Lanzar krets med dynamisk belastning. Kraftig forsterker "Lanzar"
Skjematisk diagram av ULF Lanzar
Det virket for meg relativt enkelt å gjenta og tilpasse, selv om det er den som får mest oppmerksomhet på alle forumene! Vel, jeg dro til radiomarkedet, kjøpte deler, prisen kostet meg 110 UAH - mye for en student skal jeg fortelle deg, men sluttresultatet var verdt det, mer om det senere... Jeg satte i gang med å lage et kretskort, med etsning tok halvannen time. Jeg forgiftet med jernklorid, jeg er ikke vant til det ennå siden jeg hovedsakelig bruker kobbersulfat. Etter å ha forberedt fremtidens styre, begynte Lanzara å lodde, først og fremst ble hoppere loddet inn, deretter motstander, kondensatorer, transistorer ...
Etter å ha loddet brettet, går vi videre til det viktigste - å stille inn tomgangsstrømmen til UMZCH. Her var alt enkelt for meg - jeg satte trimmeren til gjennomsnittsverdien, loddet den, sjekket brettet for snørr og skrudde den på. Selv uten sikringer (ikke som lyspærer). Lanzar startet umiddelbart, kjørte den i 15 minutter til VC ble varmet opp, men trimmeren trakk ikke, målte spenningsfallet på fem-watts motstandene - det endret seg ikke, ingen støy eller andre merkbare forvrengninger ble oppdaget med et oscilloskop , som viste den høye repeterbarheten til denne kretsen!
Nå om inntrykkene av lyden: tidligere når du lytter tda7294
i minst en time og det påfølgende unntaket føltes det som om en tett strukket hjelm hadde blitt fjernet fra hodet mitt, så skjønte jeg at dette var på grunn av mangel på mellomtonefrekvenser tda7294
.
Nå er det på tide å laste lanzaren med et par laveffekthøyttalere, siden strømforsyningen min er +-22V test, så var små 25-watts høyttalere akkurat passe for det.
Foto av den ferdige UMZCH
Som du ser av bildene er ikke strømforsyningskondensatorene veldig fete, kun 470 uF, men spenningsmessig har de stor margin, siden det i fremtiden er planlagt å drive Lanzar fra +- 65V! Disse høyttalerne ble koblet til forsterkeren under oppsettprosessen.
Lanzar forsterker. Gjentakelsen av de samme spørsmålene på hver side av diskusjonen om denne forsterkeren fikk meg til å skrive denne korte skissen. Alt skrevet nedenfor er min idé om hva en nybegynner radioamatør trenger å vite som bestemmer seg for å lage denne forsterkeren, og som ikke hevder å være den absolutte sannheten.
La oss si at du ser etter en god transistorforsterkerkrets. Kretser som "UM Zueva", "VP", "Natalie" og andre virker kompliserte for deg, eller du har liten erfaring med å sette dem sammen, men du vil ha god lyd. Da har du funnet det du lette etter! Lanzar forsterker Det er en forsterker bygget etter en klassisk symmetrisk krets, med et utgangstrinn som opererer i klasse AB, og har en ganske god lyd, uten kompliserte innstillinger og knappe komponenter.
Forsterkerkrets:
Jeg fant det nødvendig å gjøre noen mindre endringer i den opprinnelige kretsen: forsterkningen ble litt økt - opptil 28 ganger (R14 ble endret), verdiene til inngangsfilteret R1, R2 ble endret, og også, etter råd av MayBe I'm a Leo, motstandsverdiene til basisdeleren til den termiske stabiliseringstransistoren (R15, R15') for jevnere justering av hvilestrømmen. Endringene er ikke kritiske. Nummereringen av elementer er bevart.
Forsterkereffekt
Forsterker strømforsyning- den dyreste lenken i den, så du bør begynne med den. Nedenfor er noen ord om IP.
Basert på belastningsmotstanden og ønsket utgangseffekt velges ønsket forsyningsspenning (tabell 1). Denne tabellen er hentet fra den opprinnelige kildesiden, men jeg personlig vil på det sterkeste ikke anbefale å bruke denne forsterkeren på mer enn 200-220 watt.
HUSKE! Dette er ikke en datamaskin, ingen superkjøling er nødvendig, designet skal ikke fungere på grensen av dens evner, da vil du få en pålitelig forsterker som vil fungere i mange år og glede deg med lyd. Vi bestemte oss for å lage en enhet av høy kvalitet, og ikke en bukett med nyttårsfyrverkeri, så la alle slags "pressere" gå gjennom skogen.
For forsyningsspenninger under ±45 V/8 Ohm og ±35 V/4 Ohm, kan det andre paret utgangstransistorer (VT12, VT13) utelates! Ved slike forsyningsspenninger får Lanzar-forsterkeren en utgangseffekt på ca. 100 W, som er mer enn nok for et hjem. Jeg legger merke til at hvis du installerer 2 par ved slike spenninger, vil utgangseffekten øke med en svært ubetydelig mengde, i størrelsesorden 3-5 W. Men hvis "padden ikke kveler", kan du installere 2 par for å øke påliteligheten.
Transformatorkraft kan beregnes ved hjelp av PowerSup-programmet. En beregning basert på det faktum at den omtrentlige virkningsgraden til forsterkeren er 50-55%, noe som betyr at kraften til transformatoren er lik: Ptrans = (Pout * N kanaler * 100%) / effektivitet gjelder kun hvis du ønsker å lytte til en sinusbølge i lang tid. I et ekte musikksignal, i motsetning til en sinusbølge, er forholdet mellom topp- og gjennomsnittsverdier mye mindre, så det er ingen vits i å bruke penger på ekstra transformatorkraft som uansett aldri vil bli brukt.
I regnestykket anbefaler jeg å velge den «tyngste» toppfaktoren (8 dB), slik at strømforsyningen ikke bøyer seg hvis du plutselig bestemmer deg for å høre på musikk med en slik p-f. Jeg anbefaler forresten også å beregne utgangseffekten og forsyningsspenningen ved hjelp av dette programmet. For Lanzar dU-forsterkeren kan du velge ca 4-7 V.
Flere detaljer om "PowerSup"-programmet og beregningsmetoden er skrevet på forfatterens nettsted (AudioKiller).
Alt dette gjelder spesielt hvis du bestemmer deg for å kjøpe en ny transformator. Hvis du allerede har den i søppelkassene dine, og plutselig viser den seg å ha mer kraft enn den beregnede, så kan du trygt bruke den, en reserve er en god ting, men det er ikke behov for fanatisme. Hvis du bestemmer deg for å lage en transformator selv, er det en vanlig beregningsmetode på denne siden til Sergei Komarov.
Selve kretsen til den enkleste bipolare strømforsyningen ser slik ut:
Selve kretsen og detaljene for dens konstruksjon er godt beskrevet av Mikhail (D-Evil) i TDA7294.
Jeg vil ikke gjenta meg selv, jeg vil bare legge merke til en endring om kraften til transformatoren, beskrevet ovenfor, og om diodebroen: siden Lanzar-forsterkeren kan ha en forsyningsspenning høyere enn TDA729x, må broen "holde" en tilsvarende høyere reversspenning, ikke mindre:
Urev_min = 1,2*(1,4*2*Uhalvvikling_av transformatoren) ,
hvor 1,2 er sikkerhetsfaktoren (20 %)
Og med store transformatoreffekter og kapasitanser i filteret, for å beskytte transformatoren og broen mot kolossale innbruddsstrømmer, den såkalte. "myk start" eller "myk start"-ordning.
Forsterker deler
En liste over deler for én kanal er vedlagt i arkivet i filen
Noen kirkesamfunn krever spesiell forklaring:
C1- separasjonskondensator, Lanzar forsterker må være av god kvalitet. Det er forskjellige meninger om hvilke typer kondensatorer som brukes som isolasjonskondensatorer, så de erfarne vil kunne velge det beste alternativet for seg selv. For resten anbefaler jeg å bruke polypropylenfilmkondensatorer fra kjente merker som Rifa PHE426, etc., men i mangel av slike er allment tilgjengelig lavsan K73-17 ganske egnet.
Den nedre grensefrekvensen, som vil bli forsterket, avhenger også av kapasitansen til denne kondensatoren.
I det trykte kretskortet, som C1, er det et sete for en ikke-polar kondensator, sammensatt av to elektrolytter, koblet med "minuser" til hverandre og "plusser" i kretsen og shuntet av en 1 μF filmkondensator:
Personlig ville jeg kastet ut elektrolyttene og la en filmkondensator av ovennevnte typer, med en kapasitet på 1,5-3,3 μF - denne kapasiteten er nok til å drive forsterkeren på "bredbånd". Ved arbeid med subwoofer kreves det større kapasitet. Her vil det være mulig å legge til elektrolytter med kapasiteter på 22-50 μF x 25 V. Det trykte kretskortet pålegger imidlertid sine egne begrensninger, og en 2,2-3,3 μF filmkondensator passer neppe der. Derfor setter vi 2x22 uF 25 V + 1 uF.
R3, R6– ballast. Selv om disse motstandene i utgangspunktet ble valgt til 2,7 kOhm, ville jeg beregne dem på nytt til den nødvendige forsyningsspenningen til forsterkeren ved å bruke formelen:
R=(Uskulder – 15V)/Ist (kOhm) ,
der Ist – stabiliseringsstrøm, mA (ca. 8-10 mA)
L1– 10 omdreininger med 0,8 mm wire på 12 mm dor, alt smøres med superlim, og etter tørking settes motstand R31 innvendig.
Elektrolytiske kondensatorer C8, C11, C16, C17 må konstrueres for en spenning som ikke er lavere enn forsyningsspenningen med en margin på 15-20 %, for eksempel ved ±35 V er kondensatorer på 50 V egnet, og ved ±50 V må velge 63 volt. Spenningene til andre elektrolytiske kondensatorer er angitt i diagrammet.
Filmkondensatorer (ikke-polare) er vanligvis ikke laget for mindre enn 63 V, så dette burde ikke være et problem.
Trimmermotstand R15 – multi-turn, type 3296.
For emittermotstander R26, R27, R29 og R30 – brettet gir seter for trådviklede keramiske SQP-motstander med en effekt på 5 W. Området for akseptable verdier er 0,22-0,33 Ohm. Selv om SQP er langt fra det beste alternativet, er det rimelig.
Lanzar-forsterkeren krever også installasjon av husmotstander C5-16. Jeg har ikke prøvd det, men de kan til og med være bedre enn SQP.
De gjenværende motstandene er C1-4 (karbon) eller C2-23 (MLT) (metallfilm). Alle unntatt de som er angitt separat - ved 0,25 W.
Noen mulige erstatninger:
- Parede transistorer erstattes med andre par. Å komponere et par transistorer fra to forskjellige par er uakseptabelt.
- VT5/VT6 kan erstattes med 2SB649/2SD669. Det skal bemerkes at pinouten til disse transistorene er speilvendt i forhold til 2SA1837/2SC4793, og når du bruker dem, må de roteres 180 grader i forhold til de som er tegnet på brettet.
- VT8/VT9– på 2SC5171/2SA1930
- VT7– på BD135, BD137
- Transistorer av differensialtrinn (VT1 og VT3), (VT2 og VT4) Det anbefales å velge par med den minste betaspredningen (hFE) ved hjelp av en tester. En nøyaktighet på 10-15% er nok. Med en sterk spredning er et litt økt nivå av likespenning ved utgangen mulig. Prosessen er beskrevet av Mikhail (D-Evil) i FAK på VP-forsterkeren
En annen illustrasjon av beta-måleprosessen:
Transistorer 2SC5200/2SA1943 er de dyreste komponentene i denne kretsen og er ofte forfalsket. I likhet med den ekte 2SC5200/2SA1943 fra Toshiba, har de to bruddmerker på toppen og ser slik ut:
Det er tilrådelig å ta identiske utgangstransistorer fra samme batch (i figur 512 er batchnummeret, dvs. si begge 2SC5200 med nummer 512), da vil hvilestrømmen ved installasjon av to par fordeles jevnere over hvert par.
Trykt kretskort
Korreksjonene fra min side var hovedsakelig av kosmetisk karakter; noen feil i de signerte verdiene ble også rettet, slik som blandede motstander for den termiske stabiliseringstransistoren og andre småting. Brettet er tegnet fra delsiden. Det er ikke nødvendig å speile for å lage LUT-er!
- VIKTIG! Før lodding må hver del kontrolleres for brukbarhet, motstanden til motstandene måles for å unngå feil i den nominelle verdien, transistorene kontrolleres med en kontinuitetstester, og så videre. Det er mye vanskeligere å se etter slike feil senere på det sammensatte brettet, så det er bedre å ta deg tid og sjekke alt. Spar MYE tid og nerver.
- VIKTIG! Før du lodder inn innstillingsmotstanden R15, må den "skrues av" slik at dens fulle motstand loddes inn i gapet i sporet, dvs. hvis du ser på bildet ovenfor, mellom høyre og midtre terminaler. all motstanden til trimmeren.
- Jumpere for å unngå utilsiktet kortslutning. Det er bedre å gjøre det med isolerte ledninger.
- Transistorer VT7-VT13 er installert på en vanlig radiator gjennom isolerende pakninger - glimmer med termisk pasta (for eksempel KPT-8) eller Nomakon. Glimmer er mer å foretrekke. VT8, VT9 angitt i diagrammet er i et isolert hus, så flensene deres kan ganske enkelt smøres med termisk pasta. Etter installasjon på radiatoren, kontrollerer testeren transistorkollektorene (midtbena) for fravær av kortslutninger. med radiator.
- Transistorer VT5, VT6 må også installeres på små radiatorer - for eksempel 2 flate plater som måler ca 7x3 cm, generelt sett installer det du finner i søppelkassene, bare ikke glem å belegge det med termisk pasta.
- For bedre termisk kontakt kan transistorene til differensialtrinnene (VT1 og VT3), (VT2 og VT4) også smøres med termisk pasta og presses mot hverandre med varmekrympe.
Første lansering og oppsett
Nok en gang sjekker vi alt nøye, hvis alt ser normalt ut, det er ingen feil, "snør", kortslutninger til radiatoren, etc., så kan du fortsette til den første starten.
VIKTIG! Den første oppstarten og oppsettet av enhver forsterker må utføres med inngang kortsluttet til jord, strømforsyning begrenset og uten belastning . Da reduseres sjansen for å brenne noe kraftig. Den enkleste løsningen jeg bruker er glødelampe 60-150 W koblet i serie med transformatorens primærvikling:
Vi kjører forsterkeren gjennom lampen, måler likespenningen ved utgangen: normale verdier er ikke mer enn ±(50-70) mV. "Gående" konstant innenfor ±10 mV anses som normalt. Vi kontrollerer tilstedeværelsen av spenninger på 15 V på begge zenerdioder. Hvis alt er normalt, ingenting eksploderte eller brent, går vi videre til oppsettet.
Ved start av en fungerende forsterker med hvilestrøm = 0, skal lampen blinke kort (på grunn av strømmen ved lading av kondensatorene i strømforsyningen), og deretter slukke. Hvis lampen lyser, betyr det at noe er defekt, slå den av og se etter feilen.
Som allerede nevnt, er forsterkeren enkel å konfigurere: du trenger bare å stille inn hvilestrømmen (TC) til utgangstransistorene.
Den bør stilles inn på en «oppvarming»-forsterker, dvs. Før installasjon, la den spille en stund, 15-20 minutter. Under installasjon av TP må inngangen kortsluttes til jord og utgangen henges i luften.
Hvilestrømmen kan bli funnet ved å måle spenningsfallet over et par emittermotstander, for eksempel på R26 og R27 (sett multimeteret til grensen på 200 mV, sonder på emitterne VT10 og VT11):
Henholdsvis Ipok = Uv/(R26+R26) .
Vri deretter trimmeren JØNT, uten å rykke og se på multimeteravlesningene. Det kreves å stille inn 70-100 mA. For motstandsverdiene vist i figuren tilsvarer dette en multimeteravlesning (30-44) mV.
Lyspæren kan begynne å lyse litt. La oss sjekke likespenningsnivået ved utgangen igjen, hvis alt er normalt kan du koble til høyttalerne og lytte.
Annen nyttig informasjon og mulige feilsøkingsalternativer
Selveksitering av forsterkeren: Indirekte bestemt av oppvarmingen av motstanden i Zobel-kretsen - R28. Pålitelig bestemt ved hjelp av et oscilloskop. For å eliminere dette, prøv å øke rangeringene til korreksjonskondensatorene C9 og C10.
Høyt nivå av DC-komponent ved utgangen: velg transistorer for differensialtrinnene (VT1 og VT3), (VT2 og VT4) i henhold til "Betta". Hvis det ikke hjelper, eller det ikke er noen måte å velge mer presist på, kan du prøve å endre verdien til en av motstandene R4 og R5. Men denne løsningen er ikke den beste, det er fortsatt bedre å velge transistorer.
Mulighet for å øke følsomheten litt: Du kan øke følsomheten til forsterkeren (gain) ved å øke verdien på motstanden R14. Coef. gevinst kan beregnes med formelen:
Ku = 1+R14/R11, (en gang)
Men du bør ikke la deg rive med, siden med en økning i R14, reduseres dybden på tilbakemeldingen og ujevnheten i frekvensresponsen og SOI øker. Det er bedre å måle utgangsspenningsnivået til kilden ved fullt volum (amplitude) og beregne hva Ku som trengs for å betjene forsterkeren med full utgangsspenningssving, ta det med en margin på 3 dB (før klipping).
For detaljer, la maksimalt det er tolerabelt å heve Ku er 40-50. Hvis du trenger mer, så lag en forforsterker.
Nedlasting: Trykt kretskort
Last ned alle filer i ett arkiv:
Montering av LANZAR effektforsterker
Lanzar er en høykvalitets transistorklasse AB Hi-Fi-forsterker med høy utgangseffekt. I løpet av artikkelen vil jeg forklare så mye detaljert som mulig prosessen med å sette sammen og sette opp den spesifiserte forsterkeren på språket til en nybegynner radioamatør. Men før vi begynner å snakke om det, la oss se på platen med forsterkerens parametere.
| PARAMETER | effektforsterker kretsdiagram av Lanzar effektforsterker driftsbeskrivelse anbefalinger for montering og justering | ||
| PER LAST |
|||
| 2 Ohm |
|||
| Maksimal forsyningsspenning, ± V | |||
| Maksimal utgangseffekt, W ved forvrengning opptil 1 % og forsyningsspenning: | |||
| ±30 V | |||
| ±35 V | |||
| ±40 V | |||
| ±45 V | |||
| ±55 V | |||
| ±65 V | 240 | En av de viktige parametrene er ikke-lineær forvrengning, ved 2/3 av maksimal effekt er den 0,04%, og ved maksimal effekt 0,08-0,1% - dette lar oss nesten klassifisere denne forsterkeren som en Hi-Fi på et ganske høyt nivå . Lanzar er en symmetrisk forsterker og er bygget utelukkende på komplementære brytere, kretsskjemaet har vært kjent siden 70-tallet Maksimal utgangseffekt på en forsterker med 2 par utgangsbrytere inn i en 4 Ohm last med en bipolar strømforsyning på 60 Volt er 390 Watt under et 1 kHz sinusformet signal. Noen mennesker er sterkt uenige i denne påstanden, jeg personlig har aldri prøvd å fjerne den maksimale effekten, den maksimale var 360 watt med en stabil 4-ohm belastning under tester, men jeg tror det er fullt mulig å fjerne den indikerte effekten, selvfølgelig, forvrengningene vil være ganske store og normal drift av forsterkeren når du prøver å fjerne den angitte kraften i lang tid. Forsterkereffekt utføres fra en ustabilisert bipolar kilde, er forsterkereffektiviteten i beste fall 65-70%, all gjenværende kraft forsvinner i form av unødvendig varme på utgangstransistorene. Monteringen av forsterkeren begynner med produksjonen av et trykt kretskort, etter etsing og boring av hull for komponentene, er det viktig å tinne alle sporene på brettet; i tillegg ville det ikke skade å styrke strømforsyningssporene med et ekstra lag tinn. Vi gjør monteringen ved å installere små komponenter - motstander, deretter laveffekttransistorer og kondensatorer. På slutten installerer vi de største komponentene - siste trinns transistorer og elektrolytter. Vær oppmerksom på den variable motstanden som regulerer hvilestrømmen til utgangstrinnet; i diagrammet er det betegnet X1 - 3,3 kOhm. I noen versjoner er motstanden 1 kOhm. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke denne motstanden som en multi-turn motstand for den mest presise justeringen av hvilestrømmen. I dette tilfellet må motstanden i utgangspunktet, før installasjon, skrus til den større siden (til maksimal motstand). La oss se på listen over nødvendige komponenter for å sette sammen den angitte kretsen.
Kostnadene for komponentene er ikke små, det vil koste rundt $40 tatt i betraktning alle detaljer, selvfølgelig uten strømforsyning. Hvis du vil bruke en netttransformator for å drive et slikt monster, må du mest sannsynlig gi ut ytterligere $20-30, siden med tanke på effektiviteten til forsterkeren, trenger du en netttransformator med en effekt på 400-500 watt. Forsterkeren består fra flere hovedkomponenter, i teorien var det samme kretsskjemaet kjent for våre bestefedre. Lyden går først inn i det doble differensialstadiet, faktisk er det her den første lyden dannes. Alle, alle påfølgende trinn er spennings- og strømforsterkere. Utgangstrinnet er en enkel strømforsterker; i vårt tilfelle brukes to par kraftige 2SC5200/2SA1943 brytere med en spredningseffekt på 150 watt. Forutgangstrinnet er en spenningsforsterker, og det forrige trinnet, bygget på VT5/VT6-brytere, er en strømforsterker. Generelt bør kaskader som er strømforsterkere overopphetes ganske kraftig og trenger kjøling. Transistor BD139 (en komplett analog av KT315G) er en reguleringstransistor for hvilestrømmen til utgangstrinnet. Motstand R18 (47Ohm) spiller en viktig rolle i kretsen. Lydsignalet for å eksitere transistorene til utgangstrinnet fjernes fra denne motstanden. Selve forsterkerkretsen er push-pull, som betyr at utgangs- (og faktisk alle) transistorene åpner ved en viss halvbølge av sinusbølgen, og forsterker bare den nedre eller øvre halvsyklusen. Strømforsyning for diff-kaskader i enhver forsterker med respekt for seg selv leveres den stabilisert, eller stabilisert direkte på forsterkerbrettet, det samme når det gjelder lanzar. I kretsen kan du se to Zener-dioder med en stabiliseringsspenning på 15 Volt. Ta de spesifiserte zenerdiodene med en effekt på 1-1,5 watt, du kan bruke hvilken som helst (inkludert innenlandske) Før montering, kontroller nøye alle komponenter for å sikre at de er i god stand, selv om de er helt nye. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot transistorer og kraftige motstander som er i strømforsyningskretsen til transistorene. Verdien av emittermotstandene 5 watt 0,33 Ohm kan avvike fra 0,22 til 0,47 Ohm, jeg anbefaler det ikke lenger, du vil bare øke oppvarmingen på motstanden. Etter slutten av forsterkeren Før du starter, anbefaler jeg deg å sjekke installasjonen, plasseringen av komponenter og feil på installasjonssiden flere ganger. Er du sikker på at du ikke har gått for langt med verdiene, alle brytere og kondensatorer er loddet inn riktig, kan du gå videre. VT5/VT6 - vi installerer den på en kjøleribbe; på grunn av deres driftsmodus observeres ganske sterk overoppheting. Samtidig, ved bruk av en felles kjøleribbe for de angitte bryterne, ikke glem å isolere dem med glimmerpakninger og plastskiver, det samme for de gjenværende transistorene (bortsett fra laveffektbrytere med differensial). etapper. Etter installasjonen tar du et multimeter og setter det i diodetestmodus. Vi plasserer en av skruene på kjøleribben, med den andre berører vi terminalene på alle nøklene etter tur, og kontrollerer kortslutningen til nøklene med kjøleribben; hvis alt er riktig, bør det ikke være kortslutninger. Motstander R3/R4 spiller en veldig viktig rolle. De er designet for å begrense strømforsyningen til differensialtrinn og velges basert på forsyningsspenningen.
Disse motstandene bør tas med en effekt på 1-2 watt. Koble deretter strømbussene forsiktig og start forsterkeren, og koble inngangsledningen til det midtre strømpunktet (til jord). Etter start, vent et minutt, og slå av forsterkeren. Vi sjekker komponentene for varmeutvikling. I utgangspunktet anbefaler jeg kjør forsterkeren gjennom en bipolar nettverksstrømforsyning på 30 Volt (i skulderen) og gjennom en seriekoblet glødelampe på 40-100 watt. Når den er koblet til et 220 volt nettverk, skal lampen lyse kort og slukke; hvis den lyser hele tiden, slå den av og kontroller alt etter transformatoren (likeretterenhet, kondensatorer, forsterker) Vel, hvis alt er i orden, kobler vi forsterkerinngangen fra bakken og starter forsterkeren igjen, ikke glemme å koble til det dynamiske hodet. Hvis alt er ok, bør det være et lite klikk fra akustikken. Deretter, uten å slå av forsterkeren, berører du inngangsledningen med fingeren, hodet skal brøle, hvis alt er slik, så gratulerer! forsterkeren fungerer! Men det betyr ikke at alt er klart og du kan nyte det, alt har bare begynt! Deretter kobler vi til lydsignalet og slår på forsterkeren på omtrent 40 % av maksimalt volum; de som ikke har noe imot akustikken kan skru det opp til maksimalt. Det er lurt å først koble til moderne musikk, ikke klassikere, og nyte i ca 15 minutter. Så snart kjøleribben er varm, begynner vi det andre trinnet - justering av hvilestrømmen til utgangstrinnet. For dette gir diagrammet en 3,3 kOhm-variabel, som ble diskutert tidligere. Stille inn hvilestrømmen fra et fotografi Etter å ha stilt inn hvilestrømmen, fortsetter vi til neste del - måling av utgangseffekten til forsterkeren vår, men dette trinnet er ikke nødvendig. Fang strømutgang du trenger et 1 kHz sinusformet signal til en 4 ohm belastning. Som konstant belastning må du bruke en motstand nedsenket i vann eller en motstandsenhet med en motstand på 4 ohm. Motstanden bør ha en effekt på 10-30 watt, helst med så liten induktans som mulig.På dette tidspunktet har monterings- og konfigurasjonsprosessen kommet til sin logiske slutt. Det trykte kretskortet er Lanzaren vår er i vedlegget, du kan laste den ned og trygt montere den, den har blitt testet flere ganger (for å være mer presis, over 10 ganger). Det gjenstår bare å bestemme hvor du skal bruke forsterkeren, hjemme eller i bilen. Når det gjelder sistnevnte, vil du mest sannsynlig trenge en kraftig spenningsomformer, som vi gjentatte ganger har diskutert på sidene på nettstedet. | |
Foto sendt av Alexander (Allroy), Novorossiysk
Ved en tilfeldighet fikk jeg en "modernisert" effektforsterker "Oda-UM102S". Moderniseringen ble utført av en ukjent mester så alvorlig at bare gode "kjøttfulle" radiatorer forble i live. Så jeg bestemte meg for å tilpasse det nye prosjektet mitt til dem, som jevnt utløste ønsket om å prøve ut en ny idé innen maskinvare.
Historisk referanse
Oda 102 Stereo stereoradiokompleks har blitt produsert av Murom RIP-anlegget siden 1986. Komplekset ga mottak av mono- og stereosendinger i VHF-området, opptak av mono- og stereoprogrammer, med påfølgende avspilling. Komplekset besto av 5 funksjonelt komplette enheter: VHF-tuner “Oda-102S”, kassettopptaker-set-top-boks “Oda-302S”, effektforsterker “Oda UM-102S”, forforsterker “Oda UP-102S” og 2 akustiske systemer "15AS-213".
Fragment ekskludert. Bladet vårt eksisterer på donasjoner fra lesere. Den fullstendige versjonen av denne artikkelen er kun tilgjengelig
Hvordan lage L1 I, men hvis dette alternativet plager noen, kan spolen vikles på en 2-watts 10-33 Ohm motstand med en ledning med en diameter på 0,8 mm i ett lag.
VT5, VT6 er utstyrt med små radiatorer, som er en aluminiumsplate 10x20 mm.
--
Takk for din oppmerksomhet!
Igor Kotov, sjefredaktør for magasinet Datagor
Takk for din oppmerksomhet!
Andrey Zelenin,
Kirgisistan, Bishkek
Hvis du er interessert i denne artikkelen, har du allerede lest mange positive anmeldelser på nettsteder og forskjellige fora. Ganske mange radioamatører har allerede gjentatt denne ordningen, og som vi forstår, angret de ikke på valget. Det er tydelig at transistorforsterkere er overlegne i lydkvalitet enn forsterkere implementert på mikrokretser. LANZAR har en utrolig lav koeffisient for ikke-lineær forvrengning, og med et ganske bredt spekter av forsyningsspenning lar den deg utvikle 50...300 Watt effekt ved en belastning. Og selv ved tre hundre watt overstiger ikke disse forvrengningene 0,08 % over hele lydområdet. Kort om forsterkerparametrene:
Forsterkningskoeffisient - 24 dB;
Coef. nelin. forvrengning ved 60 % effekt - % 0,04 %;
Svinghastigheten til utgangssignalet er minst 50 V/µS;
Inngangsimpedans – 22 kOhm;
Signal-til-støy-forhold, ikke mindre enn 90 dB;
Forsyningsspenning, ± 30…65 V;
Utgangseffekt - fra 40 til 300 watt (avhengig av U-strømforsyning)
Skjematisk diagram av Lanzar V3.1-forsterkeren:
Vær oppmerksom på motstandene R3 og R6 - disse er strømbegrensende motstander av parametriske stabilisatorer dannet av disse motstandene og zenerdiodene VD1 og VD2. Jo lavere forsyningsspenning, jo lavere er verdiene til disse motstandene.
● Forsyningsspenning ±70 Volt – 3,3…3,9 kOhm;
● Forsyningsspenning ±60 Volt – 2,7…3,3 kOhm;
● Forsyningsspenning ±50 Volt – 3,2…2,7 kOhm;
● Forsyningsspenning ±40 Volt – 1,5…2,2 kOhm;
● Forsyningsspenning ±30 Volt – 1…1,5 kOhm;
● Forsyningsspenning ±20 Volt - det er bedre å velge en annen forsterkerkrets for montering.
Verdien av den konstante spenningen ved utgangen til forsterkeren avhenger av rangeringen til R1. I diagrammet er den nominelle verdien av R1 27 kOhm, du kan sette 22 kOhm. Ofte må den velges i området fra 15 til 47 kOhm.
2 motstander installert i emitterne til differensialtrinnet (R7, R12 og R9, R13) - verdiene til disse motstandene avhenger direkte av hvor nøyaktig du kan velge forsterkningen til transistorene VT1, VT3 og VT2, VT4. Jo mer nøyaktig forsterkningsfaktorene til disse transistorene velges, jo lavere verdien kan brukes i emitterkretsene, og jo lavere verdien av disse motstandene er, jo mindre ulineær forvrengning introduseres av differensialtrinnet. Motstandsverdier uten å velge transistorer bør være omtrent 82...100 Ohm. Hvis transistorene velges, kan motstandsverdiene reduseres til 10 ohm.
Verdien til motstanden R14 bestemmer forsterkeren til forsterkeren.
Motstanden plassert mellom emitterne til transistorene VT8 og VT9 er vurdert til 47 ohm. Det anbefales ikke å endre.
Motstander plassert i basiskretsene til utgangstransistorene, deres verdi kan være i området 1...2,4 Ohm.
Motstander i emitterkretsene til utgangstransistorene - effekt på minst 5 watt, nominell verdi 0,1...0,3 Ohm. Selvfølgelig må verdiene til disse motstandene være de samme.
Diodene VD3 og VD4 er designet for en strøm på 1...1,5 Ampere (merket spiller ingen rolle), det viktigste er at de er like.
Ved inngangen er to elektrolytiske kondensatorer koblet i serie med deres positive ledninger utover; de danner en ikke-polar kapasitans. Og en filmkondensator koblet parallelt med dem, sammen med dem, skaper minimal forvrengning av lydsignalet over hele frekvensområdet. En lignende krets finnes i tilbakekoblingskretsen til en forsterker.
Kondensator C4 er støydempende. Rangeringen kan være fra 330 til 680 pF.
Kondensatorer C12 og C13 - nominell 33 pF. De tjener til å redusere hastigheten til forsterkeren, siden uten dem er økningen i utgangssignalet for stor, og forsterkeren blir utsatt for selveksitasjon. Nøyaktig samme kondensator er koblet parallelt til motstand R25, som bestemmer forsterkningen.
Motstand R13 kan også brukes til å justere forsterkningen.
Motstander i basiskretsen til transistoren VT7 - innstilling av hvilestrømmen til slutttrinnet. VT7 er installert på en radiator med utgangstransistorer for termisk stabilisering av hvilestrømmen til sistnevnte. Trimmermotstand – flersving type 3296.
Spole - 10 omdreininger av tråd med en diameter på 0,8 mm på en dor med en diameter på 12 mm.
Forsterkeren slås på for første gang etter å ha kontrollert installasjonen for tilstedeværelse av "snør". Motstandsglideren til hvilestrømregulatoren er i øvre ytterposisjon i henhold til kretsen, dette betyr at hvilestrømmen til utgangstrinntransistorene skal være minimal. Det er også verdt å begrense strømmen utviklet av strømkilden; for dette slås en glødelampe på 40...60 Watt på i serie med krafttransformatoren. Vi legger på forsyningsspenning til kretsen, og hvis lyset etter et kort blink slukker, eller lyser slik at glødetråden knapt er synlig, er det ingen alvorlige feil i installasjonen. Vi sjekker tilstedeværelsen av null ved utgangen til forsterkeren og spenningen ved zenerdiodene VD1 og VD2. Deretter slår du av strømmen og fjerner glødelampen fra kretsen. Slå på strømmen igjen. Vi justerer hvilestrømmen til utgangstrinnet med en variabel motstand; den skal være i området 70...100 mA.
Lanzar forsterker kretskort:
Det er også en alternativ versjon av kretskortet for denne forsterkeren, utseendet er vist på bildene nedenfor (denne versjonen av kortet er ikke testet, så kontroller at det er korrekt før du fortsetter med produksjonen, feil er mulig):
Du kan laste ned diagrammet og begge versjonene av kretskortet i LAY-format ved å bruke en direkte lenke fra vår nettside. Også i arkivet finner du en fil i PDF-format, som du også får mye nyttig informasjon fra. Nedlastningsfilstørrelsen er 0,65 Mb.