Hjemmelavede tyristorspændingsregulatorer til loddekolbe. Ordninger af enkle regulatorer til et loddekolbe

Mange menneskers arbejde går ud på at bruge en loddekolbe. For nogle er det bare en hobby. Loddekolber er forskellige. De kan være enkle, men pålidelige, de kan være moderne loddestationer, herunder infrarøde. For at opnå lodning af høj kvalitet skal du have et loddejern med den nødvendige effekt og opvarme det til en bestemt temperatur.

Figur 1. Temperaturregulatorkredsløb samlet på KU 101B tyristoren.

For at hjælpe i denne sag er forskellige temperaturregulatorer til loddekolben designet. De sælges i butikker, men dygtige hænder kan uafhængigt samle en sådan enhed under hensyntagen til deres krav.

Fordele ved temperaturregulatorer

De fleste hjemmehåndværkere bruger en 40 W loddekolbe fra en ung alder. Tidligere var det svært at købe noget med andre parametre. Selve loddekolben er praktisk, du kan bruge det til at lodde mange genstande. Men det er ubelejligt at bruge det, når du installerer radio-elektroniske kredsløb. Det er her, hjælpen fra en temperaturregulator til et loddekolbe er praktisk:

Figur 2. Diagram over en simpel temperaturregulator.

• loddekolbens spids varmer op til den optimale temperatur;
• spidsens levetid forlænges;
• radiokomponenter vil aldrig overophedes;
• der vil ikke være nogen delaminering af strømførende elementer på printpladen;
• Hvis der er en tvungen pause i arbejdet, behøver loddekolben ikke at blive slukket fra netværket.

Et for opvarmet loddekolbe holder ikke lodde på spidsen, det drypper fra en overophedet loddekolbe, hvilket gør loddeområdet meget skrøbeligt. Brodden er dækket af et lag kalk, som kun kan renses af med sandpapir og filer. Som et resultat opstår der kratere, som også skal fjernes, hvilket reducerer spidsens længde. Hvis du bruger en temperaturregulator, vil dette ikke ske, spidsen vil altid være klar til brug. Under en pause i arbejdet er det nok at reducere dens opvarmning uden at tage stikket ud af netværket. Efter pausen vil det varme værktøj hurtigt nå den ønskede temperatur.

Vend tilbage til indholdet

Simple temperaturregulatorkredsløb

Som regulator kan du bruge en LATR (laboratorietransformator), en lysdæmper til en bordlampe, en KEF-8 strømforsyning eller en moderne loddestation.

Figur 3. Skiftdiagram for regulatoren.

Moderne loddestationer er i stand til at regulere temperaturen på loddekolbens spids i forskellige tilstande - manuelt, helt automatisk. Men for en hjemmehåndværker er deres omkostninger ret betydelige. Fra praksis er det klart, at automatisk justering praktisk talt ikke er nødvendig, da spændingen i netværket normalt er stabil, og temperaturen i rummet, hvor der udføres lodning, ændres heller ikke. Derfor kan der anvendes et simpelt temperaturregulatorkredsløb samlet på en KU 101B tyristor til montering (fig. 1). Denne regulator bruges med succes til at arbejde med loddekolber og lamper med effekt op til 60 W.

Denne regulator er meget enkel, men giver dig mulighed for at ændre spændingen inden for 150-210 V. Varigheden af ​​tyristoren i åben tilstand afhænger af positionen af ​​den variable modstand R3. Denne modstand regulerer spændingen ved enhedens udgang. Justeringsgrænserne er indstillet af modstande R1 og R4. Ved at vælge R1 indstilles minimumsspændingen, R4 - maksimum. D226B-dioden kan udskiftes med en hvilken som helst med en omvendt spænding på mere end 300 V. Tyristoren er velegnet til KU101G, KU101E. For en loddekolbe med en effekt på over 30 W skal du tage en D245A diode og en KU201D-KU201L tyristor. Tavlen efter montering kan ligne den, der er vist i fig. 2.

For at indikere enhedens drift kan regulatoren udstyres med en LED, som lyser, når der er spænding ved dens indgang. En separat kontakt vil ikke være overflødig (fig. 3).

Figur 4. Diagram af en temperaturregulator med en triac.

Følgende regulatorkredsløb har vist sig at være godt (fig. 4). Produktet viser sig at være meget pålideligt og enkelt. Minimum detaljer påkrævet. Den vigtigste er KU208G triac. Af LED'erne er det nok at forlade HL1, som vil signalere tilstedeværelsen af ​​spænding ved indgangen og driften af ​​regulatoren. Huset til det samlede kredsløb kan være en kasse i passende størrelse. Til dette formål kan du bruge huset til en stikkontakt eller afbryder med installeret netledning og stik. Den variable modstands akse skal bringes ud og et plastikhåndtag placeres på den. Du kan lægge divisioner i nærheden. En sådan simpel enhed er i stand til at regulere opvarmningen af ​​loddekolben inden for intervallet omkring 50-100%. I dette tilfælde anbefales belastningseffekten inden for 50 W. I praksis fungerede kredsløbet med en belastning på 100 W uden konsekvenser i en time.

For at lodde radiokredsløb og andre dele har du brug for forskellige værktøjer. Den vigtigste er loddekolben. For smukkere og højkvalitets lodning anbefales det at udstyre det med en temperaturregulator. I stedet kan du bruge forskellige enheder, som sælges i butikkerne.

Du kan nemt samle en enhed fra flere dele med dine egne hænder.

Det vil koste meget lidt, men det er af større interesse.

Det vigtigste regulerende element i mange kredsløb er en tyristor eller triac. Lad os se på flere kredsløb bygget på denne elementbase.

Mulighed 1.

Nedenfor er det første diagram af regulatoren, som du kan se, kunne det nok ikke være enklere. Diodebroen er samlet ved hjælp af D226 dioder en KU202N tyristor med egne styrekredsløb er inkluderet i broens diagonal.

Her er en anden lignende ordning, der kan findes på internettet, men vi vil ikke dvæle ved den.

For at indikere tilstedeværelsen af ​​spænding kan du supplere regulatoren med en LED, hvis forbindelse er vist i følgende figur.

Du kan installere en kontakt foran strømforsyningens diodebro. Hvis du bruger en vippekontakt som kontakt, skal du sørge for, at dens kontakter kan modstå belastningsstrømmen.

Mulighed 2.

Denne regulator er bygget på en VTA 16-600 triac. Forskellen fra den tidligere version er, at der er en neonlampe i kredsløbet af triacens kontrolelektrode. Hvis du vælger denne regulator, skal du vælge en neon med lav nedbrydningsspænding, glatheden af ​​loddekolbens effektjustering vil afhænge af dette. En neonpære kan skæres ud af en starter, der bruges i LDS-lamper. Kapaciteten C1 er keramisk ved U=400V. Modstand R4 i diagrammet angiver belastningen, som vi vil regulere.

Funktionen af ​​regulatoren blev kontrolleret ved hjælp af en almindelig bordlampe, se billede nedenfor.

Hvis du bruger denne regulator til et loddekolbe med en effekt, der ikke overstiger 100 W, behøver triacen ikke at blive installeret på radiatoren.

Mulighed 3.

Dette kredsløb er lidt mere kompliceret end de foregående, det indeholder et logisk element (tæller K561IE8), hvis brug tillod regulatoren at have 9 faste positioner, dvs. 9 stadier af regulering. Belastningen styres også af en tyristor. Efter diodebroen er der en konventionel parametrisk stabilisator, hvorfra strømmen til mikrokredsløbet tages. Vælg dioder til ensretterbroen, så deres effekt svarer til den belastning, du vil regulere.

Enhedsdiagrammet er vist i figuren nedenfor:

Referencemateriale til K561IE8-chippen:

Diagram over driften af ​​K561IE8-chippen:

Mulighed 4.

Nå, den sidste mulighed, som vi nu vil overveje, er, hvordan man selv laver en loddestation med funktionen til at regulere loddekolbens kraft.

Kredsløbet er ret almindeligt, ikke kompliceret, gentaget mange gange af mange, ingen knappe dele, suppleret med en LED, der viser om regulatoren er tændt eller slukket, og en visuel kontrolenhed for den installerede strøm. Udgangsspænding fra 130 til 220 volt.

Sådan ser det samlede regulatorkort ud:

Det modificerede printkort ser sådan ud:

M68501-hovedet blev brugt som en indikator. Disse plejede at blive brugt i båndoptagere. Det blev besluttet at modificere hovedet lidt, en LED blev installeret i øverste højre hjørne, det vil vise om det er tændt/slukket, og vil fremhæve den lille til lille skala.

Sagen blev overladt til kroppen. Det blev besluttet at lave det af plast (opskummet polystyren), som bruges til at lave alle slags reklamer, det er let at skære, godt forarbejdet, limet tæt, og malingen lægger sig jævnt. Vi skærer emnerne ud, renser kanterne og limer dem med "cosmofen" (lim til plastik).

På det seneste har jeg været nødt til at reparere en masse småting. Det var dog ikke altid praktisk at gøre dette med den tilgængelige EPSN-25 loddekolbe.
Jeg bestilte og modtog en billig kinesisk loddekolbe med temperaturkontrol fra 200 til 450 grader.

Loddekolben leveres med et sæt med fem spidser til udførelse af forskellige typer arbejde (Hakko 900-serien replikaer).
Den deklarerede effekt af loddekolben er 60 watt. Jeg var lidt skuffet over længden af ​​ledningen - 1,38 meter. Hvad mig angår, er ledningen lidt kort, men alt er individuelt og afhænger af organisationen af ​​arbejdspladsen og placeringen af ​​stikkontakterne.
Før jeg tændte den, adskilte jeg loddekolben og inspicerede dens indre verden. Lodningen er anstændig, triac-regulatorkredsløbet er (en almindelig lysdæmper), der er en indikator-LED (den rapporterer kun forsyningen af ​​netspænding).

Der er ingen termisk sensor, men dens tilstedeværelse var ikke forventet for sådanne penge. Varmeelementet er angivet at være keramisk - der er et karakteristisk trin. Der er dog et foto af sådan en ødelagt varmelegeme online. Og på trods af skridtet var der nichrome wire indeni. Så jeg kan ikke sige, at der er en keramisk varmelegeme her. Dens modstand er 592 ohm.

Det ser ud til, at alt ikke er dårligt, men de allerførste resultater var meget forvirrende. Det første bekendtskab med loddekolben med kolofonium førte til Hollywood-fremkomsten af ​​en sky af røg og revner i kolofonium gennem hele dens dybde. Tilpasningen hjalp ikke meget. Loddekolben blev lagt til side, indtil wattmåler og termometer kom. Først prøvede jeg at tage temperaturmålinger med et nedsænket køkkentermometer, men dets målegrænse på 300 grader og dets inerti tvang mig til at nægte dets tjenester.

Hele proceduren med at undersøge den ydre og indre verden, tænde den, kalde den magiske røg frem og komme ud af stuporen tog omkring 20 minutter. Stikken (replika 900M-K), den mest massive af sættet, efter det fik et meget blegt udseende og nægtede at blive venner med dåsen. DET ER BRÆNDT!!!

Da pakkerne ankom med tre ugers mellemrum, efterhånden som de ankom, blev der målt først strømforbruget og derefter temperaturen. Billederne er taget både hjemme og i et "hus i landsbyen", så den omkringliggende baggrund på billedet, selvom den er anderledes, er taget med mine egne hænder, og den samme loddekolbe optræder i dem.
SÅ:

Ved ankomsten af ​​wattmåleren besluttede jeg mig for at måle den effekt, der forbruges af loddekolben, og det viste sig, at det kun forbruger de erklærede 60 W i det øjeblik, det er tændt (meget svært at fange med et kamera). I dette tilfælde er temperaturregulatoren indstillet til den maksimale position. Jeg installerede ikke spidsen - selvom der er mange af dem i sættet, men alligevel.
Wattmåleraflæsningen falder hurtigt til 40 watt og falder derefter til 30,1 watt.

Derefter, efter at have ladet loddekolben køle af, drejede jeg regulatoren til minimum og målte igen forbruget.
Som minimum starter forbrugsstarten også fra området 60 watt, men falder kraftigt til 25,2 og stabiliserer sig til sidst på 20,6 watt.

Bemærk venligst, at opvarmning sker i anden halvdel af varmelegemet, hvor spidsen er placeret.

Men vi lodder ikke efter strømforbrug, men efter en spids med en bestemt temperatur, og inden termometeret kom, gik loddekolben tilbage til bænken.
Ved ankomsten af ​​termometeret tog jeg målinger i de samme positioner af regulatoren - maksimum og minimum.
Ved maksimum nåede temperaturen 587 grader!!! (De gav mig en brænder???)

Ved minimum - 276 grader.

Jeg modificerede justeringskredsløbet ved at tilføje en anden kondensator parallelt med den eksisterende kondensator med en samlet kapacitet på 47 nanoFarads * 400 Volt.

Så med strømforbruget er alt allerede klart, dvs. det er ikke kritisk, så jeg tog kun temperaturmålinger på maksimum og minimum og allerede samlet - med spidsen:

Det viste sig højst:

Som minimum:

Hvilket grænser op til varmeniveauet på min sædvanlige loddekolbe EPSN-25.

Der er information på internettet om, at varmeelementet kan løsnes fra brættet og skubbes lidt frem - dette skulle angiveligt øge varmeoverførslen til loddekolbens spids.

Jeg prøvede det, men bemærkede ikke en væsentlig forskel - loddekolben led alligevel ikke af underopvarmning. Derudover må vi ikke glemme den lineære udvidelse af materialer som følge af opvarmning og med en sådan modifikation, når den er samlet, hviler varmeren mod den kolde spids, og når den opvarmes, på grund af lineær udvidelse, kan varmeren kollapse. Dette indikeres indirekte af, at møtrikken, der fastgør spidsen, efter disse test viste sig at være ret løs. Derfor opgav jeg denne ændring og returnerede varmeren til sin oprindelige tilstand.
Til praktisk test af spidserne valgte jeg den mest massive spids (replika 900M-K). Hvorfor ham? Massen bestemmer varmekapaciteten, og derfor vil den afkøle langsommere. Alle spidserne er i øvrigt fortinnet fra fabrikken og er ikke magnetiske. De der. Det er svært overhovedet at kalde det en replika - det er et ynkeligt udseende. Senere blev den mest massive spids, der blev brugt i begyndelsen af ​​testen, lagt under en nålefil, og det kan antages, at spidserne er lavet af kobber. Men deres vægt er forvirrende for dem, der er lavet af kobber, de er ret lette, selvom dette er min subjektive mening ikke baseret på kemisk analyse)).

Jeg eksperimenterede ikke med alle tipsene, men af ​​vane valgte jeg en replika 900M-T-3S (rund med skrå). Jeg vænnede mig til denne spidsform ved hjælp af EPSN-25.
Men selv her ventede en fiasko - selv efter ændring af loddekolben blev spidsen brændt ved minimumseffekt. Jeg gad ikke engang installere resten - de ville blive brændt. Prisen på hele sættet taler for sig selv.
Da der ikke var noget at tabe, huskede jeg nålefilen og skærpede ubarmhjertigt T3S-spidsen ved hjælp af den sædvanlige teknologi. Jeg troede, det hele var i spanden, men det viste sig, at i denne form er spidsen meget venlig med tin og lodning fik en ny betydning)). Jeg kan ikke sige, hvor længe det holder, men indtil videre er jeg tilfreds med resultatet.
TIL SIDST:
1. En ting for entusiaster - det er usandsynligt, at det bruges uden ændringer;
2. Spidserne fra sættet er skrald;
3. At købe nye stings er et lotteri), fordi der er mange forfalskninger;
4. De taktile fornemmelser ved at bruge loddekolben er de mest positive - den ligger som hånd i handske, takket være gummibeklædningen, grebet sidder godt fast og der er ingen glidning af hånden, opvarmning af den øverste del af håndtaget efter en times brug ved en temperatur på omkring 250 grader (loddede donorer) er i området "fraværende" til "ikke signifikant";
5. Den lille afstand mellem spidsens arbejdsflade og loddekolbehåndtaget er et klart plus;
6. Hurtig opvarmning, lavt loddeforbrug, utvivlsom bekvemmelighed ved lodning af SMD-komponenter, evnen til at ændre tip til forskellige typer arbejde.

Ja, dette er ikke et professionelt værktøj til at arbejde hver dag i 8 timer, men for de fleste radioamatører, der får fingrene i det, er det lige sagen (under hensyntagen til ovenstående).
En anden kvalitet, som jeg ikke kan klassificere som en ulempe, men takket være hvilken den adskiller sig fra at bruge en konventionel laveffekt loddekolbe med en konventionel spids - harpiks dvæler ikke på spidserne af det nye loddekolbe. De der. Når du bringer det til brættet, er spidsen allerede tør. Dette skyldes den lille størrelse af spidserne, der er inkluderet i sættet, og som følge heraf det lille overfladeareal.
Jeg kom ud af situationen ved hjælp af Amtech RMA-223 flux. Lodningen bliver perfekt. De værste resultater blev vist af alkohol-harpiksblandingen.
I betragtning af, at du skal vænne dig til hvert værktøj, kan jeg sige, at efter den opnåede erfaring og de justeringer, jeg har foretaget, er jeg generelt tilfreds med loddekolben. Lad alle bestemme selv.

Jeg planlægger at købe +26 Tilføj til favoritter Jeg kunne godt lide anmeldelsen +57 +96

Alle, der ved, hvordan man bruger et loddejern, forsøger at bekæmpe fænomenet med overophedning af spidsen og som følge heraf forringelse af kvaliteten af ​​lodning. For at bekæmpe denne ikke særlig behagelige kendsgerning foreslår jeg, at du samler et af de enkle og pålidelige loddekolbestrømregulatorkredsløb med dine egne hænder.

For at lave den skal du bruge en trådviklet variabel modstand type SP5-30 eller lignende og en kaffedåse. Efter at have boret et hul i midten af ​​bunden af ​​dåsen, installer en modstand der og udfør ledningerne

Denne meget enkle enhed vil forbedre kvaliteten af ​​lodning og kan også beskytte loddekolbens spids mod ødelæggelse på grund af overophedning.

Genialt - enkelt. Sammenlignet med en diode er en variabel modstand hverken enklere eller mere pålidelig. Men et loddejern med en diode er ret svagt, og en modstand giver dig mulighed for at arbejde uden overophedning eller underopvarmning. Hvor kan jeg få en kraftig variabel modstand med passende modstand? Det er nemmere at finde en permanent og erstatte kontakten, der bruges i det "klassiske" kredsløb med en tre-positions en

Den normale og maksimale opvarmning af loddekolben vil blive suppleret med den optimale opvarmning svarende til kontaktens midterposition. Opvarmningen af ​​modstanden vil falde i forhold til det, og driftsikkerheden vil stige.

Endnu en meget simpel amatørradioudvikling, men i modsætning til de to første med højere effektivitet

Modstands- og transistorregulatorer er uøkonomiske. Du kan også øge effektiviteten ved at tænde en diode. I dette tilfælde opnås en mere bekvem kontrolgrænse (50-100%). Halvlederenheder kan placeres på én heatsink.

Spændingen fra ensretterdioderne tilføres en parametrisk spændingsstabilisator, bestående af modstand R1, zenerdiode VD5 og kapacitans C2. Den ni-volts spænding, den skaber, bruges til at drive K561IE8-tællerchippen.

Derudover går den tidligere ensrettede spænding gennem kondensator C1 i form af en halvcyklus med en frekvens på 100 Hz til indgang 14 på tælleren.

K561IE8 er en regulær decimaltæller, derfor vil der med hver impuls ved CN-indgangen blive en logisk en sekventielt indstillet ved udgangene. Hvis vi flytter kredsløbskontakten til udgang 10, vil tælleren med fremkomsten af ​​hver femte impuls blive nulstillet, og tællingen begynder igen, og på ben 3 indstilles en logisk enhed kun i en halv-cyklus. . Derfor åbner transistoren og tyristoren først efter fire halve cyklusser. Vippekontakt SA1 kan bruges til at regulere antallet af mistede halve cyklusser og kredsløbets effekt.

Vi bruger en diodebro i et kredsløb med en sådan effekt, at den matcher effekten af ​​den tilsluttede belastning. Som varmeapparater kan du bruge elektriske komfurer, varmeelementer mv.

Kredsløbet er meget enkelt og består af to dele: strøm og kontrol. Den første del inkluderer tyristor VS1, fra hvis anode en justerbar spænding går til loddekolben.

Styrekredsløbet, implementeret på transistorerne VT1 og VT2, styrer driften af ​​den tidligere nævnte tyristor. Den modtager strøm gennem en parametrisk stabilisator samlet på modstand R5 og zenerdiode VD1. Zenerdioden er designet til at stabilisere og begrænse spændingen, der forsyner strukturen. Modstand R5 dæmper overspænding, og variabel modstand R2 justerer udgangsspændingen.

Lad os tage en almindelig stikkontakt som strukturens krop. Når du køber, skal du vælge en, der er lavet af plastik.

Denne regulator styrer effekten fra nul til maksimum. HL1 (neonlampe MH3... MH13 osv.) - lineariserer styringen og fungerer samtidig som en indikator med en indikator. Kondensator C1 (kapacitet 0,1 μF) – genererer en savtandsimpuls og implementerer funktionen til at beskytte styrekredsløbet mod interferens. Modstand R1 (220 kOhm) – effektregulator. Modstand R2 (1 kOhm) – begrænser strømmen, der løber gennem anoden - katoden VS1 og R1. R3 (300 Ohm) – begrænser strømmen gennem neon HL1 () og triacens kontrolelektrode.

Regulatoren er samlet i et hus fra strømforsyningen fra en sovjetisk regnemaskine. Triac og potentiometer er monteret på en stålvinkel, 0,5 mm tyk. Hjørnet skrues fast til kroppen med to M2,5 skruer ved hjælp af isolerende skiver. Modstande R2, R3 og neon HL1 placeres i et isolerende rør (cambric) og fastgøres ved hjælp af hængslet montering.

T1: BT139 triac, T2: BC547 transistor, D1: DB3 dinistor, D2 og D3: 1N4007 diode, C1: 47nF/400V, C2:220uF/25V, R1 og R3: 470K, R2: 2K16, R2: 100 R 2M2, LED 5mm rød.

BT139 triac bruges til at justere fasen af ​​den "resistive" belastning af loddekolbens varmeelement. Den røde LED er en visuel indikator for strukturens aktivitet.

Grundlaget for MK-kredsløbet er PIC16F628A, som udfører PWM-regulering af strømforbruget, der leveres til radioamatørens hovedinstrument.

Hvis din loddekolbe har en høj effekt på 40 watt eller mere, så er det ved lodning af små radioelementer, især SMD-komponenter, svært at vælge det tidspunkt, hvor lodning vil være optimal. Og det er simpelthen ikke muligt at lodde SMD småting til dem. For ikke at spilde penge på at købe en loddestation, især hvis du ikke har brug for den ofte. Jeg foreslår, at du samler dette tilbehør til dit primære amatørradioinstrument.

Temperaturen på loddekolbens spids afhænger af mange faktorer.

• Input netværksspænding, som ikke altid er stabil;
• Varmeafledning i massive ledninger eller kontakter, hvorpå lodning udføres;
• Omgivende lufttemperaturer.

For arbejde af høj kvalitet er det nødvendigt at opretholde loddekolbens termiske kraft på et vist niveau. Der er et stort udvalg af elektriske apparater med en temperaturregulator til salg, men prisen på sådanne enheder er ret høje.

Loddestationer er endnu mere avancerede. Sådanne komplekser indeholder en kraftig strømforsyning, med hvilken du kan kontrollere temperatur og effekt over et bredt område.

Prisen matcher funktionaliteten.
Hvad skal du gøre, hvis du allerede har en loddekolbe og ikke ønsker at købe en ny med en regulator? Svaret er enkelt - hvis du ved, hvordan du bruger en loddekolbe, kan du lave en tilføjelse til den.

DIY loddekolbe regulator

Dette emne er længe blevet mestret af radioamatører, som er mere interesserede i et loddeværktøj af høj kvalitet end nogen anden. Vi tilbyder dig flere populære løsninger med elektriske kredsløb og monteringsprocedurer.

To-trins strømregulator

Denne ordning fungerer på enheder, der drives af et vekselspændingsnetværk på 220 volt. En diode og en switch er forbundet parallelt med hinanden i det åbne kredsløb af en af ​​forsyningslederne. Når afbryderkontakterne er lukkede, drives loddekolben i standardtilstand.

Når den åbnes, løber der strøm gennem dioden. Hvis du er bekendt med princippet om vekselstrøm, vil enhedens drift være klar. Dioden, der kun sender strømmen i én retning, afbryder hver anden halvcyklus, hvilket reducerer spændingen til det halve. Følgelig reduceres loddekolbens kraft med det halve.

Grundlæggende bruges denne strømtilstand under lange pauser under arbejdet. Loddekolben er i standby-tilstand og spidsen er ikke særlig cool. For at bringe temperaturen op på 100 % skal du tænde for vippekontakten – og efter et par sekunder kan du fortsætte med at lodde. Efterhånden som opvarmningen falder, oxiderer kobberspidsen mindre, hvilket forlænger enhedens levetid.

VIGTIG! Testen udføres under belastning, det vil sige med tilsluttet loddekolbe.

Ved rotation af modstand R2 skal spændingen ved indgangen til loddekolben ændre sig jævnt. Kredsløbet er placeret i hovedstikket, hvilket gør designet meget praktisk.

VIGTIG! Det er nødvendigt at isolere komponenterne pålideligt med varmekrympbare slanger for at forhindre kortslutninger i huset - stikkontakten.

Bunden af ​​stikkontakten er dækket af et passende dæksel. Den ideelle mulighed er ikke bare en overhead-stikkontakt, men en forseglet gadestik. I dette tilfælde blev den første mulighed valgt.
Det viser sig at være en slags forlængerledning med strømregulator. Det er meget praktisk at bruge, der er ingen unødvendige enheder på loddekolben, og kontrolknappen er altid ved hånden.