Skyting av kinescope med sugekopp. Bilderør og deres problemer

Vi presenterer en push-pull pulsomformer satt sammen på TL494 PWM-kontrolleren. Dette gjør kretsen ganske enkel og lett å gjenta for mange radioamatører. Ved utgangen er det høyeffektive likeretterdioder som dobler spenningen. Du kan også bruke en spenningsomformer uten dioder - får vekselspenning. For eksempel, for elektroniske forkoblinger (når de drives av LDS), er konstant spenning og byttepolaritet ikke relevant, siden ballastkretsen har en diodebro ved inngangen. Skjemaet er vist i figuren - klikk for å forstørre.

12-220 V-omformeren bruker en ferdiglaget høyfrekvent nedtrappingstransformator fra datamaskinens AT- eller ATX-strømforsyning, men i vår omformer blir den en step-up-transformator. Vanligvis er disse transformatorene bare forskjellige i størrelse, og plasseringen av pinnene er identisk. En PC-strømforsyning som ikke fungerer, kan finnes på et hvilket som helst datamaskinverksted.

Drift av kretsen. Motstand R1 setter bredden på utgangspulsene, R2 (sammen med C1) setter driftsfrekvensen. Vi reduserer motstanden R1 - vi øker frekvensen. Vi øker kapasitansen C1 - vi reduserer frekvensen. Vi bruker kraftige MOS-felteffekttransistorer i spenningsomformeren, som er preget av kortere responstider og enklere styrekretser. IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N fungerer like bra her.

En radiator er ikke nødvendig, siden langvarig drift ikke forårsaker merkbar oppvarming av transistorene. Og hvis du fortsatt vil sette dem på en radiator, ikke kortslutt flensene til transistorhusene gjennom radiatoren! Bruk isolerende pakninger og bøssingskiver fra en datamaskinstrømforsyning. Men for den første starten vil en radiator ikke skade; i det minste vil ikke transistorene brenne ut umiddelbart ved installasjonsfeil eller kortslutning ved utgangen.

En riktig montert omformerkrets krever ikke justering. Det anbefales å bruke et ikke-metallisk hus for å forhindre høyspenningsbrudd på huset. Vær forsiktig når du arbeider med kretsen, siden 220 V spenning er farlig!

Diskuter artikkelen CONVERTER 12-220

En slik omformer er designet for å produsere vekselstrøm 220 V 50 Hz fra et bilbatteri eller et hvilket som helst 12 V-batteri. Vekselrettereffekten er på ca 150 W og kan økes til 300.

Kretsen fungerer som en Push-Pull-omformer. Hjertet i omformeren er CD4047-mikrokretsen, som fungerer som en masteroscillator og samtidig styrer felteffekttransistorer. Sistnevnte opererer i nøkkelmodus. Bare én av transistorene kan være åpen. Hvis begge transistorene åpner samtidig, vil det oppstå en kortslutning og transistorene brenner ut øyeblikkelig. Dette kan skje på grunn av feil administrasjon.

CD4047-brikken er selvfølgelig ikke designet for høypresisjonskontroll av feltarbeidere, men den takler denne oppgaven ganske bra.

Transformatoren ble tatt fra en ikke-fungerende UPS. Den er på 250-300 W og har en primærvikling med et midtpunkt hvor pluss fra strømkilden er tilkoblet.

Det er mange sekundærviklinger, så du må finne en nettverksvikling på 220 V. Ved hjelp av et multimeter måles motstanden til alle uttak som er på sekundærkretsen. De nødvendige ledningene skal ha den høyeste motstanden (i eksemplet ca. 17 ohm). Alle andre ledninger kan bites av.

Det anbefales å sjekke alle komponenter før lodding. Det er bedre å velge transistorer fra samme batch med lignende egenskaper. Kondensatoren i frekvensinnstillingskretsen må ha lav lekkasje og en smal toleranse. Disse parameterne kan kontrolleres med en transistortester.

Noen ord om mulige erstatninger i ordningen. Dessverre har CD4047-brikken ingen sovjetiske analoger, så du må kjøpe den. "Feltbrytere" kan erstattes med alle n-kanals transistorer som har en spenning på 60 V og en strøm på 35 A. Passer fra IRFZ-linjen.

Kretsen fungerer også utmerket med bipolare transistorer ved utgangen, selv om effekten vil være mye lavere enn ved bruk av felteffekttransistorer.

Portbegrensningsmotstander kan ha en motstand på 10 til 100 ohm. Det er bedre å stille inn fra 22 til 47 ohm med en effekt på 250 mW.

Frekvensinnstillingskretsen må bare settes sammen fra de elementene som er angitt i diagrammet. Den vil være finjustert til 50 Hz.

En riktig montert enhet bør fungere umiddelbart. Men første lansering må gjøres med forsikring. Det vil si, i stedet for sikringen i henhold til diagrammet, installer en motstand med en nominell verdi på 5-10 Ohm, eller en 12 V (5 W) lampe, for ikke å sprenge transistorene hvis det oppstår problemer.

Hvis omformeren fungerer normalt, gir transformatoren en lyd, og tastene skal ikke varmes opp i det hele tatt. Hvis dette er tilfelle, kan motstanden fjernes og strøm tilføres direkte gjennom sikringen.

Gjennomsnittlig strømforbruk for en inverter ved tomgang kan være mellom 150 og 300 mA, men dette vil avhenge av strømforsyningen og transformatoren som brukes.

Deretter måles utgangsspenningen. I eksemplet var verdiene fra 210 til 260 V. Dette er innenfor normale grenser, siden omformeren ikke er stabilisert. Nå kan du skru på belastningen, for eksempel en 60 W lampe. Du må kjøre omformeren i omtrent 10 sekunder, nøklene bør varmes opp litt, siden de ennå ikke har kjøleribber. Oppvarmingen på begge tastene skal være jevn. Hvis dette ikke er tilfelle, så se etter jambs.

Omformeren er utstyrt med en fjernkontrollfunksjon.

Hovedstrøm pluss er koblet til midtpunktet på transformatoren. Men for at omformeren skal fungere, er det nødvendig å bruke et lavstrømpluss til brettet. Dette vil starte pulsgeneratoren.

Noen få ord om installasjon. Som alltid passer alt godt i datamaskinens strømforsyningskoffert. Transistorene er installert på separate radiatorer.

Hvis en vanlig kjøleribbe brukes, er det nødvendig å isolere transistorhusene fra radiatoren. Kjøleren ble koblet direkte til 12 V-bussen.

Den største ulempen med denne omformeren er mangelen på kortslutningsbeskyttelse. I dette tilfellet vil transistorene brenne ut. For å forhindre at dette skjer, trengs en 1 A sikring ved utgangen.

En lavstrømsknapp forsyner pluss fra strømkilden til brettet, det vil si at den starter omformeren som helhet.

Strømskinner fra transformatoren er festet direkte til radiatorene til transistorene.

Ved å koble en enhet som kalles en energimåler til utgangen på omformeren, kan du sørge for at spenningen og frekvensen er innenfor normale grenser. Hvis frekvensen avviker fra 50 Hz, må den justeres ved hjelp av en multi-turn variabel motstand, som er tilstede på brettet.

Under drift, når ingen last er koblet til utgangen, er transformatoren ganske støyende. Når lasten er tilkoblet, er støyen ubetydelig. Alt dette er normalt, siden rektangulære pulser tilføres transformatoren.

Den resulterende omformeren er ustabilisert, men nesten alle husholdningsapparater er designet for å fungere i spenningsområdet fra 90 til 280 V.

Hvis utgangsspenningen er høyere enn 300 V, anbefales det å koble en 25-watts glødepære til utgangen i tillegg til hovedlasten. Dette vil redusere utgangsspenningen i liten grad.

I prinsippet er det mulig å drive kommutatormotorer fra en omformer, men de varmes opp 2 ganger mer enn når de drives fra en ren sinusbølge.

Det samme skjer med forbrukere som har en jerntransformator. Men det anbefales ikke å koble til asynkrone motorer.

Vekten på enheten er omtrent 2,7 kg. Dette er mye sammenlignet med pulsomformere.

Vedlagte filer:

Hvordan lage en enkel Power Bank med egne hender: diagram av en hjemmelaget powerbank

Fargede flekker anses å være hovedfeilene til bilderør som vises under drift; de er en konsekvens av brudd på strålekonvergens; tap av fargerenhet kan også forekomme; redusere utslippet av en eller alle tre strålene til en elektronisk spotlight.

De to første defektene kan enkelt elimineres ved å avmagnetisere billedrøret med en spesiell avmagnetiseringssløyfe eller en enkel avmagnetiseringsdrossel. Etter dette, om nødvendig, utføres standardprosedyren for å samle kinescope-bjelkene. Den samme metoden kan brukes for å eliminere lignende defekter i innenlandske og importerte bilderør med en diagonal på 14, 20, 21 og 25 tommer. For å unngå defekter i konvergens av stråler og fargerenhet i TV-en i fremtiden, bør du installere TV-en vekk fra metallgjenstander (bruken av et metallstativ eller en metallramme for å montere TV-en på veggen er fullstendig uakseptabelt).

Når du tilfører "nettspenning" til TV-en, tilføres 220 volt til en type termistor som kalles, gjennom hvilken kinescope-demagnetiseringssløyfen som er plassert på bandasjen får strøm, dvs. på baksiden av kinescope. Når TV-en er avmagnetisert, reduserer posistoren strømforsyningen til sløyfen. Og så videre hver gang du slår på TV-en til AC-nettverket. Og hvis TV-en din konstant er i standby-modus, det vil si at du bare slår den på fra fjernkontrollen, så tilføres strøm til posistoren kontinuerlig og avmagnetiseringssystemet fungerer ikke. Dette er grunnen til at du må koble fra TV-en minst en gang i uken.

"En posistor er en type termistor som endrer motstanden sin avhengig av temperaturen. I kald tilstand er motstanden til posistoren lav (5 - 15 Ohm), i oppvarmet tilstand er den mer enn 10 kOhms. Den er koblet til TV-ens strømkrets i serie med avmagnetiseringssløyfen til kinescope. Når TV-en er slått på, er motstanden til posistoren lav og strøm flyter gjennom den til avmagnetiseringssløyfen. Etter oppvarming gir det større motstand, noe som forhindrer passasje av spenning til sløyfen.

Ganske ofte kan det oppstå flekker på kinescope når en posistor svikter. Hvis du slår av og på CRT-TV-en fra nettverket flere ganger, og flekkene ikke forsvinner, indikerer dette en feil på posistoren, som må byttes ut.

For å gjenopprette kinescope-demagnetiseringssløyfen, bør du erstatte den defekte posistoren; dette er slett ikke vanskelig. Du trenger bare å fjerne bakdekselet på TV-en, trekke ut brettet den er plassert på og finne pluggen for å slå på avmagnetiseringssløyfen. Vanligvis er den plassert ved siden av denne pluggen.

Den defekte radiokomponenten må være uloddet og en ny eller en kjent god loddet i stedet.

kan regulere energien, amplituden og varigheten av gjenopprettingspulsen. Dette gjør at den kan brukes til å gjenopprette nesten alle typer bilderør, inkludert de med plane katoder, som er svært følsomme for parametrene til restaureringspulser

Det er mye verre hvis det er en tredje defekt - en betydelig reduksjon i utslippsstrømmer har skjedd i kineskopet. Denne defekten manifesterer seg i fargen på et svart-hvitt bilde, i "strenger" i overgangsområdene mellom lyse og mørke deler av bildet, i fokuseringsproblemer (bildet blir overskyet), i reduksjon i lysstyrke og kontrast .

Hvis målinger viser at kinescope-emisjonsstrømmen har falt under 100 μA, er den mest radikale måten å korrigere defekten på å erstatte kinescope. Dette er imidlertid også den dyreste reparasjonsmetoden. Derfor vil vi vurdere andre måter å forlenge levetiden til et "gammelt" kineskop.

Uten å gjøre vesentlige endringer i TV-kretsen, kan du gjøre følgende justeringer: øke spenningen på akselerasjonselektroden; øke spenningen på den andre anoden til kinescope; øke kinescope filament spenning; øke alle spenninger som forsyner kinescope.

For å regulere spenningen på akselerasjonselektroden, har TV-en motstand R9 på eller motstand R27 på MS-41 når den brukes i TV MC-46 («Skjerm»-regulatoren på TDKS-importerte TV-er). Når du arbeider med fargemoduler som ikke har ABB-system, fører en økning i akselerasjonsspenningen også til en økning i bildets lysstyrke. Men som regel, når den øker over 800 V, vises OX-linjer på skjermen.

Øke spenningen på kineskopets andre anode. Merkespenningen på den andre anoden til et kineskop med en diagonal på 51, 54, 61 cm er 25 kV. I henhold til de tekniske spesifikasjonene for kinescope kan den økes til 27,5 kV. I dette tilfellet er det en betydelig økning i bildelysstyrken ved den samme emisjonsstrømmen til kineskopkatodene. En ytterligere økning i spenningen ved den andre anoden anbefales ikke på grunn av økningen i røntgenstråling fra kineskopet. For å øke spenningen på den andre anoden til kinescope, er en jumper gitt i MS-41 og MS-3 horisontale skannemoduler, ved å bryte som du kan redusere kapasitansen til kondensatoren koblet parallelt med den horisontale skanneutgangstransistoren. Dette er jumper XA2 på MS-41, som slår av kondensatoren SY, og jumper XA1 på MS-3, som slår av kondensator C5.

Kondensatorer C10 og C5 har en kapasitet på 1000 pF, og å koble dem fra er kanskje ikke tilstrekkelig til å øke spenningen på kineskopets andre anode betydelig. I dette tilfellet kan du også redusere kapasitansen til den andre kondensatoren koblet parallelt med den horisontale utgangstransistoren: C9 - i MS-41 og C4 - i MS-3. Imidlertid bør det huskes at å redusere denne kapasitansen til en verdi mindre enn 4700 pF er farlig for den horisontale utgangstransistoren - den kan bryte gjennom på grunn av den for store amplituden til spenningsstøt ved kollektoren. Det bør også tas i betraktning at i dette tilfellet øker kinescope-filamentspenningene, akselerasjons- og fokuseringsspenningene. Derfor, etter å ha endret verdien til de angitte kondensatorene, bør de angitte spenningene returneres til sine opprinnelige verdier.

I alle fall, før du øker spenningen på den andre anoden av kinescope, bør det iverksettes tiltak for å forhindre høyspenningsbrudd i TV-en. For å gjøre dette, mens TV-en er slått av fra stikkontakten, bruk en fuktig klut for forsiktig å tørke av alt støv og skitt som har samlet seg på høyspenningselementene på TV-en: på kinescope, høyspenningssugekopp, høyspenning -spenningsforbindelsesledning, på TVS (TDKS), på multiplikatoren, på linjeskanningsmodulkortet, på kortets kinescope og "Fokuserings"-motstand, etc.

For å øke kinescope-filamentet, gir MS-41-modulen en justeringschoke L4 - "kinescope filament voltage." Ved å rotere kjernen kan du stille inn ønsket filamentspenning. I MC-3-modulen kan glødetrådspenningen økes ved å redusere verdien av motstandene R11 og R12. Det skal bemerkes at kinescope-filamentspenningen bør økes veldig forsiktig og bare i tilfelle av ekstrem nødvendighet - langsiktig drift av kinescope med en filamentspenning på mer enn 6,8 V fører til irreversible endringer i det aktive laget av katoden, dens uttømming og umuligheten av å gjenopprette egenskapene til det elektroniske søkelyset. Nøkkelen til levetiden til et kineskop er driften med en glødetrådspenning på 6,3 ±0,1 V.

For generelt å øke spenningen som forsyner kinescope, kan du øke den horisontale skanningsforsyningsspenningen til 135...138 V. Dette er trygt for resten av TV-modulene og fører samtidig til en betydelig økning i lysstyrken til kinescope. Etter en slik økning i forsyningsspenningen bør du imidlertid justere fokuseringen av kinescope, kontrollere at filamentspenningen til kinescope ikke overstiger 6,8 V og om nødvendig, hvis OX vises, redusere akselerasjonsspenningen.

La oss se på måter å eliminere spesifikke defekter i bilderør

I et kineskop reduseres utslippet av én stråle, for eksempel grønn, betydelig.

I dette tilfellet får bildet på skjermen en lilla-lilla fargetone. Fargemoduler med ABB (MTs-41, MTs-46) kan generelt nekte å jobbe med et slikt kinescope - skjermen vil bli fylt med et grønt raster med OX-linjer. I en slik TV bør du installere en fargemodul med manuell justering av svartnivået og rekkevidden av RGB-signaler, for eksempel MTs-31. Deretter justerer du det slik at delene av svart-hvitt-bildet som har gjennomsnittlig lysstyrke (eller de midterste stripene i testsignalet) ikke har fargekasting. I dette tilfellet må du forsone deg med den grønlige fargen på de mørke delene av bildet og den lilla fargen på de lyse delene. Men når du ser på et fargebilde, er denne ulempen ikke særlig merkbar.

Bildet på skjermen er "overskyet" og ufokusert.

Som regel er det i dette tilfellet en reduksjon i den maksimale lysstyrken på skjermen. Alt dette indikerer en betydelig reduksjon i utslippet av den elektroniske spotlighten eller en økning i gasstrykket inne i kinescope-pæren. For å øke gasstrykket, dvs. et delvis tap av vakuum indikeres av en blå glød i kinescope-pæren, godt synlig på baksiden av kinescope, samt hyppige utladninger i kinescope - den "skyter". I dette tilfellet kan kinescope ikke gjenopprettes og må skiftes ut.

Hvis det ikke er noe tap av vakuum, kan du prøve å gjenopprette ytelsen til kinescope:

Først av alt bør du erstatte fargemodulen (MC) med en modul som ikke har et ABB-system (ABC
øke akselerasjonsspenningen til kinescope til en verdi der strålen reversering bare vises (800...900 V)
Bruk MC-motstander for å stille inn maksimalt utvalg av utgangssignaler
motstander for å justere svartnivået til MC for å oppnå en tilfredsstillende hvitbalanse i svart-hvitt-bildet; om nødvendig bør du også bruke motstander til dette som regulerer rekkevidden til utgangs-RGB-signalene.

Hvis bildet etter dette fortsatt ikke er veldig bra, må du gjøre følgende: øke spenningen til den andre anoden til kinescope, redusere verdien av kondensatoren parallelt med den horisontale skanneutgangstransistoren til 4700 pF (for horisontale skannemoduler MS-41 og MS-3); fokuser og, om nødvendig, reduser akselerasjonsspenningen litt; sørg for at kinescope filamentspenningen ikke har økt med mer enn 5% i forhold til den opprinnelige verdien og ikke overstiger 6,8 V. Ellers reduser filamentspenningen ved å skru inn kjerne L4 i MS-41 modulen eller øke verdiene av motstandene R11 og R12 til 5 ,6...6,2 Ohm i MS-3-modulen (hvis kineskopet er av innenlandsk produksjon).

Hovedfaktoren som fører til aldring av kinescope og degradering av egenskapene til katoden er en forstyrrelse av det normale løpet av fysiske og kjemiske prosesser i katoden. Selv om alle driftsbetingelser for kineskopet er oppfylt, reduseres over tid konsentrasjonen av barium i oksidlaget til katoden. Dette skjer på grunn av forgiftning av katoden av gjenværende gasser i kinescope-pæren og fordampning av barium under påvirkning av den høye temperaturen som katoden varmes opp til. I utgangspunktet fører dette til at store områder med redusert emissivitet vises på katoden til kineskopet. Og dette fører igjen til en økning i belastningen på områder med normal emissivitet og deres akselererte nedbrytning. Nedbrytningsmekanismen til importerte bilderør er den samme, hvor det imidlertid tar litt lengre tid å utvikle. Denne prosessen akselereres av hyppige repetisjoner av oppvarming-avkjølingssyklusen til katoden (sprekker og utskillelse av det aktive laget av katoden forekommer), samt ved å ta en stor strøm fra katoden som ennå ikke er oppvarmet til den nominelle temperatur. Men dette er nøyaktig hva som skjer i det første minuttet av driften av ethvert kinescope.

Dermed kan levetiden til et kinescope ikke være uendelig. Men hvis visse tiltak iverksettes, kan den forlenges betydelig. Samtidig, hvis spesielle tiltak ikke iverksettes, ved bruk av et innenlandsprodusert kinescope i en 3...5USTST TV, etter 4...5 år, kan katodeutslippsstrømmen falle med 80 % av den opprinnelige verdien. Det er to hovedmåter å bekjempe aldring av kinescope-katoder:

forsinkelse i strømuttak fra katoder til de er helt oppvarmet
bruk av konstant filament kinescope.

De tekniske spesifikasjonene for bilderør 51LK2Ts og 61LK5Ts indikerer beredskapstiden for katodene (oppvarmingstid) - 15 sekunder. Imidlertid varmes katodene ofte ikke opp så raskt på grunn av feil i den teknologiske prosessen med å produsere elektroniske spotlights. I alle fall vil det å øke oppvarmingstiden med mer enn 15 s før strømmen trekkes fra katodene bare være til fordel for kineskopet.

For å forsinke strømtrekket mens katodene varmes opp, brukes enten et enkelt tidsrelé, som låser videoforsterkerne til TV-fargemodulen i en fast tid, eller en enhet som låser videoforsterkerne til de nødvendige kinescope-strømmene er nådd . Den andre metoden er selvfølgelig å foretrekke, og det er den som er implementert i nesten alle moderniserte fargemoduler: MTs-5.06, MTs-555, MTs-556M, MTs-655, MTs-755, MTs-777, MTs -97, MTs -7,99. I disse modulene slås den nominelle driftsmodusen til videoforsterkerne på først etter at emisjonsstrømmen til kinescope-katodene overstiger 200 μA. Dermed kan bildet vises på TV-skjermen med en forsinkelse på 15...25 s etter at den er slått på.

Å eliminere denne feilen er veldig enkelt, slå av TV-en med knappen på dekselet, ikke på fjernkontrollen, eller trekk ut ledningen fra stikkontakten) vent ti minutter og slå den på. Defekten kan forsvinne.

Fantastisk sier du, men det er faktisk ikke slik, hver TV har et kinescope-avmagnetiseringssystem som utløses når TV-en slås på med en knapp på dekselet, men ikke på fjernkontrollen. Når var siste gang du slo av TV-en uten å bruke fjernkontrollen?