Flymodelltegninger. Gjør-det-selv flymodeller fra takfliser - videogjennomgang og trinnvise instruksjoner

Den regnes som en av de enkleste å fly, derfor passer den for en nybegynner modellpilot og kan brukes som trener, det vil si som en første modell for flytrening.

For å lage et modellfly trenger du følgende materialer:
Glatte takplater eller laminatunderlag, 3-5 mm tykk.
Lim til taket, dette er Titan eller noen av dets analoger, en engangssprøyte på 5-10 ml.
Scotch tape i forskjellige farger, lim for papir.
Et stykke tynn men stiv tråd, for eksempel en pianostreng, tråd til en halvautomatisk sveisemaskin, diameter D = 0,8-1 mm.
En flat base for å jobbe med en kniv, for eksempel et plexiglassark, en laminatplate.

Nødvendige deler:
Mottaker og sender for 4 eller flere kommandoer.
Elektrisk motor for fly ved 1100 o/min eller mer.
Servoer 5-9 gram 4 stk.
12 volt LiPo batteri 1000-2000 mAh. 1 PC.
Propellstørrelse 8040-9060.

Nødvendig verktøy:
Modellerkniv eller brevpapirkniv med reserveblad.
Linjal av metall 50-100 cm.
Sandpapir, smergelblokk (stein).

Punkt 1. Forberedelse til arbeid.
Først må du finne den på Internett, eller ta den her ( (nedlastinger: 4685)) tegninger av selve flymodellen, og skriv dem deretter ut på en skriver i A4-arkformat.

Legg ut de resulterende utskriftene på en flat overflate i samsvar med serienumre, resultatet skal være et tilkoblet bilde av de ferdige elementene i flyet.

Nå må du lime de nødvendige arkene sammen. For riktig liming av ark, for ikke å forstyrre dimensjonene og geometrien til det fremtidige flyet, er det nødvendig å kutte av overflødige kanter på hvert ark av tegningen, for å gjøre det lettere å bestemme skjærelinjene, tegnes spesielle grensekryss. ved hjørnene gjenstår det bare å bestemme hvilken side vi skal kutte, koble de to hjørnekryssene med en linje og få kuttelinje.

Etter å ha fjernet overflødige sider med en saks, kobler vi de resulterende fragmentene av tegningen sammen, vurderer hvor godt alt passer sammen, hvoretter du kan påføre lim på de ukuttede kantene på arket og lime det sammen.

Skjøtene må passe veldig nøyaktig.

På denne måten limer vi sammen alle de fragmenterte elementene i tegningen. Resultatet skal være syv limte og to enkeltark (for Cessna182-tegningen).

Punkt 2. Kutte emner.

Nå kan du legge ut en "smørbrød" fra baksiden og tegningen. For å gjøre det lettere å holde arket på baksiden trenger du bare å lime det litt med en blyant. Under ytterligere manipulasjoner vil det ikke ha tid til å tørke helt, og derfor vil papiret (sjablonen) fra den ferdige delen lett fjernes uten å bli skadet i det hele tatt for gjenbruk.

Da kan du gjøre det på forskjellige måter, avhengig av hvem du liker best.

Hvis delen er enkel, med et stort antall rette linjer, er det nok å merke alle hjørnene av delen med nålepunkteringer, fjern deretter sjablongpapiret og bruk en linjal fra punkteringspunktet til et annet punkt, lag en skjær med tuppen av en kniv, flytt deretter linjalen til de neste punktene og så videre til du er ferdig med å kutte delen.

Hvis delen har en kompleks form, med avrundede sider, kan du umiddelbart kutte ved hjelp av en sjablong og kutte helt ut arbeidsstykket.

På denne måten kuttes alle delene av flymodellen ut. Hvis du lager din første modell, må du legge ut eller merke hver av delene slik at du enkelt kan bestemme formålet fra tegningen.

Punkt 3. Liming av flykroppen, montering.
Du kan starte med å lime doble skillevegger, det vil si bestående av flere like deler limt sammen for ekstra styrke.
Som denne flykroppsskilleveggen, for eksempel.

Vi vil bruke titanlim, siden det er det mest tilgjengelige for de fleste nybegynnere, og for å påføre lim er det praktisk å bruke en sprøyte uten nål, fylle den med lim og bruke den som en praktisk dispenser.

De kuttede delene er ikke alltid jevne nok, dette kan enkelt korrigeres med sandpapir.

Nå tar vi den ene siden av flykroppen og legger den med riktig side på bordet slik at den laminerte siden er på utsiden av flyet. Vi kutter ut alle dokking- og monteringshullene i sideveggen, legger deretter den andre halvdelen og kopierer de samme hullene på den.

Vi tar den fremre skilleveggen av rommet, påfører lim på den limte siden av arbeidsstykket og trykker det inn på installasjonsstedet, flytter arbeidsstykket litt i forskjellige retninger slik at limet er godt smurt og skiller arbeidsstykkene igjen i 10-30 sekunder for å tørke limet. (for å øke hastigheten kan du vinke eller blåse), koble deretter delene igjen og trykk med kraft i 5-10 sekunder.

Nå kan du gi slipp og jobbe på andre arbeidsstykker, med jevne mellomrom sjekke hvordan det første arbeidsstykket er limt og om nødvendig presse det videre.

Under prosessen med å bygge et fly, er det viktig å overvåke ting som størrelsen på batteriet i tide (det kan være større enn planlagt på tegningen) og følgelig uavhengig justere dimensjonene til kupeen om nødvendig, konstant sjekke vinkelrettheten til delene som limes, gjør dette med en firkant eller linjal.

Slik er alle skilleveggene til de fremre, midtre og bakre delene av flykroppen satt sammen i etapper.

Når alle partisjonene er installert, kan du lime den andre siden av flykroppen.

Vi ferdigstiller fronten og monteringen for motorfestet.

Vi installerer den øvre delen av flykroppen med et spor for halen (ror).

Vi limer haleemnene sammen, legger umiddelbart i forsterket tapeforsterkning for å feste roret og tannpirkere for stivhet.

Vi klemmer limingen med et brett og klemmer for jevn liming.

Som et resultat er alt glatt og tannpirkere skiller seg ikke ut.

Lim halen på plass.

Vi kontrollerer og opprettholder alltid en streng vertikal linje.

Vi limer sammen delene av heisen, vi legger også et bambusspyd og tape inni for å feste rattet, vi perforerer tapen med hull for bedre liming av takhalvdelene.

Vi komprimerer det også med et brett og klemmer til limet tørker helt, omtrent en dag.
Vi sliper kantene i en vinkel på 45 grader slik at når flyene vippes ikke hviler mot hverandre; dette er praktisk å gjøre med en enkel steinblokk eller sandpapir.

Vi lager en vinge, markerer linjer på vingen for liming av stivere, ribber, bjelker.

Treaksen (spar) er vanligvis laget av en trelinjal på 50 cm; hvis du har en sirkelsag, kan du ganske enkelt spre brettet på helvetesilden og deretter kutte den til ønsket størrelse.

Først limer vi sparkelskinnen.

Vi forsterker skjøten i midten med ytterligere to små lameller.

Så limer vi inn skumnevrittene.

For å lime det øvre planet av vingen, må taket eller underlagsmaterialet forberedes, rulles på et rørstykke for å sette en foreløpig bøyning av ønsket form, hvoretter lim kan påføres alle kontaktelementer og den endelige limingen kan påføres utført. For å fikse vingen mens limet stivner, kan du bruke alle tilgjengelige vekter, klesklyper eller tape.

Små bulker i feltet for klesklyper kan slipes med sandpapir.

I den sentrale delen av vingen lukker vi hulrommene og limer inn innsatsene.

Etter at limet har tørket helt, merker vi ailerons, og fokuserer i tillegg på klaringen for ikke å komme på skilleveggen.

Vi skjærer igjennom med en kutter på begge sider og tar ut det ferdige rullerøret.

Vi forsegler alle åpne hulrom med strimler av fliser.

De ferdige rulleroene kan limes umiddelbart med forsterket tape eller stå til senere, til hele modellen er dekket med tape.

Fronten av vingen kan også forsterkes med forsterket tape.

Nå kan du dekke hele modellen med tape, dette er ikke bare for skjønnhet, men mest for å gi den styrke; nå vil modellen kunne tåle små fall og støt.

Vi glatter båndet med et varmt strykejern, denne prosedyren vil til slutt bake det til skummet, men for den første modellen er dette ikke nødvendig.

For å installere heisvingen må du lage et spor i kroppen og skyve vingen på plass.

Vi installerer servoer på vingen. For å gjøre dette bruker vi og skisserer dem med en markør, og kutter deretter ut setet. Vi strekker ledningene og bruker dobbeltsidig tape for å feste servoene på plass. Tvert imot er svin installert på ailerons og koblet til servoene med en stiv ledning.

Denne artikkelen er historien om en person som aldri har gjort RC før, som ønsker å vise nybegynnere som har bestemt seg for å bygge sitt første balsafly at det ikke er noe vanskelig med det. Artikkelen er ikke instruksjoner for konstruksjon, men kun en beskrivelse av egen erfaring. Jeg beklager på forhånd hvis jeg har gjort en feil i termer et sted.

Bakgrunn

Det hele startet med at jeg til bursdagen min (i en alder av 28 år) fikk en radiostyrt modell av et fly med utstyr og mulighet til å ta et par aerobatikktimer fra kunnskapsrike folk.

Instruktøren ble overrasket over hvor raskt jeg ble vant til kontrollene (hvordan kunne han vite at jeg hadde fløyet mye på MS Flight Simulator?). Det var en treningsmodell, og jeg ble snart lei den, jeg ville ha noe mer kvikk.

Jeg bestilte en Extra 330L fra Tower, og dessverre, på den første flyturen stakk jeg nesen inn i planeten vår. Flykroppen smuldret helt ned til halen, bakkanten på venstre vingekonsoll var sprukket, rulleroene ble revet ut, alle plastdelene var sprukket og deformert. Frustrasjonen visste ingen grenser! Og jeg ville fly.

Jeg la ut chips og rusk på bordet og satte dem sammen til et puslespill (puslespill, altså). Dette puslespillet ble målt og skissert på datamaskinen. Samtidig lærte jeg AutoCAD. Siden jeg var en fullstendig NULL i flykonstruksjon og ikke ante hvordan og hva som var festet, måtte jeg komponere hver del i 3D og kombinere en med en annen på datamaskinen. Slik ble en tredimensjonal tegning av dette flyet.

Jeg sendte komplekse deler for laserskjæring, og kuttet enkle med skalpell selv. Flyet var 100 % restaurert. Sprekker i plastdeler tydet på involvering i ulykken.

Men så ble jeg lei av modellens oppførsel. Dimensjonene er små (80 cm spenn), vekten er stor (715 g), og skyvekraften er ganske svak (Super Cobalt 400 på 8 banker 1050 mAh med en 7x4 propell). Eksperimenter med å bytte ut propellen reduserte bare flytiden fra fire minutter til tre. Han snur på tønnene, men vil ikke ha løkkene. Det er tydeligvis på tide å ønske seg et annet fly. Men ikke for å kjøpe, men for å bygge.

Modellvalg

Jeg ville ha noe vakkert, som ligner på min Extra, men større. Hovedkriteriet var enkel konstruksjon, eller jeg måtte i det minste forstå HVORDAN jeg skulle bygge ved å se på den valgte tegningen. Internett-søk førte meg til en enkel tegning av Ampmaster_jr fra Al Eastman.

Tegningen er lite detaljert, men er ledsaget av en beskrivelse av HVORDAN den skal bygges. Jeg likte dette flyet. Ligner på Extra; cockpiten er nesten ved bakkanten av vingen, og dette gjør det mulig å lage en enorm hette for tilgang til batteriene; designet for en elektrisk motor. Å lese beskrivelsen avslørte det faktum at forfatteren bestemte dimensjonene til flyet ut fra lengden på den eksisterende skinnen for vingespeilet. Jeg hadde ikke slike lameller og brett! Det var andre...

Endring av design for å passe eksisterende materialer

Tegningen var superenkel. Det var ingen hull mellom kontroll og bærende overflater, hyller for utstyr, chassisfester, etc. Det var mer et diagram enn en tegning. Anmeldelser og artikler av de som allerede har laget dette flyet har avslørt manglene. Dermed hadde CLARK Y-profilen som ble brukt (flat nederst og konveks øverst), selv om den ga vingen større løftekraft, en negativ effekt på akrobatiske kvaliteter; null V på vingen med en slik forskjell mellom rot- og terminalakkordene påvirket den økte stallhastigheten; de som laget et fly større enn originalen, snakket om en merkbar forbedring i flyytelsen. Jeg kunne ikke gå glipp av slike viktige kommentarer og vurderte mulighetene mine for å endre det originale designet.

Så. CLARK Y kan enkelt endres i Profili2-programmet, som også vil generere et sett med ribber. Vingen til vingen dannes ved å lime konsollene. Hva med størrelsene? Jeg ser på hva som er den lengste monolittiske delen på flyet: nr. 1 - en solid sparring av begge konsollene; nr. 2 - balsabrett langs flykroppen. En solid sparre er ikke egnet (jeg har ikke så lange lameller), men et brett på 1 meter er helt riktig. Jeg tegner denne tavlen oppå tegningen, og forstørrer tegningen slik at lengden på flykroppen blir lik en meter. Alt annet har også økt, inkludert tykkelsen på lamellene, som allerede virket for tykke for meg - 6 mm. Derfor tegner jeg mine 4 mm lameller på toppen av tegningen; Jeg bestemte meg for å la 6 mm stå på stabilisatoren.

Så jeg fikk tegningen min, og jeg slettet lagene som inneholdt den originale uten et stikk av samvittighet. Jeg tegnet mine egne rammer for å passe til min forhåndskjøpte cockpit (baldakin). Jeg tegnet også monteringen og ventilasjonen av motoren, basert på de tekniske egenskapene til den tidligere bestilte AXI 2820/10.

Jeg la inn de nødvendige målene fra den mottatte tegningen i Real Flight G2. Denne simulatoren viste den sanne oppførselen til min eksisterende Extra, så jeg har all grunn til å stole på dette programmet. Flyet viste seg å være veldig kvikk, men å flytte tyngdepunktet 2 cm fremover løste dette problemet. Motocalc7 snakket også godt om flykvalitetene med kraftverket jeg valgte (40A ESC, 10 celler 4/5 FAUP SANYO, AXI 2820/10, 10x6 – 12x6 Aeronaut-propeller).

For en 10x6 propell mente Motocalc7 at modellen er egnet for å utføre "nesten alle aerobatiske manøvrer"

Laserskjæring

Etter å ha slitt med tanker om «Kanskje et annet fly? Hva om denne ikke flyr bra?» Jeg begynte å materialisere den digitale tegningen til tre. Jeg identifiserte på tegningen de detaljene som krevde spesiell presisjon og nøyaktighet, plasserte dem på de tegnede brettene og gikk for å kutte.

Prosessen med å sette opp en laserkutter (5 parametere og 100 verdier hver) kostet meg en tapt dag, flere ark med brent balsa, flere dusin tapte nerveceller fra å kommunisere med eieren av lasermaskinen, som ikke forsto noe om innstillingene. Men det er gjort. Hvordan jeg kuttet kryssfiner for Extra med ham før er et mysterium. Kanskje var det ingen problemer fordi kryssfiner er mer brannsikker enn balsa?

Hjemme satte jeg sammen konsollene på gulvet for å få en ide om hvordan det ville se ut, og... det skjedde ved et uhell. Dagen etter snakket jeg igjen med eieren av lasermaskinen...

Skjæring med en skalpell

Jeg hadde nok tålmodighet til å kutte den ene ribben skjevt. Spesielt vanskelige var runde hull og utstikkende støtter. Etter å ha vurdert tiden og innsatsen som ble brukt, revurderte jeg holdningen min til eieren av lasermaskinen.

Det er vanskelig å kutte presise ribber, men det er ikke vanskelig å kutte rette lameller fra balsaplater. Samtidig tilpasset jeg meg til å skjære av hjørnene for å få en trekantet skjøt i krokene.

Test på stabilisatoren og finnen

Så jeg hadde alt klart til å montere. Vi må begynne, men hvor? Fra et enkelt synspunkt! Fra noe som kan brytes og gjenskapes. For meg viste det seg å være stabilisatoren og kjølen. Fra fotografier på Internett så jeg at mange deler av modellen ble satt sammen direkte på tegningen lagt ut og festet på bordet. For større vedheft av lamellene ved liming var det nødvendig å lage riller. Det er ikke vanskelig. Jeg lagde tverrsnitt med en skalpell til en dybde på 1-2 mm. Det viste seg at 1 mm er nok for sterk liming, og et 2 mm spor reduserer styrken på skinnen på dette stedet.

Ved montering av stabilisator og finne fikk jeg taket på å lime med cyacrine og holde paralleller. Haleenheten viste seg verdig for meg å bryte den ned og lage den igjen. Analyse av feil viste: ikke skynd deg, mål syv ganger og kutt jevnt, ta hensyn til polymerisasjonshastigheten til cyacrin; sandpapir er en venn av presisjon.

Vingeproduksjon

Hvis alt var klart med en flat stabilisator, hvordan montere en ikke-flat vinge, og til og med med så mange skjøre deler? Jeg visste to måter: montering på støtter (byggefaner); og montering på lameller (jigghull). Da jeg genererte ribbene i Profili2-programmet, tok jeg hensyn til begge metodene, det vil si at jeg merket hullene for mine 4x4 mm lameller og merket støttene langs bakkanten av vingen, men slik at disse støttene ikke stakk ut i rulleroerområdet. Jeg laget også bredden på rulleroene basert på tilstedeværelsen av trekantede balsabrett i tverrsnitt. Jeg tok hensyn til tykkelsen på 1 mm balsabelegg (skinn), og lagde riller for sparren ved 30 % av korden. Dette stedet falt sammen med det høyeste punktet på profilen.

Et interessant poeng: ribben som var i skjæringspunktet mellom vingen og flykroppen ble importert til AutoCAD, og ​​det ble laget en utskjæring i flykroppsrammen basert på den. Og selve ribben ble supplert med et område til bunnen av flykroppen og ble kuttet fra 4 mm balsa, og ikke fra 1,5 mm, som alle andre ribber.

Å bygge en vinge på lameller krevde en ekstra struktur, som jeg ikke hadde, og etter at jeg også tråkket på strukturen montert på lameller, og brøt 4 ribber, kom jeg til den konklusjonen at denne metoden ikke var for meg.

Monteringen begynte med at jeg festet bjelken til tegningen med pinner, markerte stedene hvor ribbene skulle krympe med en tusj, lagde tre duplikater til av denne markerte lekten og begynte å krympe. Den nøyaktige rette vertikalen ble sikret av rutene som tidligere ble kjøpt for dette formålet. Og jeg observerte den langsgående avbøyningen av ribbene i henhold til linjene på tegningen.

En dråpe superrask (tynn) cyacrine tok tak i skjøten av ribben med sprosselekten så raskt at støtten fra den forrige ble frigjort for liming av neste ribbe. Etter at alle ribbene var plassert på den første bjelken, stakk jeg den andre skinnen inn i sporene på ribbene på toppen. Takket være den sikrede vertikaliteten til hver ribbe, falt sporene sammen med de merkede stedene på skinnen. Legg en dråpe cyacrine til leddet og under vekten for å forhindre at vingen vrider seg på dette stadiet.

Jeg kuttet bakkanten fra et 6 mm balsaark med en bredde som er lik høyden på bakkanten på ribben, pluss 2 mm for trimmen. Etter å ha festet den på tegningen og merket skjøtene, lagde jeg spor millimeter dype - ribbene ville passe inn i dem. Etter å ha sjekket at alle rillene stilte opp, bygde jeg støtter som var bordets høyde til bunnen av bakkanten. Denne høyden er forskjellig ved rot- og tuppakkordene, siden vingeprofilen ikke er konstant. Etter å ha satt bakkanten godt på disse støttene og drevet ribbene inn i sporene, falt jeg litt cyacrine på hver ledd.

Forkanten ble limt på samme måte og med samme 2 mm kappe tatt i betraktning, bare enda enklere, siden jeg allerede hadde erfaring med liming av bakkant. For å unngå vridninger og avbøyninger festet jeg hele strukturen til et rett bord og pakket det med tråder, og trakk dem tett.

Mens vingen tørket begynte jeg å lage spiralforseglingen (vev). Dens rolle var å skape ekstra bøye- og vridningsstyrke for vingen. Dette var hoppere mellom øvre og nedre sparreskinner. De ble kuttet av 2 mm balsa slik at fibrene var vertikale.

Etter at tetningene var limt inn, lot jeg vingen tørke over natten under en vekt. Å sjekke for mulig deformasjon avslørte ingen tegn til vridning eller bøyning, konsollene viste seg overraskende glatte!

Ved generering av Profili2-programmet ble det tatt hensyn til at vingen vil bli dekket med et 1 mm lag med balsa. For å spare balsa, vekt og følge monteringsteknologien kuttet jeg ut biter som ville dekke 30 % av den fremre delen av vingen. Jeg dekket den bakre delen med resten og kuttet gensere som forbinder begge skinnene langs ribbeina. De fremre og bakre delene av huden er lik høyden på lamellene.

Produksjon av flykropper

Opplevelsen av å restaurere Extra 330L ga meg litt innsikt i hvordan man bygger en flykropp.

I følge tegningen brukte jeg en skalpell til å kutte ut to siderammer fra 4 mm balsa.

Jeg limte rammene til en av dem på samme måte som ribbene til sparren (se over). Deretter satte jeg enkelt, som en LEGO-konstruktør, sammen skallet til panseret og batterihyllen.

I øyeblikket med liming i de langsgående lamellene ble det oppdaget en feil i utskjæringen for dem på den skrå rammen. Filen hjalp. Ved hjelp av samme fil justerte jeg utskjæringen til vingen slik at vingen og flykroppen passet perfekt.

Nesebunnen var ikke gjennomtenkt da tegningen ble tegnet. Jeg laget den av restene av balsa, lettet den med formede runde hull. Også, på stedet, fant jeg ut en måte å knipse hettelokket på.

Velge farge på belegget

For lenge siden så jeg et svart fly i et RC-magasin. Det så veldig fint ut! Det svarte belegget reflekterte himmelen, solskinnet forsterket effekten av den svarte emaljen. Men posisjonen på himmelen til et helsvart fly ville være vanskelig å skjelne. Derfor bevæpnet jeg meg med Photoshop 7, og tilfeldig plukket jeg opp gule klistremerker fra et bilde av en forsterker som noen allerede hadde laget. Resultatet ble et slags tysk fargeskjema. For å forstå i flukt hvor magen og hvor baksiden av flyet var, jeg prøvde å gjøre dem så mye som mulig mer å skille.

Installasjon av utstyr

Siden selve flyet ble bygget etter prinsippet «what we have, we build from» var det heller ikke mye å velge mellom. For rulleroer i henhold til HS-81, for alt annet HS-55. Tvilen snek seg inn i hodet mitt om HS-55 alene ville være i stand til å takle heisen, gitt rorarealet, vekten på flyet og armens lengde. Jeg måtte forlenge stanga fra kjølmaskinen til andre halvdel av heisen, og lage en egen fatning for den nye rormaskinen med mulighet for å bruke pull-pull. På senderen lagde jeg en blanding av 2 og 7 kanaler til heisen.

Jeg fant ut i en lokal butikk at maskinledninger på opptil én meter ikke krever støy- eller interferensdempere, så jeg loddet rett og slett inn skjøteledninger.

tettsittende

Spesialjernet som er kjøpt til dette formålet har vist seg å være enkelt å bruke. Før dette prøvde jeg å bruke et hjemmejern - det var billig, men upraktisk. Jeg startet trimmen fra panseret, og første gang fungerte det ikke. Jeg rev av det rynkete belegget og fulgte deretter instruksjonene som fulgte med filmen - jeg festet klaffen i hjørnene, deretter langs kantene, og limte så alt annet. Jeg kjempet mot rynker med høye temperaturer. Etter at jeg kjente oppførselen til filmen under krymping, begynte jeg frimodig å dekke vingene og flykroppen. Hele monteringen tok litt over tre timer.

Og det dekkede flyet ventet på motor og batterier i to måneder...

Testflyvning

Endelig ventetiden!

Motoren er installert, batteriene pumpes opp og lades, og trekkraften er testet hjemme.

Det var veldig skummelt å knekke skapelsen min på den første flyturen, så jeg dobbeltsjekket alt: alle rorkostnadene, rorretningene, tyngdepunktet, stivheten til batteriene, vingen og landingsutstyret, jeg ristet til og med modellen til sørg for at den var sterk.

Jeg betrodde den første flyturen til en lokal mester. Han trykket på full gass, modellen tok av, tok av rundt to meter fra bakken og tok seg selvsikkert høyde. Piloten laget en halvsirkel, fløy i en rett linje, laget en rull, en løkke, snudde flyet på ryggen og fløy sånn i to sirkler, spøkte med at jeg visstnok glemte å lime landingsutstyret... Da jeg spurte hvorfor han trimmet ikke modellen, han sa at det ikke var nødvendig med trimming. For en glede! Første flytur - og den flyr perfekt!

Etter en myk landing ved føttene våre rådet piloten oss til å koble inn eksponentiell kontroll på alle ror, spesielt heisen, og ga mange hyggelige tilbakemeldinger om modellen. Så tok hendene mine, skjelvende av spenning, tak i fjernkontrollen. På det fjerde batteriet snudde jeg allerede flyet slik jeg ville. Det eneste som ikke fungerte var å fly vertikalt oppover i det uendelige, men det hadde jeg ikke forventet. De påfølgende flyvningene var mer selvsikre og fulle av akrobatikk. Med sløsing med gass var flytiden over sju minutter. Med fire batterier og muligheten til å lade to om gangen kan jeg holde meg på flydekket hele dagen!

Vi teller kostnadene

Balsa	~30 USD
Laserskjæring	det kostet meg gratis
Oracover-film	20 USD
AXI-2820/10	90 USD
Propell med hylse og spinner	~20 USD
MM 40-3p regulator	110 USD
10 celler 4/5 FAUP pakke	65 USD
Lader SuperNova 250S	105 USD
5 servoer	~100 USD
Mottaker 7 kanaler	~ 40 USD
Eclipse7 sender	~300 USD
Andre deler (hytte, chassis, svin, etc.)	~50 USD
Tid for modellering og produksjon	to uker

For noen er det dyrt. Men hvis flyet krasjer, går bare balsaen og filmen tapt, resten av utstyret er som regel ikke skadet og kan brukes i et annet fly.

Feilanalyse

Til tross for det gode resultatet, nemlig: et vakkert fly, flyr godt, imponerer DVSnikov, er det flere punkter jeg vil kritisere.

Den første er designstadiet i AutoCAD. Selv på dette stadiet er det nødvendig å tenke gjennom monteringen av bilene, panserlåsene, identifisere fordelingen av massene og være oppmerksom på detaljene. Men jeg gjorde ikke dette.

For det andre er dette monteringsstadiet: Jeg kuttet stabilisatoren med en skalpell, ikke en laser, så det viste seg å være langt fra ideelt.

For det tredje er dette innstrammingsstadiet. Likevel var det nødvendig å lime det svarte over det gule, og ikke omvendt.

For det fjerde er dette beslutningstaking: ikke tro onde tunger at et slikt fly ikke vil fly. Han flyr!

Konklusjon

Flyresultatene overgikk selv optimistiske forventninger. Flyet oppførte seg enda mer stabilt enn den virtuelle klonen i Real Flight G2.

Konstruksjonen viste seg å ikke være så vanskelig som jeg forestilte meg i begynnelsen. Jeg ble fortalt at dette ikke er flyet som bør bygges først, men jeg tror at hvis en person er trygg på sine evner, så kan han bygge dette flyet som det første og til og med komplisere det!

Ser du etter flymodelltegninger hvilken trenger du?

Går gjennom tegninger som du gravde opp på Internett eller tok fra bøker eller blader, tror du at noe er galt……..

Denne er for kompleks, denne er for enkel og primitiv, og denne er alt laget av balsa...

Og hvis du tenker, vel, HVOR kan jeg finne tegningen jeg trenger, hvor er det optimale flymodell eller et seilfly som oppfyller akkurat mine krav???

Da har du kommet til rett sted, noe jeg gratulerer deg med)))

Her finner du ALT!!!

Og hvis du ikke finner det, kom tilbake senere, siden siden er konstant oppdatert og supplert.

Nettstedet bruker materialer fra magasinet Modelist-Constructor. Alle rettigheter til dette materialet tilhører deres forfattere og magasinet Modelist-Konstruktor. Materialet på nettstedet er kun ment for informasjonsformål.

Og du vil garantert finne det du trenger!

Så velkommen til ikke et nettsted fullt av forskjellige tegninger av flymodeller

(og ikke bare)

Her finner du:

Flymodeller med forbrenningsmotor Modeller av fly med elektriske motorer

Kode flymodeller

Flymodeller med radiokontroll

Flymodeller med gummimotor

Helikoptermodeller

Glider modeller

Papirmodeller fly

Dragetegninger

Modeller av rakettfly

Modellflytegninger presentert på siden har ulike tekniske løsninger, fra enkle til de mest komplekse, samlet her flymodeller fra sekstitallet til i dag. Så det er et veldig stort utvalg her for både nybegynnere og profesjonelle.

Og jeg vil hele tiden oppdatere siden min med nye modeller av fly, helikoptre, seilfly, og generelt vil jeg legge ut alt som flyr her. Jeg har samlet tegninger av flymodeller bit for bit fra gamle bøker og magasiner, og jeg håper du vil sette pris på arbeidet mitt og finne mye interessant for deg selv her og komme tilbake mer enn én gang.

Unntatt flymodeller Jeg planlegger å legge ut tegninger av fly som du selv kan ta av på.

Disse vil være:

Seilfly

Autogyros

Helikoptre

Hangeglidere

Generelt har jeg planlagt å lage en portal basert på denne siden i nær fremtid. Hvor det ikke bare vil være fly, men også:

Båter

Katamaraner

Snøscootere på belter og pneumatikk

Diverse velomobiler

Hjemmelagde biler

Generelt, alt som flyr på himmelen, flyter på vann og beveger seg på bakken, og som du kan sette sammen med egne hender. Alt dette vil være på nettsiden min.

Så her vil du lære hvordan du lager en drage fra den enkleste til den mer komplekse.

Mange er skeptiske til papirmodeller, men forgjeves! Det er ganske interessant.

Tegninger av glidermodeller fra de enkleste til de mest komplekse.

Tegninger av linjefly av alle typer fra trening til mesterskap. Gummimonterte flymodeller, denne typen flymodeller søkes svært sjelden etter i søkemotorer, jeg tror at gummimonterte flymodeller er ufortjent glemt, ta en titt der, jeg er sikker på at du ikke vil angre!

Også her finner du tegninger av timermodeller. radiostyrte fly, modellhelikoptre, modellfly med jetmotorer, rakettfly, modellfly med CO2-motor, med motor som går på ikke-flytende gass.

Forbrenningsmotorer for fly (forbrenningsmotorer), hvordan de er utformet og hvordan de fungerer, samt oppskrifter på drivstoffblandinger.

Det er også en seksjon for nyttige tips. Flymodellere er kreative mennesker og stadig oppfinner, oppfinner og forbedrer modeller. Det er disse små oppfinnelsene denne delen av nettstedet vil bli viet til. Jeg håper du finner det interessant og nyttig.

Hvilken gutt beundrer ikke strukturer som fly? Gjør-det-selv-flymodeller laget av takfliser er en utmerket gave til barn som er interessert i luftfart. Spesielt hvis de var med på å montere flyrammen. Artikkelen vil fortelle deg hvordan du lager en enkel flymodell fra takfliser.

Flymodellering

Modellflykonstruksjon er en populær teknisk sport som er av interesse for skolebarn, studenter, arbeidere og ingeniører. Samtidig velger alle selv en klasse flymodeller som passer deres interesser.

I flymodellering er det tre ganske store grupper av flymodeller, presentert i tabellen:

Modellklasse	Egendommer
	I slike modeller er designerintervensjon umulig under flyturen. Alle justeringer og innstillinger av flyet er fullført når det lanseres. De kan være: - motorløse - glidere - med en enkel, veldig liten forbrenningsmotor, som er festet til kroppen med et elastisk bånd Motorene på modellene jobber i noen sekunder for å kaste de lettvingede strukturene opp. til hundre meter opp, og så går de jevnt nedover. Tidtakere eller spesielle klokkemekanismer brukes til å slå av motoren og sette rattet på planlegging.
	Med slike modeller kontrollerer idrettsutøveren trådtråder, som kalles ledning. Enhetene flyr i en sirkel med en diameter på omtrent 40 meter. "Piloten" er plassert i midten med kontrollspaken. Når du trekker håndtaket mot deg selv, bøyer heisen seg, og enheten flyr lydig opp. Og å flytte håndtaket bort fra deg får modellen til å gå ned. Enhetene er: Aerobatikk, i stand til å utføre alle aerobatiske manøvrer. Høyhastighets som når hastigheter på opptil 300 km i timen. Racingfly som kombinerer effektivitet, pålitelig start av motor, enkelt vedlikehold og høy ytelse under flyging.
	Fjernstyres, trådløst. For dette formålet er det et sett med radioutstyr, som inkluderer en sender, i hendene på operatøren, og en mottaker med styrekontrollmekanismer, montert om bord på modellen.

Modellflystruktur

Tips: Før du lager et fly fra takfliser, må du bli kjent med designet.

Designet på alle modellene er veldig likt. Hovedkomponentene til den radiostyrte flymodellen er vist på bildet.

Dette:

• Flykropp. Dette er grunnlaget for hele modellen som følgende er montert på:

1. bærende strukturer;
2. halen delen;
3. chassis.

Installert inne:

1. motor;
2. flykontrollutstyr: mottaker, styrekontroller, batterier.

• Vinge. Tjener til å skape løftekraft. Vingen holder modellen i luften.
• Ailerons- kontrollflater plassert i bakenden av vingen og bøyd opp eller ned i motfase. De lar flyet vippe til venstre og høyre.
• Hale. Den består av en vertikal del - kjølen, og en horisontal del - stabilisatoren. Denne enheten gir stabilitet til flyet slik at det kan fly rett og i vater uten å tumle på himmelen, og tilfeldig endre bevegelsesretningen.

Roret er installert i bakenden av kjølen.

• Chassis. La modellen ta av fra overflaten og land på den.

Råd: Hvis det ikke er landingsutstyr, bør modellen skytes opp for hånd, og flyet skal landes "på magen".

• Motor. Skaper bevegelsen til modellen, lar den få ønsket høyde, og deretter opprettholde en gitt hastighet.
• Tank. Serverer for drivstoffet som trengs for å kjøre motoren.

• Mottaker. Mottar sendersignalet, forsterker det og behandler det. Og så overfører den til styregirene.
• Styre biler. Signalet som kommer fra mottakeren konverteres til å flytte modellens ror gjennom de tilkoblede stengene.
• Mottakeren og maskinen får strøm fra det innebygde batteriet. Vanligvis er dette fire "finger"-elementer.

Modellvalg

Råd: Når du velger å lage et fly fra takfliser med egne hender, må du først og fremst sørge for at det er pålitelig å ta av og lande, og deretter at det tilfredsstiller estetiske behov.

Flymodellen må ha følgende egenskaper:

• Vær stabil: hold deg godt i luften uten mye input fra piloten.
• Det er enkelt å reparere, noe som sikres av flymodeller laget av takplater.
• Tilstrekkelig styrke, men uten at det går på bekostning av flykvaliteter: tåler harde landinger og flyr godt.

Vi gjør det selv

For å jobbe trenger du verktøy og materialer:

Å lage ethvert design, inkludert en flymodell, med egne hender begynner med utviklingen av tegninger. For å gjøre dette kan du bruke tjenestene til spesialister eller kopiere dem fra nettsteder, skrive ut maler på en skriver eller tegne dem etter størrelse.

Etter skriveren:

• Utskrifter på A4-arkformater legges ut på en flat overflate i henhold til serienummer. Resultatet skal være et bilde av flyelementene i naturlig størrelse.
• Alle nødvendige ark limes sammen.
• Når du limer ark uten å forstyrre dimensjonene og geometrien til fremtidens fly.
• Skjærelinjer tegnes ved å koble spesielle kryss tegnet i hjørnene som definerer grensene til bildet.
• De resulterende flytegningene fra takfliser er kombinert med strukturelle fragmenter, lim påføres de ukuttede kantene av arkene, og alle delene limes forsiktig sammen slik at skjøtene deres sammenfaller veldig nøyaktig.

• På denne måten limes alle de fragmenterte elementene i modellen sammen.
• Papirmaler kuttes ut med saks.

Produksjon av emner

Emner for montering av flyet kuttes fra takfliser ved hjelp av forberedte maler.

Tips: For å forhindre at arkene beveger seg fra flisene, må de festes til overflaten av materialet med lim. Etter at merkingen er fullført, rekker ikke limet å tørke og papiret fjernes enkelt uten skade for videre bruk.

• For å markere en enkel del med rette linjer, er det nok å stikke hull på alle hjørnene med en nål.
• Fjern sjablongen, og bruk en linjal fra tilstøtende punkteringspunkter på flisen og skjær gjennom materialet med tuppen av en kniv.
• Linjalen flyttes til de neste tilstøtende punktene til den fullstendige kuttingen av delen er fullført.
• Et arbeidsstykke med kompleks form med avrundede sider kan kuttes helt ut i henhold til malen.

• Det anbefales å merke hver del for å lette formålet, i henhold til monteringstegningen.

Flymontering

Før du begynner å montere alle delene, er det bedre å se videoen.

Flymonteringsteknologien kan grovt beskrives som følger:

• Doble skillevegger som består av flere deler limes sammen, noe som øker styrken. For eksempel flykroppspartisjoner.

Tips: For arbeid bør du bruke Titan-lim, prisen er den rimeligste for nybegynnere. Det er mer praktisk å påføre lim med en sprøyte uten nål ved å bruke den som dispenser.

• For å sikre at endene av de kuttede delene er glatte, slipes de med sandpapir.
• Siden av flykroppen er plassert på bordet slik at forsiden er mot utsiden av flyet. Alle monteringshull er skåret ut på den.
• Ved å bruke denne delen lages de samme hullene på andre halvdel av flykroppen.
• Lim påføres den limte siden av det fremre skilleveggemnet og delen presses på plass på installasjonsstedet. Etter å ha spredt sammensetningen på den parrende delen, separeres arbeidsstykkene og lar limet tørke delvis i ca. 30 sekunder. Delene kobles sammen igjen og presses med kraft i ca. 10 sekunder.
• Når du monterer et fly, er det nødvendig, om nødvendig, å justere dimensjonene til batterirommet, konstant sjekke med en firkant eller linjal vinkelrett på delene som skal sammenføyes.
• Slik settes alle skrogskilleveggene gradvis sammen.

• Etter å ha installert alle partisjonene, limes den andre siden av flykroppen.
• Nesen på flyet og monteringen av rammen til motoren er i ferd med å fullføres.
• Den øvre delen av flykroppen er installert.
• Halemnene limes sammen. I dette tilfellet legges forsterkede tapebeslag umiddelbart for å fikse roret og tannpirkerne for stivhet.

• Limingen klemmes med et brett og klemmer, som vil sikre jevnhet i limingen.
• Halen limes på plass.
• Vertikaliteten til elementene er kontrollert og strengt vedlikeholdt.
• Heisdelene limes sammen. I dette tilfellet plasseres et bambusspyd og tape på innsiden for å fikse rattet. For å sikre pålitelig liming av takhalvdelene, kan båndet perforeres med hull.
• Elementene komprimeres med et brett og klemmer, og får stå i omtrent et døgn til limet tørker helt.
• Kantene er slipt ned med sandpapir eller en stein i en vinkel på 45°, noe som gjør at de ikke hviler mot hverandre når modellens plan vippes.
• Vingen er satt sammen, linjer er merket på den for liming av stivere, ribber og bjelker.

• En treaksel eller sparre kan lages av en trelinjal som er 50 centimeter lang.
• Sparreskinnen er limt.
• Fugen i midten er forsterket med to små lameller.
• Skumplastneuritter limes inn.
• Ønsket form på vingeplanet er satt. For å gjøre dette rulles underlaget eller takmaterialet på et rørstykke.
• Lim påføres alle paringselementer og sluttliming utføres. Mens limsammensetningen stivner, er vingen festet på hvilken som helst tilgjengelig måte: vekter, klesklyper, tape.

• Små bulker forårsaket av klesklyper slipes med sandpapir.
• Hulrommene i midten av vingen lukkes og innsatser limes.
• Etter at limet har tørket merkes rulleroene. I dette tilfellet er det nødvendig å i tillegg se på monteringen i lyset for ikke å komme på skilleveggen.
• De skjæres igjennom på begge sider med en kutter, og det ferdige rullerøret fjernes.
• Åpne hulrom er forseglet med strimler av fliser.
• Rorkrogene kan limes umiddelbart med forsterket tape eller senere, før hovedmonteringen av flymodellen.
• Den fremre delen av vingen kan forsterkes med forsterket tape.
• Hele modellen er dekket med tape, som tjener til skjønnhet, og viktigst av alt gir strukturen større styrke, noe som vil tillate produktet å motstå støt fra fall.
• Teipen glattes med et varmt strykejern, som til slutt fester den til takplatene.
• En spalte er laget i kroppen til flyet der vingen er installert.
• Servoer er installert på vingen. For å gjøre dette blir elementene påført og skissert med en markør, og et sete kuttes ut.
• Trådene trekkes med en hjemmelaget trådkrok.
• Tvert imot er svin installert på ailerons og koblet til servoene med en stiv ledning.
• To servoer er installert i flykroppen, for roret og heisen.
  For fiksering er det bedre å bruke dobbeltsidig tape, limt til alle kontaktområder på servoen.
• Elementene monteres på plass og støtteveggene limes i tillegg. Stengene legges fra stiv wire til rorene.
• En ramme er laget for å montere motoren.
• Tynn kryssfiner limes til motorens monteringsside; bolter skrus inn i den for fiksering.
• Rammen til motoren limes på plass.
• Motordriveren er montert foran på flykroppen, og ledningene føres ut gjennom ventilasjonsvinduet og kobles til.

Bilmodellering, motorglider, skumfly. Motorinstallasjon

• Rotasjonsretningen kontrolleres.
• Kåpen settes på plass og festes med tape.
• For å styrke installasjonsstedet til vingen, må det sikres ved å lime kryssfiner eller tynne helvetesild.
• Mottakeren er installert, og alle ledningene fra all elektronikken er samlet sammen.
• Bunnen av flykroppen er limt, en luke kuttes for montering av batteriet.
• Totalvekten på modellen er ca. 450 gram.
• Du kan fly over et modellfly. Videoen viser deg hvordan du gjør dette.

Å montere fly fra takfliser er det enkleste alternativet, som en nybegynner luftfartsentusiast kan gjøre om ønskelig. Hovedbetingelsen er å gjøre alt nøye, følge monteringsteknologien, og det er bedre å ta råd fra en spesialist.

Her er hva vi gjorde (video)