Flymodel tegninger. Gør-det-selv flymodeller fra loftfliser - videogennemgang og trin-for-trin instruktioner

Den anses for at være en af ​​de nemmeste at flyve, derfor er den velegnet til en begyndende modelpilot og kan bruges som træner, altså som en første model til flyvetræning.

For at lave et modelfly skal du bruge følgende materialer:
Glatte loftplader eller laminatbagside, 3-5 mm tyk.
Lim til loftet, dette er Titan eller nogen af ​​dets analoger, en engangssprøjte på 5-10 ml.
Scotch tape i forskellige farver, lim til papir.
Et stykke tynd men stiv tråd, for eksempel en klaverstreng, tråd til en semiautomatisk svejsemaskine, diameter D = 0,8-1 mm.
En flad base til at arbejde med en kniv, for eksempel et ark af plexiglas, en laminatplade.

Nødvendige dele:
Modtager og sender til 4 eller flere kommandoer.
Elmotor til fly ved 1100 o/min eller mere.
Servoer 5-9 gram 4 stk.
12 volt LiPo batteri 1000-2000 mAh. 1 PC.
Propelstørrelse 8040-9060.

Nødvendige værktøjer:
Modelkniv eller brevpapirkniv med reserveblade.
Metallineal 50-100 cm.
Sandpapir, smergelblok (sten).

Punkt 1. Forberedelse til arbejde.
Først skal du finde den på internettet, eller tage den her ( (downloads: 4685)) tegninger af selve flymodellen, og print dem derefter på en printer i A4-arkformat.

Læg de resulterende udskrifter på en flad overflade i overensstemmelse med serienumre, resultatet skal være et forbundet billede af flyets færdige elementer.

Nu skal du lime de nødvendige plader sammen. For korrekt limning af plader, for ikke at forstyrre dimensionerne og geometrien af ​​det fremtidige fly, er det nødvendigt at afskære de overskydende kanter på hvert ark af tegningen, for bekvemmeligheden ved at bestemme skærelinjerne tegnes specielle grænsekryds ved hjørnerne er der kun tilbage at beslutte hvilken side vi skal skære, forbinde de to hjørnekryds med en linje og få skærelinje.

Efter at have fjernet de overskydende sider med en saks, forbinder vi de resulterende fragmenter af tegningen sammen, vurderer, hvor godt alt passer sammen, hvorefter du kan påføre lim på de uklippede kanter af arket og lime det sammen.

Fugerne skal passe meget præcist.

På denne måde limer vi alle tegningens fragmenterede elementer sammen. Resultatet skal være syv limede og to enkeltark (til Cessna182-tegningen).

Punkt 2. Skæring af emner.

Nu kan du lægge en "sandwich" ud fra bagsiden og tegningen. For at gøre det nemmere at holde arket på bagsiden skal du blot lime det lidt med en blyant. Under yderligere manipulationer vil det ikke nå at tørre helt, og derfor vil papiret (stencilen) fra den færdige del let blive fjernet uden overhovedet at blive beskadiget til genbrug.

Så kan du gøre det på forskellige måder, alt efter hvem du bedst kan lide.

Hvis delen er enkel med et stort antal lige linjer, er det nok at markere alle hjørnerne af delen med nålepunkteringer, fjern derefter stencilpapiret og påfør en lineal fra punkteringspunktet til et andet punkt. skær med spidsen af ​​en kniv, flyt derefter linealen til de næste punkter og så videre, indtil færdig skæring af delen.

Hvis delen har en kompleks form med afrundede sider, kan du straks skære ved hjælp af en stencil og skære emnet helt ud.

På denne måde skæres alle dele af flymodellen ud. Hvis du laver din første model, så skal du lægge ud eller markere hver af delene, så du nemt kan bestemme dens formål ud fra tegningen.

Punkt 3. Limning af flykroppen, montering.
Du kan starte med at lime dobbelte skillevægge, det vil sige bestående af flere ens dele limet sammen for yderligere styrke.
Som f.eks. denne skillevæg til skroget.

Vi vil bruge titaniumlim, da det er den mest tilgængelige for de fleste nybegyndere, og for at påføre lim er det praktisk at bruge en sprøjte uden nål, fylde den med lim og bruge den som en praktisk dispenser.

De afskårne dele er ikke altid glatte nok, dette kan let rettes med sandpapir.

Nu tager vi den ene side af flykroppen og placerer den med den rigtige side på bordet, så den laminerede side er på ydersiden af ​​flyet. Vi skærer alle docking- og monteringshuller ud i sidevæggen, så sætter vi den anden halvdel og kopierer de samme huller på den.

Vi tager den forreste skillevæg af rummet, påfører lim på den limede side af emnet og presser det ind i dets installationssted, flytter emnet lidt i forskellige retninger, så limen er godt udtværet og adskiller emnerne igen i 10-30 sekunder for at tørre limen. (for at sætte farten op, kan du vinke eller blæse), tilslut derefter delene igen og tryk med kraft i 5-10 sekunder.

Nu kan du give slip og arbejde på andre emner, med jævne mellemrum kontrollere, hvordan det første emne er limet, og om nødvendigt presse det yderligere.

Under processen med at bygge et fly er det vigtigt at holde styr på ting som størrelsen på dit batteri (det kan være større end planlagt på tegningen) og i overensstemmelse hermed uafhængigt justere dimensionerne af rummet, hvis det er nødvendigt, konstant at kontrollere vinkelretheden af delene, der limes, gør dette med en firkant eller lineal.

Sådan samles alle skillevægge i den forreste, midterste og bageste del af skroget i etaper.

Når alle skillevægge er installeret, kan du lime den anden side af skroget.

Vi er ved at færdiggøre fronten og monteringen til motorophænget.

Vi installerer den øverste del af skroget med en spalte til halen (ror).

Vi limer haleemnerne sammen, lægger straks i forstærket tapeforstærkning til fastgørelse af roret og tandstikkere for stivhed.

Vi klemmer limningen med et bræt og klemmer til jævn limning.

Som et resultat er alt glat, og tandstikkere skiller sig ikke ud.

Lim halen på plads.

Vi kontrollerer og opretholder altid en streng lodret linje.

Vi limer elevatorens dele sammen, vi sætter også et bambusspyd og tape indeni til fastgørelse af rattet, vi perforerer båndet med huller for bedre limning af lofthalvdelene.

Vi komprimerer det også med et bræt og klemmer, indtil limen tørrer helt, cirka en dag.
Vi sliber kanterne i en vinkel på 45 grader, så når flyene vippes, hviler de ikke mod hinanden; dette er praktisk at gøre med en simpel stenblok eller sandpapir.

Vi laver en vinge, markerer linjer på vingen til limning af stivere, ribber, sparre.

Træaksen (spar) er normalt lavet af en 50 cm trælineal; hvis du har en rundsav, kan du blot sprede brættet ud på helvedesildene og derefter skære det til i den ønskede størrelse.

Først limer vi sparren.

Vi forstærker samlingen i midten med yderligere to små lameller.

Derefter limer vi skumneuritterne ind.

For at lime det øverste plan af vingen skal loftet eller substratmaterialet forberedes, rulles på et stykke rør for at sætte en foreløbig bøjning af den ønskede form, hvorefter lim kan påføres alle kontaktelementer og den endelige limning kan udført. For at fastgøre vingen, mens limen sætter sig, kan du bruge enhver af de tilgængelige vægte, tøjklemmer eller tape.

Små buler i området for tøjklemmer kan slibes med sandpapir.

I den centrale del af vingen lukker vi hulrummene og limer i indsatserne.

Efter at limen er helt tørret, markerer vi ailerons og fokuserer desuden på clearance for ikke at komme på skillevæggen.

Vi skærer igennem med en fræser på begge sider og tager det færdige aileron ud.

Vi forsegler alle åbne hulrum med strimler af fliser.

De færdige skevrider kan limes med det samme med forstærket tape eller efterlades til senere, indtil hele modellen er beklædt med tape.

Forsiden af ​​vingen kan også forstærkes med forstærket tape.

Nu kan du dække hele modellen med tape, dette er ikke kun for skønheden, men mest for at give den styrke; nu vil modellen være i stand til at modstå små fald og stød.

Vi glatter båndet med et varmt strygejern, denne procedure vil endelig bage det til skummet, men for den første model er dette ikke nødvendigt.

For at installere elevatorvingen skal du lave en spalte i kroppen og skubbe vingen på plads.

Vi installerer servoer på vingen. For at gøre dette anvender og skitserer vi dem med en markør, og skær derefter sædet ud. Vi strækker ledningerne og bruger dobbeltsidet tape til at sikre servoerne på plads. Tværtimod er svin installeret på ailerons og forbundet til servoerne med en stiv ledning.

Denne artikel er historien om en person, der aldrig har lavet RC før, som ønsker at vise begyndere, der har besluttet at bygge deres første balsa-fly, at der ikke er noget svært ved det. Artiklen er ikke byggevejledning, men kun en beskrivelse af egen oplevelse. Jeg undskylder på forhånd, hvis jeg har lavet en fejl i vilkårene et eller andet sted.

Baggrund

Det hele startede med, at jeg til min fødselsdag (i en alder af 28) fik en radiostyret model af en flyvemaskine med udstyr og mulighed for at tage et par kunstflyvningstimer hos kyndige folk.

Instruktøren var overrasket over, hvor hurtigt jeg vænnede mig til kontrollerne (hvordan kunne han vide, at jeg havde fløjet meget på MS Flight Simulator?). Det var en træningsmodel, og jeg blev hurtigt træt af den, jeg ville have noget mere adræt.

Jeg bestilte en Extra 330L fra Tower, og desværre stak jeg dens næse ind i vores planet på den første flyvning. Flykroppen smuldrede helt ned til halen, bagkanten af ​​venstre vingekonsol var revnet, krængerne blev revet ud, alle plastikdelene var revnet og deformeret. Frustrationen kendte ingen grænser! Og jeg ville flyve.

Jeg lagde chips og snavs ud på bordet og lagde dem sammen til et puslespil (det vil sige puslespil). Dette puslespil blev målt og skitseret på computeren. Samtidig lærte jeg AutoCAD. Da jeg var et komplet NUL i flykonstruktion og ikke anede hvordan og hvad der var vedhæftet, var jeg nødt til at komponere hver del i 3D og kombinere den ene med den anden på computeren. Sådan blev en tredimensionel tegning af dette fly.

Jeg sendte komplekse dele til laserskæring, og skar selv simple med en skalpel. Flyet var 100% restaureret. Revner i plastikdele tydede på involvering i styrtet.

Men så blev jeg træt af modellens opførsel. Dimensionerne er små (80 cm spændvidde), vægten er stor (715 g), og trykket er ret svagt (Super Cobalt 400 på 8 banker 1050 mAh med en 7x4 propel). Eksperimenter med at udskifte propellen reducerede kun flyvetiden fra fire minutter til tre. Han drejer tønderne, men vil ikke have løkkerne. Det er tilsyneladende tid til at ville have et andet fly. Men ikke for at købe, men for at bygge.

Modelvalg

Jeg ville have noget smukt, der ligner min Extra, men større. Hovedkriteriet var let at bygge, eller i det mindste skulle jeg forstå HVORDAN man bygger ved at se på den valgte tegning. Internetsøgninger førte mig til en simpel tegning af Ampmaster_jr fra Al Eastman.

Tegningen er ikke særlig detaljeret, men er ledsaget af en beskrivelse af HVORDAN man bygger den. Jeg kunne godt lide dette fly. Svarende til Extra; cockpittet er næsten ved bagkanten af ​​vingen, og det gør det muligt at lave en enorm kaleche for adgang til batterierne; designet til en elektrisk motor. Læsning af beskrivelsen afslørede det faktum, at forfatteren bestemte dimensionerne af flyet ud fra længden af ​​den eksisterende skinne til vingespeilet. Sådanne lameller og brædder havde jeg ikke! Der var andre...

Ændring af designet, så det passer til eksisterende materialer

Tegningen var super enkel. Der var ingen mellemrum mellem kontrol og bærende overflader, hylder til udstyr, chassisbeslag osv. Det var mere et diagram end en tegning. Anmeldelser og artikler fra dem, der allerede har lavet dette fly, har afsløret dets mangler. Den anvendte CLARK Y profil (flad forneden og konveks foroven), selvom den gav vingen større løftekraft, havde således en negativ effekt på akrobatiske kvaliteter; nul V af vingen med en sådan forskel mellem grund- og terminalakkorder påvirkede den øgede stallhastighed; dem, der lavede et fly større end originalen, talte om en mærkbar forbedring i flyvepræstationer. Jeg kunne ikke gå glip af så vigtige kommentarer og vurderede mine muligheder for at ændre det originale design.

Så. CLARK Y kan nemt ændres i Profili2-programmet, som også vil generere et sæt ribber. Vingens V dannes ved at lime konsollerne. Hvad med størrelserne? Jeg ser på, hvad der er den længste monolitiske del på flyet: nr. 1 - en solid spartel af begge konsoller; nr. 2 - balsabræt langs skroget. En solid sparre er ikke egnet (jeg har ikke så lange lameller), men et bræt på 1 meter er det helt rigtige. Jeg tegner denne tavle oven på tegningen, og forstørrer tegningen, så længden af ​​flykroppen er lig med en meter. Alt andet er også steget, inklusiv tykkelsen på lamellerne, som allerede forekom mig for tyk - 6 mm. Derfor tegner jeg mine 4 mm lameller oven på tegningen, jeg besluttede at lade 6 mm stå på stabilisatoren.

Så jeg fik min tegning, og jeg slettede lagene, der indeholdt den originale uden et snert af samvittighed. Jeg tegnede mine egne rammer, så de passede til mit forudkøbte cockpit (baldakin). Jeg tegnede også montering og ventilation af motoren, baseret på de tekniske egenskaber af den tidligere bestilte AXI 2820/10.

Jeg indtastede de nødvendige mål fra den modtagne tegning i Real Flight G2. Denne simulator viste den sande opførsel af min eksisterende Extra, så jeg har al mulig grund til at stole på dette program. Flyet viste sig at være meget kvikt, men at flytte tyngdepunktet 2 cm frem løste dette problem. Motocalc7 talte også godt om flyvekvaliteterne med det kraftværk, jeg valgte (40A ESC, 10 celler 4/5 FAUP SANYO, AXI 2820/10, 10x6 – 12x6 Aeronaut-propeller).

For en 10x6 propel vurderede Motocalc7, at modellen er egnet til at udføre "næsten alle kunstflyvningsmanøvrer"

Laserskæring

Efter at have kæmpet med tanker om "Måske et andet fly? Hvad hvis denne ikke flyver godt?” Jeg begyndte at materialisere den digitale tegning til træ. Jeg identificerede på tegningen de detaljer, der krævede særlig præcision og nøjagtighed, placerede dem på de tegnede brædder og gik til skæring.

Processen med at opsætte en laserskærer (5 parametre og 100 værdier hver) kostede mig en tabt dag, flere ark brændt balsa, flere dusin tabte nerveceller fra at kommunikere med ejeren af ​​lasermaskinen, som ikke forstod noget om indstillingerne. Men det er gjort. Hvordan jeg skar krydsfiner til Extra med ham før, er et mysterium. Måske var der ingen problemer, fordi krydsfiner er mere brandsikker end balsa?

Derhjemme samlede jeg konsollerne på gulvet for at få en idé om, hvordan det ville se ud, og... det skete ved et uheld. Dagen efter talte jeg igen med ejeren af ​​lasermaskinen...

Skæring med en skalpel

Jeg havde tålmodighed nok til at skære det ene ribben skævt. Runde huller og udragende understøtninger var især vanskelige. Efter at have vurderet den tid og indsats, jeg brugte, genovervejede jeg min holdning til ejeren af ​​lasermaskinen.

Det er svært at skære præcise ribber, men det er ikke svært at skære lige lameller fra balsabrædder. Samtidig tilpassede jeg mig til at klippe hjørnerne af for at få en trekantet samling i krængerne.

Test på stabilisator og finne

Så jeg havde alt klar til at samle. Vi skal starte, men hvor? Fra et simpelt synspunkt! Fra noget, der kan brydes og laves om. For mig viste det sig at være stabilisator og køl. Fra fotografier på internettet så jeg, at mange dele af modellen blev samlet direkte på tegningen, der var lagt ud og fastgjort på bordet. For større vedhæftning af lamellerne ved limning var det nødvendigt at lave riller. Det er ikke svært. Jeg lavede tværsnit med en skalpel i en dybde på 1-2 mm. Det viste sig, at 1 mm er nok til stærk limning, og en 2 mm rille reducerer skinnens styrke på dette sted.

Ved montering af stabilisator og finne fik jeg styr på at lime med cyacrine og holde paralleller. Haleenheden viste sig værdig til, at jeg brækkede den ned og lavede den igen. Analyse af fejl viste: skynd dig ikke, mål syv gange og skær jævnt, tag hensyn til polymerisationshastigheden af ​​cyacrin; sandpapir er en ven af ​​præcision.

Vingefremstilling

Hvis alt var klart med en flad stabilisator, hvordan samler man så en ikke-flad vinge, og endda med så mange skrøbelige dele? Jeg kendte to måder: montering på understøtninger (bygningsfaner); og montering på lameller (stikhuller). Ved generering af ribberne i Profili2-programmet tog jeg hensyn til begge metoder, det vil sige, at jeg markerede hullerne til mine 4x4 mm lameller og markerede understøtningerne langs vingens bagkant, men så disse understøtninger ikke ragede ud i aileron område. Jeg lavede også bredden af ​​ailerons baseret på tilstedeværelsen af ​​trekantede balsa-brædder i tværsnit. Jeg tog højde for tykkelsen af ​​1 mm balsabelægning (skind), og lavede riller til sparren ved 30% af korden. Dette sted faldt sammen med det højeste punkt på profilen.

Et interessant punkt: ribben, der var ved skæringspunktet mellem vingen og flykroppen, blev importeret til AutoCAD, og ​​der blev lavet en udskæring i skrogrammen baseret på den. Og selve ribben blev suppleret med et område til bunden af ​​flykroppen og blev skåret fra 4 mm balsa, og ikke fra 1,5 mm, som alle andre ribben.

At bygge en vinge på lameller krævede en ekstra struktur, som jeg ikke havde, og efter at jeg også trådte på strukturen samlet på lameller og brækkede 4 ribber, kom jeg til den konklusion, at denne metode ikke var noget for mig.

Monteringen begyndte med, at jeg fastgjorde bjælken til tegningen med stifter, markerede de steder, hvor ribberne skulle krympe med en tusch, lavede yderligere tre dubletter af denne markerede lægte og begyndte at krympe. Den nøjagtige lige lodrette blev sikret af de firkanter, der tidligere blev købt til dette formål. Og jeg observerede den langsgående afbøjning af ribberne i henhold til linjerne på tegningen.

En dråbe superhurtig (tynd) cyacrin greb fat i ribbens sammenføjning med bjælken så hurtigt, at støtten fra den forrige blev frigjort til limning af den næste ribbe. Efter at alle ribberne var sat på den første bjælke, stak jeg den anden skinne ind i rillerne på ribbenene på toppen. Takket være den sikrede vertikalitet af hver ribbe faldt rillerne sammen med de markerede steder på skinnen. Tilføj en dråbe cyacrin til leddet og under vægten for at forhindre vingen i at vride på dette stadium.

Jeg skar bagkanten af ​​fra et 6 mm balsaark med en bredde svarende til højden af ​​ribbens bagkant plus 2 mm til trim. Efter at have fastgjort det til tegningen og markeret samlingerne lavede jeg riller millimeter dybe - ribberne ville passe ind i dem. Efter at have kontrolleret, at alle rillerne var på linje, byggede jeg understøtninger, der var i højden af ​​bordet til bunden af ​​bagkanten. Denne højde er forskellig ved rod- og spidskorderne, da vingeprofilen ikke er konstant. Efter at have sat bagkanten fast på disse understøtninger og drevet ribberne ind i rillerne, faldt jeg lidt cyacrine på hver led.

Forkanten blev limet på samme måde og med samme 2 mm beklædning taget i betragtning, kun endnu nemmere, da jeg allerede havde erfaring med at lime bagkanten. For at undgå drejninger og afbøjninger fastgjorde jeg hele strukturen til et lige bræt og pakkede det med tråde og trak dem stramt.

Mens vingen tørrede, begyndte jeg at lave spartætningen (væv). Dens rolle var at skabe yderligere bøjnings- og vridningsstyrke til vingen. Disse var jumpere mellem de øvre og nedre sparreskinner. De blev skåret af 2 mm balsa, så fibrene var lodrette.

Efter at tætningerne var limet ind, lod jeg vingen tørre natten over under en vægt. Undersøgelse for mulig deformation viste ingen tegn på vridning eller bøjning, konsollerne viste sig overraskende glatte!

Ved generering af Profili2-programmet blev der taget højde for, at vingen vil blive dækket af et 1 mm lag balsa. For at spare balsa, vægt og overholde monteringsteknologien skar jeg stykker ud, der ville dække 30% af den forreste del af vingen. Jeg dækkede den bagerste del med resten og skar jumpere, der forbinder begge skind langs ribbenene. De forreste og bageste dele af skindet er lig med højden af ​​lamellerne.

Fremstilling af skrog

Oplevelsen med at restaurere Extra 330L gav mig et indblik i, hvordan man bygger en skrog.

Ifølge tegningen brugte jeg en skalpel til at skære to siderammer ud af 4 mm balsa.

Jeg limede rammerne til en af ​​dem på samme måde som ribberne til sparren (se ovenfor). Dernæst fik jeg nemt, som en LEGO konstruktør, samlet kabinettet på emhætten og batterihylden.

I tidspunktet for limning af de langsgående lameller blev der opdaget en fejl i udskæringen til dem på den skrå ramme. Filen hjalp. Ved hjælp af samme fil tilpassede jeg udskæringen til vingen, så vingen og skroget passede perfekt.

Næsebunden var ikke gennemtænkt, da tegningen blev tegnet. Jeg lavede den af ​​resterne af balsa og lette den med formede runde huller. Også på stedet fandt jeg ud af en måde at snappe hættens låg på.

Valg af farve på belægningen

For lang tid siden så jeg et sort fly i et eller andet RC-magasin. Det så meget flot ud! Den sorte belægning reflekterede himlen, solens skær forstærkede effekten af ​​den sorte emalje. Men positionen på himlen af ​​et helt sort fly ville være svært at gennemskue. Derfor bevæbnede jeg mig med Photoshop 7, og tilfældigt hentede jeg gule klistermærker fra et foto af en forstærker, som nogen allerede havde lavet. Resultatet blev en slags tysk farveskema. For i flugt at forstå, hvor maven og hvor bagsiden af ​​flyet var, jeg forsøgte at gøre dem så meget som muligt mere skelnelige.

Installation af udstyr

Da selve flyet var bygget efter princippet "what we have, we build from", var der heller ikke meget at vælge imellem. Til skevrider ifølge HS-81, til alt andet HS-55. Tvivlen sneg sig ind i mit hoved, om HS-55 alene ville være i stand til at klare elevatoren i betragtning af rorarealet, flyets vægt og armens længde. Jeg skulle forlænge stangen fra kølmaskinen til anden halvdel af elevatoren, og lave en separat fatning til den nye rormaskine med mulighed for at bruge pull-pull. På senderen lavede jeg en blanding af 2 og 7 kanaler til elevatoren.

Jeg fandt ud af i en lokal butik, at maskinledninger op til en meter lange ikke kræver nogen støj- eller interferensdæmpere, så jeg loddede simpelthen forlængerledninger ind.

tætsiddende

Det specielle strygejern, der er købt til dette formål, har vist sig at være nemt at bruge. Før dette prøvede jeg at bruge et hjemmestrygejern - det var billigt, men ubelejligt. Jeg startede trimningen fra emhætten, og første gang virkede det ikke. Jeg rev det krøllede betræk af og fulgte derefter vejledningen, der fulgte med filmen - jeg spændte klappen fast i hjørnerne, derefter langs kanterne og limede så alt det andet. Jeg bekæmpede rynker med høje temperaturer. Efter at jeg mærkede filmens opførsel under krympning, begyndte jeg dristigt at dække vingerne og flykroppen. Hele monteringen tog lidt over tre timer.

Og det overdækkede fly ventede på motoren og batterierne i to måneder...

Testflyvning

Endelig ventetiden!

Motoren monteres, batterierne pumpes op og lades, og trækkraften er testet derhjemme.

Det var meget skræmmende at bryde min skabelse på den første flyvning, så jeg dobbelttjekkede alt: alle roromkostninger, rorretninger, tyngdepunktet, stivheden af ​​batterierne, vinge og landingsstel, jeg rystede endda modellen til sørg for, at den var stærk.

Jeg betroede den første flyvning til en lokal mester. Han trykkede fuld gas, modellen lettede, lettede omkring to meter fra jorden og vandt selvsikkert højde. Piloten lavede en halvcirkel, fløj i en lige linje, lavede en rulle, en løkke, vendte flyet om på ryggen og fløj sådan i to cirkler, jokede med, at jeg angiveligt glemte at lime landingsstellet... Da jeg spurgte hvorfor han trimmede ikke modellen, han sagde, at der ikke var behov for trimning. Hvilken glæde! Første flyvning - og den flyver perfekt!

Efter en blød landing for vores fødder rådede piloten os til at aktivere den eksponentielle kontrol på alle ror, især elevatoren, og gav en masse behagelig feedback om modellen. Så tog mine hænder rystende af spænding fat i fjernbetjeningen. På det fjerde batteri vendte jeg allerede flyet, som jeg ville. Det eneste, der ikke virkede, var at flyve lodret opad i det uendelige, men det havde jeg ikke forventet. Efterfølgende flyvninger var mere selvsikre og fulde af akrobatik. Med spild brug af gas var flyvetiden mere end syv minutter. Med fire batterier og mulighed for at oplade to ad gangen kan jeg blive på cockpittet hele dagen!

Vi tæller omkostningerne

Balsa	~30 USD
Laserskæring	det kostede mig gratis
Oracover film	20 USD
AXI-2820/10	90 USD
Propel med spændetang og spinder	~20 USD
MM 40-3p regulator	110 USD
10 celler 4/5 FAUP pakke	65 USD
Oplader SuperNova 250S	105 USD
5 servoer	~100 USD
Modtager 7 kanaler	~ 40 USD
Eclipse7 sender	~300 USD
Andre dele (kabine, chassis, svin osv.)	~50 USD
Tid til modellering og fremstilling	to uger

For nogle er det dyrt. Men hvis flyet styrter, er det kun balsaen og filmen, der går tabt, resten af ​​udstyret er som regel ikke beskadiget og kan bruges i et andet fly.

Fejlanalyse

På trods af det gode resultat, nemlig: et smukt fly, flyver godt, imponerer DVSnikov, er der flere punkter, som jeg vil kritisere.

Den første er designfasen i AutoCAD. Selv på dette stadium er det nødvendigt at gennemtænke monteringen af ​​bilerne, motorhjelmlåsene, identificere fordelingen af ​​masser og være meget opmærksom på detaljerne. Men jeg gjorde ikke dette.

For det andet er dette monteringsstadiet: Jeg skar stabilisatoren med en skalpel, ikke en laser, så det viste sig at være langt fra ideelt.

For det tredje er dette stramningsstadiet. Alligevel var det nødvendigt at lime den sorte overlappende den gule, og ikke omvendt.

For det fjerde er dette beslutningstagning: tro ikke på onde tunger, at sådan et fly ikke vil flyve. Han flyver!

Konklusion

Flyresultaterne oversteg selv optimistiske forventninger. Flyet opførte sig endnu mere stabilt end dets virtuelle klon i Real Flight G2.

Konstruktionen viste sig ikke at være så svær, som jeg havde forestillet mig i begyndelsen. Jeg fik at vide, at dette ikke er det fly, der skal bygges først, men jeg tror, ​​at hvis en person er sikker på sine evner, så kan han bygge dette fly som det første og endda komplicere det!

Leder du efter flymodel tegninger hvilken en skal du bruge?

Går gennem tegninger som du har gravet op på internettet eller taget fra bøger eller magasiner, tror du, der er noget galt……..

Denne er for kompleks, denne er for enkel og primitiv, og denne er alt sammen lavet af balsa...

Og hvis du tænker, ja, hvor HVOR kan jeg finde den tegning, som jeg har brug for, hvor er det optimale flymodel eller et svævefly der opfylder lige præcis mine krav???

Så er du kommet til det rigtige sted, hvilket jeg ønsker dig tillykke)))

Her finder du ALT!!!

Og hvis du ikke finder det, så kom tilbage senere, da siden konstant er det opdateret og suppleret.

Siden bruger materialer fra magasinet Modelist-Constructor. Alle rettigheder til disse materialer tilhører deres forfattere og magasinet Modelist-Konstruktor. Materialerne på webstedet er kun beregnet til informationsformål.

Og du vil helt sikkert finde det, du har brug for!

Så velkommen til ikke et websted fuld af forskellige tegninger af flymodeller

(og ikke kun)

Her finder du:

Flymodeller med forbrændingsmotor Modeller af fly med elektriske motorer

Kode flymodeller

Flymodeller med radiostyring

Flymodeller med gummimotor

Helikopter modeller

Svævefly modeller

Papirmodeller fly

Drage tegninger

Modeller af raketfly

Modelflytegninger præsenteret på siden har forskellige tekniske løsninger, fra enkle til de mest komplekse, samlet her flymodeller fra tresserne til i dag. Så der er et meget stort udvalg her for både begyndere og professionelle.

Og jeg vil hele tiden opdatere min side med nye modeller af fly, helikoptere, svævefly, og generelt vil jeg poste alt, hvad der flyver her. Jeg samlede tegninger af flymodeller lidt efter lidt fra gamle bøger og magasiner, og jeg håber, at du vil sætte pris på mit arbejde og finde en masse interessante ting for dig selv her og komme tilbage mere end én gang.

Undtagen flymodeller Jeg planlægger at lægge tegninger op af fly, som du selv kan lette på.

Disse vil være:

Svævefly

Autogyros

Helikoptre

Svævefly

Generelt har jeg planlagt at oprette en portal baseret på denne side i den nærmeste fremtid. Hvor der ikke kun vil være fly, men også:

Både

Katamaraner

Snescootere på skinner og pneumatik

Forskellige velomobiler

Hjemmelavede biler

Generelt alt, der flyver på himlen, flyder på vandet og bevæger sig på jorden, og som du kan samle med dine egne hænder. Alt dette vil være på min hjemmeside.

Så her vil du lære, hvordan du laver en drage fra den enkleste til den mere komplekse.

Mange mennesker er skeptiske over for papirmodeller, men forgæves! Det er ret interessant.

Tegninger af svævefly modeller fra de enkleste til de mest komplekse.

Tegninger af linjefly af alle typer fra træning til mesterskabsfly. Gummimonterede flymodeller, denne type flymodeller søges meget sjældent efter i søgemaskiner, jeg tror, ​​at gummimonterede flymodeller ufortjent glemmes, tag et kig der, jeg er sikker på du ikke vil fortryde det!

Også her finder du tegninger af timermodeller. radiostyrede flyvemaskiner, modelhelikoptere, modelflyvemaskiner med jetmotorer, raketfly, modelflyvemaskiner med CO2-motor, med en motor der kører på ikke-flydende gas.

Forbrændingsmotorer til fly (forbrændingsmotorer), hvordan de er designet, og hvordan de virker, samt opskrifter på brændstofblandinger.

Der er også et afsnit med nyttige tips. Flymodelbyggere er kreative mennesker og opfinder, opfinder og forbedrer konstant modeller. Det er disse små opfindelser, som denne del af webstedet vil blive helliget. Jeg håber du finder det interessant og nyttigt.

Hvilken dreng beundrer ikke strukturer som flyvemaskiner? Gør-det-selv flymodeller lavet af loftfliser er en fremragende gave til børn, der er interesserede i luftfart. Især hvis de var med til at samle flyskroget. Artiklen vil fortælle dig, hvordan man laver en simpel flymodel fra loftfliser.

Modellering af fly

Modelflykonstruktion er en populær teknisk sport, der er af interesse for skolebørn, studerende, arbejdere og ingeniører. Samtidig vælger alle selv en klasse af flymodeller, der passer til deres interesser.

I flymodellering er der tre ret store grupper af flymodeller, præsenteret i tabellen:

Model klasse	Ejendommeligheder
	I sådanne modeller er designerintervention umulig under flyvning. Alle justeringer og indstillinger af flyet er gennemført, når det opsendes. De kan være: - motorløse - svævefly - med en simpel, meget lille forbrændingsmotor, som er fastgjort til kroppen med et elastik. Motorerne på modellerne arbejder i et par sekunder for at kaste de letvingede strukturer op. til hundrede meter op, og så går de jævnt ned. Timere eller specielle urmekanismer bruges til at slukke motoren og skifte rattet til planlægning.
	Med sådanne modeller styrer atleten trådtråde, som kaldes ledning. Apparaterne flyver i en cirkel med en diameter på cirka 40 meter. "Piloten" er placeret i midten med styrepinden. Når du trækker håndtaget mod dig selv, bøjer elevatoren sig, og enheden flyver lydigt op. Og at flytte håndtaget væk fra dig får modellen til at falde ned. Enhederne er: Kunstflyvning, i stand til at udføre alle kunstflyvningsmanøvrer. Højhastighedsmaskiner, der når hastigheder på op til 300 km i timen. Racerfly, der kombinerer effektivitet, motorstartpålidelighed, nem vedligeholdelse og høj ydeevne under flyvning.
	Fjernstyret, trådløst. Til dette formål er der et sæt radioudstyr, som inkluderer en sender, i hænderne på operatøren, og en modtager med styrestyringsmekanismer, monteret om bord på modellen.

Modelflystruktur

Tip: Før du laver et fly af loftfliser, skal du blive fortrolig med dets design.

Designet af alle modeller er meget ens. Hovedkomponenterne i den radiostyrede flymodel er vist på billedet.

Det her:

• Fuselage. Dette er grundlaget for hele modellen, hvorpå følgende er monteret:

1. bærende strukturer;
2. hale sektion;
3. chassis.

Installeret inde:

1. motor;
2. flykontroludstyr: modtager, styretøj, batterier.

• Vinge. Tjener til at skabe løftekraft. Vingen holder modellen i luften.
• Ailerons- kontrolflader placeret i den bageste ende af vingen og bøjet op eller ned i modfase. De tillader flyet at vippe til venstre og højre.
• Hale. Den består af en lodret del - kølen, og en vandret del - stabilisatoren. Denne enhed giver stabilitet til flyet, så det kan flyve lige og i vater uden at vælte i himlen, hvilket tilfældigt ændrer retningen af ​​dets bevægelse.

Roret er installeret i den bageste ende af kølen.

• Chassis. Lad modellen lette fra overfladen og land derefter på den.

Råd: Hvis der ikke er landingsstel, skal modellen affyres i hånden, og flyet skal landes "på maven".

• Motor. Skaber bevægelsen af ​​modellen, giver den mulighed for at opnå den ønskede højde, og derefter opretholde en given hastighed.
• Tank. Tjener til det brændstof, der er nødvendigt for at køre motoren.

• Modtager. Modtager sendersignalet, forstærker det og behandler det. Og så overføres det til styretøjet.
• Styre biler. Signalet, der kommer fra modtageren, konverteres til at flytte modellens ror gennem de forbundne stænger.
• Modtageren og maskinen får strøm fra det indbyggede batteri. Normalt er disse fire "finger"-elementer.

Modelvalg

Råd: Når du vælger at lave et fly af loftfliser med dine egne hænder, skal du først og fremmest sikre, at det er pålideligt at lette og lande, og derefter at det opfylder æstetiske behov.

Flymodellen skal have følgende egenskaber:

• Vær stabil: hold dig godt i luften uden meget input fra piloten.
• Det er nemt at reparere, hvilket sikres af flymodeller lavet af loftplader.
• Tilstrækkelig styrke, men uden at gå på kompromis med flyveegenskaberne: tåler hårde landinger og flyver godt.

Vi gør det selv

For at arbejde skal du bruge værktøjer og materialer:

At lave ethvert design, inklusive en flymodel, med dine egne hænder begynder med udviklingen af ​​tegninger. For at gøre dette kan du bruge specialisters tjenester eller kopiere dem fra websteder, udskrive skabeloner på en printer eller tegne dem efter størrelse.

Efter printeren:

• Udskrifter på A4-arkformater lægges ud på en flad overflade i henhold til serienumre. Resultatet skal være et billede i naturlig størrelse af flyets elementer.
• Alle de nødvendige plader limes sammen.
• Ved limning af plader uden at forstyrre dimensionerne og geometrien af ​​det fremtidige fly.
• Skærelinjer tegnes ved at forbinde specielle kryds tegnet i hjørnerne, der definerer billedets grænser.
• De resulterende flytegninger fra loftfliser kombineres med strukturelle fragmenter, lim påføres de uudskårne kanter af pladerne, og alle dele limes omhyggeligt sammen, så deres samlinger falder sammen meget præcist.

• På denne måde limes alle de fragmenterede elementer i modellen sammen.
• Papirskabeloner skæres ud med en saks.

Fremstilling af emner

Blanker til montering af flyet skæres fra loftfliser ved hjælp af forberedte skabeloner.

Tip: For at forhindre arkene i at bevæge sig fra fliserne, skal de fastgøres til overfladen af ​​materialet med lim. Efter mærkningen er færdig, når limen ikke at tørre, og papiret fjernes let uden skader til videre brug.

• For at markere en simpel del med lige linjer er det nok at gennembore alle dens hjørner med en nål.
• Fjern stencilen og skær gennem materialet med spidsen af ​​en kniv ved hjælp af en lineal fra tilstødende punkteringspunkter på flisen.
• Linealen flyttes til de næste tilstødende punkter, indtil den fuldstændige skæring af delen er afsluttet.
• Et emne med kompleks form med afrundede sider kan skæres helt ud i henhold til skabelonen.

• Det er tilrådeligt at markere hver del for at lette dens formål i henhold til montagetegningen.

Samling af fly

Før du begynder at samle alle delene, er det bedre at se videoen.

Flymonteringsteknologien kan groft beskrives som følger:

• Dobbelte skillevægge bestående af flere dele limes sammen, hvilket øger deres styrke. For eksempel skrogskillevægge.

Tip: Til arbejde bør du bruge Titan lim, prisen er den mest overkommelige for begyndere modelbyggere. Det er mere bekvemt at påføre lim med en sprøjte uden nål ved at bruge den som dispenser.

• For at sikre, at enderne af de afskårne dele er glatte, slibes de med sandpapir.
• Siden af ​​skroget placeres på bordet, så forsiden er mod ydersiden af ​​flyet. Alle monteringshuller er skåret ud på den.
• Ved hjælp af denne del laves de samme huller på anden halvdel af flykroppen.
• Der påføres lim på den limede side af det forreste rums skillevægsemne, og delen presses på plads på installationsstedet. Efter at have spredt sammensætningen på den parrende del, adskilles emnerne og efterlades til limen delvist tørre i ca. 30 sekunder. Delene forbindes igen og presses med kraft i ca. 10 sekunder.
• Når du samler et fly, er det nødvendigt, om nødvendigt, at justere dimensionerne af batterirummet, konstant at kontrollere med en firkant eller lineal vinkelretheden af ​​de dele, der forbindes.
• Sådan samles alle skrogets skillevægge gradvist.

• Efter installation af alle skillevægge limes den anden side af skroget.
• Næsen på flyet og monteringen af ​​rammen til motoren er ved at blive færdiggjort.
• Den øverste del af skroget er installeret.
• Haleemnerne limes sammen. I dette tilfælde lægges forstærkede tapefittings straks for at fiksere roret og tandstikkerne for stivhed.

• Limningen fastspændes med et bræt og klemmer, som sikrer ensartet limning.
• Halen limes på plads.
• Elementernes vertikalitet er kontrolleret og nøje vedligeholdt.
• Elevatordelene limes sammen. I dette tilfælde placeres et bambusspyd og tape indeni for at fastgøre rattet. For at sikre pålidelig limning af lofthalvdelene kan båndet perforeres med huller.
• Elementerne komprimeres med et bræt og klemmer og efterlades i cirka et døgn, indtil limen tørrer helt.
• Kanterne er slebet ned med sandpapir eller en sten i en vinkel på 45°, hvilket gør, at de ikke hviler mod hinanden, når modellens planer vippes.
• Vingen er samlet, streger er markeret på den til limning af afstivninger, ribber og sparre.

• En træaksel eller sparre kan laves af en trælineal på 50 centimeter.
• Sparreskinnen er limet.
• Fugen i midten er forstærket med to små lameller.
• Skumplastneuritter limes ind.
• Den ønskede form på vingeplanet indstilles. For at gøre dette rulles substratet eller loftmaterialet på et stykke rør.
• Der påføres lim på alle sammenkoblingselementer og afsluttende limning udføres. Mens klæbemiddelsammensætningen hærder, er vingen fastgjort på enhver tilgængelig måde: vægte, tøjklemmer, tape.

• Små buler forårsaget af tøjklemmer slibes med sandpapir.
• Hulrummene i midten af ​​vingen lukkes og indsatser limes.
• Efter at limen er tørret, markeres krængerne. I dette tilfælde er det nødvendigt yderligere at se på samlingen i lyset for ikke at komme på skillevæggen.
• De skæres igennem på begge sider med en fræser, og det færdige krængerør fjernes.
• Åbnede hulrum forsegles med strimler af fliser.
• Skrogene kan limes med det samme med forstærket tape eller senere, før hovedmonteringen af ​​flymodellen.
• Den forreste del af vingen kan forstærkes med forstærket tape.
• Hele modellen er dækket af tape, som tjener til skønhed, og vigtigst af alt giver strukturen større styrke, hvilket gør det muligt for produktet at modstå stød fra fald.
• Klæbebåndet glattes med et varmt strygejern, som til sidst sætter det fast på loftpladerne.
• Der er lavet en spalte i kroppen af ​​flyet, hvori vingen er installeret.
• Servoer er installeret på vingen. For at gøre dette påføres og skitseres elementerne med en markør, og et sæde skæres ud.
• Trådene trækkes med en hjemmelavet trådkrog.
• Tværtimod er svin installeret på ailerons og forbundet til servoerne med en stiv ledning.
• To servoer er installeret i flyets skrog, til roret og elevatoren.
  Til fiksering er det bedre at bruge dobbeltsidet tape, limet til alle kontaktområder på servoen.
• Elementerne monteres på plads, og støttevæggene er yderligere limet. Stængerne lægges fra stiv wire til rorene.
• En ramme er lavet til at montere motoren.
• Tynd krydsfiner limes til motorens monteringsside; bolte skrues ind i den til fiksering.
• Rammen til motoren limes på plads.
• Motordriveren er monteret foran på skroget, og ledningerne føres ud gennem ventilationsvinduet og tilsluttes.

Bilmodellering, motorsvævefly, skumfly. Motorinstallation

• Omdrejningsretningen kontrolleres.
• Beklædningen sættes på plads og fastgøres med tape.
• For at styrke vingens installationssted skal den sikres ved limning af krydsfiner eller tynde helvedesild.
• Modtageren er installeret, og alle ledninger fra al elektronikken er samlet sammen.
• Bunden af ​​skroget er limet, en luge skæres til montering af batteriet.
• Modellens samlede vægt er cirka 450 gram.
• Du kan flyve over et modelfly. Videoen viser dig, hvordan du gør dette.

Samling af fly fra loftfliser er den enkleste mulighed, som en nybegynder luftfartsentusiast kan gøre, hvis det ønskes. Hovedbetingelsen er at gøre alt omhyggeligt, overholde monteringsteknologien, og det er bedre at tage råd fra en specialist.

Her er hvad vi gjorde (video)