CG, нанеся его в 2-4 приема по 150-200 гр/м.кв. Слои наносятся полупрозрачные в несколько проходов «сырой по сырому», пока не истратится все отмерянное на матрицу количество материала. После этого ждем технологической готовности слоя (липнет к пальцу, но не переносится на него), и наносим второй слой. Так — до 4-х, в зависимости от того, какая Вам нужна финальная толщина гелькоута. Если Вы пропустили время, и поверхность «застекловалась», нужно дождаться полного ее отверждения, заматовать наждачкой Р240 или Р400, и продолжить нанесение. Иначе новый слой слущится с «застекловавшегося». При общем расходе 600 гр/м.кв, толщина ремонтного слоя будет равна 0,4-0,5 мм. Через сутки матрицу можно шлифовать Р400 или Р1000, полировать, наносить разделитель, и возвращать в производство. Как видите, устранение САМОГО СТРАШНОГО дефекта матрицы, с этим материалом превращается в сущее удовольствие
Сам ремонтный гель несколько менее твердый, чем матричный. По результатам замеров «по Барколю», прочность матриц с «родным» матричным гелькоутом составила 35-40 единиц. Прочность слоя красного ремонтного геля 25-30 единиц. Для производства это не имеет большого значения, т.к. красный ремонтный гель более эластичен, и долго работает на матрице. Однако, он легче царапается случайными соринками при съеме изделия, и после нескольких перешлифовок для их устранения, матрица опять нуждается в полной покраске ремонтным гелем.
Для тех, кого не устраивает подобное положение вещей, существует способ сделать ремонтную поверхность матрицы по твердости близкой к твердости матричного гелькоута. Для этого при ремонте, описанном выше, следует напылить слой Durester SG только 150-200 гр/м.кв. А по достижении им технической готовности, продолжить напыление слоев черным топкоутом Durester CC. Красный лак в этом случае служит лишь для надежной сшивки матричного гелькоута с черным ремонтным. Если не сделать красной прослойки, черный гель слущивается с матрицы. При таком способе нанесения, твердость поверхности «по Барколю» достигает 35-37 единиц.
По нашим «полевым» данным, красная ремонтная матрица работает до следующей перешлифовки (удаление царапин) около 100 съемов, новая матрица из матричного геля — 120-150 съемов, черная ремонтная матрица — примерно 120 съемов. Цифры очень примерные, потому что здесь многое зависит от аккуратности рабочих при обращении с матрицами.
Однако, это лишь частный случай ремонта. Конечно, матрицы получают и другие повреждения. И тогда, нужны предварительные ремонтные операции, перед сплошной покраской гелькоутом Durester.
Выше была описана, так сказать «экспресс-технология». А т еперь, для «особо въедливых», нам придется вникнуть в подробности. И так, для ознакомления с более расширенной технологией, прошу Вас нажать на спойлер:
ВИДЫ ДЕФЕКТОВ МАТРИЦ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
— царапины гелькоутного слоя : имеет смысл удалять только на рабочей части матрицы, путем шлифовки и полировки. Глубокие царапины переходят в разряд сколов и ремонтируются, как это описано для сколов. Царапины на технических частях матрицы, куда не попадает заливочная смесь, можно не ремонтировать, только обработать разделителем.
— сколы гелькоута : обычно происходят на острых выпуклых углах матрицы, горловине слива. Сколы, распложенные на технических частях матрицы можно ремонтировать локальной подливкой гелькоута. Сколы на рабочей части матрицы (создающей поверхность изделия), должны быть отремонтированы локально, с последующей полной окраской лицевой части матрицы ремонтным гелькоутом Durester. Незначительные сколы на технических элементах матрицы, куда не попадает заливочная смесь при изготовлении изделия, можно не ремонтировать, только обработать разделителем.
— пористость гелькоутного слоя : может присутствовать сразу, на новой матрице, или проявляться после ремонтных шлифовок гелькоутного слоя. Пористость на технических частях матрицы можно не ремонтировать, только обработать разделителем. Для устранения пористости на рабочей части матрицы, необходимо произвести шлифовку и обезжиривание ацетоном поврежденных поверхностей. Затем, при помощи шпателя, поры заполняются ремонтным гелем Durester. После этого производится выравнивающая шлифовка и сплошная окраска слоем ремонтного геля Durester.
— тонкие глубокие трещины гелькоутного слоя (т.н. паутинки) возникают:
1) из-за деформации матрицы при съемах изделий в местах концентрации напряжений (острые вогнутые углы сопряжения 2-х или 3-х поверхностей), в случае, когда матрица имеет недостаточную толщину. Определяются визуально, проверкой недостаточной толщины матрицы служит сильное нажатие рукой на плоские поверхности. Если они прогибаются, то толщина матрицы недостаточна.
2) Паутинки могут, также, появляться на плоских поверхностях, если при съеме изделия по тыльной стороне матрицы сильно били молотком. В случае такого дефекта, поверхность матрицы не прогибается от нажатия рукой.
Ремонтировать следует: подливкой матричного гелькоута в предварительно рассверленные трещинки. Кроме этого, обязательно доращивание толщины матрицы с тыльной стороны: при первом типе дефекта – 3 слоя ламината из стекломата плотностью 450 гр/м.кв и смолы POLYLITE 33542-75 (Быстрая Матрица) на все прогибающиеся поверхности; при втором типе дефекта – один слой стекломата 450 и смола Быстрая Матрица, локально – над поврежденным участком.
В случае если паутинки находятся на рабочей части матрицы, после локального ремонта, вся лицевая поверхность матрицы подлежит матирующей шлифовке и покрытию ремонтным гелем Durester.
— налипания заливочной смеси чаще всего наблюдается по периметру матрицы на границе рабочей части и отбортовки по линии стыковки с пуансоном. Происходят из-за постоянного травмирования разделительного слоя матрицы при удалении облоя на изделии, когда оно находится в матрице. Для ремонта, следует попытаться счистить налипшую смесь пластиковыми, или деревянными клинышками (заостренными с рабочей стороны пластинками). При этом поверхность полезно нагревать феном до 50-70 градусов. Если очистить не удается, применить металлический инструмент. После очистки – оценить повреждения. Если это незначительные царапины, не распространяющиеся на рабочую поверхность матрицы, следует просто обновить слой разделителя. В случае более глубоких повреждений – подливка матричным гелем и вышлифовка.
— срывы гелькоутного слоя до стекломата возникают при сильном нарушении разделительного слоя на матрице, например — задирах при трудном съеме изделия. При этом следующее залитое изделие, срастается с матрицей, и при его съеме, срывается часть гелькоутного слоя матрицы. В случае таких повреждений, следует подлить матричным гелем поврежденные участки, выровнять поверхность шлифованием, затем полностью окрасить матрицу ремонтным гелем Durester.
— деформация поверхностей возникает при эксплуатации матрицы с недостаточной толщиной, или – некондиционным ламинатом основного тела (недоотвержденная смола, не подходящая марка смолы). Определяется при помощи линейки и визуально. Дефект не устраним. Матрица подлежит списанию.
— локальные просадки гелькоутного слоя возникают при эксплуатации матрицы, в случае, когда формовка скинкоута и следующего за ним слоя ламината была произведена с браком. Просадку вызывают не удаленные при формовке матрицы пузыри воздуха. Ремонтируется путем рассверливания пузырей и подливки матричным гелькоутом. При ремонте на рабочей поверхности матрицы, после локальной подливки следует полная окраска лицевой поверхности матрицы ремонтным гелькоутом Durester.
— протиры гелькоута до смолы, или до стекломата появляются на матрице при недостаточной толщине гелькоутного слоя, или – после многократной перешлифовки матрицы. Визуально определяются как пятна цвета отличного от цвета матричного гелькоута с четко очерченными краями. При протирах до стекломата, на поверхности пятен видны выступающие стеклянные волокна. При незначительных протирах до смолы, на острых выступающих углах матрицы, ремонт можно не производить. Т.к. дефект скорее всего не будет копироваться на изделие. При протирах на плоских поверхностях, на всю лицевую поверхность матрицы наносится слой ремонтного гелькоута Durester. Протиры до стекломата перед этим следует углубить высверливанием, подлить матричным гелем, выровнять вышкуриванием.
Все написанное в спойлере выше было лишь обзором, призванным помочь Вам определить вид дефекта матрицы, и наметить пути его устранения. А теперь, непосредственно ПОДРОБНАЯ технология ремонта, в следующем спойлере:
ТЕХНИКА И ПОРЯДОК ОПЕРАЦИЙ ПО РЕМОНТУ МАТРИЦ
1. Ремонт тыльной части матрицы
— отслоения стеклопластика и отрыв приформовок возникают чаще всего, если матрица изначально сделана не качественно. Устраняется путем удаления отслоившегося материала при помощи УШМ (угловой шлифовальной машины), или – молотком и стамеской. После этого, нужно зачистить ремонтируемое место УШМ слепестковым кругом Р40, или вручную, наждачной бумагой Р40, для удаления колючек ламината. После этого, готовим смесь смолы «быстрая матрица» с 2% отвердителя. Укладываем на ремонтные участки ламинат из 2-3 слоев стекломата 450 гр/м.кв и смолы «быстрая матрица» с отвердителем. После отверждения ремонтных участков, производим зачистку поверхности абразивным инструментом (УШМ, наждачная бумага) с зернистостью Р40, для удаления нежелательных колючек стекломата.
— выход из строя закладных элементов, таких как выпары, заливочные горловины, резьбовые воздушные съемники, вызывает необходимость их замены. Для этого нужно аккуратно высверлить их с лицевой стороны матрицы корончатой фрезой с алмазным напылением, подходящего диаметра (25-50, 60 мм).
Сверление производим насквозь, до тыльной поверхности матрицы. Края полученного отверстия матируем наждачной бумагой, как это описано выше.
Подготовим новые металлические закладные элементы. Для этого ацетоном удалим с них остатки смазки. При помощи УШМ и отрезного круга, нанесем перекрестные риски на участки закладных, которые будут интегрированы в тело матрицы.
Теперь с лицевой стороны матрицы установим небольшую круглую пластинку с ровной поверхностю, размерами немного большими (на 5-10 мм), чем высверленное отверстие. Крепим пластинку вплотную к поверхности, при помощи клеевого пистолета.
Со стороны тыльной части матрицы, опускаем закладной элемент в отверстие, до соприкосновения с пластинкой. Матрицу располагаем таким образом, чтобы сила гравитации прижимала закладной элемент к пластинке. Выставляем закладной элемент ровно по отношению к стенкам отверстия.
Готовим смесь матричного гелькоута с отвердителем, как это описано выше. Заливаем гелькоут вокруг закладного элемента в отверстие так, чтобы его слой составил 2-3 мм. Ждем отверждения.
Готовим смесь безусадочной смолы Быстрая Матрица, заливаем в отверстие до уровня, на котором уже возможна укладка ламината. Закладной элемент обматываем полосами ламината для надежной интеграции его в тело матрицы.
После отверждения ламината, снимаем пластинку с лицевой стороны матрицы. Осматриваем подлитую гелькоутом поверхность. При необходимости, рассверливаем недоливы, и подливаем гелькоут вокруг закладного элемента.
После отверждения гелькоута, производим локальную выравнивающую шлифовку лицевой поверхности матрицы вокруг закладного элемента, добиваясь удаления излишков гелькоута с поверхности металла, и – создания ровной красивой поверхности стыковки матрицы и закладного элемента.
2. Ремонт лицевой части матрицы
— Шлифовка. Различают 2 вида шлифовки матриц: матирующая и выравнивающая.
Матирующая шлифовка производится на всей лицевой поверхности матрицы (включая технические части), когда необходимо нанести сплошное ремонтное покрытие гелькоутом Durester.
Перед локальными ремонтными подливками, производится локальное матирование на расстояние 5-7 см вокруг поврежденного участка.
Цель матирующей шлифовки – снять с ремонтного участка остатки разделителя для наилучшей адгезии с ремонтным гелем. Качественной считается матирующая шлифовка, когда после нее не появились проточки и углубления гелькоутного слоя, но вся обработанная поверхность имеет равномерную матовость без глянцевых участков.
При обработке всей лицевой поверхности перед покраской, матирующее шлифование следует производить наждачной бумагой Р240. Матировать нужно небольшим квадратным кусочком наждачной бумаги, удерживаемым рукой, со слабым, или средним нажимом.
При локальном матировании, следует пользоваться наждачной бумагой зернистости Р400, или Р1000.
Матирование производится «на сухую» в случае небольших участков, и «на мокрую» (с водой), когда нужно обработать большую поверхность.
При мокром матировании, обрабатываемая поверхность периодически смачивается водой, которая, стекая, отводит продукты шлифовки из рабочей зоны. При мокрой шлифовке, визуальный контроль поверхности осуществляется периодически. Для этого нужно удалить с поверхности влагу тряпкой и дождаться просыхания поверхности. Если на ней в отраженном свете видны глянцевые не шлифованные места, обработку следует продолжить.
Для этого вида обработки допускается использование вместо наждачной бумаги, скотч-брайта соответствующей зернистости.
Выравнивающая шлифовка производится в случаях, когда необходимо удалить на лицевой поверхности матрицы неровности, вызванные копированием нежелательных неровностей с модели (при производстве матрицы), усадкой при эксплуатации, или ремонтными подливками/покрасками.
Выравнивающая шлифовка делится на 1) этап: шлифовка-планировка поверхности, 2) этап: шлифовка-выготовка поверхности.
Шлифовка-планировка поверхности производится для снятия первичных грубых неровностей. Выполнять ее следует наждачной бумагой наиболее крупного зерна Р 240 или Р400 (в зависимости от первоначального состояния поверхности). Шлифуем – с водой. Следует помнить, что слой матричного геля имеет толщину около 1 мм. Нельзя слишком углубляться в этот слой, чтобы не появились протиры. Все удобные для обработки ровные большие поверхности должны шлифоваться-планироваться при помощи малярного бруска 8Х14 см, или других брусков удобных размеров. Не удобные для обработки места допускается шлифовать-планировать наждачной бумагой, удерживаемой рукой.
Цель шлифовки-планировки: полностью удалить первичные неровности. Контроль качества обработки осуществляется, а) в мокром слое в отраженном свете: для оценки устранения протяженных пологих неровностей. Чем крупнее зерно наждачной бумаги, и чем больше размер малярного бруска, тем качественнее удаляются подобные неровности. б) – на высушенной поверхности: для оценки устранения мелкого нежелательного рельефа (кочковатость, ямки, мелкие бугорки).
Шлифовку-планировку заканчиваем, когда обрабатываемая поверхность приобретет равномерную матовость без глянцевых участков и нежелательных неовностей.
Шлифовка-выготовка это второй этап выравнивающей шлифовки. Ее цель – последовательное уменьшение царапин от предыдущих обработок для доведения поверхности до готовности к полировке.
После шлифовки-планировки, обрабатываем ремонтные поверхности наждачной бумагой Р 400 (если до этого проводилась шлифовка Р240), или Р1000 (если при шлифовке-планировке обработка производилась бумагой Р400). Перед шлифовкой-выготовкой, наносим на все ремонтируемые поверхности сетку из перекрестных линий перманентным черным спиртовым маркером. Размер ячейки сетки 2-3 см. Это сигнальная разметка. Обрабатываем поверхности с водой наждачной бумагой на малярном бруске (не удобные места – бумагой удерживаемой рукой). Равномерно, со средним нажимом шлифуем, добиваясь полного удаления сигнальной сетки на всей ремонтной поверхности. Через слой воды риски черного маркера прекрасно видны. Заканчивать обработку следует, когда на шлифуемых поверхностях не осталось черных рисок. Таким образом, мы не углубляемся в слой гелькоута более, чем это необходимо, но полностью удаляем царапины от предыдущей более грубой обработки.
Все последующие обработки нужно производить без помощи малярного бруска, наждачной бумагой, удерживаемой рукой. Это позволит чрезмерно не истончать слой гелькоута в районе углов больших поверхностей.
Следующую шлифовку следует производить, также по нанесенной сигнальной разметке, номером наждачной бумаги Р1500. После этого, таким же образом, обработка наждачной бумагой Р2000.
Таким образом, мы последовательно проводим обработку поверхности следующими номерами наждачной бумаги: Р240 (если нужно), Р400, Р1000, Р1500, Р2000.
— Полировка . Различают 2 вида полировки матриц: предварительная (для съема разделительного слоя), и окончательная (создание идеального зеркала матрицы перед вводом в эксплуатацию).
Предварительная полировка производится при снятии разделительного слоя с матрицы перед дальнейшими шлифовками.
Для этого, наносим поролоновым бруском на лицевую поверхность матрицы полировальную пасту для стеклопластиковых матриц Oscar’s М50. Располировываем ее при помощи полировальной машины, овчинным полировальным кругом. При этом снимается слой материала разделителя.
После такой обработки не представляет труда производить дальнейшую шлифовку матрицы (в противном случае наждачная бумага сильно забивается разделителем).
Окончательная полировка производится после обработки матрицы наждачной бумагой Р2000. Ее цель – создание идеального зеркала матрицы без царапин и помутнений.
Сначала на обрабатываемые поверхности поролоновым бруском наносится паста Oscar’s М50. Это специально разработанная полировальная паста для стеклопластиковых матриц, не содержащая силикона и масел. При использовании других полировальных составов (например, для полировки автомобилей), велик риск плохой адгезии наносимого впоследствии разделительного слоя к поверхности матрицы. Вследствие чего, разделительный слой будет хуже и меньше по времени держаться на матрице.
Цель полировки пастой М50 – удалить царапины от обработки наждачной бумагой Р2000. Визуально это определяется как «размазывание» следов от наждачной бумаги, с последующим их исчезновением, при продолжении полировки. После обработки поверхности пастой М50, на ней остается лишь легкая «дымчатость» — микрориски от самой полировальной пасты.
Вторая и последняя окончательная полировка матрицы производится пастой Oscar’s М100. Так же, как это описано выше. Ее цель – полностью удалить «дымчатость» с поверхности матрицы. После нее поверхности матрицы должны иметь идеальный глянец.
Для удаления остатков полировальной пасты перед нанесением разделительных составов, используем средства ПАВ (поверхностно активные вещества) для мойки посуды. После мытья поверхности со средством ПАВ, обязательно моем матрицу чистой водой и вытираем насухо.
—Локальная ремонтная подливка гелькоута, это вид ремонта локальных повреждений, таких, как сколы, срывы геля, трещины-паутинки, или глубокие царапины.
Все повреждения рассверливаем специальным буром, гравировальной машиной Driemel. Это необходимо для создания обезжиренного ложемента наносимому ремонтному гелю, и обеспечения хорошей адгезии. Повреждения рассверливаем на всю толщину гелькоута, до смолы скинкоута. А в случае локальных просадок – до вскрытия и расчистки пузыря, через слои стеклопластика.
После этого, производим локальную матирующую шлифовку вокруг рассверленных участков, как это описано выше. Это необходимо для хорошей адгезии края заливки ремонтного геля к поверхности матрицы.
В качестве ремонтного, нужно использовать тот же матричный гелькоут, из которого сделана матрица. Этот гель, по сравнению с ремонтным гелем Durester, имеет большую густоту, большую твердость и меньшую усадку.
Для приготовления подливочной смеси, набираем на шпатель количество гелькоута, примерно равное 1 столовой ложке (без горки) – 20 гр. В гелькоут капаем из мерного шприца 5-7 капель отвердителя, это примерно соответствует количеству отвердителя 1,5-2%. Перемешиваем гелькоут 2-мя шпателями, и наносим в ремонтное углубление при помощи, например, острия ножа.
После добавления отвердителя в гелькоут, перед нанесением на матрицу, желательно произвести дегазацию смеси в специальной вакуумной камере в течении 1-2 минут при вакууме -0,095 Атм. При этом смесь «вскипает». Дегазацию следует прекратить, когда «кипение» смеси становится умеренным. Это значительно повысит прочность ремонтного геля и уменьшит количество пор в отвердевшей ремонтной подливке.
При подливке, сначала следует смочить все ремонтное углубление гелем, потом наполнить его доверху, с небольшой горкой, выступающей над поверхностью матрицы до 1 мм. При такой технике заполнения ремонтного углубления, меньше всего вероятность появления в ремонтной подливке пор и пузырей воздуха.
Для ускорения начала полимеризации, допускается подогрев ремонтного участка при помощи промышленного фена. Подогревать следует осторожно, контролируя температуру поверхности рукой. Жидкий ремонтный гель не должен закипеть, или быть раздут потоком воздуха.
Механическая обработка (выравнивающая шлифовка) должна производиться на подлитом участке, как это описано выше, но не ранее, чем через 1 сутки, после подливки. За это время в ремонтной подливке произойдут процессы усадки. Температура матрицы при этом должна быть в пределах 19-25 градусов Цельсия, для нормального прохождения процессов усадки и отверждения.
В случае, если ремонтная подливка гелькоута производится на рабочей части матрицы и финальная поверхность должна быть глянцевой, после нее всегда необходимо покрывать всю лицевую поверхность матрицы ремонтным гелькоутом Durester. В противном случае, следы локального ремонта будут отпечатываться на поверхности изделий, производимых на этой матрице.
— Сплошная окраска (покрытие) лицевой поверхности матрицы ремонтным гелькоутом Durester производится для качественной реставрации поврежденных матриц.
Данный гелькоут имеет следующие особенности: он гораздо более жидкий, чем обычный матричный гелькоут; он способен полноценно отверждаться в слое меньше 0,3 мм; он имеет большую усадку, чем матричный гелькоут; он имеет меньшую твердость, в отличии от матричного геля; Durester CG имеет отличную адгезию при нанесении на поверхность матрицы топом; он быстро (в течении 1-2 часов) образует разделительную пленку на поверхности, что препятствует нанесению следующего ремонтного слоя. Все эти особенности следует учитывать при работе с данным материалом.
Перед нанесением гелькоута Duerster, матрицу необходимо подвергнуть матирующему, или выравнивающему шлифованию по всей лицевой поверхности, как это описано выше. Это увеличит адгезию ремонтного геля к поверхности матрицы, и предотвратит его слущивание при дальнейшей эксплуатации.
Для нанесения, готовим смесь гелькоута с отвердителем в количестве, необходимом для покрытия матрицы одним слоем. Для покрытия стандартной матрицы мойки, площадью 0,6-0,9 м. кв, требуется отмерить 120 — 150 гр гелькоута Durester CG (красного цвета), смешать его с 1,5% отведителя Norpol 1. Нанесение производим пульверизатором с соплом 1,2-1,4 мм. Наносим гелькоут равномерно, тонким слоем, не допуская потеков. После нанесения, нужно вымыть пульверизатор ацетоном при помощи кисти. Матрицу оставляем для полимеризации при температуре 24 градуса Цельсия, на 40-45 минут. За это время, нанесенный слой ремонтного гелькоута, достигает технической готовности (когда палец липнет к поверхности, но гелькоут не переносится на него).
Дальнейшая полимеризация ремонтного гелькоута ведет к образованию стойкой разделительной пленки на поверхности, которая препятствует нормальной адгезии слоев гелькоута, наносимых в последствии. Поэтому, если по техническим причинам пришлось отложить нанесение следующего слоя ремонтного гелькоута на 1-2 и более часа, то перед последующим нанесением обязательно нужно провести матирующее шлифование.
Чтобы создать общий слой черного ремонтного геля, достаточный для последующего выравнивающего шлифования, нужно нанести на лицевую поверхность матрицы 2-4 слоя геля Durester, с перерывами 40-45 минут. При этом сой достигнет 0,4-0,7 мм.
Через 8-10 часов после покраски, необходимо провести шлифовку поверхности. При создании глянцевой матрицы, проводится полировка.
3. Порядок операций при ремонте матриц
1)Дефектовка
2)Ремонт тыльной части матрицы
3) Ремонт лицевой части матрицы
А) Снятие разделительного слоя
Б) Матирующее шлифование
В) Локальная ремонтная подливка
Г) Выравнивающее шлифование
Д) Нанесение сплошного слоя ремонтного гелькоута Durester
Е) Выравнивающее шлифование
Ж) Полировка (при необходимости)
4) Нанесение перманентного разделителя (согласно инструкции производителя) и ввод матрицы в эксплуатацию
Если Вы думаете, что данный материал пригоден только для восстановления полиэфирных матриц, вынужден Вас приятно удивить! На фотографиях, Вы можете видеть эпоксидные матрицы, восстановленные нами тем же гелькоутом Durester. Возможно это связано с уникальным химическим составом данного материала, не знаю, я не химик. Но могу с уверенностью сказать, что ремонтный слой держится на эпоксидных матрицах совсем не «только механически», а еще и химическими связями. Наши эпоксидные матрицы, также как и полиэфирные, участвуют в «бесчеловечном» технологическом процессе заливки абразивной безгелькоутной смесью по 6-8 раз в день. И ничего с них не слущилось! Напротив, на фото, Вы можете видеть следы естественного абразивного износа (протачивание черного гелькоута до красного соединительного лака), возникшего в следствие бесчисленных заливок. А матрицы попрежнему работают! А ведь в таких условиях иногда не выдерживает даже родной матричный гелькоут!
На фото, матрицы имеют матовый вид, это следствие специальной матирующей обработки, о которой мне не хотелось бы распространяться в рамках данной статьи
, так как это уже совсем другая сказка…
Пару слов о том, как у нас среди моря полиэфирных матриц появились эти два эпоксидных чудовища: премного наслушавшись о том, что эпоксидные матрицы живут в разы дольше полиэфирных, мы ес-стественно захотели попробовать их у себя… разумеется, мы набили в положенных местах нужное количество шишек, использовали не лучшую стеклоткань и эпоксиды… поэтому, наделали на матрицах пузырей, которые потом пришлось восстанавливать. Появилась идея покрыть этих инвалидов ремонтным гелем… и, о, чудо! Гель держится, матрицы работают. При этом они гораздо легче полиэфирных при такой же прочности! Поэтому, думаю, это не последние наши эксперименты с эпоксидами. При возникновении технической возможности, мы их продолжим. И, при получении приемлемого готового продукта, я расскажу Вам про изготовление матрицы из эпоксидов.
За сим, позвольте откланяться. И, — до новых встреч!
Ваш МАСТЕРКОМПОЗИТ.
В процессе написания одного из обзоров, про использование китайской безделушки "а ля Ambilight ", умерла матрица моего телевизора.
Умерла не совсем- появились полосы по экрану.
Восстановлению данный дефект практически не подлежит (сложно и далеко не на любом ТВ возможно). В мастерской Вам наверняка предложат замену матрицы (что очень недешево), ну а смотреть с полосами очень неприятно и раздражает.
Однако имеется относительно несложный вариант «ремонта» подобной неисправности:)На самом деле «ремонтом» это называть не совсем правильно (поэтому в кавычках), но продлить срок службы поврежденной матрице вполне реально - тем более, что дефект возможно убрать практически полностью!
Любопытно, но об этом варианте «лечения» не знали даже мои знакомые «любители- ремонтники» телевизоров и пр. электроники, поэтому решил написать небольшой обзор - вдруг еще кому окажется полезным? :)
Мне, например, уже пригодилось! ;)Для описываемого «ремонта» практически не нужны специальные знания, не будем вникать в «дебри» - нет необходимости, обойдемся лишь несколькими популярными терминами и фразами, для общего понимания того, что мы будем делать.
Нам не понадобятся специфические инструменты (включая даже паяльник и тестер!), но потребуется некоторая аккуратность и относительно «прямые руки».
Весь ремонт (у меня) занял от силы полчаса, и то, основное время было потрачено на кручение винтиков для разборки/сборки телевизора, а вернее его задней крышки.
Вот так выглядел мой экран после появления дефекта!
На самом деле имеются вариации проявления подобной неисправности - разного вида полосы, затемнения части экрана и т.п.
Так стал выглядеть после «ремонта» - как говорится, почувствуйте разницу!
Практически идеально, а те искажения, которые Вы возможно видите на фото, это явление интерференции (если я не ошибаюсь в названии физического явления), и они почти исчезнут, если кликнуть для просмотра полной версии изображения
Положительный эффект от подобного «лечения» я (как минимум) наблюдал на паре телевизоров от LG и одного Самсунга- так что попробовать однозначно стОит.Начнем!? ;)
Сразу поясню: Мы не будем вносить никаких изменений в конструкцию и схему, которые могут нанести дополнительный вред остальной схеме телевизора!Надо однако понимать, что никто не застрахован от собственной неосторожности! Если Вы случайно упустите «кирпич» на экран или экран на кирпич, или произойдут другие форс-мажорные обстоятельства - я не виноват! :)
Все работы Вы производите на собственный страх и риск! :)
Кроме того, имейте в виду опасность поражения электрическим током - после снятия задней крышки телевизора, становятся доступными опасные напряжения!В тоже время описанные далее действия не является «панацеей» - в конкретно Вашем случае может оказаться другой неисправность, или конструкция телевизора…
Главное, что «попытка не пытка» ;) - и никаких необратимых действий Вы не производите!Сначала нам надо отыскать плату тайминг контроллера (T-con) нашего ТВ.
Для этого НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ телевизоре снимаем заднюю крышку (откручиваем много-много винтиков).
При разборке желательно положить экраном на стол, застеленный мягким покрытием, чтобы не продавить/поцарапать экран.
T-con обычно можно определить по нескольким плоским шлейфам выходящим из него на матрицу, и входящему большому шлейфу от основной «материнской» платы. Шлейфы уходящие на матрицу в данном случае прикрыты, но мы и до них доберемся;)
Вот она, необходимая нам плата. Чаще всего она имеет пару выходов шлейфов на матрицу (реже четыре).
По этим шлейфам (через дополнительные драйвера) происходит управление пикселами матрицы.
В процессе «ремонта» нам понадобится неоднократно отключать эти шлейфы. В общем-то ничего сложного нет, но для тех кто никогда с подобными не сталкивался лучше туда и не лезть необходимо подцепить, например ногтем, черную планку и потянуть вверх - она должна подняться вверх. После этого шлейф можно вытащить из разъема.
Для последующих действий понадобится полоска вырезанная из тонкой бумаги (я использовал кассовый чек).
Вначале используем полоску шириной около 5мм, длина произвольная (несколько см).
Накладываем ее на часть контактов разъема, прикрывая (изолируя) часть контактов, вставляем шлейф и защелкиваем замок. После чего включаем телевизор и смотрим результат.
В зависимости от того, какие именно контакты Вы прикрыли, изображение может иметь самые разнообразные искажения в виде вертикальных, горизонтальных полос или отсутствовать вовсе - не пугайтесь! :)После каждой проверки выключаем ТВ, отщелкиваем замок разъема, вытаскиваем шлейф и сдвигаем полоску бумаги, и так до конца разъема, проходим по всем контактам… Добиваемся оптимального результата!
У меня на обоих ТВ «срабатывало» примерно в одних местах - это 8-10 контакт (если считать справа) на левом разъеме.
При чем, если слегка сдвинуть полоску влево или вправо результат не пропадал, но появлялось периодическое небольшое изменение яркости в правом углу экрана.
В идеале, необходимо изолировать как можно меньшее количество контактов (кроме того не всегда удается подобрать подходящий вариант с такой шириной полоски бумаги), поэтому следующим этапом используем более тонкую (или более широкую) полоску бумаги в найденном нами месте. Слегка сдвигаем ее до получения самого хорошего изображения.
После получения устраивающего Вас результата можно так и оставить кусочек бумаги в разъеме, или заклеить необходимые контакты, например тонким скотчем. Я просто бумажку оставил…В данном случае удалось получить практически идеальный результат!
Белый экран без полос- наиболее видны они были именно на белом цвете. Некоторая неравномерность получается только на фото, в реальности все отлично!
Дополнительно -правый нижний угол, левый верхний угол
Тестовая картинка
«Дешево и вкусно!» ;)Надо добавить, что данный способ практически идеально работает на «средних» размерах матриц (32-40). На более крупных, к одному из краев экрана возможно заметное падение быстродействия срабатывания пикселей, что может вызывать легкую размытость экрана или слабо выраженный эффект черезстрочности (что впрочем обычно уже не видно с небольшого расстояния).
немного подробнее, для тех, кому интересна суть проблемы и принцип ее решения.
Управление пикселами матрицы осуществляется специальными микросхемами - драйверами управления (TAB COF IC).
Эти микросхемы часто расположены на гибких шлейфах (так называемых «ушах») впаянных в стекло матрицы, либо на самой матрице, поэтому эта часть схемы мало пригодна для ремонта.
Выглядеть может например так
Проявление полос, это часто неисправность одного из драйверов, в нашем случае скорее всего он «пробит».Средние и большие матрицы имеют удвоенное количество драйверов, они расположены с противоположных сторон экрана. По сути они включены параллельно, для уменьшения падения быстродействия срабатывания пикселей к концу строки, из-за увеличения сопротивления относительно длинных проводников.
В тоже время, для вполне нормальной работы не очень крупной матрицы, хватает драйверов и одной стороны - именно этим мы и пользуемся, при описанном выше, так называемом «ремонте» ;). Мы просто отключаем (изолируем) часть драйверов одной стороны, и матрица продолжает работать на исправных драйверах другой стороны.Иногда, для этих же целей, ремонтники целиком отрывают эти так называемые «уши» на матрице- цель преследуется та же самая, но и не любая матрица имеет эти самые «ушки», да и добраться до них уже несколько сложнее...
Всем удачи и хорошего настроения! ;) Добавить в избранное Понравилось +226 +378И так у нас неисправна матрица, не важно как мы поставили этот диагноз, допустим это так.
Самая частая проблема связанная с матрицами это ее механическое повреждение, то бишь разбитие, если это так, тогда матрицу можно только заменить, ремонту она уже не подлежит.
Если матрица не разбита то ее все же можно попробовать отремонтировать, об этом и будет наша сегодняшняя статья, а именно ремонт матрицы ноутбука своими руками.
Для начала нам нужно определиться какова класса у нас матрица в ноутбуке.
Матрицы делятся на два больших лагеря:
— Ламповые матрицы (уже не производятся но очень широко распространены в ноутбуках прошлого поколения)
— Светодиодные матрицы (то бишь те которые используются сейчас).В ламповых матрицах принцип работы разумеется это подсветка экрана лампами с помощью инвертора который обычно вынесен за пределы матрицы.
В светодиодных же принцип проще, светодиодный. Светодиоды используются в качестве подсветки экрана.
В данной статье мы не будем рассмтаривать как отремонтировать инвертор ноутбука своими руками, об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. В этой статье мы говорим именно о ремонте матрицы ноутбуков своими силами.
И так Демонтировали матрицу из крышки, переворачиваем, и что мы видим, плату, на котрой находится множество различных SMD компонентов.
Снимаем пленку изолирующую плату и начинаем прозвон питаний вашей матрицы, на самом деле это можно сделать от гнезда, методом прозвонки, Чтобы узнать сопротивление каждого контакта воспользуемся даташитом с распиновкой.
Нашли пробитую цепь? Отлично, выясняем по даташиту за что она отвечает и меняем элемент к которому она относится.
При пайке на матрице главное что нужно учесть это температуру. Паяйте сплавами Розе или Вуда при температуре не выше 150 градусов т.к. пластик который находится за платой может расплавиться, да и вообще температура может повредить устройство.
Если на плате все элементы впорядке следует проверить источники освещения, если со светодиодными все просто, подать источник питания на светодиодную ленту и все сразу станет понятно, то с лампами нужно работать через инвертор так как напряжение на лампах порядка 1000 Вольт!
Не пугайтесь, это не опасно т.к. ток слабый, если инвертор не подает питание на лампы матрицы значит проблемы нужно искать с него, но о ремонтре инвертора мы поговорим в будущих статьях, в этой мы рассмотрели как можно провести ремонт матрицы ноутбука своими руками. Если вы не уверены в своих силах то лучше обратитесь к специалистам нашего сервисного центра Devpoint Hardware.
