Smart wi fi lysafbryder. Design, funktionsprincip og tilslutning af en Wi-Fi-switch
Hej kære læsere og gæster på Elektrikerens Notes hjemmeside.
I mine tidligere publikationer introducerede jeg dig for touchskærme, styret både manuelt og fra kontrolpanelet.
Men i dag vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på Sonoff-relæet (switch) i Basic-versionen med mulighed for at styre direkte fra en mobiltelefon via et Wi-Fi-netværk eller internettet.
Sonoff Basic-relæet er en lille enhed (88x38x23 mm), som nemt kan placeres bag loftsrummet, i en bygningsniche eller i skålen til en lysekrone eller lampe.
Dens omkostninger på tidspunktet for offentliggørelsen af artiklen er lidt mindre end 300 rubler. Som du forstår, er dette ganske rimelige penge, og for sådan en moderne enhed. Jeg købte det på den velkendte AliExpress handelsplatform (linket vil være i slutningen af artiklen).
Sættet indeholdt to beskyttelsesdæksler med monteringsskruer, men der var desværre ingen instruktioner.
Sonoff-relæet har følgende tekniske egenskaber, hvoraf nogle vises direkte på dens krop:
- maksimal kontrolleret belastningsstrøm 10 (A)
- forsyningsspænding fra 90 (V) til 250 (V)
- trådløs standard 802.11 b/g/n
- sikkerhedsprotokol WPA-PSK/WPA2-PSK
- driftstemperatur fra 0°С til 40°С
- vægt omkring 50 g
Sonoff Basic relæfunktioner:
- belastningsstyring via Wi-Fi
- Internet belastningsstyring
- belastningsstyring efter en given timer, både med direkte og nedtælling
- belastningsstyring fra flere mobiltelefoner
Disse er mulighederne for Sonoff-relæet. Det kan sikkert bruges i smart home-systemer og til andre forskellige behov og krav.
Først vil jeg fortælle dig, hvordan du forbinder Sonoff, og derefter vil vi kontrollere alle dets erklærede kontrolmetoder i praksis.
Så lad os gå.
Installation og tilslutning af Sonoff relæ
For at Sonoff-relæet kan fungere, har det brug for en forsyningsspænding på 220 (V), hvilket betyder, at det uden problemer kan installeres et sted, der er praktisk for dig, for eksempel i skålen med en lysekrone eller direkte under et nedhængt loft, samt direkte i samledåsen, hvis der er plads nok der.
For at fastgøre relæet til overfladen har det to monteringshuller.
Tilslutningsdiagrammet for Sonoff-relæet er meget enkelt.
Fasen og nulpunktet for 220 (V) forsyningsspændingen er forbundet til terminalerne (L) og (N) på henholdsvis (Input) siden. Glem naturligvis ikke om, når du tilslutter.
Vær opmærksom på, at de tilsluttede ledere ikke må have et tværsnit på mere end 1,5 kvm. Men jeg forsøgte stadig at forbinde ledninger med et tværsnit på 2,5 kvm. Som følge heraf kan en stiv (enkelt-leder) ledning stadig tilsluttes uden problemer, men en fleksibel (multi-wire) ledning kan med stort besvær indsættes i terminalen, så den måtte endda fladgøres lidt og deformeres.
Fx brugte jeg et strømkabel af mærket PVA, som blot har et tværsnit på 2,5 kvm. I den anden ende af kablet er der et stik, som jeg senere vil tilslutte til en hvilken som helst stikkontakt med en spænding på 220 (V).
Belastningsfasen og nul er forbundet til terminalerne (L) og (N) på henholdsvis (Output) siden.
For at gøre det nemmere at tilslutte belastningen tilsluttede jeg et stik til relæudgangen.
Forresten har terminaldæksler ikke kun en beskyttende funktion, men fungerer også som klemmer til strømledninger eller kabler.
Sådan bliver alt smukt og pænt. Sonoff relæ tilsluttet.
Som en belastning tilsluttede jeg en LED-lampe, beskrevet i en af mine artikler.
Her er et simpelt eksempel på et Sonoff relæ ledningsdiagram for en gruppe lamper.
Forresten er det ikke nødvendigt kun at bruge en lampe eller en gruppe lamper som belastning. Du kan sikkert tilslutte enhver anden belastning til udgangsterminalerne, der ikke overstiger mærkestrømmen på 10 (A). Og hvis du stadig skal styre en belastning med en strømværdi over 10 (A), så kan du tilslutte den til en kontaktor og bruge et relæ til at styre spolen på denne kontaktor.
I denne forbindelse kan vi tilføje, at når du bruger en kontaktor, kan du kontrollere mindst en enfaset belastning, mindst trefaset, mindst vekselstrøm, endda jævnstrøm.
Det kommer til at se sådan ud.
Således er anvendelsesområdet for Sonoff-relæer meget bredt og varieret. Den kan styre mindst én pære, en kraftig enfaset elvarmer, en trefaset elmotor osv. Det hele afhænger af dine behov og krav.
Lad os nu se på alle mulighederne for at styre Sonoff-relæet mere detaljeret.
Jeg vil ikke åbne relæet og se på dets struktur; der er allerede masser af information om denne sag på internettet - se på de relevante ressourcer om elektronik. Og at dømme efter anmeldelserne er relæets ydeevne ganske anstændig. For dem, der er interesseret i at vide, er relæet samlet på grundlag af den berømte kinesiske mikrocontroller ESP8266.
Belastningsstyring via telefon via Wi-Fi-netværk
Inden jeg taler om at styre relæet via Wi-Fi, vil jeg sige, at det også kan styres manuelt. For at gøre dette er der en lille forsænket sort knap på kroppen. Så når du trykker kort på den, tænder relæet, og når du trykker på det igen, slukker det. Desuden er det ikke nødvendigt, at relæet er forbundet til et Wi-Fi-netværk - kontrol vil også blive udført i offlinetilstand.
Men udover dette indeholder knappen også anden funktionalitet, som jeg vil diskutere nedenfor.
For at implementere evnen til at administrere belastning via Wi-Fi og internettet, skal du installere eWeLink-mobilapplikationen på din telefon. Denne applikation kan findes til både Android- og iOS-enheder. For at gøre det nemmere at finde applikationen kan du bruge de nødvendige QR-koder på emballagen.
Til Android-enheder kan eWeLink-applikationen downloades gratis fra Google Play og installeres på din telefon uden problemer. Programgrænsefladen understøtter russisk.
Til iOS-enheder er denne applikation tilgængelig i App Store. Jeg har ikke prøvet at downloade og installere denne applikation på en iPhone eller iPad, så hvis du har prøvet denne applikation på iOS-enheder, bedes du skrive dine resultater i kommentarerne.
Efter installation af eWeLink-applikationen skal du straks registrere dig ved at angive dit land og din e-mailadresse. I dette tilfælde skal telefonen være forbundet til internettet.
Herefter vil en bekræftelseskode blive sendt til din e-mail (gyldig i 30 minutter), som skal indtastes i den relevante "E-mail-kode"-linje. På samme side skal du indtaste en adgangskode for at logge ind på din fremtidige konto (mindst 8 tegn).
Breve når i øvrigt posttjenesterne Mail.ru og Mail.yandex.ru (Yandex mail) uden problemer. Men så vidt jeg ved, når breve med en bekræftelseskode ikke altid frem til Gmail.ru-mailtjenesten (Google Mail), så tag venligst højde for dette.
Derefter skal du parre relæet og routeren ved at trykke længe (i 5 sekunder) på den samme knap på kontaktkroppen, hvorefter den grønne LED på relæet vil blinke. Marker afkrydsningsfeltet for den første forbindelsestilstand, og klik på "Næste".
Nu skal du vælge vores Wi-Fi-netværk fra listen og indtaste adgangskoden. For at undgå at skulle indtaste en adgangskode hver gang, kan du markere afkrydsningsfeltet "Husk adgangskode". Klik på "Næste", hvorefter søgningen efter vores enhed og dens registrering begynder (det tog mig ikke mere end 2-3 minutter).
Efter vellykket parring sender relæet automatisk data til den kinesiske sky (Amazon AWS eller Coolkit), som gør det muligt at styre det via internettet. Men det vender jeg tilbage til lidt senere.
Som du kan se, er vores relæ nu vist på listen over alle enheder (for nu er det den eneste på listen, men andre vil dukke op i den nærmeste fremtid).
Når relæet er online, lyser den grønne LED på dets krop altid. Så snart lysdioden begynder at blinke, betyder det, at forbindelsen til routeren eller internettet er afbrudt. Det er netop ved denne indikator, at det er praktisk at bestemme, om relæet er online (Online) eller ej (Offline).
Mens jeg testede denne enhed, bemærkede jeg ikke nogen problemer med netværkstab. Enheden er altid online og reagerer stabilt på kontrolkommandoer.
Nu kan du prøve at tænde for relæet via din telefon. For at gøre dette skal du klikke på "Relæ 1". En rød meddelelse dukkede straks op, der indikerer, at det er nødvendigt at opdatere eWeLink-applikationen, selvom opdateringen ikke vises på Google Play.
Vi går til enhedsindstillingerne (tre prikker i højre hjørne) og ser, at applikationen har den nuværende version 1.5.2, og en nyere version 1.5.5 er tilgængelig. Klik på "Download"-ikonet, og programopdateringen begynder. Efter opdateringen forsvinder den røde inskription, og i indstillingerne kan vi se den nye aktuelle version 1.5.5.
Husk!!! Hovedbetingelsen for, at relæet fungerer, er tilgængeligheden af internetadgang.
Hvis internetadgangen pludselig forsvinder, vil den grønne LED på relæhuset begynde at blinke, og applikationen vil vise Offline-tilstand på sin fane, dvs. ikke tilgængelig for ledelsen.
Så for at tænde vores "Relay 1", skal du indtaste den og klikke på den runde virtuelle knap i midten af skærmen. Desuden kan du styre relæet fra den generelle liste over alle enheder ved at klikke på den tilsvarende lille knap (til venstre). Generelt, hvad end du kan lide.
Når relæet er i slukket position, er knappen hvid med en grå baggrund omkring sig. Når relæet er tændt, skifter knappen farve til grøn, og baggrunden omkring den bliver blå.
Ud over de banale principper for kontrol kan du indstille tiden for at tænde eller slukke for relæet ved hjælp af en timer ved at indstille den passende dato og tid for dets kontrol.
Det overraskende var, at relæet fungerer i henhold til en given timer, selv når det er offline, hvilket betyder, at alle specificerede timerprogrammer er gemt direkte i relæets hukommelse.
Klik på knappen "Tilføj timer" og gå til siden med timerindstillinger. Hver timer er konfigureret til enten at tænde eller slukke for relæet. Der er to muligheder for at indstille timeren:
- én gang (engangsudløsning på en given dato og klokkeslæt)
- gentaget (periodisk udløsning på en given dato og klokkeslæt, inklusive angivelse af specifikke ugedage)
Ud over nedtællingstimeren er der en nedtællingsur. Meget nødvendig funktionalitet til bestemte formål. Den er konfigureret på samme måde som en direkte timer, kun med mulighed for en enkelt handling.
Ud over frem- og tilbage-timerne er der en cyklisk timer i fanen "Indstillinger" (tre prikker i højre hjørne).
På denne fane kan du konfigurere forskellige muligheder for relædriftscyklusser. Jeg vil ikke tale om dette i detaljer, fordi... Alt her er enkelt og intuitivt.
Det samlede antal konfigurerede timere, inklusive den cykliske timer, kan ikke være mere end 8. Og vær forsigtig, fordi når forskellige timere overlapper hinanden, virker ingen af dem muligvis!!!
Også i indstillingerne kan du angive, i hvilken position relæet forbliver, hvis 220 (V) strømforsyningen pludselig slukkes. Der er tre muligheder her. Ved at markere de relevante felter kan du vælge, at når 220 (V)-strømforsyningen dukker op igen, kan relæet enten tænde, slukke eller forblive i sin oprindelige tilstand.
Forresten er dette en meget praktisk funktion. Bare husk nuancen, at når 220 (V)-strømmen forsvinder og dukker op igen, tænder den af en eller anden grund altid, selv når den er i den oprindelige tilstand slukket. Forestil dig, at du ikke er hjemme, spændingen i netværket "blinkede" lidt, og controlleren tændte uafhængigt af lysekronen. Sådan en hændelse vil ikke ske her, fordi... i dette tilfælde kan alt tilpasses, så det passer til dine behov.
Ud over ovenstående kan alle dine tilsluttede enheder i eWeLink-applikationen grupperes sammen og kombineres i forskellige scenarier.
Er det muligt at styre relæet fra flere telefoner på én gang?
Kan! I dette tilfælde skal du naturligvis installere eWeLink-applikationen på hver telefon.
Der er to muligheder her. Den første mulighed er at logge ind på eWeLink-applikationen med samme navn og adgangskode fra forskellige telefoner og styre relæet.
Sandheden er, at hvis du logger ind på applikationen på én telefon og så samtidig logger ind på applikationen med samme brugernavn og adgangskode, men på en anden telefon, så vil der opstå en fejl på den første telefon, og applikationen vil automatisk Afslut. I dette tilfælde forbliver den anden telefon i applikationen og kan bruges til at styre enheder.
Samtidig vil jeg gerne bemærke, at når du styrer et relæ fra én telefon, vises dets status næsten øjeblikkeligt på alle telefoner, der er tilsluttet den.
Belastningsstyring via internettet
Udover at styre relæet via din telefon via et Wi-Fi-netværk, kan det også styres via internettet fra hvor som helst på din placering, dvs. absolut fra hvor som helst i verden, hvor der er internetadgang.
Så for at styre switchen via internettet skal du logge ind på den samme eWeLink-applikation ved at bruge dit navn og din adgangskode, som du angav under registreringen. Og så er alt efter analogi. Det er den samme applikation, de samme indstillinger, de samme kontrolknapper osv., den eneste forskel er, at du ikke er hjemme inden for dit Wi-Fi-netværks dækningsområde, men i en afstand af hundreder og tusinder af kilometer hjemmefra.
Lidt om skyen.
Men alligevel vil du ikke være i stand til at styre relæet uden internettet, fordi... kontrol sker ikke gennem det lokale netværk, men gennem internettet, dvs. den samme kinesiske sky, som jeg nævnte ovenfor. Og det er lige meget, om styringen sker via Wi-Fi eller internettet, kontroladgang er altid via skyen, og for at få adgang til skyen skal du have internetadgang.
I denne henseende har forskellige håndværkere allerede fundet ud af, hvordan man løser denne enhed fra den kinesiske sky eller kun foretager kontrol gennem et lokalt hjemmenetværk. For de interesserede kan denne information findes på visse ressourcer.
Har du i øvrigt brug for en lignende enhed, men med en ekstra radiostyringsfunktion fra fjernbetjeningen, så kan du bestille et Sonoff-relæ af RF-versionen.
Hvis du vil styre belastningen, hvor der slet ikke er noget internetnetværk, så kan du bruge Sonoff version G1 relæ (GSM/GPRS med SIM-kortunderstøttelse). Denne producent har også relæer med temperatur- og fugtighedssensorer Sonoff TN10/TN16 og to-kanals (til styring af to uafhængige belastninger) relæer Sonoff Dual.
Generelt har producenten Sonoff mange forskellige enheder, jeg vil fortælle dig om nogle af de mest interessante og betydningsfulde på siderne på min hjemmeside, så abonner på nyhedsbrevet for ikke at gå glip af interessante udgivelser.
Du kan købe et Sonoff relæ her:
- Sonoff Basic: https://goo.gl/jXyNm3
- Sonoff RF (med radiostyring): https://goo.gl/TRPqN6
- Sonoff G1(GSM/GPRS med SIM-kortunderstøttelse): https://goo.gl/EkpTdp
- Sonoff TN10/TN16 (temperatur- og fugtighedssensor): https://goo.gl/MWAL5p
- Sonoff Dual (to-kanal): https://goo.gl/a7rV56
Og traditionen tro en video baseret på artiklen, hvor du tydeligere kan se konfigurationen og styringen af Sonoff-relæet:
Jeg har længe ønsket at automatisere processen med at tørre badeværelset efter bad. Jeg har haft mange anmeldelser om emnet fugt. Om vinteren tørrer vi i øvrigt vores tøj på badeværelset. Men jeg har endnu ikke besluttet, hvad jeg præcist skal implementere. Jeg vil beskrive et andet kinesisk mirakel for at bekæmpe denne ondskab.
Om sommeren tørrer vi tøj på balkonen, om vinteren - på badeværelset, tænd bare for udstødningsventilatoren. Men det er ikke altid praktisk at overvåge blæseren. Så jeg besluttede at installere automatisering i denne sag. Den første implementeringsoplevelse var mislykket. Der var en anmeldelse. Men jeg gav ikke op... Den anden oplevelse var mere vellykket, jeg lavede også en anmeldelse. Men jeg nåede ikke at sætte det i praksis. Hyppige forretningsrejser tager meget tid.
Men jeg havde slet ikke forventet sådan en gave. Jeg så et brev i en personlig besked med et tilbud om at anmelde et produkt fra Itead Studio. Det er dumt at nægte et produkt til anmeldelse, hvis det selv er interessant (endsige nødvendigt). Straks efter kiggede jeg Muska igennem. Jeg fandt mindst tre anmeldelser om Sonoff-produkter. Jeg er ikke den første: (Jeg kan forestille mig, hvor mange stemmer der vil være i kommentarerne om den gratis cookie. Men at spytte i ryggen er de svages og taberes lod. Derfor er denne anmeldelse for dem, der anser sig selv for dygtige. .
Sådan ser vognen ud med mit udvalg: 
Men jeg lavede en lille fejl, jeg var ikke opmærksom på teksten på billedet (på rød baggrund). Switchen kom uden fjernbetjening: (Dette er en ekstra mulighed, den skal købes separat
Ordren kom i en lille æske. 
TH16-modulet var uden emballage. 
Resten er i kasser. Men der var ingen instruktioner. Det var alt, hvad jeg bestilte.
Jeg er en ret doven person. Det eneste, der kan få mig til at gøre noget, er en forpligtelse over for nogen. De siger, at dovenskab er fremskridtets motor. Mit drive er et løfte givet til nogen. Således slog jeg to fluer med ét smæk: Jeg skrev en anmeldelse og fandt ud af disse magiske kontakter/afbrydere.
Lad mig minde dig lidt om min historie.
Da jeg flyttede ind i en ny lejlighed, installerede jeg næsten med det samme en ventilator med kontraventil i emhætten. En ventilator er nødvendig for at tørre badeværelset efter bad. En kontraventil er nødvendig for at forhindre fremmed lugt fra naboer i at komme ind i lejligheden (når ventilatoren er lydløs). Det sker. Alle ventilationskanalerne er individuelle, men de har tilsyneladende sparet cement ved lægningen. Lugten passerer sandsynligvis gennem sprækkerne.
Jeg har forskellige muligheder for fans. Der er simple, nogle med en timer (tidsintervaljustering), som på billedet. 
Det er præcis, hvad jeg brugte den dag i dag.
Da jeg bor i en lejlighed "myretue", er det eneste sted at tørre tøj altanen. Det kan blive mørkt på badeværelset. Tørring kræver enten lav luftfugtighed eller luftcirkulation. At opfylde begge betingelser er den bedste løsning. En fan burde have løst dette problem. Først gjorde jeg netop det. Det vigtigste er ikke at glemme at slukke for det. Mens ventilatoren er i drift, skal vinduet åbnes lidt. Behøver du ikke at minde mig om skoleproblemet med en swimmingpool og to rør? For at luften kan slippe ud i emhætten, skal den ind i lejligheden et sted fra. Dem, der har trævinduer og ikke plastik, får ingen problemer. Revner nok. Men med plastik bliver lejligheden til et terrarium.
Det var da jeg begyndte at tænke på at automatisere processen...
Jeg har allerede delt min triste oplevelse med at implementere min idé. Dette er modulet. I PRINCIP kan det ikke virke.
Jeg har også tegnet et diagram over modulet. 
Kredsløbet er baseret på en komparator baseret på LM393. Ud fra dens udseende burde alt fungere. Men der er én ting. Sensoren er usædvanlig. Det ændrer sin modstand med hensyn til frekvens. For at tage aflæsninger skal du anvende en frekvens på den (standardværdi 1 kHz). Det er sådan en sorg.
På et af webstederne var der tre kommentarer fra en bruger om dette:
Mærkeligt, dette er en standard sensor fra Arduino periferiudstyr - den burde virke.Et år er gået...
Der er ikke noget at tjekke endnu - jeg er ikke særlig interesseret i fugtighed, fordi jeg ikke har sådan en sensor endnu. :)
Jeg bestiller den, når muligheden byder sig og melder tilbage...
...Jeg har ikke et eneste Arduino-modul, der ikke virker.
Jeg køber den til test, måske laver jeg en vejrstation til mig selv...
...tror du, de ville gøre dette, hvis de ikke arbejdede?
Jeg kan åbenbart ikke vente.
Jeg går videre til pakken.
Butikssiden med TH-modulet ser sådan ud:
På den kan du vælge Sonoff TH-moduler afhængig af relæstrømmen, samt fugt- og temperaturmoduler. Du kan se præcis, hvad jeg valgte. Jeg fandt ikke fugtmodulet i et separat udsalg på butikssiden (måske så jeg ikke godt ud). Derfor skal du være forsigtig, når du bestiller...
Der var heller ingen instruktioner (skrev allerede).
Butikken har en hjælpe-wiki-side:
Alt er der, selv diagrammet:
Lille i størrelsen.
Vejet, 79g.
Jeg begynder at analysere.
Her tilsluttes 220V netværksledninger.
Kontaktorerne er fjederbelastede og meget tætte. Men for mig er det mere pålideligt med en skrue.
Etuiet holdes fast af låse.
Alt er i sindet. Jeg har ingen kommentarer.
Skruet 4 skruer af.
Wi-Fi-noden er bygget på ESP8266 (hvem ville tvivle på det). For esser er der et helt felt for aktivitet. Det vigtigste er, at hovedet virker. Resten er allerede gjort. Der er ingen grund til at isolere en separat strømforsyning til modulet, og der er heller ikke behov for at lede efter en boks. Alt er samlet og virker.
Tavlen er vasket. Der er ingen spor af flux. Ved indgangen er der en sikring og en 10D471K varistor mod overspænding (fortolkning - diameter 10 mm, spænding 470 Volt).
Jeg har ikke set det her i lang tid. Jeg satte alt tilbage til dets oprindelige tilstand.
Jeg vender mig mod fugtmodulet. Denne kom i en æske. Du kan læse, hvad der står på den (på æsken). Fotos giver dig mulighed for at gøre dette.
Modulet er usædvanligt stort. 
Tilsluttes via et stik svarende til hovedtelefoner. 
Det bliver sådan her. 
Alt grundlæggende er skrevet på sagen. 
Butikken har en wiki-hjælpeside (skrev allerede):
- Temperatur- og fugtighedsmodul
AM2301 Produktmanual
Der er også en manual til temperaturføleren:
- DS18B20 - Programmerbar opløsning 1-Wire® digitalt termometer
Jeg bestilte det ikke. Jeg er ikke interesseret i ham. Derudover er AM2301 mere alsidig. Den har både en temperatursensor og en fugtighedssensor. Desuden har TH10/16-huset kun ét hul til fjernmodulet.
Jeg er ved at skille AM2301 ad. Hus med fire låse. 
På den ene side af modulet er der en temperatur-, fugt- og kvartssensor. 
Hoveddiagrammet er på bagsiden. 
Jeg er også ved at bygge dette modul.
Og endelig Sonoff RF smart switch. 
Heller ingen instruktioner. Endnu mindre i størrelsen end Sonoff TH. 
Vægt: 49g. 
Det er ikke af særlig interesse for mig. Men jeg skal vise dig, hvad der er indeni. 
Kassen er også låst. Du kan se parsingsekvensen.
Skruekontaktorer. For mig er det meget praktisk. 
Ved indgangen er der en 10D471K varistor mod overspænding (fortolkning - diameter 10 mm, spænding 470 Volt), som i VT-modulet. 
Strømforsyningsenhed med galvanisk isolering fra netværket. De lavede endda snit i tavlen.
Tavlen er vasket. Der er ingen spor af flux. 
Alt er i sindet. Og jeg har ingen kommentarer her.
Og her er WiFi-noden bygget på ESP8266. 
Radiomodul i form af en separat tavle. 
Jeg satte alt tilbage til dets oprindelige tilstand.
Det er tid til at komme i gang.
Jeg er ved at lave en træningsplan. Jeg forbinder Sonoff TH-modulet til netværket. Sammenhængen er ikke indlysende for alle. Se derfor på billedet på butikssiden. 
Få enheder fungerer på denne måde. Derfor satte jeg et rødt kryds på de "ekstra" ledninger.
Jeg hænger en ventilator ved udgangen.
Det er meget nemmere med Sonoff RF. Jeg tilslutter en almindelig pære til udgangen for kontrol. 
Tilbage er kun at forbinde det hele med smartphonen.
Smart switches understøtter fjernbetjening via Wi-Fi, men kun via skyen :(
Det er tid til at linke dem til eWeLink-kontrolapplikationen. For at gøre dette skal du først downloade det :) Installer, registrer...
Kontoen er oprettet.
Først forbinder jeg Sonoff TH. Jeg starter applikationen og følger instruktionerne.
For at tilføje en enhed skal du klikke på plustegnet. Tryk derefter på den lille hvide knap og hold den nede i cirka 5 sekunder. Den blå LED skal blinke konstant. Præcis jævnt! Han kan "gå i trance" :) og begynde at give mærkelige signaler. I dette tilfælde skal du trykke på og holde nede igen.
Applikationen beder dig om at indtaste din Wi-Fi-adgangskode. Derefter søger den efter enheder.
Du skal indtaste et navn til den nye enhed.
Se billedet for sekvensen af billeder (fra venstre mod højre, top til bund). 
Switchen er "linket" til min konto.
Det samme med Sonoff RF. Efter linkning ser billedet på smartphonen sådan ud. Du kan tænde og slukke for belastningen ved at trykke på knapperne. Tre billeder: slukket, tændt og ikke tilsluttet 220V (offline) 
For at slå kontakten til, skal du trykke på en knap på din virtuelle fjernbetjening fra hvor som helst i verden, hvor der er internet og Wi-Fi.
Ved tilslutning til et 220V netværk lyser den blå LED på modulet. Når belastningen er tændt, lyser den røde LED desuden. 
Men alt dette er manuel tilstand. For at gå i automatisk tilstand og komme i gang med at indstille parametrene for at tænde og slukke for kontakten, skal du flytte håndtaget (Auto-Manual) til auto-positionen. 
Og i indstillingerne sætter jeg det jeg skal bruge.
Lad mig forklare billederne. Nu er der 55% luftfugtighed og temperaturen er 18˚C (fjernmodul i vindueskarmen). Kontakten er slukket. I dette tilfælde overvåges temperatur og luftfugtighed online, uanset hvilken tilstand kontakten er i (manuel eller auto).
Lad mig forklare, hvad jeg spurgte om.
Når luftfugtigheden når 65 %, tændes kontakten (blæser). Når luftfugtigheden når 60 %, slukkes den. Du kan gøre det modsatte (for en luftfugter). 
Dette er for dem, der har meget lav luftfugtighed om vinteren.
Når luftfugtigheden når 30 %, tændes kontakten (befugtertilstand). Når luftfugtigheden når 40 %, slukkes den.
Alle indstillinger er i overensstemmelse med GOST 30494-96 "Bolig og offentlige bygninger". 
Vær opmærksom på den optimale luftfugtighed om vinteren. Dette er ikke 60%, som mange mennesker tror! 60% er bare acceptabelt, du kan ikke gå højere, du skal kæmpe. OPTIMALT 30-45 %
Du kan styre kontakten ved hjælp af en timer. Der er to muligheder. 
Temperaturudløsning kan konfigureres. Alle indstillinger er identiske med indstillingerne for fugtighed, vælg kun temperaturen.
Lidt om Sonoff RF smart switch.
Den adskiller sig fra Sonoff TH ved, at den har et radiomodul (kan styres ved hjælp af en fjernbetjening, som jeg ikke har). Den har heller ikke mulighed for at arbejde med en fugt- og temperatursensor. Resten er det samme: kontrol via Wi-Fi med mulighed for at indstille en timer.
Den virtuelle fjernbetjening er lidt anderledes. 
I automatisk tilstand er der også to typer timere (som TN). 
Jeg gentager. Det er ikke af særlig interesse for mig, men jeg vil helt sikkert finde en brug for det.
Jeg vil bemærke nuancerne i driften af disse kontakter. Uden internettet får du ingen kontrol.
MEN der er et stort plus. Den automatiske tilstand, der er konfigureret på switchene, vil fortsætte med at fungere uanset internettet! 
Når du installerer applikationen på flere telefoner, kan du styre den fra dem alle, men kun hvis du logger ind på eWeLink på hver af dem med samme brugernavn og adgangskode.
Til sidst vil jeg kort opsummere.
Smart switches understøtter fjernbetjening via Wi-Fi, men kun via skyen: (De skal være knyttet til eWeLink-kontrolapplikationen. Hvad hvis en god onkel Liao vil styre dit smarte hjem? Til dem, der ikke stoler på ham, du bliver nødt til at oprette din egen MQTT-server og tænde/slukke for belastningen i henhold til dine ønsker og regler. For dem, der har programmeringsevner, er dette ikke svært. For dem, der er rolige over et sådant problem, skal du bare tilslutte og For eksempel er jeg ligeglad med at styre ventilatoren på badeværelset, men når tiden kommer til et fuldgyldigt "Smart Home", vil jeg tænke på noget.
Det er alt.
Disse moduler er ideelle til at arbejde med en ventilator, klimaanlæg og luftfugter. Du kan organisere et smart vandingssystem på din dacha. Selv et gasfyr kan styres af tid og af en given rumtemperatur.
Alle bestemmer selv, hvordan oplysningerne fra min anmeldelse skal bruges korrekt. Hvis noget er uklart, så stil spørgsmål. Jeg håber, det hjalp i det mindste nogen. Måske vil nogen hjælpe mig. Jeg vil være meget taknemmelig.
Held og lykke alle sammen!
Funktionstest og rensning:
Produktet blev leveret til at skrive en anmeldelse af butikken. Anmeldelsen blev offentliggjort i overensstemmelse med paragraf 18 i webstedsreglerne.
- Tutorial
Dette indlæg er det første i en række historier om, hvordan du kan lave din egen radiostyrede nyttelastkontakt med relativ lethed.
Indlægget er rettet mod begyndere; for resten tror jeg, det vil være en "gentagelse af det, der er blevet dækket."
En omtrentlig plan (vi får at se efterhånden) forventes at være som følger:
- Skift hardware
Start
I øjeblikket er følgende input tilgængelige:- Jeg vil gerne implementere fjernstyring af lys og emhætte.
- Der er en- og to-sektionskontakter (lys og lys + emhætte).
- Afbryderne monteres i gipspladevæggen.
- Alle ledninger er tre-leder (fase, neutral, beskyttende jording til stede).
Det andet punkt antyder generelt, at det ville være nødvendigt at lave to forskellige kredsløb (for en en- og to-kanals switch), men vi vil gøre det anderledes - vi vil lave et "to-kanals" modul, men i i tilfældet, hvor kun én kanal faktisk er påkrævet, vil vi ikke aflodde nogle af komponenterne på kortet (vi implementerer en lignende tilgang i koden).
Det tredje punkt giver en vis fleksibilitet ved valg af kontaktens formfaktor (faktisk fjernes den eksisterende kontakt, monteringsboksen afmonteres, den færdige enhed monteres inde i væggen, monteringsboksen returneres, og kontakten monteres tilbage ).
Det fjerde punkt gør det meget nemmere at finde en strømkilde (220V er "ved hånden").
Principper og grundstof
Jeg vil gerne gøre kontakten multifunktionel - dvs. den ”taktile” komponent skal forblive (afbryderen skal fysisk forblive og dens sædvanlige funktion med at tænde/slukke lasten skal bevares, men samtidig skal det være muligt at styre lasten via en radiokanal.For at gøre dette vil vi erstatte de sædvanlige to-positions (on-off) kontakter med ikke-låsende kontakter (knapper) af et lignende design:
Disse kontakter fungerer på en primitivt enkel måde: Når der trykkes på en tast, lukkes et par kontakter, når tasten slippes, åbnes kontakterne. Det er klart, at dette er en almindelig "taktknap" (faktisk er det sådan, vi vil behandle den).
Nu bliver det næsten klart, hvordan man implementerer dette "i hardware":
- vi tager MK (atmega8, atmega168, atmega328 - jeg bruger det, vi har "lige nu"), komplet med MK tilføjer vi en modstand for at trække RESET op til VCC,
- vi forbinder to "knapper" (for at minimere antallet af vedhæftede filer - vi vil bruge pull-up modstande indbygget i MK), for at skifte belastningen bruger vi et relæ med passende parametre (jeg havde lige 833H-1C-C relæer med 5V kontrol og tilstrækkelig effekt af den koblede belastning - 7A 250V~),
- Naturligvis er det umuligt at forbinde relæviklingen direkte til MK's output (strømmen er for høj), så vi tilføjer det nødvendige "rør" (modstand, transistor og diode).
Vi vil organisere radiokanalen ved hjælp af nRF24L01+:
Modulet er som bekendt tolerant over for 5V-signaler ved indgangene, men kræver 3,3V til strømforsyning; derfor vil vi også tilføje en L78L33 lineær stabilisator og et par kondensatorer til det.
Derudover vil vi tilføje blokerende kondensatorer til at drive MK.
Vi programmerer MK'en via ISP - til dette vil vi sørge for et tilsvarende stik på modulkortet.
Faktisk hele ordningen beskrevet, det eneste, der er tilbage, er at bestemme MK-benene, som vi vil forbinde vores "perifere enheder" til (radiomodul, "knapper" og udvalgte ben til styring af relæet).
Lad os starte med ting, der allerede er defineret:
- Radiomodulet er forbundet til SPI-bussen (således forbinder vi blokkens ben fra 1 til 8 til GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO) ), D2 (IRQ) - henholdsvis).
- ISP er en standard ting og er forbundet som følger: tilslut stikben 1 til 6 til henholdsvis D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND -).
Nu skal vi beslutte, hvilke "sager" vi vil bruge. Det er her, min naturlige dovenskab begynder at diktere reglerne: Jeg kan virkelig ikke lide at bore printplader - så vi vælger "overflademontering" (SMD) så meget som muligt. På den anden side dikterer sund fornuft, at brug af SMD vil spare en masse PCB-størrelse.
For begyndere vil overflademontering virke som et ret kompliceret emne, men i virkeligheden er det ikke så skræmmende (dog hvis du har en mere eller mindre anstændig loddestation med en hårtørrer). Der er mange videoer på YouTube med lektioner om SMD - jeg anbefaler stærkt at tjekke dem ud (jeg begyndte at bruge SMD for et par måneder siden, jeg lærte af netop sådanne materialer).
Lad os oprette en "indkøbsliste" (BOM - stykliste) til "to-kanals" modulet:
- mikrocontroller - atmega168 i TQFP32 pakke - 1 stk.
- transistor - MMBT2222ALT1 i SOT23 pakke - 2 stk.
- diode - 1N4148WS i SOD323 pakke - 2 stk.
- stabilisator - L78L33 i SOT89 hus - 1 stk.
- relæ - 833H-1C-C - 2 stk.
- modstand - 10 kOhm, størrelse 0805 - 1 stk. (træk RESET til VCC)
- modstand - 1 kOhm, størrelse 0805 - 1 stk. (til transistorens basiskredsløb)
- kondensator - 0,1 µF, størrelse 0805 - 2 stk. (om ernæring)
- kondensator - 0,33 µF, størrelse 0805 - 1 stk. (om ernæring)
- elektrolytisk kondensator - 47 µF, størrelse 0605 - 1 stk. (om ernæring)
Her er jeg lidt snu og kigger ind i mit "stash" (jeg vælger bare det, der allerede er der). Du kan vælge komponenterne, som du ønsker (valg af specifikke komponenter er uden for rammerne af dette indlæg).
Da hele kredsløbet allerede praktisk talt er "dannet" (i hvert fald i mit hoved), kan vi begynde at designe vores modul.
Generelt ville det være rart først at samle alt på et brødbræt (ved at bruge etuier med blyelementer), men da alle de ovenfor beskrevne "samlinger" allerede er blevet testet gentagne gange og implementeret i andre projekter, vil jeg tillade mig at springe over prototyping fase.
Design
For at gøre dette vil vi bruge et vidunderligt program - EAGLE.Efter min mening er det et meget simpelt, men samtidig meget praktisk program til at lave kredsløbsdiagrammer og printkort ved hjælp af dem. Yderligere "fordele" til EAGLE: multi-platform (jeg skal arbejde på både Win- og MAC-computere) og tilstedeværelsen af en gratis version (med nogle begrænsninger, som for de fleste "gør-det-selv" vil virke helt ubetydelig).
At lære dig at bruge EAGLE i dette emne er ikke en del af mine planer (i slutningen af artiklen er der et link til en vidunderlig og meget let at lære tutorial om brug af EAGLE), jeg vil kun fortælle dig nogle af mine "tricks ”, når du laver en tavle.
Min algoritme til at oprette et kredsløb og kort var omtrent følgende (nøglesekvens):
Ordning:
- Vi opretter et nyt projekt, hvori vi tilføjer et "skema" (tom fil).
- Vi tilføjer MK og det nødvendige "body kit" (pull-up modstand til RESET, strømforsyningsblokerende kondensator osv.). Vi er opmærksomme på pakkerne (Package), når vi vælger elementer fra biblioteket.
- Vi "repræsenterer" en nøgle på en transistor, der styrer relæet. Vi kopierer dette stykke af diagrammet (for at organisere en "anden kanal"). Nøgleinput - for nu lader vi dem "dingle i luften".
- Vi tilføjer et ISP-stik og en blok til tilslutning af radiomodulet til diagrammet (vi laver de tilsvarende forbindelser i diagrammet).
- For at drive radiomodulet tilføjer vi en stabilisator (med passende kondensatorer) til kredsløbet.
- Vi tilføjer "stik" til tilslutning af "knapper" (vi "jorder" straks en ben på stikket, den anden "dingler i luften").
- Jeg placerer klemrækker til tilslutning af strømbelastningen.
- Til højre for klemrækkerne er et relæ.
- Endnu længere til højre er elementer af transistorkontakter.
- Jeg placerer strømstabilisatoren til radiomodulet (med de tilsvarende kondensatorer) ved siden af transistorkontakterne (nederst på kortet).
- Blokken til tilslutning af radiomodulet placerer jeg nederst til højre (vær opmærksom på den position selve radiomodulet vil være i, når det tilsluttes forkert til denne blok - efter min ide skal det ikke stikke ud over hovedkortet).
- Jeg placerer ISP-stikket ved siden af radiomodulstikket (da de samme "ben" på MK'en bruges - for at gøre det nemmere at dirigere kortet).
- I den resterende plads placerer jeg MK'en (kroppen skal "snoes" for at bestemme dens mest optimale position for at sikre den mindste længde af sporene).
- Vi placerer blokeringskondensatorer så tæt som muligt på de tilsvarende terminaler (MK og radiomodul).
Nu kan du beslutte dig for at tilslutte tasterne og knapperne (jeg ser på hvilke ben der er tættere på de tilsvarende kredsløb, og hvilke der vil være nemmere at tilslutte på kortet), for dette er det godt at have følgende billede foran dine øjne:
Placeringen af MK-chippen på brættet matcher nøjagtigt billedet ovenfor (kun roteret 45 grader med uret), så mit valg er som følger:
- Vi forbinder transistorkontakter til ben D3, D4.
- Knapper - på A1, A0.
Den opmærksomme læser vil se, at atmega8 vises i diagrammet nedenfor, atmega168 er nævnt i beskrivelsen, og amega328 er nævnt på billedet med chippen. Lad ikke dette forvirre dig - chipsene har den samme pinout og (specifikt for dette projekt) er udskiftelige og adskiller sig kun i mængden af hukommelse "ombord". Vi vælger, hvad vi kan lide/har (jeg loddede senere 168 "småsten" ind i brættet: mere hukommelse end amega8 - det vil være muligt at implementere mere logik, men mere om det i anden del).
Faktisk tager diagrammet på dette stadium sin endelige form (vi foretager de relevante ændringer på diagrammet - "tilslut" taster og knapper til de valgte ben):
Herefter afslutter jeg de sidste forbindelser i printpladeprojektet, "skitser" GND-polygonerne (da laserprinteren ikke udskriver solide polygoner godt, gør jeg det til et "mesh"), tilføjer et par vias (VIA ) fra et lag af brættet til et andet og kontroller, at der ikke er en eneste kæde tilbage ubrudt.
Jeg fik et tørklæde, der måler 56x35mm.
Et arkiv med skematisk og tavle til Eagle version 6.1.0 (og nyere) kan findes på dette link.
Voila, du kan begynde fremstilling printplade.
PCB fremstilling
Jeg laver brættet ved hjælp af LUT (Laser Ironing Technology) metoden. I slutningen af indlægget er der et link til materialer, der har hjulpet mig meget.For ordens skyld vil jeg give de vigtigste trin for at lave tavlen:
- Jeg udskriver undersiden af brættet på Lomond 130 papir (blankt).
- Jeg printer oversiden af brættet på samme papir (spejlvendt!).
- Jeg folder de resulterende udskrifter med billederne indad og kombinerer dem i lyset (det er meget vigtigt at opnå maksimal nøjagtighed).
- Herefter fastgør jeg papirarkene med en hæftemaskine (kontrollerer konstant, at justeringen ikke er forstyrret) på tre sider - en "konvolut" opnås.
- Jeg klippede et passende stykke dobbeltsidet glasfiber ud (med metalsaks eller en hacksav).
- Glasfiber skal behandles med meget fint sandpapir (fjern oxider) og affedtes (det gør jeg med acetone).
- Jeg placerer det resulterende emne (forsigtigt ved kanterne uden at røre de rengjorte overflader) i den resulterende "konvolut".
- Jeg varmer strygejernet helt op og stryger forsigtigt emnet på begge sider.
- Jeg lader pladen køle af (5 minutter), hvorefter du kan lægge papiret i blød under rindende vand og fjerne det.
Jeg vasker toneren af med acetone.
Råd: Når du laver små brædder, skal du lave et emne for det nødvendige antal brædder, ved blot at placere billeder af de øvre og nedre dele af brættet i flere kopier - og "rulle" dette "kombinerede" billede på et emne lavet af glasfiber. Efter ætsning vil det være nok at skære emnet i separate brædder.
Kun Nødvendigvis tjek dimensionerne på tavlerne, når du indtaster på papir: nogle programmer kan lide at ændre billedskalaen "lidt" ved udskrivning, og det er uacceptabelt.
Kvalitetskontrol
Herefter laver jeg en visuel inspektion (der kræves god belysning og forstørrelsesglas). Hvis der er mistanke om, at der er en "sidder fast", så tjek de "mistænkelige" steder med en tester.For ro i sindet - kontrol med en tester alle sammen tilstødende ledere (det er praktisk at bruge "opkalds"-tilstanden, når testeren i tilfælde af en "kortslutning" giver et lydsignal).
Hvis der alligevel findes en unødvendig kontakt et sted, retter jeg det med en skarp kniv. Derudover er jeg opmærksom på mulige "mikrorevner" (for nu ordner jeg dem bare - jeg ordner dem på tidspunktet for fortinning af brættet).
Fortinning, boring
Jeg foretrækker at fortinne pladen før boring - på denne måde gør blødt lodning boring lidt lettere, og boret ved "udgangen" af pladen "river" kobberlederne mindre.Først skal det fremstillede printkort affedtes (acetone eller alkohol); du kan "gå igennem" det med et viskelæder for at fjerne eventuelle oxider, der er dukket op. Derefter dækker jeg pladen med almindelig glycerin og bruger derefter en loddekolbe (temperatur et sted omkring 300 grader) med en lille smule loddemiddel til at "køre" langs stierne - loddet ligger glat og smukt (skinnende). Du skal tinke den hurtigt nok, så sporene ikke falder af.
Når alt er klar, vasker jeg brættet med almindelig flydende sæbe.
Herefter kan du bore brættet.
Med huller med en diameter på mere end 1 mm er alt ret simpelt (jeg borer bare, og det er det - du skal bare forsøge at opretholde vertikalitet, så falder udgangshullet ind på det sted, der er tildelt det).
Men med vias (jeg laver dem med et 0,6 mm bor) er det lidt mere kompliceret - udgangshullet viser sig som regel at være lidt "slidset", og dette kan føre til et uønsket brud på lederen.
Her kan vi råde dig til at lave hvert hul i to omgange: bor først i den ene side (men så boret ikke kommer ud på den anden side af brættet), og gør derefter det samme på den anden side. Med denne tilgang vil "forbindelsen" af hullerne forekomme i tykkelsen af brættet (og en lille fejljustering vil ikke være et problem).
Montering af elementer
Først loddes interlayer jumperne.Hvor det bare er vias, indsætter jeg blot et stykke kobbertråd og lodder det på begge sider.
Hvis "overgangen" udføres gennem et af hullerne til udgangselementer (stik, relæer osv.): Jeg optrævler den snoede ledning i tynde kerner og lodder forsigtigt stykker af denne kerne på begge sider i de huller, hvor overgangen er nødvendig, samtidig med at den optager minimal plads inde i hullet. Dette gør det muligt at implementere overgangen, og hullerne forbliver frie nok til, at de tilsvarende konnektorer kan passe normalt på plads og loddes.
Her bør vi igen vende tilbage til "kvalitetskontrol"-stadiet - jeg kalder testeren alle tidligere mistænkelige og nye steder opnået under fortinning/boring/oprettelse af overgange.
Jeg kontrollerer, at de tidligere opdagede mikrorevner er elimineret med lodning (eller jeg fjerner dem ved at lodde en tynd leder over revnen, hvis revnen forbliver efter fortinning).
Jeg fjerner alle "stickies", hvis nogen dukkede op under fortinningsprocessen. Det her meget nemmere at gøre nu end i færd med at fejlfinde et allerede færdigmonteret board.
Nu kan du gå direkte til installationen af elementer.
Mit princip: "bottom up" (først lodder jeg de mindst høje komponenter, derefter dem, der er "højere" og dem, der er "høje"). Denne tilgang giver dig mulighed for at placere alle elementer på brættet med mindre besvær.
Således loddes SMD-komponenterne først (jeg starter med de elementer, der har "flere ben" - MK'er, transistorer, dioder, modstande, kondensatorer), så kommer det til udgangskomponenterne - stik, relæer osv.
Dermed får vi en færdiglavet tavle.
Goddag, kære læser.
Lidt tekst i starten. Ideen om en "smart" lyskontakt er slet ikke ny, og sandsynligvis er dette den første ting, der kommer til at tænke på for dem, der er begyndt at stifte bekendtskab med Arduino-platformen og IoT-elementer. Og jeg er ingen undtagelse fra dette. Efter at have eksperimenteret med kredsløbselementer, motorer og LED'er, vil jeg lave noget mere praktisk, som er efterspurgt i hverdagen og, vigtigst af alt, vil være praktisk at bruge, og vil ikke forblive et offer for eksperimenter for komfortens skyld.
I denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan jeg lavede en kontakt, der fungerer som en almindelig kontakt (det vil sige en, der normalt er monteret på væggen) og samtidig giver dig mulighed for at styre den via WiFi (eller via internettet, som det gøres i dette tilfælde).
Så lad os lave en liste over, hvad du skal bruge for at implementere din plan. Jeg vil med det samme sige, at jeg havde til hensigt ikke at bruge meget på komponenter og valgte komponenterne baseret på anmeldelser på fora og forholdet mellem pris og kvalitet. Derfor kan nogle komponenter her virke upassende for erfarne el-entusiaster, men vær venlig ikke at dømme for hårdt, fordi Jeg er kun nybegynder inden for elektromekanik og ville virkelig sætte pris på kommentarer fra mere erfarne folk.
Jeg havde også brug for: en server, hvormed switchen vil blive styret via internettet, en Arduino Uno, som jeg programmerede ESP'en med, en router og forbrugsstoffer såsom ledninger, terminaler osv., alt dette kan variere afhængigt af smag og vil ikke påvirke det endelige resultat.
Priserne er taget fra Ebay, hvor jeg har købt dem.
Og her er, hvordan elementerne fra tabellen ser ud:
Nu kan du oprette et forbindelsesdiagram:
Som du sikkert har bemærket, er ordningen meget enkel. Alt samles nemt, hurtigt og uden lodning. En slags fungerende prototype, som du ikke behøver at pille ved i lang tid. Alt er forbundet med ledninger og terminaler. Det eneste negative er, at relæet ikke passede ind i kontakten. Ja, oprindeligt planlagde jeg at skubbe det hele ind i væggen bag kontakten for at få det til at se æstetisk tiltalende ud. Men til min beklagelse var der ikke plads nok i soklen, og relæet passede simpelthen hverken på langs eller på tværs:
Derfor flyttede jeg midlertidigt relæet bag ved stikkontakten, indtil jeg fandt en passende afbryderboks med udtag til at skjule strygejernet indeni. Men der er ikke noget mere permanent end midlertidigt, er det ikke? Så det hele ser sådan ud nu:
Elektrisk tape vil redde dig fra elektrisk stød... håber jeg.
Lad os nu tale om softwaredelen.
Og før vi begynder at analysere koden og detaljerne, vil jeg give en generel ordning for implementering af kontrol af en pære.
Jeg håber, at jeg en dag vil omskrive alt, og at forbindelsen vil være baseret på en hurtigere protokol end HTTP, men til at begynde med vil det gøre det. På afstand ændrer pæren tilstand på cirka 1-1,5 sekunder, og fra kontakten med det samme, som det sømmer sig med en anstændig kontakt.
Programmering ESP8266-01
Den nemmeste måde at gøre dette på er med Arduino. Du kan downloade de nødvendige biblioteker til Arduino IDE fra GitHub. Alle instruktioner til installation og konfiguration er der.Dernæst skal vi tilslutte ESP'en til computeren, for dette skal du bruge enten en USB til seriel adapter (som f.eks. FTDi , CH340 , FT232RL) eller en hvilken som helst Arduino-platform (jeg havde en Arduino Uno) med RX- og TX-udgange.
Det er værd at bemærke, at ESP8266-01 er drevet af 3,3 Volt, hvilket betyder, at du aldrig bør tilslutte den til en Arduino, som (ofte) er drevet af 5 Volt, ellers vil den brænde ad helvede til. Du kan bruge en spændingsreduktion, som er vist i tabellen ovenfor.
Tilslutningsdiagrammet er enkelt: vi forbinder TX, RX og GND på ESP til henholdsvis RX, TX og GND på adapteren/Arduino. Herefter er selve forbindelsen klar til brug. Mikrocontrolleren kan programmeres ved hjælp af Arduino IDE.
Et par nuancer ved brug af Arduino Uno:
- Uno har en 3,3V udgang, men det var ikke nok. Når du tilslutter en ESP til den, ser alt ud til at virke, indikatorerne er tændt, men kommunikationen med COM-porten går tabt. Så jeg brugte en anden 3,3V strømforsyning til ESP.
- Derudover havde UNO ingen problemer med at kommunikere med ESP, da UNO blev drevet af 5V og ESP af 3V.
Og her er programmet til selve ESP:
Vis kode
#omfatte
Et par bemærkninger til koden:
- Det er meget vigtigt at erklære GPIO0-pinden som pinMode (knap, INPUT_PULLUP), fordi I kredsløbet bruger vi ikke en modstand til denne knap. Og ESP har sine egne "indbyggede" til netop disse formål.
- Når du fanger en knaps tilstand, er det tilrådeligt at indstille en forsinkelse, når du læser den for at undgå falske positiver i trykøjeblikket.
WEB server programmering
Her kan du give frit spil til din fantasi og bruge alle tilgængelige midler til at skabe en tjeneste, der behandler anmodninger sendt af kontakten og sender anmodninger om at slå den til/fra.Jeg brugte til disse formål
Fra artiklen lærer du, hvorfor en trådløs switch er nødvendig, omfang og typer, enhed og funktionsprincip, fordele og ulemper, udvælgelseskriterier, hvordan du selv forbinder den, diagrammer.
Trådløse netværkskontakter ændrer radikalt ideen om at styre belysningsenheder, forenkler vores liv og gør det mere behageligt.
Indtil for nylig var sådanne teknologier utilgængelige på grund af høje priser og begrænset produktion.
På nuværende tidspunkt er der en tendens til at sænke deres priser. Derfor opfattes radiokontakter og deres andre analoger i stigende grad som et alternativ til klassiske afbrydere.
Hvad er en trådløs switch til?
Fjernsystemer, der giver kontrol over visse enheder på afstand, bliver stadig mere udbredte. Den trådløse vægkontakt er ingen undtagelse.
Det er skabt for at øge komforten, og for ældre borgere og mennesker med handicap er det helt nødvendigt.
Ved hjælp af sådan en enhed kan du nemt styre belysningen i dit hjem, ændre lysstyrken, tænde og slukke lamper.
Derudover er der, takket være det specielle design, ingen grund til at beskadige væggene eller lave store huller til installation.
Anvendelsesområde
Traditionelle afbrydere bliver efterhånden en saga blot på grund af ulejligheden ved brug, kompleksiteten af tilslutning og installation samt en lille ressource. Trådløse analoger har bedre kvaliteter.
De har et stilfuldt udseende og installeres inden for få minutter.
Brugen af sådanne produkter er relevant i følgende tilfælde:
Sorter
Trådløse switches er ikke særlig forskellige, men der er stadig et vist udvalg.
De er klassificeret efter tre hovedkarakteristika:
- Efter type kontrol;
- Hvis det er muligt, regulering af belysningsniveauet;
- Ud fra antallet af lysenheder, de styrer.
Under hensyntagen til klassificeringen nævnt ovenfor kan følgende typer trådløse switches skelnes:
Design og princip for drift af hovedelementerne i enheden
Den trådløse switch består af følgende elementer:
Elektrisk ledning er kun påkrævet til lysarmaturen og strømforsyningen til produktmodtageren. Som nævnt ovenfor transmitteres signalet ved hjælp af en infrarød puls eller radiobølger.
Den anden kontrolmulighed er mere at foretrække, fordi kontrol er mulig på stor afstand og endda fra et andet rum.
Installationen af produktet udføres i henhold til en simpel ordning, for hvis gennemførelse du ikke behøver at have dyb viden inden for elektroteknik.
Den gamle kontakt kan efterlades som en ekstra kilde til tænd/sluk, når batteriet i kontrolpanelet er lavt.
Lysstyring udføres på følgende måder:
- Ved at røre ved et særligt berøringspanel;
- Ved at trykke på en mekanisk knap;
- Ved at sende et signal fra fjernbetjeningen eller telefonen.
Når det fjernstyres af en fjernbetjening, leveres signalet ved radiofrekvenser, hvilket eliminerer interferens og øger enhedens pålidelighed.
Vægge, møbler og andre indvendige elementer vil ikke forstyrre passagen af kommandoen om at tænde eller slukke for lyskilden.
Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du samtidig styre en gruppe trådløse kontakter (op til 8 stk.). Takket være dette behøver du ikke gå rundt i din lejlighed eller dit hus for at slukke lyset et sted på toilettet eller badeværelset.
Rækkevidden af fjernbetjeningen afhænger af mange faktorer - produktets model, bygningens designfunktioner, de materialer, der bruges til fremstilling af skillevægge.
Oftest transmitteres signalet over en afstand på tyve til femogtyve meter. Senderen drives af batterier.
Ulempen ved betjeningspanelet er, at det hele tiden går tabt, og belysningen skal styres manuelt.
Derfor bliver trådløse touch-kontakter, der reagerer på normal berøring og bruges i Smart Home-systemer, stadig mere populære.
Nogle radiokontakter er i stand til ikke kun at tænde og slukke for lampen, men også justere lysniveauet. I dette tilfælde er ordningen suppleret med endnu et element -.
Reguleringsprocessen udføres ved hjælp af en trådløs switch. For at ændre lysniveauet skal du trykke og holde fingeren på en knap eller tast.
Fordele og ulemper ved trådløse switches
På trods af deres brugervenlighed har trådløse belastningsafbrydere (i vores tilfælde belysning) ikke kun fordele, men også ulemper. Men om alt mere ens.
- Nem installation. For installation og tilslutning behøver du ikke at bore i vægge eller lægge en separat "gren" af elektriske ledninger.
- Mulighed for at styre flere lyskilder på én gang fra fjernbetjeningen eller via en smartphone.
- Stort handlingsområde. Styresignalet i et åbent område kan nå modtageren i en afstand på op til 30 meter. I dette tilfælde er vægge eller møbler ikke en hindring.
- Sikkerhed for voksne og børn. Selv utilsigtet skade på strukturen udgør ikke en sundhedsrisiko. Driftsstrømmen i trådløse fjernbetjeninger er minimal og ikke sundhedsfarlig.
- Omkostningerne ved sådanne produkter er højere end klassiske "kablede" kontakter. Tilhængere af økonomi og konservative foretrækker velkendte produkter.
- Manglende evne til at styre på grund af lavt batteri i fjernbetjeningen eller manglende evne til at styre på grund af svag Wi-Fi-forbindelse.
Funktioner og princip for betjening af fjernlyskontakten
Lad os se nærmere på det trådløse kontrolsystem. Det inkluderer et sæt udstyr, der bruges til at kontrollere belysningsniveauet i en lejlighed eller et hus.
Til styring bruges ikke en standardafbryder, men en speciel fjernbetjening eller telefon (dette blev delvist nævnt ovenfor).
Kontrolpanelet (afhængigt af model) kan designes til et forskelligt antal kanaler. Det kan påvirke en eller en hel gruppe af lamper (op til flere dusin).
I de mest avancerede systemer sker omskiftning ved hjælp af en bevægelsessensor, som sender et signal om at tænde lyset, hvis en person nærmer sig det kontrollerede område.
Hvis du konfigurerer bevægelsessensoren korrekt, vil den kun reagere på en person.
Fjernbetjeningen er baseret på en radiosender. Det er ham, der sender tænd/sluk-signalet til lysanordningerne.
Rækkevidden, som nævnt ovenfor, er i de fleste enheder op til 30 meter. Men på udsalg kan du finde modeller, der er i stand til at sende et signal over en afstand på op til 300 meter.
Radiosenderen modtager et signal fra fjernbetjeningen og sender det derefter til lyskilder. Fjernbetjeningen har normalt to kanaler, men der er også otte-kanals modeller.
Styringen kan også udføres ved hjælp af en kontakt, som senderen er indbygget i.
Radar følger ofte med en trådløs fjernenhed. Den bruges til at forbinde fjernbetjening og stik. Med dens hjælp kan styringen ske via en mobiltelefon. Sådanne enheder kaldes GSM-switche.
Administration kan udføres på en af følgende måder:
Egenskaber, du skal være opmærksom på, når du vælger
Når du køber en trådløs fjernbetjening, skal du være opmærksom på følgende parametre:
- Den type pærer enheden styrer;
- Materiale, farve og udseende af sagen;
- Driftsspænding;
- Antal kanaler;
- aktionsradius;
- Dimensioner;
- nominel strøm;
- Udstyr.
Det er også værd at være opmærksom på følgende kriterier:
- Driftsfrekvensområde;
- Signaltransmissionsmetode;
- Tilgængelighed af kodning;
- Sender strøm type;
- Estimeret batteriudskiftningstid;
- Fastgørelsesmetode;
- Driftstemperaturområde;
- Pris.
Hvad tilbyder markedet?
En bred vifte af trådløse fjernbetjeningskontakter giver dig mulighed for at vælge et produkt baseret på pris, egenskaber og udseende.
Nedenfor betragter vi blot nogle få modeller, som markedet tilbyder:
- Fenon TM-75 er en fjernstyret kontakt, lavet af plastik og designet til en spænding på 220 V. Enhedens funktioner omfatter tilstedeværelsen af to kanaler, en 30-meter rækkevidde, tilstedeværelsen af en fjernbetjening og en forsinkelse skifte funktion.
En gruppe lysarmaturer kan tilsluttes hver kanal og styres. Den trådløse Fenon TM-75-switch kan bruges sammen med lysekroner, spotlights, LED'er og andre enheder, der kører på 220 volt. 
- Inted 220V er en trådløs radioafbryder designet til vægmontering. Den har én nøgle og installeres i forbindelse med modtageenheden. Produktets driftsspænding er 220 volt, og rækkevidden er 10-50 meter. Den trådløse lyskontakt fastgøres ved hjælp af selvskærende skruer eller dobbeltklæbende tape. Kroppen er lavet af plastik.
- INTED-1-CH - lyskontakt med fjernbetjening. Med denne model kan du fjernstyre lyskilder. Lampernes effekt kan være op til 900 W, og produktets driftsspænding er 220 V. Ved hjælp af en radiokontakt kan du styre udstyret, tænde og slukke lyset eller alarmerne. Produktet er baseret på en modtager og sender. Sidstnævnte har form af en nøglebrik, som er lille i størrelse og sender et signal over en afstand på op til 100 m. Produktkroppen er ikke beskyttet mod fugt, så der skal ydes yderligere beskyttelse ved udendørs installation.
- Trådløs berøringsafbryder styret via fjernbetjening. Produktet er monteret på væggen, har små dimensioner og er lavet af hærdet glas og PVC. Driftsspændingen er fra 110 til 220V, og den nominelle effekt er op til 300 W. Pakken indeholder en kontakt, fjernbetjening og bolte til fastgørelse af tilbehøret. Den gennemsnitlige livscyklus er 1000 klik.
- Integreret 220V 2 Modtager - Trådløs lyskontakt til vægmontering. Styringen udføres med to taster. Kroppen er lavet af plastik. Driftsspændingen er 220 V. Antallet af uafhængige kanaler er 2.
- BAS-IP SH-74 er en trådløs radioswitch med to uafhængige kanaler. Styringen udføres ved hjælp af en mobiltelefon på Android-operativsystemet. For at fungere skal du installere BAS-applikationen. SH-74-modellen bruges til at styre glødelamper med en effekt på op til 500 W samt fluorescerende pærer (effektgrænse - 200 W).
- Feron TM72 er en trådløs switch, der styrer belysningen i en afstand på op til 30 meter. Lyskilderne kombineres til en modtageenhed, og tænd og sluk sker ved hjælp af fjernbetjeningen. TM72-modellen har to kanaler, som hver kan tilsluttes en bestemt gruppe af enheder. Produktet har en stor strømreserve pr. kanal (op til 1 kW), som giver dig mulighed for at tilslutte forskellige typer lyskilder. Den store fordel ved modellen er tilstedeværelsen af en forsinkelse fra 10 til 60 sekunder.
- Trådløs 3-kanals switch 220V Smartbuy er designet til at forbinde lyskilder i tre kanaler med en effektgrænse på op til 280 W. Den nominelle forsyningsspænding er 220 V. Styringen udføres fra fjernbetjeningen, som har en rækkevidde på 30 meter.
- Z-Wave CH-408 er en radioswitch af vægtypen, der giver dig mulighed for at programmere forskellige scenarier til styring af lysenheder. Om nødvendigt kan der tilsluttes op til otte kontakter. Blandt de ekstra funktioner er det værd at fremhæve styringen af Z-Wave-enheder (op til 80) og nem konfiguration uanset hovedcontrolleren. Enheden drives af to batterier, og når de er lavt, gives et tilsvarende signal. Firmwareopdateringer udføres via Z-Wave-netværket. Den maksimale afstand til controlleren bør ikke overstige 75 meter. Beskyttelsesklasse - IP-30.
- Feron TM-76 er en trådløs lyskontakt, der fjernstyres ved hjælp af et radiosignal. Modtageren tilsluttes lyskilder, og fjernbetjeningen styrer modtagerenheden i en afstand på op til 30 meter. Feron TM-76 modellen har tre uafhængige kanaler, som hver kan forbindes med sin egen gruppe af lysarmaturer. I dette tilfælde udføres styringen separat ved hjælp af fjernbetjeningen. Den maksimale strømreserve er op til 1 kW, hvilket giver dig mulighed for at tilslutte forskellige typer lamper (inklusive glødelamper). Driftsspændingen er 220 V.
Sådan tilslutter du en trådløs fjernbetjening med dine egne hænder
Lad os se på proceduren for tilslutning af en trådløs switch ved hjælp af Zamel RZB-04 som eksempel.
Modellen leveres med følgende dele:
- 2-kanals radiomodtager af lille størrelse (type ROP-02);
- 2-kanals 4-mode radiokontakt (type RNK-04);
- Fastgørelse til montering af produktet (dyvler med selvskærende skruer, samt opskummet dobbeltsidet tape).
Modtageren kan fungere i fem forskellige tilstande:
- Inklusion. Når nøglen tændes, tændes en eller flere lamper. Du kan indstille aktiveringen til enhver af nøglepositionerne.
- Lukke ned. Princippet ligner det, der er diskuteret ovenfor. Forskellen er, at når du trykker på tasten, slukkes lyset.
- Monostabil. I denne tilstand vil lyset kun være tændt, mens knappen er trykket ned. Når du har sluppet den, slukker lampen.
- Bistabil. I dette tilfælde fører hvert tryk til en tilstandsændring - tænding og slukning sker cyklisk.
- Midlertidig. Her vil lyset forblive tændt i en vis tid efter at have trykket på tasten. Denne mulighed er nyttig, når du installerer en trådløs switch i en entre, soveværelse eller lang gang. Ved indstigning kan du tænde lyset, gå en vis afstand (nå sengen), hvorefter lyset slukkes.
For at tilslutte modtageren korrekt skal du omhyggeligt studere diagrammet. Påfør først spænding (tilslut fase og nul). Kun en fasetråd lægges til kontakten uden en neutral, så den er installeret på det sted, hvor lampen (lysekronen) er installeret.
Hvis du har et monolitisk loft, hvor det er umuligt at installere modtageren, skal du skjule produktet i en stikdåse. I andre tilfælde er controlleren installeret i bunden af lysekronen, hvilket betragtes som den mest bekvemme mulighed.
For at opnå en fase, der kører kontinuerligt og konstant leverer spænding til den modtagende enhed, skal du tænde for kontakten eller forbinde ledningerne direkte.
Den anden mulighed foretrækkes. Før du udfører dette arbejde, anbefales det at slukke for den elektriske strømforsyning ved hjælp af maskinen og kontrollere, at der ikke er spænding.
Nu skal du lave en ubrudt fase, for hvilken fasen er forbundet med en af ledningerne, der går til lysekronen. For at sikre maksimal pålidelighed, brug VAGO klemrækker.
Når du udfører arbejde, skal du have et ledningsdiagram til fjernbetjeningen ved hånden.
Det viser, hvordan du tilslutter enheden:
- En faseledning skal tilsluttes til kontakt "L". I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at køre det gennem en kontakt - produktet fungerer i konstant tilstand.
- Tilslut nullederen, som er taget fra samleboksen, til "N"-terminalen.
- Fasen, der går til en gruppe eller en lampe, er forbundet til "OUT1"-kontakten. Her skal du bruge den 0. leder, som kan tages fra samledåsen eller modtageren (klemme N).
- For at "OUT2" tilslutte den fase, der går til den anden gruppe eller en lampe. Som i det foregående tilfælde tages nul fra samleboksen eller fra modtagerens klemrække N.
- Tilslut pulsafbryderen til "INT1". Det ejendommelige er, at når den trykkes, sender den kun et kortvarigt signal. Efter udløsning ændres driftstilstanden for den 1. gruppe af lamper. Takket være denne funktion kan ROP-02-modtageren styres ved hjælp af en fjernbetjening eller en stationær pulsafbryder.
- En impulsafbryder (en eller en gruppe) skal tilsluttes "INT2". Efter at have klikket på den, ændres driftstilstanden for den 2. gruppe. Princippet her er det samme som beskrevet ovenfor.
Nu skal du kombinere den fjernbetjente lyskontakt med den modtagende enhed, forbinde dem til hinanden og bestemme driftstilstanden. For at gøre dette skal du først levere strøm.
Vælg nu den passende driftstilstand for kontakten. Oftest er standardindstillingen egnet - når du flytter kontakten op, tænder den, og ned, slukker den.
For at programmere denne tilstand skal du gøre følgende:
Omprogrammering af den anden knap udføres efter et lignende princip. Forskellen er, at alle manipulationer vil blive udført med den anden (uprogrammerede) tast.
Når arbejdet er afsluttet, skal du fortsætte med at installere produktet på væggen. Til dette formål inkluderer sættet klæbende tape med en dobbeltsidet klæbende base samt dyvler med selvskærende skruer.
Den nemmeste måde er at bruge dobbeltklæbende tape, da dette ikke kræver noget værktøj. Derudover kan du om nødvendigt ændre kontaktens position.
For at lette brugen er den dobbeltsidede tape opdelt i fire små firkanter, som limes rundt om produktets omkreds; du skal først fjerne det beskyttende lag. Tilbage er blot at placere kontakten på det valgte sted i henhold til niveauet.
Installationen af den trådløse fjernbetjening er færdig, og du kan installere en testlampe og derefter kontrollere systemets funktionalitet.
For at gøre dette skal du dreje nøglen op - lyset skal lyse op, og ned - det skal slukke. Når kontakten aktiveres, lyser indikatoren.
Indtil for nylig blev trådløse fjernbetjeninger betragtet som en ny og utilgængelig teknologi. Med væksten i produktionen og konkurrencen falder prisen, hvilket gør købet tilgængeligt for alle.
Det vigtigste er omhyggeligt at nærme sig valget af produkt, forstå de grundlæggende parametre og give fortrinsret til modeller fra pålidelige producenter.