Koble en ekstra batteripakke til Krauler UPS. Batterier for UPS
Avbruddsfri strømforsyning fra APC er veldig pålitelig, men som alle husholdningsavbruddsfrie strømforsyninger har de kort driftstid ved normal belastning - 10-20 minutter. Derfor ble det besluttet å øke kapasiteten til batteriet som brukes i UPS-en ved å erstatte det med et bilbatteri.
Den som hadde tjent trofast i tre år ble brukt som avbruddsfri strømforsyning.
Driftsspenningen til batteriet i denne avbruddsfri strømforsyningen er 24 volt, så det er nødvendig å bruke to 12 volts batterier fra bilen. De rimeligste bilbatteriene når det gjelder pris/effektforhold tilgjengelig på markedet ble tatt - Tyumen 6ST60-AP3.
Standardbatteriet, bestående av to batterier, ble fjernet fra UPS-dekselet og tykke trekjerner kobbertråder med et tverrsnitt på 4 firkanter ble koblet til i stedet. Et stort tverrsnitt av ledningen er nødvendig, fordi strømmen fra batteriene til den avbruddsfrie strømforsyningen kan nå 100 ampere og tynnere ledninger vil varme opp og kan smelte isolasjonen. Ledningen ble ført gjennom et spesialsagt hull i frontpanelet.
Ledningen ble koblet til batteriene ved hjelp av standard bilterminaler. Batteriene er koblet i serie med hverandre ved hjelp av et kort stykke av samme ledning. Når du kobler batterier til en UPS, må du strengt observere polariteten og ikke forveksle pluss med minus, noe som kan føre til svikt i hele strukturen.
Avbruddsfri strømforsyning er ikke designet for å fungere i mange timer, så for ytterligere kjøling ble to 12-volts datavifter festet til hullene på sideflatene av kabinettet, koblet i serie for å oppnå en forsyningsspenning på 24 volt. Luftstrømretningen ble valgt til å være flerveis - en vifte blåser inne i UPS-huset, den andre utenfor. Viftene er koblet til ledninger som kommer fra UPS-en til batteriene.
Spenningen på fulladede batterier i standby-modus er 27,54 volt i henhold til avlesningene til APC-programmet og 27,6 volt i henhold til voltmeteravlesningene på terminalene. Spenningen deles likt mellom begge batteriene og ett batteri står for 13,8 volt. Dette er en god verdi for et bilbatteri, som kan vare veldig lenge under slike forhold.
Etter et par lade-utladingssykluser ble den avbruddsfrie strømforsyningen rekalibrert, som viste en driftstid på mer enn 7 timer (434 minutter) ved en belastning på 200 watt (systemenhet, hub og WiFi-tilgangspunkt).
Gutter, jeg vil bruke denne kretsen for å få en 220 volt stikkontakt i bilen min (praktisk for reiser) Har noen prøvd dette?
UPS er designet for å operere fra et 220V-nettverk, og i tilfelle et nødstrømbrudd bytter de umiddelbart til batteridriftsmodus.
I ditt tilfelle er det mye enklere å kjøpe en bilomformer.
God dag.
Det finnes en rekke APC SMART UPS 1000 og 1500 tilgjengelig.
Spørsmål om valg av batterier, GEL eller AGM? Jeg vil gjerne unngå røyk...
Jeg har en UPS Mercury 600. Er det mulig å installere ett batteri? til 12 volt for å øke driftstiden fra UPSa
God dag.
Hvilken UPS er bedre for bilbatteriet APC Back-Up CS 500 eller APC Back BK650MI 650VA.
Jeg har samme UPS, og jeg har et spørsmål: når du kalibrerer batteriet, viser det at batteriene er dårlige, når spenningen på dem er 24 volt. Hvordan kan jeg endre denne avstengningsterskelen? Bilbatterier tillater et nedtrekk på 10,5 volt under belastning, men her er det 12 og det er det, det går ut (((Finnes det noen alternativer?
http://www.apc-fix.com/ denne er bedre http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm Jeg har også gjenopplivet død firmware... generelt har 2 hundre deler av atlasene fungert for en år på smart i1000, installerte en ekstra vifte, ladetiden er 15-20 timer fra UPSen jeg angrer ikke på at jeg kjøpte den, forresten, for ca 5 minutter siden ble strømmen slått av, jeg sitter her skriver, jeg husket denne siden... Datamaskinen er sann med innebygd video + en server 2 prosessor tredje stump med 2 gigabyte galskap og 2 skruer. Jeg sjekket ikke modemet med bryteren i 8-9 timers drift lenger.
Har jobbet i 4 timer uten strøm...
Jeg vil dele min erfaring:
Det var en UPC APC 500 CS. Jeg gjorde det til en lader for et bilbatteri (60A/t), lagret det flere ganger, fordi... Jeg har ikke fått tak i en vanlig lader for et bilbatteri ennå, men det er en haug med UPS-er.
Det samme målet var å oppnå 220 volt fra 12 for lading av bilder, videoer og andre lavstrømsdingser.
For å gjøre dette, måtte jeg gjøre litt magi med bakveggen på UPS-en, og mer spesifikt med kontaktene, for å gjøre alt sivilt og ikke bore inn i saken: Jeg loddet ledningene fra standardbatteriet til en "MALE kontakt av typen ", som tidligere tjente til å sende ut 220 volt fra UPS-en, som også var Den samme kabelen som drev enhetene fra UPS-en ble modifisert, og mer spesifikt ble pluggen av "MALE"-typen kuttet av, og flerfarget " krokodiller" ble loddet, og observerte polariteten (Rød - Pluss, svart - Minus). Kabelen ble valgt så tykk som mulig av de som var tilgjengelig.
Så kjøpte jeg meg en inverter, som tar liten plass og er mer estetisk. Og den modifiserte UPS-en ligger i garasjen, og hjelper noen ganger til.
God ettermiddag, alle sammen, jeg kom over denne ups http://evrokom.com/UPS500VABackMiAPCBK500MII_3056.html fortell meg hvorfor, når du kobler til en 42-tommers LSD-TV, bør forbruket være rundt 100 watt og ups slår det ut? og fortell meg, når du kobler et mer romslig batteri til det, må det også kalibreres på en eller annen måte?
ippon smart winner 1000 er heller ikke dårlig, prisen er 6000 rubler, ren sinus. minus den svake ladestrømmen - 0,5A - det vil si at det kun er mulig å drive omtrent 5% off-line, og plussene er prisen og lav ladestrøm) vil batteriet ikke koke.
På den tiden da jeg først prøvde å bytte ut et gammelt batteri med en kapasitet på 7Ah i en UPS med et gammelt bilbatteri med en nominell kapasitet på 65Ah, visste jeg fortsatt ikke hvorfor dette ikke skulle gjøres, og hvordan det kunne skade helsen til batteriet, selve UPS-en og menneskene som bor på samme sted.Å fullføre det avbruddsfrie systemet tok ikke mye tid, men fortjenesten ble merkbar umiddelbart. En hundre-watts belastning i form av en "hjemmeserver" varte i omtrent tjue timer uten ekstern strøm, selv om tidligere 10 minutter var grensen, som bare var nok for riktig avstenging. Lengre strømbrudd ble ikke observert under driften av denne modifikasjonen, og Internett-tilkoblingen ved hjelp av GPON-teknologi tillot serveren å forbli online selv under store strømbrudd.
Men det var lenge siden. For et år siden kom jeg tilfeldigvis over en annonse for salg av flere brukte APC 3000 UPS-er for latterlige penger, 4000 rubler stykket, uten batterier, men fungerer. Etter å ha tenkt litt bestemte jeg meg for at jeg måtte ta to på en gang, selv om prisen på kjøpet hadde steget til 5000 rubler stykket, men det stoppet meg ikke, for i butikken for de samme pengene tilbød de bare 1 kW-alternativer, og selv da fra alle slags noname-selskaper med lite flatterende anmeldelser og en modifisert sinus.
Uten batterier nektet UPS-en å slå seg på; etter informasjonen på Internett krevde den åtte 12-volts batterier, dvs. batteriet var på 96 volt, men kondensatorene ved batteriinngangen var vurdert til 63 volt. Det viste seg at patronen inneholder to parallellkoblede kjeder med fire batterier, hver på 5Ah. Totalt er det et batteri på 48 volt og 10Ah. Og det var her moroa begynte.
Batterivalg
Det er på tide å kjøpe batterier. Forskjellen i pris mellom spesialiserte UPS-batterier og vanlige bilbatterier var omtrent to ganger med sammenlignbar kapasitet. Hvorfor betale mer? Jeg bestemte meg for å google det og fant flere nettsteder som selger batterier for UPS-er, som, nesten som en kopi, ga flere grunner til at det var verdt å betale mer. Generelt høres det plausibelt ut, men la oss se på dem mer detaljert.Så den første betydelige forskjellen er den forskjellige likespenningen i bilen og ved kilden til autonom strømforsyning. For et bilbatteri er likespenningen omtrent 14-14,2 V, og for et batteri for avbruddsfri strømforsyning er den 13,5-13,8 V. Ladespenningen for vanlige bil- og spesielle UPS-er er designet for ulike verdier. Etter at du har koblet bilbatteriet til reservestrømforsyningssystemet, vil resultatet ses som følger - batteriet vil alltid være underladet. Et maksimalt ladet batteri har høy intern motstand, siden det forbrukes en liten strøm når du bruker en UPS. Med utladede batterier er situasjonen stikk motsatt. Til syvende og sist kan tilkobling av et bilbatteri føre til koking av elektrolytten, siden strømmen vil bli konstant forbrukt og batteriet vil ikke bli fulladet.
Vi ser på Wikipedia-artikkelen om bly-syre-batterier og ser at EMF til et ladet batteri er 2,11-2,17V, for 6 bokser viser det seg å være 12,66-13,02V. Vi ser på batteriet til UPS-en og ser inskripsjoner om anbefalte spenningsverdier: i konstant lademodus 13,5-13,8V, i syklisk modus 14,4-15,0V. Vi ser på et fulladet bilbatteri, vi ser 12,7V, vi starter motoren, spenningen stiger til 14,2. Det viser seg at 14,2V ikke er spenningen til bilbatteriet, men spenningen som bilgeneratoren lader det med. Men har bilen noen form for batteriladekrets? Generelt virket dette argumentet uholdbart for meg.
Den andre forskjellen er driftstiden og den jevne frigjøringen av elektrisk strøm på grunn av platene som er bygget inne i batteriet. Gjennomsnittlig tykkelse på elektroden (platen) for et bilbatteri er omtrent 1-1,2 mm, og for de som er spesialiserte for UPS-er er den 2-2,5 mm. Bevegelsen av elektroner skjer på en mindre tykk overflate. Hvis du kobler et bilbatteri til en avbruddsfri strømforsyning, vil platene inni raskt kollapse på grunn av langvarig drift av syklusen.
Hvis bilen ikke hadde alarm og radio, så skulle man nok tro at et bilbatteri ikke er i stand til å levere lav eller middels strøm over lang tid, men de drives av samme batteri. Og dette er ikke å nevne det faktum at bilen i prinsippet kan bevege seg i noen tid uten en generator, bare på batterilading, og etter det vil det være nok å bare lade batteriet, og det vil fortsette å fungere. Det er vanskelig å si noe om tykkelsen på platene, bortsett fra at noen kommer over nanoteknologiske glassinnsatser i UPS-batterier. Glass gir tykkelse til platene og vekt til batteriet, selv om det ikke deltar i kjemiske reaksjoner.
Og den tredje viktige forskjellen er at hydrogen frigjøres under batteriladeprosessen. Når batteriet er installert under panseret på en bil, fordamper hydrogenet raskt og utgjør ingen fare. Siden den avbruddsfrie strømforsyningen vanligvis er installert i et begrenset rom, vil gassen begynne å samle seg, og blandingen av hydrogen og oksygen danner en eksplosiv blanding som kan detonere fra enhver gnist (selv fra å slå på lyset). Batteriet til UPS-en er fullstendig forseglet; under drift frigjør det ikke hydrogen til atmosfæren, men resirkulerer det i batterirommet.
Dette argumentet virket umiddelbart mistenkelig for meg, på grunn av det faktum at jeg aldri hadde sett forseglede batterier i en UPS. Ser du på batteriet kan du se små hull for utlufting av gasser, i motsetning til bilbatterier er de lukket med gummihetter og vegget opp under plastplugger, men slett ikke hermetisk forseglet. Fjerner du plasthettene og lader batteriet, vil noen av gummihettene muntert fly av gårde i ukjent retning. Dette betyr at vann fortsatt brytes ned til oksygen og hydrogen, og en enkel gummihette vil ikke få dem til å forvandles tilbake til vann, og etter et visst trykk vil gassene fortsatt komme ut. Men greit, hvis ingenting har eksplodert i et lukket skap i flere års drift av et bilbatteri, så i en ventilert kjeller og på balkongen vil det sannsynligvis ikke være problemer med hydrogenakkumulering.
Bilbatterier har en fortynnet elektrolytt, og siden alle prosesser skjer raskt i et flytende miljø, er levetiden til disse batteriene mye kortere enn de som er spesialisert for UPS. Inne i batteriet for avbruddsfri strømforsyning er det et svampmateriale som er impregnert med elektrolytt. Og derfor er selvladestrømmen liten. Og når systemet går over til batteridrift, vil batteriene til UPS-en vare lenger.
Faktisk, i et bilbatteri er elektrolytten i flytende tilstand, men i spesialiserte batterier for hjemme-UPSer er det porøse materialet impregnert med det, og hvis du snur det med åpne plugger, vil ingenting søle ut av det, dette lar deg å plassere den inne i UPS-en i en hvilken som helst posisjon, selv oppover foten (selv om det ikke anbefales). Jeg vet ikke hvordan dette er relatert til selvutladningsstrømmen, den komplette elektrolytten og hastigheten på kjemiske reaksjoner, men mest sannsynlig har det ingenting med det å gjøre.
Og ikke glem at et bilbatteri fungerer under tøffe forhold, høye strømmer kreves fra det flere ganger om dagen, flere måneder av året er dette ledsaget av svært lave temperaturer, og flere måneder av høye temperaturer, i tillegg opplever det vibrasjoner og sjokkbelastninger under bevegelse av bilen, og generatoren lader den uten kontroll, og det er bra hvis eieren overvåker tilstanden.
Noen tviler også på at en UPS er i stand til å lade et bilbatteri, fordi den har mye større kapasitet. Men ved å øke kapasiteten får vi en økning i batterilevetiden, det er rart å forvente at påfølgende lading vil bli utført på like lang tid.
Etter å ha lest flere artikler om farene ved å bruke bilbatteri i hverdagen, ble det klart at ingenting var klart. Men med tanke på tidligere positive erfaringer, ble det besluttet å velge et alternativ med større kapasitet, dvs. bilbatterier. For én UPS ble de billigste 75Ah-batteriene fra Tyumen Bear valgt, for det andre batteriet fra BRAVO, 90Ah til omtrent samme pris. Og nå, etter nesten et års drift, bestemte jeg meg for å prøve å måle batterikapasiteten for å forstå hvor ille det er.
Måleresultater
| Parameter | Batteri nr. 1 | Batteri nr. 2 |
|---|---|---|
| Modell | BRAVO 6CT-90VL | Tyumen Batbear 75 |
| Kapasitet, maks. nåværende | 90Ah, 760A | 75Ah, 610A |
| Kostnad ved kjøp | 2200 gni. | 2400 rubler. |
| installasjonsdato | 9. november 2014 | 11. november 2014 |
| UPS | APC Smart-UPS 3000VA, 2700W, 230V, ren sinus 50Hz +-3 Hz | gasskjelepumpe, gulvvarmepumpe, vannbrønnpumpe, fryser, kjøleskap, belysning |
belysning, kjøleskap |
| Lading-utladingssykluser | 330+ | 10 |
| Kalibrering pågår | Nei | Ja |
| Dato for testmåling | 31. august 2015 | 1. september 2015 |
| Kontrollsiffer | 4 timer 20 minutter, 37,22 Ah | 9 timer, 55,7 Ah |
| Spenning etter utlading | 45,0V under belastning, 48,7V uten belastning | 44,6V under belastning, 46,3V uten belastning |
| Kontrollladning | 9 timer, 37,32 Ah | 14 timer, 52,28 Ah |
| Spenning etter ladning | 55,4V, pluss eller minus 0,02V på hvert batteri | |
| Elektrolyttnivå | Visuelt uendret er nivået høyere enn platene med margin | |
Selv om jeg ikke er sikker på at jeg gjorde målingen riktig, kunne jeg ikke tenke meg en bedre måte enn å plugge en digital wattmåler inn i gapet mellom batteriet og UPS-en. Jeg var i tvil om riktigheten av målingene på grunn av det faktum at til tross for at belastningen konstant var på, forbrukte UPS-en strøm i perioder (3-5 sekunders forbruk øker til nominelt og synker til null, 1-2 sekunder er det ikke noe forbruk ), kanskje dette skyldes det faktum at et par kapasitetskondensatorer er installert ved batteriinngangen, som jevner ut belastningen på batteriet. Lading gjøres på omtrent samme måte (strøm tilføres en stund, deretter en pause i et par sekunder). Etter full lading fortsetter UPS-en å periodisk levere strøm til batteriet i området 1A.
Til tross for at en avbruddsfri strømforsyning nådeløst misbrukte batteriene hver dag, nesten fullstendig utladet dem og deretter ladet dem igjen, og den andre fungerte i normal modus og ladet ut batteriene kun under strømbrudd, et år senere fungerer de fortsatt og holder lasten. Spesialiserte batterier i UPS-er, enten de fra fabrikken eller de som ble kjøpt under drift, varte ikke engang så lenge, de tørket ganske enkelt ut og sluttet å holde den deklarerte kapasiteten. Generelt kunne jeg ikke svare på spørsmålet selv hvorfor bilbatterier ikke er egnet for bruk i en UPS, men om et år vil jeg prøve å gjenta målingene og sammenligne resultatene.
P.S. Før jeg målte kapasiteten til batteri nr. 2, klarte jeg å kortslutte det med en tang. Nå vil de tjene som en god påminnelse om at det er bedre å ikke gjøre dette. Alle bilder er forresten klikkbare.
Mandag begynner med lørdagsinstallasjoner av våre kunder av UPS-sett kjøpt i løpet av uken med et par batterier. Et mønster har blitt avslørt - jo flere batterier i kjeden, jo større er sannsynligheten for feil i forbindelsen. Selv om det som er enklere - seriell tilkobling! Men likevel er det tre feil i ordet til de tre bokstavene deres. Og det typiske er at installasjonen i nesten alle tilfeller ble utført av inviterte «profesjonelle elektrikere». Lei seg! Settene er ikke billige, så du kan ødelegge og kaste bort et batteri som er hoven av en kortslutning eller bytte ut ladekortet i UPS-en (10 tusen rubler for andres feil).
Slik unngår du denne situasjonen:
- Regel én- hvis installasjonen har funnet sted og kjelen ser ut til å fungere, foreta en kontrollavstengning av elektrisitet i nærvær av installatøren. Observer oppførselen til kjelen - spesielt brenneren, BRENNEREN SKAL IKKE SLUKKES. Hvis den slukker og prøver å lyse opp flere ganger - UPS og kjele fasefeil. Eller UPS-en var rett og slett ikke slått på!!!(dette skjer ofte; viftedrift er ikke en indikator på at UPS-en er slått på)
- Sekund- hvis alt er i orden, slukker ikke brenneren, sjekk temperaturen på batterihusene etter 3-4 timer. Hvis du merker en forskjell i temperatur, noen er kalde, andre er varme - ta bilder, kopier ned batteriets serienumre og send dem til oss, så finner vi ut hva som er galt!
- UPS fungerer ikke, resultattavlen lyser ikke eller henger på resultattavlen feil kode. Koble umiddelbart batteriene fra UPS-en og ta et bilde av forbindelsen. Etter dette, demonter alle batteriene for å forhindre selvutlading eller kortslutning. Vi sjekker alt utstyr før salg på standen; feil ved tilkobling av batterier kan føre til feil på UPS!
- Hvis det ikke fungerer, les instruksjonene fra oss, den viser hvordan du kobler til batteriet og det settes inn i hver UPS; hvis installasjonen ikke er utført riktig, kan batteriene koke, og dette er farlig!
Bildet viser en elektrikers opprettelse av seriekobling av batterier. Hvordan kan noe slikt komme i tankene og hvorfor de også tar penger for det, vet vi ikke, men vi vet sikkert - hvis du vil gjøre det bra, gjør det selv, i henhold til instruksjonene våre, Det er ikke noe komplisert i å montere og koble UPS-en til varmekjelen!
Et eksempel på tilkobling av seks batterier. Som du kan se på bildet, ble noen terminaler ikke tilkoblet i det hele tatt!
Selv om du har koblet batteriene i serie og alt ser ut til å være riktig, vennligst sjekk spenningen på ledningene som deretter kobles til UPS-en.
Spenningen skal være 12 ganger seks, dvs. 72 volt.
Og på fulladede batterier, ca 78 volt.
Denne tanken kom til meg da jeg så et batteri fra en bil som jeg midlertidig ikke brukte. Da jeg vendte blikket fra ham til min avbruddsfri strømforsyning, tenkte jeg - er det mulig å lage en UPS med et eksternt batteri, for eksempel, som i mitt tilfelle - med en bil? Hvorfor ikke? Hvem vil stoppe oss? Tross alt, i teorien burde batterilevetiden bli MYE høyere!
Og så bestemte jeg meg for å gjennomføre et slikt eksperiment. Hva som kom ut av det, les nedenfor.
Så våre testpersoner:
- UPS APC Back-ups CS 500
- Batteri MULTU -12 V, 60 a/t
AHTUNG!
- Hvis UPS-en er under garanti, vil du miste den. Det vil bli gjenstand for demontering og oppussing.
- Et bilbatteri inneholder en elektrolytt som inneholder svovelsyre. Dens damp er ikke den beste innåndingen for kroppen. I lys av dette er det bedre å installere hele strukturen på en balkong, loggia eller et sted hvor rommet er godt ventilert.
For ikke å plage sjelen din, her er resultatet:
For å koble UPS-en til et bilbatteri, trenger vi følgende verktøy og komponenter:
- Vanlig loddebolt. Du kan bruke en håndholdt gasslykt;
- Dobbel ledning, med et tverrsnitt på ikke mindre enn 1,5 mm2;
- Spesielle klemmer for tilkobling til batteriterminaler;
- Kontakter, hunntype, to deler.
Mitt sett:
Lodde kontakter og klemmer til ledningen. Merk den positive ledningen.
Neste trinn er å demontere UPS-en. Min ordnet det med et smell. Du må skru ut to skruer på bakpanelet.
Vi drar kroppen mot oss og drar den opp. Han filmer.
Skille den andre delen av kroppen.
Vi fjerner den gamle ledningen som var koblet til standardbatteriet. Ikke glem å merke eller huske hvilken pinne som er "+" og hvilken som er "-"
Jeg ble konstant distrahert av pipelyden fra den avbruddsfrie strømforsyningen når den gikk i offline-modus, dvs. kjørte på batteristrøm. Så jeg dekket høyttaleren med et tykt lag elektrisk tape for å gjøre den mer stillegående.
Vi fører den tidligere laget ledningen gjennom husdekselet og kobler det til, observerer polariteten. Sikre den slik at den ikke kommer ut ved et uhell.
Det er det, du kan montere UPS-en i omvendt rekkefølge.
Resultatet av vennskap mellom en UPS og et bilbatteri
Med tanke på den betydelige økningen i batterilevetid, tok jeg det gamle overspenningsvernet og laget det på nytt. Nå kan du koble alle forbrukere til UPS-en, ikke bare en datamaskin.
Avbruddsfri strømforsyning kan fungere ved forskjellige likespenninger, som de er konfigurert for av produsenten. Som regel, jo større effekt (heretter referert til som UPS), jo høyere likespenning som den fungerer ved. Vanligvis er DC-kretsspenningen et multiplum av 12 volt. De vanligste er UPS-er som drives fra en likestrømskrets på 12, 24, 36, 48 volt. Som regel er dette en UPS med tillatt belastning på opptil 3000 VA. UPS-er med en effekt på mer enn 3000 VA kan imidlertid konstrueres for likespenninger på 96, 192 volt eller mer. Dette gjøres for å øke effektiviteten til den avbruddsfrie strømforsyningen, og for å redusere tap som oppstår der det går høye strømmer. For å gi den nødvendige likespenningen brukes vanligvis standard forseglede med en spenning på 12 volt.
Følgelig, for å oppnå en høyere spenning, må du koble batteriene i en krets. Ved å bruke ulike tilkoblingsmetoder kan du summere enten batterispenningen eller kapasiteten. La oss se på måter å koble batterier til en UPS på i mer detalj:
SERIELL BATTERILKOBLING
Med denne koblingen summeres spenningen til batteriene. Systemkapasiteten forblir den samme som for ett av batteriene i denne kretsen. For eksempel: Du koblet til 3 oppladbare batterier med en spenning på 12 Volt og en kapasitet på 65 Ah i serie i en krets. Som et resultat, ved terminalene til den avbruddsfrie strømforsyningen, vil du motta en spenning på 36 volt, systemkapasiteten vil være 65 Ah. Med dette koblingsskjemaet Det er ikke tillatt å bruke batterier med forskjellig kapasitet, forskjellige typer, med forskjellige ladespenninger. Vi anbefaler at du kun kobler til batterier fra én produsent i henhold til dette skjemaet, helst fra samme batch, etter først å ha kontrollert og om nødvendig utjevning av spenningen på alle batteriene. Lengden og motstanden til tilkoblingsledningene må også være den samme. Hvis denne tilstanden ikke overholdes, kan det forekomme forskjellige spenninger ved batteripolene. Batterier med et lavere ladenivå vil bli overutladet (ved bruk på batterier i invertermodus), og batterier med det høyeste ladenivået risikerer å overlades ved drift i nettmodus (ladespenningen vil bli overvurdert, noe som vil føre til økt batterislitasje eller feil). Nedenfor, i videoen, kan du se et diagram over seriekoblingen av en UPS til en 72 volt batterikrets:
PARALLELL BATTERILKOBLING
Denne typen tilkobling vil tillate deg å øke kapasiteten til batteriene (og dermed batterilevetiden til utstyret ditt) uten å endre spenningen til DC-kretsen. Dette vil være nyttig hvis du ønsker å koble flere batterier til en UPS som går på 12 volt. For eksempel: du har en UPS med 12 Volt DC-krets, og du har 4 batterier med en kapasitet på 65 Ah. Når disse batteriene kobles parallelt, vil du motta en spenning på 12 Volt på UPS-terminalene, og systemkapasiteten vil være 4 * 65 = 260 Ah. Med denne typen tilkobling kan batterier med forskjellig kapasitet brukes i en krets uten mye skade på dem. Men her må du være oppmerksom på mengden ladestrøm. Derfor anbefaler vi heller ikke å bruke batterier med veldig stor kapasitetsforskjell i samme krets (ladestrømmen som vil være akseptabel for et 100 Ah batteri vil være klart høy for et 7 Ah batteri).
For riktig valg av batterier, valg av type, kapasitet og metode for å kombinere til en krets, anbefaler vi at du rådfører deg med lederne av VoltMarket-butikken. Vi vil velge den optimale UPS + batterikonfigurasjonen for deg, beregne batterilevetiden til utstyret og tilby den beste prisen for et autonomt og avbruddsfritt strømforsyningssystem!