Направи си сам схема на реобас с дисплей. Reobas е ключът към тихата работа на компютъра

Как да направите и свържете реобас за компютър? Необходими части, диаграми с описания, инструкции стъпка по стъпка и допълнителни препоръки за монтаж, проверка на реобаса за компютър и идеи за монтаж. видео.


Статията е посветена на онези, които са уморени да гадаят в каква позиция е копчето за реобаса и наистина на всички, които имат много фенове, които безмилостно бушуват в кутията им. Ще направим устройството с четири канала, ако някой има нужда от повече, можем да направим повече, но се спряхме на този номер по няколко причини: първо, не ни трябват повече и второ, не се побира в кофата вече.

По отношение на сложността, нека веднага да отбележим, че не е лесно. За да направите това устройство, ще ви трябва значителен опит с поялник.

Целият дизайн се основава на две схеми: транзисторна верига за реобаса и индикатор за зареждане на твърдия диск. Второто ще го довършим малко. Нека започнем с това, от което се нуждаем за това и ще ни трябва доста.

Необходими части за сглобяване на реобас със собствените си ръце

Транзисторна схема: 4 бр.

  • Транзистори KT819G
  • Реостати 10 kOhm за два канала
  • Радиатори
Индикатор за натоварване на твърдия диск: 4 бр
  • PCB
  • Чип LM3914
  • Резистори: 10 kOhm, 3 kOhm, 470 Ohm, 330 Ohm
  • светодиоди 10бр
  • Шлейф
Допълнително:
  • Постоянно съпротивление 750 Ohm - 4 бр.
  • Трипозиционни ключове - 4 бр.
  • Вентилатори (не ни трябват оборотомери) - 4 бр.
  • CD-ROM кутия - 1 бр.
  • Проводници
  • Пружинни клеми за 4 контакта - 2 бр.
  • Мъжки конектор MOLEX - 1 бр.
  • Щепсел за каса - 1 бр.
  • Дръжки за реостати - 4 бр.
Инструмент:
  • Поялник и аксесоари за запояване.
  • Бормашина с набор от различни свредла.
  • Резачки за тел.
  • И разбира се прави ръце.

Моля, обърнете внимание, че във веригата на индикатора за натоварване на твърдия диск не се нуждаем от оптрон 4N25 и кондензатор. Също така имайте предвид, че са необходими двуканални реостати и превключватели.

Сглобяване на реобас за компютър - диаграми и тяхното описание

Трябва да започнете с маркиране на мъничето. Това не е лесен въпрос. Можете да видите оптималното местоположение по-долу.


Исках да го направя малко по-различно, но мъничето не го позволява. Сглобяваме транзисторна верига съгласно следната фигура:


Не се нуждаем от два контакта, така че можем да ги отхапем с ножици за тел. След всички операции трябва да ни остане един свободен чифт контакти. Ще се върнем към тях по-късно. Нека оставим това, което вече сме запоили за известно време и да преминем към таблото с индикатор за зареждане на твърдия диск.
  • Прочетете за това на вашия компютър
Трябва да направите 4 печатни платки по следните схеми:


Накратко за процеса на производство на печатни платки:
  1. Изрязваме парче с необходимия размер от фолио PCB и начертаваме песни с маркер за дискове.
  2. Изсипете железен хлорид (FeCl3) в стъклен буркан, разредете го с вода (H2O) и хвърлете дъската в него.
  3. Разбърквайте от време на време и изчакайте, докато изчезне.
  4. След плевене избършете следите на дъската със спирт и пробийте със свредло 0,8–1 mm. Можете да използвате макет, но ще бъде по-лесно да се объркате. След това запояваме частите.
Сега трябва да свържете двете вериги според следната фигура.


Помниш ли онези два контакта, които оставихме? Нека го използваме.

Подаваме +12 волта към средния контакт. И ние прекарваме изхода през резистор 750 Ohm и го запояваме на мястото, което е оградено, тоест на +, където трябва да се намира кондензаторът. Внимавайте да не го объркате, в противен случай ще получите фатална грешка.

  • Прочетете също как да провеждате
След това избираме трипозиционни двуканални превключватели. Защо ни трябват трипозиционни? За да можеш да превключваш по тази схема: 12v/Reg/off.

Ето диаграма на цялото устройство:


Ние правим 4 такива схеми.
  1. Взимаме кутията на CD-ROM и го пъхаме там.
  2. Пробиваме дупки (ако е необходимо) в задната стена и изваждаме мъжкия тип Molex и пружинните клеми.
  3. След това трябва да запоите проводниците. Водим земята към веригите на индикаторите за натоварване на твърдия диск и към всички черни контакти на пружинните клеми. +5 само за индикатора за натоварване на твърдия диск. +12 към всички средни контакти на превключватели. И ние привеждаме проводниците от веригата + към всички червени контакти на пружинните клеми.
  4. Поставяме всичко на мястото му. Ние свързваме MOLEX и вентилатори.

Как да свържете reobass? преглед

  1. Ако захранването ви няма защита или не сте сигурни в наличието й, тогава използвайте тестово (ако има), а ако няма такова, отидете при приятел и проверете всичко при него.
  2. Преместваме превключвателя в средно положение - вентилаторът не трябва да се върти, нито един светодиод не трябва да свети.
  3. Въртим превключвателя на долна позиция - вентилаторът се върти на 12, всички светодиоди светят (светят). Опитайте да завъртите копчето, нищо не трябва да се променя.
  4. Преместваме превключвателя в горна позиция - завъртаме копчето, вентилаторът трябва да промени скоростта си, броят на светодиодите също трябва да се промени. В едната крайна позиция светят всички светодиоди, в другата - само един.

Идеи за сглобяване на реобас за компютър

  1. Можете да запоите схемата на диодната матрица и да я свържете към съществуваща. Тогава вместо светодиодите (а може и заедно с тях) ще светят цифрите 1,2,3....,9. Ще бъде и готино.
  2. Можете да поставите кондензатор от 1500 uF на веригата и кондензатор от 470 uF паралелно с всеки светодиод, тогава всеки светодиод ще избледнее и ще светне плавно, а кондензаторът във веригата ще въведе забавяне.
Видео за това как да направите ZALMAN reo бас със собствените си ръце:

Време е да направите нещо ефективно компютърно управление на вентилатора, защо им е напразно да работят на пълен капацитет, консумирайки излишна електроенергия и изчерпвайки работния си ресурс. Тази статия ще разгледа електрическата схема на устройство, наречено reobass. Основно събирайте Направи си сам реобасдоста просто, поне за тези, които са удобни с поялник и са решили да купят евтин китайски реобас или скъп, направен от известна марка, бих препоръчал да го направите сами.

Нека веднага да определим терминологията на статията.

Охладител– вентилатор, инсталиран в компютъра на процесора, на чипа на видеокартата или дънната платка, може да се инсталира и на корпуса, и в мн.ч.

Реобас– устройство за управление на компютърни вентилатори (охладители).

Най-простият реобас е резистор, свързан към захранващата верига на вентилатора. Съпротивлението на резистора се избира експериментално, въз основа на намаляване на шума на охладителя. В този случай захранващото напрежение на вентилатора се намалява до 6 - 7 V. Струва си да се отбележи, че следващия път, когато включите компютъра, има голяма вероятност охладителят да не стартира, тъй като резисторът ограничава стартовия ток на двигателя на охладителя и това може да доведе до повреда на охладения компонент.

Да кажем, че сме избрали резистор, който ще стартира двигателя десет пъти от десет. Появява се друг проблем: когато работите с „тежък“ софтуер или „взискателна“ играчка, е необходимо максимално охлаждане и нашите верига реобаскойто е резистор, не позволява това, което води до прегряване и в най-добрия случай до рестартиране на компютъра.

Нека обобщим въведението и очертаем алгоритъма за работа на правилния реобас. Всъщност нищо свръхестествено, веригата на реобас трябва да осигури:

  • пълен старт на двигателя на вентилатора;
  • управление на скоростта на ротора на двигателя в ръчен и автоматичен режим в зависимост от температурата на охлаждания компонент.

В нашия DIY reobass захранващото напрежение на охладителя се регулира в импулсен режим. Използването на полеви транзистори в превключващата верига направи възможно избягването на загуби на напрежение, тъй като съпротивлението на каналите на полеви транзистори в отворено състояние е части от ома. Това означава, че моторът на вентилатора ще стартира недвусмислено и скоростта на въртене, ако е необходимо, ще бъде почти максимална, сякаш охладителят е свързан директно към 12 V.

Принципът на работа на предлагания reobass е следният: първоначално инсталираният на процесора охладител работи в „тих“ режим, а когато температурата достигне например 50 °C, той преминава на максимална мощност. Веднага щом температурата спадне, реобасът превключва охладителя обратно в „тих“ режим. Останалите вентилатори на системния блок работят с постоянна, зададена скорост.

Време е да разгледаме диаграма на реобаскак се контролират компютърните вентилатори:

Веригата се състои от два еднакви канала за управление на вентилатора. Първият е сглобен на микросхеми DA1, DA2 и транзистори VT1 ​​и VT2; този канал контролира изхода на XP1, към който е свързан охладителят, който охлажда процесора. Друг канал е сглобен на чип DA3 и транзистор VT3; този канал контролира изхода XP2, към който са свързани други компютърни охладители.

Чипът DA1 е операционен усилвател, върху който е изграден блок за управление на вентилатора на компютъра, или по-скоро процесора. Охладителят започва да работи на пълна мощност, когато температурата на радиатора надвиши допустимата температура. Транзисторът VT1, залепен към радиатора на процесора, се използва като сензор. Точката на задействане се регулира от резистор R7. Изходният сигнал от оп-усилвател DA1, използващ диоди VD5 и VD6, се добавя към сигнала от генератора DA2 и отваря транзистора VT2 - охладителят работи на пълна мощност.

Микросхемите DA2 и DA3 в схемата на реобаса са интегрирани таймери; върху тях са монтирани импулсни генератори с честота 10 - 15 Hz. Коефициентът на запълване на импулсите се регулира от променливи резистори R4, R5. Възможността за регулиране на работния цикъл се появи благодарение на въвеждането във веригата на времеви кондензатори C1, C2 и диоди VD1 - VD4, разделящи веригите на първия и втория генератор. Регулирането на работния цикъл на импулсите ни позволява да променяме скоростта на въртене на охладителните ротори, като същевременно поддържаме висок стартов ток. За да се премахнат щракванията в двигателите, се използват кондензатори C5 и C6, които изглаждат импулсите в моментите на падане.

Направи си сам печатна платка с реобас, изглед от клемите:

Можете да изтеглите печатната платка reobass във формат .lay в края на статията.

Използвани части. DA1 – OU KR140UD708, подобен в същия корпус ще свърши работа. Транзисторът VT1 KT315V може да бъде заменен с друг силикон с ниска мощност със същата структура с коефициент на пренос на ток най-малко 100. Полевите транзистори VT2, VT3 могат да бъдат заменени с IRF640 или IRF644. Кондензатори: С3 – филмови, тип К73-17 или вносен еквивалент, останалите кондензатори – електролитни, тип К50-35 или подобни вносни. Всякакви постоянни резистори, мощност 0,125 W, настройващи резистори R4, R5 - SP3-44, R7 - SP4-3, също могат да бъдат заменени с вносни. Диодите KD522 могат да бъдат заменени с импулсни аналози с ниска мощност.

Е, стигаме до нов етап, Направи си сам реобасСглобихме го, нека започнем да го настройваме. Естествено, първото стартиране и настройка трябва да се извърши на маса със захранване от тестово захранване и едва след това да се свържете и инсталирате конфигурирания модул в кутията на компютъра.

Свързваме охладителите към конектори XP1 и XP2, поставяме плъзгачите на резистора R4, R5, R7 в крайна дясна позиция и прилагаме напрежение от 12 V към конектор XS1 на щифтове 2 (+) и 1 (-), ако всичко е така сглобени и свързани правилно и се знае, че частите са добри, тогава при подаване на захранване вентилаторите ще започнат да работят на максимална скорост. Сега, чрез бавно завъртане на плъзгачите на резисторите R4, R5, постигаме намаляване на скоростта на въртене, докато бръмченето изчезне и остане само звукът от въздушния поток.

Нека да преминем към настройката на блока за управление на вентилатора на процесора; напомням ви, че той е сглобен на операционен усилвател DA1. Това е един от основните етапи на настройка на реобас. Загрейте транзистора VT1 до около 40 °C, можете да го направите на ръка, след това бавно завъртете плъзгача на резистора R7 обратно на часовниковата стрелка, докато охладителят премине на максимална скорост на въртене. Спрете нагряването на сензора (транзистор VT1), буквално след минута скоростта на въртене ще намалее до първоначалната.

Инсталирайте реобаса, който сте сглобили сами, в системния модул, свържете охладителя, сензора (VT1) и включете компютъра. Препоръчително е вече да имате инсталирана програма за следене на температурата на компютърните компоненти. Препоръчвам безплатната помощна програма HWMonitor, чиято най-нова версия може да бъде изтеглена от уебсайта на програмиста.

Използвайте резистор R7, за да зададете момента на превключване на охладителя на процесора на 50 °C, и използвайте резистор R4, за да зададете скоростта на въртене, така че при нормална работа температурата на процесора да не надвишава 30 - 40 °C. Ако охладителят на процесора често превключва от режим на режим, тогава трябва да увеличите скоростта му на въртене, както и скоростта на въртене на охладителите на корпуса.

Сега знаете как да сглобите Направи си сам реобаси направете правилен контрол на компютърните вентилатори.

Списък с файлове

Стават ли реобасът нещо от миналото? Но не! Архитектурата е нашето всичко! Изглежда, че количеството топлина, което беше отделено от най-добрите чипове съвсем наскоро, може да бъде разсеяно по-ефективно с помощта на водно охлаждане, но производителите са доказали, че по-нататъшното увеличаване на честотата не е толкова ефективно, колкото подобряването на архитектурата. Съответно потреблението на енергия и производството на топлина са намалели.

Шум и ШИМ

Но това беше увертюра и всъщност щях да говоря за реобаса. Системата за въздушно охлаждане ми е достатъчна, но има един проблем (или по-скоро имаше такъв) - досадният шум на вентилаторите (особено на процесора). Използвам компютъра си за различни задачи, включително такива, които използват минимални ресурси (предимно през нощта, когато чувам как водата капе в банята на съседите ми). Защо ми трябва мощна охладителна система в такива моменти? Но тя постоянно вдига шум... и шум, и така през цялото време... Така че на ум ми дойде напълно логична идея: да направите реобас със собствените си ръце. Скъпо е да си купите приличен и няма къде в моя град (има, разбира се, но е толкова неприлично и неприлично, че е по-добре да вдигате шум). И започнах да търся статии по този въпрос в интернет. Въпреки това не намерих нищо хармонично; всичко, което беше там, беше Scoop (толкова детински, пластмасов). Навсякъде има напълно аналогова схема, но аз исках цифрова (!), тъй като с помощта на всякакви променливи резистори, без прецизна настройка към даден вентилатор, не може да се получат желаните резултати. И стигнах до извода, че трябва да измисля всичко сам от нулата. С какви задачи се сблъсках? Реобасът трябва да е цифров, да има поне четири PWM канала с два програмируеми режима, с индикация за текущото състояние на PWM каналите и, ако е възможно, на сензорни бутони. Във всичко това сериозно ми помогна страстта ми към AVR микроконтролерите (Atmel). и какво? И тогава! Оказа се дори повече, отколкото исках в самото начало (тази дейност е много пристрастяваща :)). Към всичко по-горе е добавен индикатор за зареждане на твърдия диск, а сензорните бутони са изпълнени с гръм и трясък. И също така, добре, това е само моето мнение (и моите приятели), успяхме да постигнем доста приличен външен вид. Но най-смешното във всичко това е цената. Възлизаше на нещо като $7, което е много малко (ако погледнете готовия реобас), плюс (за разлика от същите готови) възможността за подобряване на фърмуера.

Пълним джобовете си

Сега нека видим какво е необходимо, за да се направи такава единица:

За основната платка:

  1. AtMega8535 в DIP опаковка – 1 бр.
  2. Транзистори КТ815 – 4 бр.
  3. Транзистори КТ3107 – 5 бр.
  4. R 300 Om (smd) – 8 бр.
  5. R 1 mOm (smd) – 8 бр.
  6. R 10 kOm (smd) – 5 бр.
  7. R 620 Om (mlt 0.125w) – 4 бр.
  8. С 33 pF (smd) – 7 бр.
  9. С 560 pF (smd) – 7 бр.
  10. Диоди 1N4148 (kd522) – 4 бр.
  11. Гнездо DIP-40 – 1 бр.
  12. Ценеров диод 4,7 V – 1 бр.
  13. MOLEX (не можах да намеря нормален, затова взех и изрязах адаптер за флопа).
  14. Радиатора е от стара видеокарта или от Pentium 133 MMX (нещо такова).
  15. Конектор за програмиране.
  16. Конектори за вентилатори – 4 бр.

Забележка:

Ако буквите “smd” ви карат да се чувствате горещи, можете да използвате MLT 0.125w, като ги запоите в предварително направени дупки в платката на мястото на “петната” за smd. За кондензаторите е същата история. Въпреки че по-долу ще говоря и за SMD запояване.

R 620 са резистори за ограничаване на тока през основата на транзисторите, към които са свързани вентилаторите. Взех рейтинг 620 ома, знаейки, че максималната скорост при напълно отворен канал ще падне леко. Това важи само за мощни вентилатори (за процесора). Ако това е критично, тогава можете да вземете по-нисък рейтинг, но не по-малко от 330 ома, за предпочитане за не повече от един или два канала. Въпреки че, ако просто добавите повече охлаждане към транзисторите, можете лесно да използвате 330 ома за всичките четири канала. Гнездото DIP-40 не е необходимо, но тогава трябва да запоите самия кристал и тогава шансовете да го „убиете“ ще се увеличат десетократно.

За показване:

  1. 7-сегментен LED индикатор с общ анод – 4 бр.
  2. Линеен LED индикатор (“колона”) – 1 бр.
  3. 20-жилен кабел (35 см) – 1 бр.
  4. Пирончета (за копчета) – 7 бр.
  5. Рязане на антени от резистори (за джъмпери).

От собствената си глупост купих индикатори със зелен филм, което ги направи тъпи. Опитах се да откъсна фолиото, след което се оказа, че фолиото също е дифузер. Затова също трябваше да окача отделни дифузори, направени от прозрачна торба. Така че не ви съветвам да вземете точно тези показатели. да Имате ли програмист за Algorithm Builder? Как?! Какво ще кажете за самия Algorithm Builder? Без него е невъзможно, така че изтегляме (напълно безплатно) помощната програма (около 2 MB) от уебсайта на разработчика: http://algrom.net/russian.html

За програмиста ще ви трябва:

  1. Конектор за COM порт (женски) – 1 бр.
  2. Диоди 1N4148 (kd522) – 3 бр.
  3. R 1 kOm (mlt 0,125w) – 7 бр.
  4. Публикации.

Дъски

Е, нека започнем да събираме хардуер? Прехвърляме снимките на печатна платка - за да направим това, ги отпечатваме на лазерен (!) принтер върху лъскава или просто гладка хартия (хартията за списания е идеална), след което ги прехвърляме, като внимателно ги гладим с ютия върху обезмаслена PCB. След охлаждане го поставете във вода или просто под течаща вода и отстранете хартията, като го навиете. Внимателно проверяваме качеството на пистите (засега се обозначават само с тонер). Ако има тънки линии между „петната“, те трябва да бъдат отстранени (например с помощта на тънка отвертка или просто остър предмет). Ако някъде пътеката е частично неразчистена, може да се допълни с цапонлък.

Сега да преминем към ецване: за това вземаме някакъв неметален контейнер (стига дъската да се побере в него), в който изсипваме железен хлорид (по-добре е да хвърлим няколко ненужни железни пирона) и спускаме дъската. Изчакваме, докато се отстрани целият излишък, след което измиваме платката във вода и премахваме тонера с фина шкурка. След това пробиваме всички необходими дупки в печатната платка. Още веднъж внимателно проверяваме всичко - препоръчително е да „звъните“ на пистите и „петната“ с някакъв вид тестер.

Сега идва забавната част - запояването. Не използвам епитета „сложно“, но това е доста отговорен въпрос. Единствената истинска трудност е запояването на кабела (тук не можете без менгеме). Единият край на кабела се запоява изцяло (към платката на дисплея), а другият (към основната платка) се разделя по схемата според разпределението на линиите и също се запоява. За кабела направих допълнителни слотове в платката - това е, за да не се отдели, ако случайно го дръпнете.

Сега, както обещахме, за smd: нанесете малко спойка върху един „пластир“, след това нанесете smd елемента (по-удобно е с пинсети), натиснете го с отвертка и внимателно разтопете калай под него с поялник. Сега SMD елементът е запоен от едната страна. Запояването на другата няма да бъде твърде трудно, тъй като едната страна вече е фиксирана. Транзисторите KT815 трябва да бъдат разположени така, че металната част да не е обърната към платката, а по-скоро към охлаждането. След като запояването приключи, това охлаждане е прикрепено към тези транзистори. Взех радиатор от процесор Pentium 133 MMX, отрязах половин и пречещ ъгъл, пробих го на две места, нарязах резба и го завинтих през платката на четирите транзистора наведнъж. Ако няма с какво да се среже резбата, тогава просто един закален болт може лесно да направи, защото... Радиатора пак е алуминиев. Можете да затегнете/развиете болта няколко пъти, след като го смажете с масло. При инсталиране на окончателното охлаждане термичната паста също няма да навреди.

Забележка:

Гледай добре радиатора дали има контакт с нещо друго освен транзисторите, защото е на късо с маса!

Забележка:

Когато запоявате, опитайте се да не прегрявате елементите твърде много - и това се отнася не само за SMD!

Не трябва да има проблеми със запояването на останалите елементи. Сега много внимателно отстраняваме остатъците от потока, ако е възможно, проверяваме запоените резистори, диоди и т.н. с тестер. И само след всички проверки кристалът може да бъде поставен в креватчето. Трябва да бъдете много внимателни с него - няма проблем да го "убиете" просто със статично електричество от ръцете си! Ако погледнете внимателно снимката на основната платка, върху нея няма да има ценеров диод, всъщност не съм го предвидил. Но дънната платка, както се оказа, захранва LED индикатора за зареждане на твърдия диск с напрежение не 0-3 V, а 2-5 V. Във връзка с това се появи ценеров диод. Но печатните платки вече са коригирани и предвиждат тази модификация. Що се отнася до „бутоните“ на дисплея, те бяха направени така: взех малки пирони, затиснах ги в патронника на свредлото и ги шлайфах първо с пила, а след това с фина шкурка. На този етап не е нужно да запоявате красивите шпилки, тъй като все още трябва първо да тествате работата на цялата система. Поради това е по-лесно да запоявате парчета кламери. Всичко изглежда готово - можем ли да го тестваме? Не, още е рано. Сега нека да преминем към мигането на Mega.





Кристален фърмуер

Целият проект е написан в Algorithm Builder 5.15. Algorithm Builder е графичен асемблер, най-удобната, според мен, среда за разработване на програми за AVR. Просто трябва да го изтеглите безплатно и да направите много прост програмист. Схемата на програмиста е в описанието на Algorithm Builder. Стартирайте програмата и натиснете , след което ще се отвори ръководството. На страница 35 е представена диаграмата. Направих програматора изобщо без платка, просто запоих всичко в корпуса на конектора за COM порта според схемата.


Сега отворете проекта reobass (Reobus 8535.alp). Можете да правите с него каквото си пожелаете (въпреки че не е факт, че след това ще работи :)), но първо ви съветвам да проверите функционалността на запоените платки. Свързваме програмиста към COM порта и към основната платка на реобаса (разположението на линиите за програмиране е на диаграмата). Реобасът се захранва от същото захранване като системния блок, така че просто няма смисъл да се свързват 0 V сигнални сигнали от програмиста към реобаса. Щракнете върху „Програма“ -> „Изпълни с кристал“.

Ако щракнете върху брояча, Algorithm Builder ще се свърже с кристала и ще покаже колко пъти е бил препрограмиран и ако нещо не е наред (няма връзка между компютъра и кристала), ще покаже съобщението: „The кристалът не е наличен." Ако се появи такова съобщение и всичко е свързано правилно и към реобаса се подава захранване, отидете на „Опции“ -> „Опции за среда“ -> „Порт“. Отметката “През адаптер” не трябва (!) да е отметната (настроена е за програмиране през активен програматор). Опитваме се да променим номера на порта и дори това да не помогне, тогава търсим и изтриваме конфликтни устройства за COM порта в диспечера на устройствата (за мен се оказа инфрачервен порт). Нека започнем да мигаме кристала: “Програма” -> “Стартиране с кристал”.

От операциите задаваме:

  1. Проверка на вида на кристала.
  2. Почистване на кристала.
  3. Пишете в програмната памет.
  4. Напишете EEPROM.
  5. Запишете битове на предпазителя.

Уверено натиснете „Старт“. Това е всичко Сега, когато се подаде захранване, кристалът започва да изпълнява записаната програма.


Забележка:

Задаването на запис на битови предпазители всъщност не е необходимо, тъй като необходимата честота за този проект е 1 MHz, а Mega8535, подобно на много други кристали на Atmel, идва с точно този набор от честоти на вътрешния резонатор. Но ако битовете вече са записани на вашия кристал с предпазител, тогава е по-добре да ги презапишете.

Забележка:

внимание! Ако искате сами да промените настройките на предпазителите или блокиращите битове, бъдете внимателни - това може да доведе до проблеми с по-нататъшното препрограмиране на кристала и четенето му!

Тестване

Преди да започнете да тествате, трябва да разберете как се контролира реобасът. Предлагам да свържете някакъв вентилатор към него (за удобство направих собствен удължителен кабел за всеки вентилатор). Тези „бутони“, които се намират под индикаторите, изпълняват функцията на селектор на канали. Ако „щракнете“ върху един от тях, на съответния индикатор ще светне точка. Докато точката е включена и е включена за около 6 секунди след „натискане“ на един от „бутоните“, можете да използвате горните десен и ляв „бутони“, за да промените скоростта на вентилатора на този канал. Централният горен „бутон“ запазва текущото състояние на четирите канала в паметта на микроконтролера. И ако нито една точка не свети, тогава горните десен и ляв „бутони“ контролират превключването на режима. Градацията на скоростта на въртене преминава от L (вентилаторът е спрял) до H (максимална скорост), с междинни позиции от 1 до 9. След включване на захранването първите секунди всички канали са отворени на максимум (това дава възможност на вентилаторите за завъртане), след което първият режим се зарежда от паметта. При промяна на скоростта от L на 1 за същата цел, каналът работи на максимум две секунди и едва след това преминава на 1. Как се променя скоростта на въртене на вентилатора? Разбира се, реобасът управлява каналите с помощта на широчинно-импулсна модулация, тоест за определен период от време само част от това време присъства положителен сигнал. Чувал съм много пъти, че ШИМ създава такъв свистящ шум, че дори заглушава шума на самите вентилатори. Това далеч не е вярно. Не, има някакъв шум, но е по-тих от шума на вентилаторите и практически не се чува на фона им. Като цяло, ако сте пламенен мразец на PWM, тогава можете да поставите резистори успоредно на транзисторите, тогава шумът трябва да изчезне (обаче трябва да изберете свой собствен резистор за всеки вентилатор). Окабеляването на индикатора за зареждане на твърдия диск (този, който е запоен към основната платка до ценеровия диод) е свързан към LED веригата на предния панел на кутията и дънната платка. Програмата прави десет проби, разделя общия резултат на две и го показва на индикатора за зареждане на твърдия диск. Но минималната изходна стойност е едно деление. Опитах се да не показвам нищо като минимална стойност, но не беше много лесно за четене и беше много досадно.


Схема на свързване. Е, всичко работи ли? Да продължим.

Външен вид

Това е последният етап. От него зависи колко впечатляващо ще изглежда целият проект. За таблото на дисплея трябва да направите преден панел - направих го от обикновен пет-инчов щепсел. Разпечатах платката на дисплея на принтер (вече на обикновена хартия) и я залепих за щепсела. С резерв очертах точките за отворите за индикаторите и отидох на балкона да пробия дупки по маркираните линии с тънко свредло. Пробих и дупки за копчетата (диаметърът им зависи от дебелината на лакираните нокти). След това внимателно разбих прозорците за индикаторите и ги обработих с файл. Няма нужда да се стремите към особена красота и съвършенство на прозорците, най-важното е да проверите дали индикаторите преминават през тях. След поредната акция обитателите на апартамента дълго време не разговаряха с мен. Разбира се, говорим за рисуване :).






Забележка:

Съвет: не трябва да рисувате на балкона - колкото и да се опитвате, миризмата на боя все още ще се появи в апартамента. Логично е да излезеш навън и да рисуваш.

Имате нужда от кутия черна боя (възможно най-евтината) и нещо за обезмасляване. Нанасяме боя върху щепсела без мазнини на няколко слоя, оставяме го да изсъхне малко и да вземем всичко обратно у дома (но засега е по-добре да вземете „ароматния“ щепсел на същия балкон).

Сега имате нужда от тониращо фолио. Може да се намери на автомобилния пазар. Имах го в гаража (там трябваше да го боядисам) - 50% черен. Отрязах парче малко по-голямо от тапата и отидох до банята. Излях вода върху щепсела (така че нямаше въздушни мехурчета) и много внимателно поставих филма. След това, движейки се през цялото време в една посока, той изглади водата.

Време е да си припомним копчетата. Разпояваме запоеното като бутони. Вкарваме дисплея в щепсела и закрепваме двете части чрез запояване на пирони! Основното в този въпрос е да не надраскате тонирания щепсел на масата.

Дъските могат да бъдат покрити с цапон лак. Следва инсталирането на устройството на работното му място - в системния модул. Не направих пълноценен затворен корпус за основната платка на реобас - това би било ненужни проблеми при свързване / изключване на вентилатори. Исках да прикрепя дъската към страничната стена на кошницата 5.25 чрез изолиращ субстрат, но се натъкнах на резултата от моето скъперничество: взех кабел, който беше твърде къс (по-малко от 20 см), за да свържа дъските една с друга . Трябваше просто да положа изолационния субстрат на дъното на кошницата 5,25 и да закрепя дъската тук. Изолацията е направена просто от подложка за мишка.

Това е сега. Можете да се насладите на тишината... Но всичко не беше толкова просто за мен, тъй като преди окончателното инсталиране на реобаса вътре в системния блок, продължих да го тествам и усъвършенствам известно време. Около две седмици моят реобас просто висеше във въздуха между отвинтения преден панел на кутията и всъщност самата кутия. През цялото това време програмистът беше свързан с него. Той премина изпита с достойнство. Основният ми страх беше да не прегреят транзисторите, но това не се случи. Да, при голямо натоварване охлаждащият радиатор на транзистора се нагрява, но в разумни граници (все пак трябва да има някаква температурна разлика с въздуха в стаята).

Какъв е общият резултат от свършената работа?

Първо, стана много по-тихо. Сега като седна на компютъра вече не се дразня от шума на вентилаторите (но се чува ръмжене на харда :)). Ако трябва да използвам максимално всички ресурси (което води до рязко увеличаване на генерирането на топлина), мога просто да превключа режима на реобаса, за да премина към ефективно охлаждане. И второ, направих сам пълноценен дигитален хардуер, което пожелавам и на вас!



6 най-добри reobass за вашия работен плот | Въведение

Ако обичате да контролирате всичко, да държите всички системни параметри под контрол и да извлечете максимума от компютъра си, тогава вероятно знаете какво е реобас или, по-правилно, контролер на вентилатора. Най-простият реобас е контролен панел, поставен в 5,25- или 3,5-инчов отсек на предния панел на компютъра, който ви позволява да регулирате скоростта на въртене на свързаните към него вентилатори с помощта на потенциометри.

Такива модели съществуват, но повечето съвременни reobass са доста сложни устройства с големи дисплеи, които показват данни за скоростта на вентилаторите, температурни сензори, нива на шум в кутията и дори напрежението и честотите на процесора и паметта. Често на такива контролери са инсталирани допълнителни USB портове и аудио жакове.

В този преглед ще говорим за критериите за избор на модела, който е най-подходящ за вас, а също така ще обсъдим предимствата и недостатъците на шест специфични реобаса, които могат да бъдат закупени в магазините днес.

6 най-добри reobass за вашия работен плот | Основни изисквания

Първо, нека решим защо имаме нужда от реобас и защо трябва да знаем за температурата и скоростта на вентилатора, защото се предполага, че системата прави всички тези настройки автоматично. Нека си представим, че от определен момент компютърът започна да работи твърде шумно и охладителите започнаха да се въртят с високи скорости. Разбира се, седенето зад такава машина не е много удобно, така че трябва да разберете причината за това поведение, за да го премахнете след това.

Първо, шумът от вентилатора може да бъде причинен от замърсяване - предимно прах. А мръсният охладител става неефективен, което води до работа на процесора, видеокартата и други компоненти при повишени температури, а това от своя страна се отразява негативно на производителността.

Второ, ако вентилаторът работи постоянно на високи обороти, той може просто да не е достатъчно ефективен за охлаждане на определен компонент и трябва да бъде заменен с по-мощен.

И за да разберете всичко това, можете да инсталирате собствени програми, които идват с дънната платка, да погледнете в BIOS или да погледнете бързо предния панел на компютъра - кой метод е по-удобен? В допълнение, rheobass ви позволява бързо да регулирате скоростта на въртене на особено шумни вентилатори, включително да ги накарате да се въртят с по-високи скорости само след преминаване на ключовата температурна точка; във всички останали случаи те ще бъдат почти нечути.

Добрият реобас, на първо място, изглежда като добре направено нещо: с ярък дисплей, видим от всяка точка, с надеждни бутони и потенциометри, с 3- или 4-пинови конектори. Много съвременни модели се управляват чрез сензорен екран.

На пазара все още има прости модели с 2-пинови конектори, но повечето са оборудвани с 3- и 4-пинови конектори, които ви позволяват да регулирате скоростта на въртене както чрез напрежение, така и чрез PWM (импулсна модулация при постоянно напрежение). При модели с 3-пинови конектори третият пин се използва за предаване на информация за скоростта на вентилатора и други сервизни данни. Разбира се, препоръчваме модели с 4-пинови конектори, тъй като те са най-гъвкави при свързване, въпреки че в продажба има и много прилични рео баси само с 3-пинови конектори.

Пакетът за доставка на добри реостати обикновено включва и температурни сензори, въпреки че нищо не ви пречи да използвате сензори от дънната платка или дори закупени отделно.

На следващата страница ще ви представим шест модела от най-добрия реобас за настолни компютри според нас.

6 най-добри reobass за вашия работен плот | NZXT Sentry 3

  • Цена в Русия: 4100 рубли

NZXT Sentry 3 е може би най-добрият рео бас за вашия компютър, който можете да купите с пари днес. Има почти всичко за управление на охладителната система дори на най-сложния компютър. Преценете сами: можете да контролирате скоростта на три високопроизводителни вентилатора на всеки от 5-те канала, има прекрасен 5,4-инчов LCD сензорен дисплей, а корпусът е изработен от висококачествен метал и пластмаса. Връзката се осъществява както чрез 3-пинови, така и чрез 4-пинови конектори, т.е. контрол чрез напрежение и ШИМ. И накрая, Sentry 3 има стандартна защита от пренапрежение и късо съединение - какво повече му трябва на взискателния собственик?

ПРЕДИМСТВА:

  • Висококачествен метален и пластмасов корпус
  • Управление на 3 вентилатора на всеки от 5 канала
  • Избор между 3-пиново и 4-пиново свързване
  • Ярък сензорен дисплей
  • Защита от пренапрежение и късо съединение

НЕДОСТАТЪЦИ:

  • Изобилието от жици е трудно за разбиране
  • Висока цена

6 най-добри reobass за вашия работен плот | Thermaltake Commander F6

  • Цена в Русия: 4100 рубли

Друг rheobass с прекрасен сензорен екран е Thermaltake Commander F6. За разлика от NZXT Sentry 3, той има доста противоречив технократичен дизайн, който обаче много ще зарадва тези, които харесват класическо радио оборудване. RGB дисплеят показва данни за температурата и скоростта на въртене на шест вентилатора, а настройката се извършва с физически потенциометри. За капак на всичко можете да свържете до две LED ленти към него. Поддържат се само 3-пинови конектори, така че е малко скъпо за тази функционалност.

ПРЕДИМСТВА:

  • Технократичен дизайн
  • RGB дисплей
  • Възможност за свързване на LED ленти

НЕДОСТАТЪЦИ:

  • Само 3-пинови конектори
  • Малко скъпо за такава функционалност

6 най-добри reobass за вашия работен плот | Thermaltake Commander FT сензорен екран 5

  • Цена в Русия: 2700 рубли

Thermaltake Commander FT Touch Screen 5 е по-достъпен модел и с по-традиционен за днешните стандарти дизайн, поддържа свързване на пет вентилатора чрез 3-пинови конектори с мощност до 10 W на канал. Софтуерното управление на PWM също се поддържа чрез единичен 4-пинов конектор за дънната платка. Всички настройки се извършват чрез отличния 5,5-инчов сензорен дисплей. Черешката на тортата са стандартните режими “performance” и “quiet”, осигуряващи както максимална скорост, така и работа с минимален шум.

ПРЕДИМСТВА:

  • Превъзходен 5.5" сензорен екран
  • 3- и 4-пинови конектори
  • Режими "Performance" и "quiet".

НЕДОСТАТЪЦИ:

  • Мощност до 10 W на канал
  • Само софтуерни настройки чрез ШИМ

6 най-добри reobass за вашия работен плот | Aerocool Controller Touch 2000

  • Цена в Русия: 3500 рубли

Ако на предния панел на вашия работен плот има място за „двуетажно“ устройство, тогава има смисъл да разгледате по-отблизо Aerocool Controller Touch 2000 с екран с размера на вашия смартфон. Въпреки това, тъй като това е евтин модел, възможностите на дисплея и самото устройство са доста ограничени: можете да контролирате скоростта на въртене на 4 вентилатора, свързани чрез 3-пинови портове, пакетът включва допълнителни термични сензори, термична лента и удължителни кабели , а на предния панел има място за два USB 2.0 порта, много екзотичен eSATA порт, както и вход за микрофон и изход за слушалки.

ПРЕДИМСТВА:

  • Голям дисплей
  • Добро оборудване
  • Допълнителни портове

НЕДОСТАТЪЦИ:

  • Няма 4-пинови портове
  • Форматът не е подходящ за всички случаи

6 най-добри reobass за вашия работен плот | Четириканален контролер за въртящи се копчета Kingwin FPX-001

  • Цена в Русия: 1000 рубли

Kingwin Four Channel Turn Knob Controller FPX-001 е ясен пример за това колко шик може да изглежда евтин модел с минимум функции. За разлика от повечето реобаси, той е монтиран в 3,5-инчов отсек и има инсталирани четири физически потенциометъра за управление на вентилаторите по напрежение. Няма 4-пинови конектори, както и дисплей, така че ще трябва да разберете за температурата чрез софтуер. И да, има прекрасно LED осветление за контролите.

ПРЕДИМСТВА:

  • Рекордно ниска цена
  • Инсталира се в 3,5" отделение
  • Ефектно осветление

НЕДОСТАТЪЦИ:

  • Няма дисплей с информация за температурата
  • Няма 4-пинови конектори

6 най-добри reobass за вашия работен плот | Lamptron FC2

  • Цена в Русия: 2900 рубли

И в заключение, Lamptron FC2 е много интересен пълноразмерен модел с шест физически контрола на предния панел, а яркостта на осветлението около тях се увеличава едновременно със скоростта на въртене на шест вентилатора, свързани през 3-пинови портове. Поддържа се до 45 W мощност на канал - параметър, който не е достъпен за всеки reobass. За съжаление няма да знаем данните за температурата, тъй като този модел няма дисплей и ШИМ управлението може да се извършва само чрез софтуер

ПРЕДИМСТВА:

  • Атрактивен дизайн
  • Ръчно управление с променлива яркост на фоновото осветление
  • 45 вата мощност на канал

НЕДОСТАТЪЦИ:

  • Няма дисплей
  • Само софтуерно управление чрез ШИМ

Reobas (контролер) е регулатор на скоростта на вентилатора за компютър. Някои кутии вече имат вграден реобас, например Zalman Z9 Plus с контролер, предназначен за свързване на два вентилатора на корпуса. По правило трябва да закупите реобас отделно и трябва да вземете решение за избора на подходящо устройство. Първоначално трябва да прецените колко вентилатори ще бъдат свързани към регулатора. Тази статия обсъжда контролери, предназначени за управление на 4 до 6 вентилатора. Всички разглеждани реобаси могат да бъдат закупени на aliexpress.com.

Alseye a-100l (6 вентилатора)

Контролер за шест вентилатора с LCD дисплей.

Alseye a-100l (r) с червен и бял дисплей (за черен корпус)

Alseye a-100l (b) със синьо-бял дисплей (за черен корпус)

За преглед на Alseye a-100l reobass, гледайте видеоклипа.

AeroCool Touch-2100 (5 вентилатора)

Този реобас допълнително има два USB 3.0 порта и жакове за свързване на слушалки и микрофон.

Гледайте видеоклипа за общ преглед на устройството.

NI5L (5 вентилатора)

Този реобас е оборудван с цветен течнокристален дисплей и е предназначен за свързване на пет вентилатора с обща мощност до 10 W. Проектиран да се побира в петинчов отсек.

Пълнеж NI5L

STW 5043 (4 вентилатора)

Контролерът STW 5043 е интересен с това, че екранът показва едновременно скоростта на четирите вентилатора.