• Главная
  •  > 
  • Советы
  •  > 
  • Как выбрать блок питания для стационарного компьютера.

Как выбрать блок питания для стационарного компьютера.

Для компьютеров используют импульсные блоки питания. В отличие от трансформаторных, они меньше в размерах, но из-за сложности схемы больше подвержены поломкам. Поэтому выбор БП – важный этап сборки ПК.

Мощность блока питания

Какой мощности нужен блок питания для компьютера? Производители БП указывают эффективный диапазон работы 50 - 80 % от указанной на этикетке. Значит этот критерий нельзя сбрасывать со счетов. В интернете есть множество онлайн калькуляторов. Обратим внимание на сайт известной фирмы be quiet! (https://www.bequiet.com/ru/psucalculator). Здесь вводятся модель центрального процессора и видеокарты, количество устройств S-ATA, P-ATA и планок оперативной памяти, а также число воздушных вентиляторов и систем жидкостного охлаждения.

В итоге получаем максимальную потребляемую мощность.

Далее предлагается подбор конкретной модели исходя из приоритетов пользователя: тишины, КПД, цены. В нашем примере оптимальным решением будет блок питания 500 Ватт на компьютер, максимальная загрузка которого будет на уровне 63%.

Не хочется возиться с калькулятором? Дадим общие советы здесь:

  • Нередко в спецификациях к видеокартам указаны завышенные условия по мощности всей системы. Учимся рассчитывать ее сами.
  • Предположим, выбор пал на видеокарту Geforce GTX 1060. По тестам такая конфигурация с центральным процессором Intel потребляет около 280 Ватт. Поэтому рекомендуем блок питания на 400 Ватт. Для AM3+ CPU советуем 500 ваттные модели.
  • Видео адаптеру AMD RX 480 необходимо больше Ватт (максимум 345 W), а ПК с Geforce GTX 1070 нагружается до 330 W, но 400-ваттников хватит в обоих случаях.
  • Если за графику отвечает Geforce GTX 1080, то находим БП на 500 Ватт.
  • Для разогнанной видеокарты Geforce GTX 1080TI в связке с любым CPU подойдет устройство на 600 Ватт.
  • Более мощные модели БП применяются в SLI системах (для игрового компьютера) и в майнинге. В этом случае добавляем энергопотребление каждой видеокарты по спецификации.

Подбор блока питания для компьютера по параметрам

Мощность рассчитана. Переходим к следующим приоритетным свойствам блоков питания:

  1. Типоразмер;
  2. Производитель;
  3. Степень тишины;
  4. Распределение токов по линиям;
  5. Наличие необходимых защит;
  6. Модульность;
  7. Разнообразие разъемов питания.

Форм-фактор

БП устанавливается в корпус персонального компьютера. Существуют два основных стандарта в зависимости от размеров – ATX и SFX . Первый используется в обычных системных блоках, он более распространен. Если у вас компактная настольная система, то подойдет только Small Form Factor. В инструкции к каркасу ПК указывается тип поддерживаемых блоков питания.

Формат ATX подразумевает установку в БП кулера диаметром вплоть до 14 см. Раньше тип SFX имел 80-ти миллиметровый вентилятор. Сейчас компактный блок питания для компьютера оснащается охладителем в 12 сантиметров, что положительно сказывается на уровне шума.

Производители блоков питания для компьютеров

Каждая компания может выпустить как успешную серию, так и неблестящую. На рынке представлены БП разных производителей, но по начинке одной и той же фирмы.

Из полностью брендовых блоков питания осталась только фирма Super Flower , цены на которые кусачие. Качество их избыточное. Такие БП пригодятся в жарких серверных системах при круглосуточной нагрузке или майнинге.

У Seasonic стали встречаться шумные экземпляры и с писком, хотя и занимает гордое второе место.

Enermax стал отдавать производство новых марок фирме TWT , что сделало их менее качественными.

У be quiet! лучше получаются системы охлаждения, а реальный изготовитель БП – HEC, не дотягивающий до “середняка”.

Лучше не приобретать модели Chieftec , добротность которых упала за последнее время, а стоимость осталась на прежнем уровне.

БП Aerocool серии VX шумноваты при максимальной мощности и посредственны по качеству, а KCAS – тихие, а недостатки можно обнаружить сразу и сдать обратно в магазин.

Фирма Corsair отличается непостоянством – серия CX является самой неудачной, а RM – лучшая, хотя и дорогая.

XFX – достойные блоки питания по соотношению цена/качество, так как они тихие, а за начинку отвечает Seasonic . Такие БП дешевле, там как собираются не на главном заводе именитого бренда.

КПД

Блоки питания различаются по качеству передачи энергии от розетки в компьютер, то есть по степени потерь. Для формализации этих параметров был выпущен сертификат 80 PLUS, который выдается БП с энергоэффективностью не менее 80% и коэффициентом мощности не менее 0,9.

От этого параметра напрямую зависит, сколько вы потратите средств на электроэнергию. Уровень шума от БП будет меньше с более продвинутым сертификатом, так как вентилятор отводит мало тепла. Чем выше КПД блока питания, тем дороже он стоит. Поэтому выбираем “золотую середину” – 80 PLUS GOLD. В этом случае при напряжении в сети 230 Вольт потери мощности при 50% нагрузке будут всего 8%, тогда как 92% пойдут на нужды ПК.

Power Factor Correction

Качественные блоки питания всегда имеют коррекцию коэффициента мощности (PFC). Этот коэффициент снижает потребляемую БП реактивную мощность, которая состоит из индуктивной и емкостной составляющих. Такая мощность не несет полезную нагрузку, поэтому с ней борются, добавляя в схему специальные элементы.

Существуют два типа PFC:

  1. Активный;
  2. Пассивный.

APFC справляется с кратковременными провалами напряжения в электросети (работа продолжается за счет накопленной энергии в конденсаторах), поэтому диапазон вольтажа на входе такого БП достигает 100-240 В. Результирующий коэффициент мощности повышается до 0,95 при полной нагрузке.

Схема пассивного PFC представляет собой дроссель большой индуктивности, который сглаживает низкочастотные помехи. Но коэффициент мощности при этом не поднимается выше 0,75.

Предпочтительнее выглядят блоки питания с активным PFC, который улучшает их характеристики.

Шум

БП для компьютера отличаются и видом охлаждения:

  1. Активный;
  2. Пассивный;
  3. Полупассивный.

Первый тип получил массовое распространение. В таких устройствах вентилятор постоянно вращается, удаляя теплый воздух. Его скорость может регулироваться температурой внутри корпуса блока питания. Уровень шума зависит от размеров кулера (чем больше диаметр, чем ниже шум) и разновидности его подшипников (самый тихий – гидродинамический, громкий – подшипник скольжения при износе).

Пассивная система охлаждения подразумевает наличие массивного радиатора. Отсутствие вентилятора в БП еще не означает полную тишину при работе. Некоторые элементы платы блока могут издавать тихое, но заметное гудение. Такие модели с точки зрения акустического комфорта часто уступают блокам питания с активным охлаждением.

Лучший выбор по этому критерию - блоки питания с полупассивным режимом, особенно, если имеется кнопка для его управления.

Кулер включается только тогда, когда нагрузка на систему небольшая (от 10 до 30% в зависимости от модели). Затем он отключается, когда температура внутри БП становится меньше порогового значения.

Преимущество полупассивного типа охлаждения не только в низком уровне шума, но и в увеличенном сроке службы вентилятора из-за уменьшения числа его оборотов, а также в оптимизированном рассеивании тепла в любое время работы блока питания.

Качественный блок питания создает независимые цепи +3,3 В; +5 В и +12 В. В бюджетных БП при резком увеличении потребления тока процессором или видеокартой по контуру +12 В наблюдаются просадки на других линиях. Это может привести к зависанию системы. Поэтому до покупки необходимо найти в интернете обзоры на интересующие модели и отдать предпочтение устройству, чьи колебания напряжения не превышают 3%.

Основная нагрузка в системном блоке ложится на CPU и видеоадаптер, которые получают энергию по линии +12 В. Поэтому важно, чтобы блок питания сумел выдать по ней максимально возможную мощность, лучше – приближенную к общей. Такая информация отображается на этикетке БП.

Технологии защиты

Следующий этап - наличие у блока питания разнообразных защит от:

  • перегрузки (OPP);
  • перегрузки по току (OCP);
  • повышенного напряжения (OVP);
  • пониженного напряжения (UVP);
  • перегрева (OTP);
  • короткого замыкания (SCP).

Модульность

Существуют три разновидности БП по способу подключения кабелей питания:

  1. Немодульные;
  2. Полностью модульные;
  3. С частично отстегивающимися кабелями.

Первый тип – самый дешевый. Такой блок питания требует аккуратной укладки проводов в корпусе персонального компьютера, чтобы не препятствовать свободному перемещению воздуха. Подойдет системный блок с хорошим кабель-менеджментом.

БП устанавливается легче, если к нему подсоединяются только нужные кабели. В этом случае к корпусу не предъявляются такие жесткие требования.

Кабели питания для материнской платы и центрального процессора необходимы вне зависимости от количества подключаемых устройств, поэтому можно подобрать наименее дорогие БП с частично отстегивающимися разъемами.

Разъемы блока питания для компьютера

БП подает энергию к компонентам персонального компьютера посредством кабелей с разъемами. Для жестких дисков и оптических приводов применяются типы SATA и устаревший Molex. Но второй вариант используется для работы корпусных вентиляторов, если их скорость вращения не регулируется. Твердотельные накопители запитываются либо по SATA, либо непосредственно через PCI и M.2 интерфейсы материнской платы. Флоппи-дисководу необходим Floppy коннектор.


Главные кабели питания подаются на системную плату (24/20 pin) и CPU (8/4 pin). 20-pin разъем использовался еще с ранними материнскими платами, сейчас – 24 pin, в котором 4 контакта обычно отстегиваются. Нетребовательным “камням” хватает 4-pin питания, но лучше подключить все 8 проводов.

Если внешнему видео адаптеру недостаточно мощности по PCI шине, то подключаются дополнительные колодки с питанием. Разъемы блока питания компьютера для видеокарты могут быть 6-ти или 8-м контактными, а для мощных устройств – два разъема по 8 проводов.

Важна и длина подводимых кабелей. Перед покупкой заходим на сайт производителя блока питания и изучаем интересующие параметры.

Без грамотного исследования ранка блоков питания для ПК невозможно построить эффективную и устойчивую систему. От свойств БП напрямую зависит долговечность комплектующих. Какой блок питания лучше для компьютера? Идеальным приобретением считается устройство известного бренда, работающее на уровне 50 – 80 % от своих возможностей (сказывается на прочности его элементов и степени шума) со всеми существующими защитами.

Момент, когда сгорел мой старый комп, меня очень расстроил. Встал вопрос о выборе новой домашней рабочей станции, но это отложим на потом. Я задался вопросом, как выбрать хороший блок питания для компьютера. Перечитав кучу форумов и статей, я стал изучать, а какие же бывают блоки питания и какие их основные характеристики, а также на что они влияют.

Как выбрать хороший блок питания для компьютера?

Начну с того, что в компьютерных магазинах некоторые недобросовестные продавцы пытаются снизить цену системного блока за счёт дешёвых корпуса и блока питания. Это в корне неверное суждение, хороший и надёжный блок питания выступает гарантией надёжной работы видеокарты, процессора, материнской платы и прочих составляющих вашей системы. Ведь согласитесь: выйдет из строя дорогая видеокарта стоимостью 300-500 долларов, из-за дешёвого блока питания компьютера, который идёт в комплекте с корпусом и материнской платой. А ведь стоило не пожалеть денег на хороший блок питания стоимость не 20-30 долларов а потратить не менее 100-200 $. Начнём с основных параметров.

Мощность. Со временем мощности растут, как на дрожжах. Если какие- нибудь лет десять назад большинству машин хватало и 300-400 ватт. То сейчас в игровые компьютеры и мощные игровые станции не удивишь тем, как для ПК на 800, 1000 а то и на 1,5 киловатта. Процессоры тех времён, как всевозможные Пентиумы и Атлоны не потребляли более 90 Вт. То современные многоядерные процессоры потребляют более 150 вт. С видеокартами ситуация ещё хуже. Если железки тех времён типа GF660 или X800GT кушали не более 50 вт. Но они отстали от их современных аналогов не только по производительности, но и по потребляемой мощности. Например, современные видеоплаты кушают до 300-400 Вт. Чего только стоит моя сгоревшая старушка Ge Force 8800 GTX.

Следует разделить компьютеры на несколько типов: Офисный вариант, Домашний (средний такой вариант) и Игровой компьютер.
Офисный вариант энергопотребление порядка 300-400 ватт;
Домашний вариант потребляет 400-800 ватт
Игровой компьютер 800-1500 вт. Ещё нужно учесть, что на компьютере может стоять 2 видеокарты.
Приведём приблизительный расчет мощности компьютера.

  • Процессор 25-220 Вт
  • Видеокарта 50-400 Вт
  • Материнская плата 50 Вт (Начальный класс), 100 Вт (Средний класс), 150 Вт (Высокий класс)
  • HDD 12 Ватт
  • DVD-дисковод -35 Ватт
  • Планка 3 Вт
  • Вентиляторы 6 Вт

Многие современные блоки питания выпускаются с завышенными мощностями. Не берём в расчет безродные китайские подделки известных брендов. Иногда складывается впечатление, что берут блок питания мощностью 300 Вт и цепляют наклейку 450 или 500 Вт. А если взглянуть на таблицу допустимой токовой нагрузки на различные напряжения, то выходит, что мощность то у него 300 Вт.

Я думаю уважаемый читатель, вам ясно, чтобы выбрать блок питания для вашего компьютера нужно учесть множество факторов.
Все современные блоки питания выпускаются со стандартом ATX.
Они бывают нескольких типов: ATX12V 2.3, 2.31, 2.4. Если и приобретать Блок питания, то нужно покупать именно те, которые выпускаются по таким стандартам.

Чем же отличается плохой блок питания для компьютера. Как выбрать правильно. Бытует мнение, что прежде чем купить, нужно прикинуть его на вес. Мол тогда производители не пожалели на деталях и прослужит он дольше. Но это не совсем верно. Современные технологии позволяют снизить вес за счёт понижающего трансформатора и более совершенной системы коррекции мощности (PFC). О ней пойдёт речь дальше. Расскажу, что даже, если взглянуть на саму плату и качество распайки, то можно сказать многое.

Например, качественный блок имеет минимальное количество нераспаянных разъёмов на печатной плате. А недобросовестные производители вместо необходимых компонентов (будь то конденсатор, катушка или дроссель) оставляют просто перемычки. Естественно качественно сделанный блок питания будет служить дольше, и не сгорит от перепадов и скачков напряжения в сети. Он ведь будем различными фильтрами и более совершенной системой защиты от перенапряжений.

Какие же бывают системы защиты от перенапряжений.
В сети могут возникать всевозможные пульсации и перепады напряжения. Наличие конденсаторов позволяет преобразовывать потреблённую мощность в полезную, а различные импульсы тока и перепады напряжения позволяют растянуть по времени. Поэтому в схеме должен быть модуль коррекции мощности (PFC). Они бывают таких видов:

Пассивный

Пассивный модуль коррекции (PFC) cостоит из обычной катушки (дроселя), которая позволяет сгладить пульсацию напряжения. Но следует сказать, что такие модули обладают невысокой эффективностью и их обычно ставят в дешёвых блоках питания.

Активный

Активный модуль коррекции питания это отдельная плата, в функции которой входят стабилизация выходного напряжения. Она сглаживает все пульсации тока и амплитуды напряжения более качественно, обеспечивая наиболее оптимальный коэффициент мощности. Обычно такие системы коррекции мощности ставят на более дорогих блоках питания.

Вентиляторы тоже должны быть расположены так, чтобы обеспечить необходимое охлаждение. Обычно вполне хватает 120мм вентилятора для охлаждения. Во первых он обеспечит большую площадь обдува, во-вторых работает он достаточно тихо.

Никто вас не застрахует от некачественно собранного блока питания, но такие производители, как Zalman, FSP, Chieftic, Cooler Master и т.д. собираются не в кустарных условиях, проводят контроль качества, поэтому покупая блок питания у известных брендов производителей, вы снижаете риск быть обманутым и приобрести подделку.

Учтите это, как выбрать блок питания на комп нужно знать ещё в зависимоти от наличия разъёмов и коннекторов.

Эти системы коррекции улучшают КПД(Коэффициент полезного действия)
На БП может стоять обозначение 80 PLUS. С этим стандартом вы пускаются все нормальные блоки питания. Дело в том, что при наличии пассивной PFC КПД будет не выше 75%. 80 PLUS означает, что на БП стоит Активная PFC. Существует несколько разновидностей

80 PLUS КПД 80%;
80 PLUS BRONZE КПД 82%;
80 PLUS SILVER КПД 85% ;
80 PLUS GOLD КПД 87% ;
80 PLUS PLATINUM КПД 90% ;

Наличие подобного сертификата является скорее бонус чем обязательным атрибутом оборудования.

Другие характеристики:
По типам в зависимости от наличия разъёмов блоки питания можно разделить на несколько типов:

Стандартные

В стандартных блоках питания, все кабеля соединены напрямую с БП. Это обеспечивает минимальные потери при передачи тока. Зато это сильно бьёт по эргономике и в системном блоке получается бардак из-за большого количества провисающих кабелей, которые могу даже не использоваться.

Модульные

В модульном БП кабеля подключаются непосредственно с помощью разъёмов. Это снижает количество кабелей внутри ситемного блока, но главным недостатком является большие потери при передачи тока.

Гибридные

Такие блоки питания сочетают в себе преимущества как стандартных, так и модульных БП. Основные кабеля подключены непосредственно к блоку питания, а дополнительные можно подключать с помощью разъёмов и модульных расширений.

Поговорим о разъёмах блока питания:
24-х пиновый (контактный) разъём. На всех современных материнских платах есть такой разъём. Но на старых материнских платах есть 20 контактные разъёмы. Поэтому более универсальный разъём будет так обозначаться 20+4 pin. Их можно включать везде.
4-пиновый (контактный) разъём для питания процессора. В блоке питания может присутствовать два таких разъёма. Но может работать и один.
15 контактный разъём SATA питания жёстких дисков и оптических приводов (Дисковод компакт дисков). Должно присутствовать не менее 4-6 таких разъёмов для удобства подключения. Согласитесь неудобно сажать на один шлейф несколько жёстких дисков и оптических приводов.

6-ти контактный разъём питания видеокарты (PCI-E). Может ещё быть обозначения 6+2pin. Это более универсальный вариант, так как есть видеокарты, которые подключаются 8 контактным разъёмом. Если у вас более одной видеокарты, у вас должно быть минимум 2 таких разъёма.

4-контактный разъём (устаревший) питания старых жёстких дисков и прочих устройств. (Можно даже отдельно подключить вентилятор или систему охлаждения видеокарты). Сейчас редко, где используется, но всё равно присутствует у многих БП.

4-контактный разъём питания дисковода гибких дисков (Floppy). Сильно устарел, но всё равно его можно встретить в некоторых системных блоках.

Сориентирую вас немого по ценам

  • БП бюджетный вариант мощностью до 400 ВТ 20-30$
  • Начального класса для офисных ПК 400-500 Вт 30-50 $
  • Средний класс 500-800 Вт для домашних ПК 52-80 $
  • Высокого класса 600-700 Вт для Игровых ПК 80-150 $
  • Топовые 700-1500 Вт для мощных рабочих станций

Прочитав всё написанное, чтобы не запутать читателя и выбрать свой БП мы расскажем по-русски:

  • Посчитайте примерную мощность
  • Зайдите на сайт производителя или интернет магазина
  • Выберите нужную мощность и стандарты по энергоэффективности
  • Проверьте необходимое количество разъёмов и модулей на БП.
  • Проверьте наличие систем защиты от перенапряжений (PFC)
  • Если всё устраивает — оплатите и пользуйтесь

Это всё, что хотел вам написать мои уважаемые читатели. Надеюсь, вы учтёте мой опыт, и не будете спешить с выбором блока питания для ваше Машины. Будь то игровая станция, мультимедийный центр или скромный офисный ПК.

Мы продолжаем рубрику о «железо-компьютерной грамотности» и в этот раз поговорим о таком комплектующем как блок питания. Сколько ватт нужно? Какие производители самые надежные? Сколько стоит хороший блок питания?

В данном материале мы даем ответ на эти вопросы.

Примечание. Все цены в статье актуальны на конец февраля 2017 года.

1. Скупой платит дважды. В последние годы на рынке появилось огромное количество крайне дешевых и крайне низкокачественных моделей БП от азиатских производителей. Поэтому запомните: хоть сколько-нибудь приемлемых блоков дешевле 1500 рублей не бывает в принципе!

2. Чем мощнее система - тем больше нужно ватт. И это очевидно. Посчитать примерное потребление своей системы можно .

3. Старая система? Еще больше ватт! Видеокарты и процессоры трехлетней и более давности потребляли энергии раза в полтора-два больше, чем их современные «коллеги». Поэтому, если вы собираете ПК из видавших виды комплектующих, то лучше возьмите БП с запасом.

4. Отзывы здесь бесполезны. Блоки питания - один из товаров, в которых большинство простых покупателей разбирается весьма поверхностно. Вместо того, чтобы делать выводы по конкретной модели, исходя из бесшумности и влюбленности в конкретный бренд, лучше поищите обзоры от специализированных изданий.

5. Беспроблемных брендов не бывает. Однако на текущий момент можно считать близкой к идеалу продукцию компании SeaSonic. В подавляющем большинстве обзоров ни у одной актуальной модели блоков питания от этого производителя не выявлено критических недостатков. Кроме, разве что, высокой цены.

6. 80 Plus - не панацея. Сертификация 80 Plus означает лишь, что блок питания способен выдавать как минимум 80 процентов ватт от заявленного объема. То есть сертифицированный БП на 500 ватт будет выдавать никак не меньше 400 под нагрузкой (ни один блок питания не способен постоянно работать на пределе). Однако данная сертификация «качества» никак не связана с просадками по 12-вольтовой линии, качеством охлаждения и материалов, уровнем шума и так далее. Поэтому всегда просматривайте несколько обзоров на приглянувшуюся модель и внимательно изучайте пункт с недостатками.

Сколько именно нужно ватт

  • для бюджетных видеокарт вроде GTX 1050 или RX 460 - минимум 300 ватт (для более старых моделей - 400),
  • для «середнячков» вроде GTX 1060 или RX 470 - 400 ватт (для старых - 500),
  • для топовых вроде GTX 1080 или RX 490 - 600 ватт (для старых - 750).

Если вы покупаете блок питания дешевле 3000 рублей, то лучше добавить еще 100 ватт.

Мы внимательно изучили рынок блоков питания и выбрали три модели, у которых практически нет критических недостатков.

Для бюджетного игрового ПК - FSP ATX-400PNR за 1650 рублей.


FSP - наверное, единственный бренд, которому стоит доверять среди всех «дешманских» блоков питания. Критичных просадок по 12-вольтовой линии здесь нет, а мощности в 400 ватт хватит для большинства недорогих сборок с видеокартой уровня GeForce GTX 1050 или Radeon RX 460.

Если же сомневаетесь - берите тот, что ниже.

Для среднепроизводительного ПК - Zalman ZM-500-TX за 3000 рублей


Этот БП - золотая середина по цене/качеству по нашему мнению. Он имеет сертификат 80 Plus, и в большинстве обзоров о нем отзываются положительно: серьезных просадок нет, собран вполне качественно, и КПД на достаточном уровне. Также Zalman ZM-500-TX обладает красивой голубой подсветкой вентилятора в виде приятного бонуса.

Короче говоря, отлично подойдет для большинства игровых ПК средней мощности c видеокартами вроде GeForce GTX 1060 или RX 470.

Для топового ПК - SeaSonic SS-750KM3 за 10 700 рублей



Блок питания - это компонент ПК, который переводит сетевые 220 В в нужные для различных устройств 3.3-12 В. И, увы, очень многие относятся к выбору блока питания... никак - просто берут его на сдачу от покупки других комплектующих, зачастую сразу вместе с корпусом. Однако если вы собираете что-то мощнее мультимедийного компьютера, то делать этого не стоит - плохой блок питания может легко вывести из строя дорогостоящие процессоры или видеокарты, и чтобы потом не было как в поговорке «скупой платит дважды» - лучше купить сразу хороший БП.

Теория

Для начала разберемся, какие напряжения отдает блок питания. Это линии 3.3, 5 и 12 вольт:

  • +3.3 В - предназначена для питания выходных каскадов системной логики (и вообще питания материнской платы и ОЗУ).
  • +5 В - питает логику почти всех PCI- и IDE-девайсов (в том числе и SATA-устройств).
  • +12 В - самая загруженная линия, питает процессор и видеокарту.
В подавляющем большинстве случаев 3.3 В берутся с той же обмотки, что и 5 В, поэтому для них указывается суммарная мощность. Эти линии нагружены относительно слабо, и если у вас в компьютере не стоит 5 терабайтных жестких дисков и парочки звуковых видеокарт - не имеет особого смысла обращать на них внимания, если блок питания выдает по ним хотя бы 100 Вт - этого вполне хватит.

Но вот линия 12 В является очень загруженной - по ней питается и процессор (50-150 Вт), и видеокарта (до 300 Вт), поэтому самым важным в блоке питания является то, сколько ватт он может отдать по линии 12 В (и эта цифра к слову обычно близка в суммарной мощности блока питания).

Второе, на что нужно обратить внимание, это разъемы блока питания - чтобы не было так, что видеокарте требуется парочка 6 pin, а у блока питания только один на 8 pin. Основное питания (24 pin) есть на всех блоках питания, на это внимание можно не обращать. Дополнительное питания CPU представлено в виде 4, 8 или 2 х 8 pin - зависит от мощности процессора и материнской платы, соответственно смотрите, чтобы на блоке питания был кабель с нужным числом контактов (важно - 8 pin для видеокарты и для процессора различаются, не пытайтесь их менять местами!)

Далее - дополнительное питание видеокарты. Некоторые низкоуровневые решения (вплоть до GTX 1050 Ti или RX 460) могут довольствоваться питанием через слот PCI-E (75 Вт), и им дополнительное питания не нужно. Однако более мощные решения могут требовать от 6 pin до 2 х 8 pin - следите, чтобы у блока питания они были (у некоторых блоков питания контакты могут выглядеть как 6+2 pin - это нормально, если вам нужно 6 pin - то подсоединяете основную часть с 6 контактами, если нужно 8 - добавляете еще 2 на отдельном кабеле).

Питание периферии и накопителей происходит или через SATA-коннектор, или через Molex - там никаких разбиений на пины нет, просто смотрите, чтобы у блока питания было столько нужных коннекторов, сколько у вас периферийных устройств. В некоторых случаях, если у блока питания не хватает пинов для питания видеокарты, можно купить переходник Molex - 6 pin. Однако в современных БП такая проблема достаточно редка, да и сами Molex почти исчезли с рынка.

Форм-факторы блоков питания - подбираются или под корпус, или, наоборот, если вы выбрали хороший БП определенного форм-фактора, то уже корпус подбираете под него и материнскую плату. Самый распространенный стандарт - это ATX, который скорее всего вы и встретите. Однако есть более компактные SFX, TFX и CFX - они подходят тем, кто хочет создать очень компактную систему.

Коэффициент полезного действия БП - это отношение полезной работы к затраченной энергии. В случае с блоками питания их КПД можно узнать по сертификату 80 Plus - от Bronze до Platinum: у первого он составляет при 50% нагрузке 85%, у последнего - уже 94%. Бытует мнение, что блок питания с сертификатом 80 Plus Bronze на 500 Вт реально может отдать 500 х 0.85 = 425 Вт. Это не так - блок сможет отдать 500 Вт, просто из сети при этом он возьмет 500 х (1/0.85) = 588 Вт. То есть чем лучше сертификат - тем меньше вам придется платить за электричество и не более того, а с учетом того, что разница в цене между Bronze и Platinum может составлять и 50% - особого смысла переплачивать за последний нет, экономия на электричестве окупится ох как не скоро. С другой стороны - большая часть дорогих БП имеет сертификат как минимум Gold, то есть вас «заставят» экономить электричество.



Power Factor Correction (PFC)

Современные блоки становятся все мощнее, а провода в розетках не меняются. Это приводит к возникновению импульсных помех – блок питания тоже не лампочка и потребляет, как и процессор, энергию импульсами. Чем сильнее и неравномернее нагрузка на блок, тем больше помех он выпустит в электросеть. Для борьбы с этим явлением разработан PFC.

Это мощный дроссель, устанавливаемый после выпрямителя до фильтрующих конденсаторов. Первое, что он делает, это ограничивает ток заряда вышеупомянутых фильтров. При включении в сеть блока без PFC очень часто слышен характерный щелчок – потребляемый ток в первые миллисекунды может в несколько раз превышать паспортный и это приводит к искрению в выключателе. В процессе работы компьютера модуль PFC гасит такие же импульсы от заряда разнообразных конденсаторов внутри компьютера и раскрутки моторов винчестеров.

Встречаются два варианта исполнения модулей – пассивный и активный. Второй отличается наличием управляющей схемы, связанной с вторичным (низковольтным) каскадом блока питания. Это позволяет быстрее реагировать на помехи и лучше их сглаживать. Так же, так как в схеме PFC достаточно много мощных конденсаторов, активный PFC может «спасти» компьютер от выключения, если на какую-то долю секунды исчезло электричество.

Расчет необходимой мощности блока питания

Теперь, когда с теорией покончено, переходим к практике. Для начала нужно подсчитать, какую мощность будут потреблять все компоненты ПК. Для этого проще всего воспользоваться специальным калькулятором - я рекомендую этот . Вбиваете в него свой процессор, видеокарту, данные по ОЗУ, дискам, количество кулеров, сколько часов в день используете ПК и т.д, и в итоге получаете вот такую диаграмму (я выбрал вариант с i7-7700K + GTX 1080 Ti):

Как видим, под нагрузкой такая система потребляет 480 Вт. По линии 3.3 и 5 В, как я и говорил, нагрузка невелика - всего 80 Вт, столько отдаст даже самый просто БП. А вот по 12 В линии нагрузка уже 400 Вт. Разумеется, не стоит брать блок питания впритык - на 500 Вт. Он, конечно, справится, но, во-первых, в будущем, если вы захотите проапгрейдить свой компьютер, то БП может стать узким местом, а во-вторых при 100% нагрузке блоки питания очень громко шумят. Так что стоит сделать запас хотя бы 100-150 Вт и брать блоки питания начиная с 650 Вт (у них обычно по 12 В линии отдача от 550 Вт).

Но тут возникает сразу несколько нюансов:

  1. Не стоит экономить и брать встроенный в корпус БП на 650 Вт: они все поголовно идут без PFC, то есть один скачок напряжения - и вы в лучшем случае идете за новым БП, а худшем - и за другими комплектующими (вплоть до процессора и видеокарты). Далее - то, что на них написано 650 Вт, далеко не значит, что они столько смогут отдать - нормальным считается напряжение, отличное от номинала не больше чем на 5% (а еще лучше - 3%), то есть если БП отдает по 12 В линии меньше 11.6 В - его брать не стоит. Увы, в noname БП, встроенных в корпус, просадки при 100% нагрузке могут быть и 10%, и что еще хуже - они могут выдавать ощутимо более высокое напряжение, что вполне может убить материнскую плату. Так что ищите БП с активным PFC и сертификатом 80 Plus Bronze или лучше - это гарантирует, что внутри стоят хорошие компоненты.
  2. На коробке с видеокартой может быть написано, что ей требуется БП на 400-600 Вт, когда она сама едва 100 потребляет, а калькулятор мне выдал вообще 200 Вт под нагрузкой - обязательно ли брать БП на 600 Вт? Нет, абсолютно нет. Компании, производящие видеокарты, сильно перестраховываются, и специально завышают требования к БП, чтобы даже люди со встроенными в корпус БП скорее всего смогли поиграть (ибо даже самый простой 600 Вт БП уж при нагрузке в 200 Вт напряжение просаживать не должен).
  3. Если вы собираете тихую сборку, то имеет смысла взять БП в полтора и даже 2 раза мощнее того, что реально потребляет ваша система - при 50% нагрузке такой БП может вообще не включить кулер для охлаждения.
Как видите, ничего особо трудного в выборе блока питания нет, и если вы выберите его по критериям выше, то обеспечите себе комфортную работу за ПК без всяких сбоев по вине некачественного БП.

Подавляющее большинство современных пользователей, собирающих свои собственные компьютеры, уделяют внимание исключительно процессору, видеокарте и материнской плате. Только после этого уже немного любви и тепла достаётся оперативной памяти, корпусу, системе охлаждения, а вот блок питания принято покупать на сдачу. Конечно, я не говорю, что все именно так и делают, но в большинстве сборок из YouTube, статьях из интернета или советах близких друзей, именно такая цепочка и звучит.
Почему на блок питания смотрят в последнюю очередь? Всё просто - он же не влияет на производительность компьютера. Геймеры абсолютно всегда стремятся получить больше FPS в любимых играх, вкладывая весь бюджет в три основных компонента, а остальное покупают за оставшиеся деньги. Дизайнеры и работники над видео вкладывают ресурсы в оперативную память, процессор с большим количеством ядер. Никому БП не интересен, он лишь «запускает компьютер».

Однако, это «двигатель» вашего ПК. Если выбрать неправильную мощность, то большая часть денег, вложенных в покупку, будет либо простаивать, либо вы купите блок на 500 Вт, а потом поставите видеокарту мощнее и уже не хватит мощности. Возникает нестабильная работа системы, вылеты, перегревы компонентов, синие экраны смерти. Всё это мы сегодня научимся избегать. И, сразу скажу, речь будет идти именно о мощности блока питания. Не о том, какой бренд круче, не о подсветках-раскрасках-дизайне, не об охлаждении, не будет споров «модульная система или нет». Мы говорим о мощности и шагах, которые нужно предпринять, чтобы приобрести идеальный вариант.

Мощность из характеристик vs реальная мощность

Стоит сразу уяснить, что указанные в характеристиках Ватты всегда отличаются от реальных показателей. Абсолютно всегда. Вопрос лишь в том, насколько сильно. Например, если на блоке питания написано , то это совсем не гарантирует реальные 500 Вт выходной мощности. Это просто округлённое значение, навязанное маркетологами. Тоже самое с другими мощностями - 700 Вт, 1300 Вт. Это всё красивые цифры, привлекающие внимание.

Обычно на более-менее приличных блоках пишут коэффициент полезного действия. У моделей среднего уровня и выше будет указан сертификат 80 Plus (Bronze, Silver, Gold, Platinum). Это значит, что КПД данной модели выше 80%. Чем выше уровень сертификата, тем выше и процент КПД. Например, у модели с Bronze будет 82-85% КПД от заявленной цифры, а у варианта с Gold - 90%. Ниже я привёл табличку, на которой казан процент КПД под разной степенью нагрузки. У тех моделей, которые сертификатом похвастаться не могут, КПД обычно 75% и ниже.


Вот и получается, что вы покупаете БП на 600 Вт, без сертификата, а получаете 450 Вт реальной мощности. Стоит учитывать этот момент при покупке «двигателя» компьютера, ведь очень часто на данную деталь не обращают внимание и удивляются постоянному выключению ПК под нагрузкой. На сегодняшний день большая часть БП получают сертификат 80 Plus Bronze, такие модели можно считать разумным минимумом. Блоки без сертификата остаются тёмными лошадками - кто его знает, сколько там реальной мощности получится.

Золотое правило

Следующий момент, который нужно знать, это уровень загруженности вашего блока питания. Частенько, из-за проблем с бюджетом, геймеры берут себе мощность железки впритирку. Собрали систему на 430 Вт потребляемой мощности и берут модель на 550 Вт с сертификатом «бронза». Элемент системы работает, позволяет запускать компьютер и играть в игры, но постоянно работает на пределе своих возможностей. Естественно, из-за максимальной нагрузки все элементы блока питания перегреваются, вентилятор работает на максимальных скоростях и дико шумит, внутренние компоненты изнашиваются намного быстрее.


Чтобы ваш «двигатель» не сдох через год-полтора, нужно следовать одному правилу - брать номинальной мощности в полтора (можно даже в два) раза больше, чем того требует система. Например, посчитали вы (дальше я расскажу как именно это делать), что вашей системе нужно 350 Вт мощности. Умножаем на два, получаем 700 Вт - вот такую модель и ищем. Даже если отнять 20% КПД, которые потеряются, ваша система будет нагружать БП на 50-60% в режиме повышенной нагрузки. Это позволяет начинке блока изнашиваться дольше, не перегреваться, вентилятор не будет крутиться как угорелый, и шума будет намного меньше. Используя это правило, вы потратите немного больше денег, но проработает система три-пять лет вместо года.

Считаем Ватты

Теперь, когда теорию мы изучили и правила нужные выучили, давайте посчитаем необходимую мощность для вашего компьютера. Если вы собрали ПК в интернет-магазине и покупка висит в корзине, либо на листочке записали комплектующие, будем использовать частоты процессора/видеокарты из характеристик. Для тех, у кого система уже собрана, нужно только заменить элемент питания, можно использовать реальные частоты.
  • Калькулятор Cooler Master
  • Калькулятор MSI
  • Калькулятор be quiet!
Советую открыть три ссылки сразу и собирать свой ПК на трёх ресурсах, дальше просто сравним показатели и выведем среднее число, так будет точнее.

Первым сервисом будет калькулятор от . Здесь множество переключателей, масса дополнительных галочек и параметров. Опытному пользователю даже позволяют выбрать частоту процессора и видеокарты, если вы уже знаете эти параметры или можете их предположить.


Ввели данные, нажимаете справа внизу на кнопку «Calculate» и в том же месте появятся две цифры. Первая - потребляемая мощность данной системы (Load Wattage) написана чёрным шрифтом, она то нам и нужна. Вторую можете не смотреть. Например, у моей системы потребляемая мощность составляет 327 Вт.


Далее, переходим в калькулятор MSI. Тут меньше вариантов, ползунков для частоты вообще нет. Выбираем модель процессора, видеокарту, выбираем количество вентиляторов и так далее. Значение будет показано сразу в правом верхнем углу (его сложно не заметить). В моём случае - 292 Вт.


Последним будет калькулятор от компании be quiet!.. Тут ещё меньше меню, так что даже пользователь с небольшим багажом знаний сможет разобраться. Нажимаем на оранжевую кнопку «Рассчитать» и смотрим на потребляемую мощность. В этой программе - 329 Вт.


Исходя из данных расчетов, калькулятор MSI в моём случае что-то забыл добавить. Возьмём за среднюю потребляемую мощность 328 Вт.

Применяем знания на практике

Итак, у нас 328 Вт потребляет система. Умножаем на полтора (помни золотое правило!) и получаем 492 Вт. Но мы же с вами помним, что блоки питания не выдают 100% мощности, а лишь 80%, в случае с Bronze. Значит, нехитрыми математическими вычислениями, получаем необходимую мощность «на бумаге» в 615 Вт. Можно этот показатель округлить до 600 Вт и взять себе любую модель от бронзы и выше, можно взять с чуть большим запасом - 650 или 700 Вт , чтобы «двигатель» наш нагружался на 50-60%.

Вам осталось посчитать потребляемую мощность своего ПК, проделать те же математические расчёты. Остальные параметры - модульность кабелей, подсветка, бренд, уровень шума, приложения для смартфона и так далее, выбираете отдельно, в зависимости от бюджета и желаний.