Hjemmelagde tyristor spenningsregulatorer for loddebolt. Ordninger av enkle regulatorer for et loddejern
Manges arbeid går ut på å bruke en loddebolt. For noen er det bare en hobby. Loddebolter er forskjellige. De kan være enkle, men pålitelige, de kan være moderne loddestasjoner, inkludert infrarøde. For å oppnå lodding av høy kvalitet, må du ha et loddejern med nødvendig kraft og varme det til en viss temperatur.
Figur 1. Temperaturregulatorkrets montert på KU 101B tyristor.
For å hjelpe i denne saken er forskjellige temperaturregulatorer for loddejernet designet. De selges i butikker, men dyktige hender kan selvstendig sette sammen en slik enhet, under hensyntagen til deres krav.
Fordeler med temperaturregulatorer
De fleste hjemmehåndverkere bruker en 40 W loddebolt fra de er små. Tidligere var det vanskelig å kjøpe noe med andre parametere. Selve loddebolten er praktisk, du kan bruke den til å lodde mange gjenstander. Men det er upraktisk å bruke det når du installerer radio-elektroniske kretser. Det er her hjelpen fra en temperaturregulator for en loddebolt kommer godt med:
Figur 2. Diagram over en enkel temperaturregulator.
- loddeboltspissen varmes opp til den optimale temperaturen;
- levetiden til spissen forlenges;
- radiokomponenter vil aldri overopphetes;
- det vil ikke være noen delaminering av strømførende elementer på det trykte kretskortet;
- Hvis det er en tvungen pause i arbeidet, trenger ikke loddebolten å slås av fra nettverket.
En for oppvarmet loddebolt holder ikke lodde på spissen; det drypper fra en overopphetet loddebolt, noe som gjør loddeområdet veldig skjørt. Brodden er dekket med et kalklag, som kun kan renses av med sandpapir og filer. Som et resultat dukker det opp kratere, som også må fjernes, noe som reduserer lengden på spissen. Hvis du bruker en temperaturregulator, vil dette ikke skje, spissen vil alltid være klar til bruk. Under en pause i arbeidet er det nok å redusere oppvarmingen uten å koble den fra nettverket. Etter pausen vil det varme verktøyet raskt nå ønsket temperatur.
Gå tilbake til innholdet
Enkle temperaturkontrollkretser
Som regulator kan du bruke en LATR (laboratorietransformator), en dimmer for en bordlampe, en KEF-8 strømforsyning eller en moderne loddestasjon.
Figur 3. Bryterskjema for regulatoren.
Moderne loddestasjoner er i stand til å regulere temperaturen på loddeboltspissen i forskjellige moduser - manuelt, helt automatisk. Men for en hjemmehåndverker er kostnadene deres ganske betydelige. Fra praksis er det klart at automatisk justering praktisk talt ikke er nødvendig, siden spenningen i nettverket vanligvis er stabil, og temperaturen i rommet der lodding utføres heller ikke endres. For montering kan derfor en enkel temperaturkontrollkrets montert på en KU 101B tyristor brukes (fig. 1). Denne regulatoren brukes med hell til å jobbe med loddebolter og lamper opp til 60 W.
Denne regulatoren er veldig enkel, men lar deg endre spenningen innenfor 150-210 V. Varigheten av tyristoren i åpen tilstand avhenger av posisjonen til den variable motstanden R3. Denne motstanden regulerer spenningen ved utgangen til enheten. Justeringsgrensene er satt av motstandene R1 og R4. Ved å velge R1 settes minimumsspenningen, R4 - maksimum. D226B-dioden kan erstattes med hvilken som helst med en reversspenning på mer enn 300 V. Tyristoren passer for KU101G, KU101E. For et loddebolt med en effekt på over 30 W, må du ta en D245A-diode og en KU201D-KU201L tyristor. Brettet etter montering kan se omtrent ut som det vist på fig. 2.
For å indikere driften av enheten, kan regulatoren utstyres med en LED, som vil lyse når det er spenning ved inngangen. En separat bryter vil ikke være overflødig (fig. 3).
Figur 4. Diagram av en temperaturregulator med en triac.
Følgende regulatorkrets har vist seg å være god (fig. 4). Produktet viser seg å være veldig pålitelig og enkelt. Minimumsdetaljer kreves. Den viktigste er KU208G triac. Av lysdiodene er det nok å forlate HL1, som vil signalisere tilstedeværelsen av spenning ved inngangen og driften av regulatoren. Huset for den sammensatte kretsen kan være en boks i passende størrelse. Til dette formålet kan du bruke huset til en stikkontakt eller bryter med installert strømledning og støpsel. Aksen til den variable motstanden må tas ut og et plasthåndtak plasseres på den. Du kan legge divisjoner i nærheten. En slik enkel enhet er i stand til å regulere oppvarmingen av loddebolten i området på omtrent 50-100%. I dette tilfellet anbefales belastningseffekten innenfor 50 W. I praksis fungerte kretsen med en belastning på 100 W uten konsekvenser i en time.
For å lodde radiokretser og andre deler trenger du forskjellige verktøy. Den viktigste er loddebolten. For vakrere og høykvalitets lodding, anbefales det å utstyre den med en temperaturregulator. I stedet kan du bruke ulike enheter som selges i butikk.
Du kan enkelt sette sammen en enhet fra flere deler med egne hender.
Det vil koste veldig lite, men det er av større interesse.
Det viktigste reguleringselementet i mange kretser er en tyristor eller triac. La oss se på flere kretser bygget på denne elementbasen.
Valg 1.
Nedenfor er det første diagrammet av regulatoren, som du kan se, det kunne sannsynligvis ikke vært enklere. Diodebroen er satt sammen ved hjelp av D226-dioder en KU202N-tyristor med egne styrekretser er inkludert i broens diagonal.
Her er en annen lignende ordning som kan finnes på Internett, men vi vil ikke dvele ved den.
For å indikere tilstedeværelsen av spenning, kan du supplere regulatoren med en LED, hvis tilkobling er vist i følgende figur.
Du kan installere en bryter foran strømforsyningens diodebro. Hvis du bruker en vippebryter som bryter, sørg for at kontaktene tåler belastningsstrømmen.
Alternativ 2.
Denne regulatoren er bygget på en VTA 16-600 triac. Forskjellen fra forrige versjon er at det er en neonlampe i kretsen til kontrollelektroden til triacen. Hvis du velger denne regulatoren, må du velge en neon med lav nedbrytningsspenning, jevnheten til loddeboltens effektjustering vil avhenge av dette. En neonpære kan kuttes ut av en starter som brukes i LDS-lamper. Kapasiteten C1 er keramisk ved U=400V. Motstand R4 i diagrammet indikerer belastningen, som vi vil regulere.
Funksjonen til regulatoren ble kontrollert ved hjelp av en vanlig bordlampe, se bildet nedenfor.
Hvis du bruker denne regulatoren til et loddebolt med en effekt som ikke overstiger 100 W, trenger ikke triacen å installeres på radiatoren.
Alternativ 3.
Denne kretsen er litt mer komplisert enn de forrige, den inneholder et logisk element (teller K561IE8), hvis bruk tillot regulatoren å ha 9 faste posisjoner, dvs. 9 stadier av regulering. Lasten styres også av en tyristor. Etter diodebroen er det en konvensjonell parametrisk stabilisator, hvorfra strømmen til mikrokretsen tas. Velg dioder for likeretterbroen slik at effekten samsvarer med belastningen du vil regulere.
Enhetsdiagrammet er vist i figuren nedenfor:
Referansemateriale for K561IE8-brikken:
Diagram over driften av K561IE8-brikken:
Alternativ 4.
Vel, det siste alternativet, som vi nå vil vurdere, er hvordan du lager en loddestasjon selv med funksjonen til å regulere kraften til loddejernet.
Kretsen er ganske vanlig, ikke komplisert, gjentas mange ganger av mange, ingen knappe deler, supplert med en LED som viser om regulatoren er på eller av, og en visuell kontrollenhet for den installerte strømmen. Utgangsspenning fra 130 til 220 volt.
Slik ser det sammensatte regulatorkortet ut:
Det modifiserte kretskortet ser slik ut:
M68501-hodet ble brukt som en indikator. Disse ble brukt i båndopptakere. Det ble besluttet å modifisere hodet litt, en LED ble installert i øvre høyre hjørne, den vil vise om den er på/av, og vil fremheve liten til liten skala.
Saken ble overlatt til kroppen. Det ble besluttet å lage det av plast (skummet polystyren), som brukes til å lage alle slags reklame, det er lett å kutte, godt bearbeidet, limt tett, og malingen legger seg jevnt. Vi kutter ut emnene, rengjør kantene og limer dem med "cosmofen" (lim for plast).
I det siste har jeg måttet reparere mange småting. Det var imidlertid ikke alltid praktisk å gjøre dette med den tilgjengelige EPSN-25-loddebolten.
Jeg bestilte og fikk en billig kinesisk loddebolt med temperaturkontroll fra 200 til 450 grader.
Loddebolten kommer med et sett med fem tips for å utføre ulike typer arbeid (Hakko 900-serien replikaer).
Den deklarerte effekten til loddebolten er 60 watt. Jeg ble litt skuffet over lengden på ledningen - 1,38 meter. Når det gjelder meg, er ledningen litt kort, men alt er individuelt og avhenger av organiseringen av arbeidsplassen og plasseringen av stikkontaktene.
Før jeg slo den på, demonterte jeg loddebolten og inspiserte dens indre verden. Loddingen er anstendig, triac-regulatorkretsen er (en vanlig dimmer), det er en indikator-LED (den rapporterer bare forsyningen av nettspenning).
Det er ingen termisk sensor, men dens tilstedeværelse var ikke forventet for slike penger. Varmeelementet er oppgitt å være keramisk - det er et karakteristisk trinn. Imidlertid er det et bilde av en så ødelagt varmeapparat på nettet. Og til tross for trinnet var det nikromtråd inni. Så jeg kan ikke si at det er en keramisk varmeovn her. Motstanden er 592 ohm. 
Det ser ut til at alt ikke er dårlig, men de aller første resultatene var veldig forvirrende. Den første bekjentskapen av loddebolten med kolofonium førte til Hollywood-utseendet til en sky av røyk og sprekkdannelse av kolofonium gjennom hele dybden. Justeringen hjalp lite. Loddebolten ble lagt til side til wattmåler og termometer kom. Til å begynne med prøvde jeg å ta temperaturmålinger med et nedsenkbart kjøkkentermometer, men målegrensen på 300 grader og treghet tvang meg til å nekte tjenesten. 
Hele prosedyren med å undersøke den ytre og indre verden, slå den på, kalle opp den magiske røyken og komme seg ut av stuporen tok omtrent 20 minutter. Stikken (replika 900M-K), den mest massive av settet, etter det fikk et veldig blekt utseende og nektet å bli venn med tinnet. DET ER BRENNT!!!
Siden pakkene kom med tre ukers mellomrom, etter hvert som de kom, ble det målt først strømforbruk og deretter temperatur. Bildene ble tatt både hjemme og i et "hus i landsbyen", så bakgrunnen rundt i bildet, selv om den er annerledes, ble tatt med mine egne hender og den samme loddebolten vises i dem.
SÅ:
Ved ankomst av wattmåleren bestemte jeg meg for å måle effekten som forbrukes av loddebolten, og det viste seg at den bruker de oppgitte 60 W bare i det øyeblikket den er slått på (veldig vanskelig å fange med et kamera). I dette tilfellet er temperaturregulatoren satt til maksimal posisjon. Jeg installerte ikke spissen - selv om det er mange av dem i settet, men likevel.
Wattmåleravlesningen faller raskt til 40 watt og faller deretter til 30,1 watt.
Så, etter å ha latt loddebolten kjøle seg ned, skrudde jeg regulatoren til minimum og målte igjen forbruket.
Som et minimum starter forbruket også fra området 60 watt, men synker kraftig til 25,2 og stabiliserer seg til slutt på 20,6 watt. 
Vær oppmerksom på at oppvarming skjer i andre halvdel av varmeren, der spissen er plassert.
Men vi lodder ikke etter strømforbruk, men etter en spiss med en viss temperatur, og før termometeret kom, gikk loddebolten tilbake til benken.
Ved ankomst til termometeret tok jeg målinger i samme posisjoner som regulatoren - maksimum og minimum.
På maks nådde temperaturen 587 grader!!! (De skled meg en brenner???) 
På minimum - 276 grader.
Jeg modifiserte justeringskretsen ved å legge til en annen kondensator parallelt med den eksisterende kondensatoren med en total kapasitet på 47 nanoFarads * 400 Volt.
Så med strømforbruket er alt allerede klart, det vil si at det ikke er kritisk, så jeg tok bare temperaturmålinger på maksimum og minimum og allerede satt sammen - med tipset:
På maks viste det seg: 
Minst: 
Som grenser til varmenivået til min vanlige loddebolt EPSN-25. 
Det er informasjon på Internett om at varmeelementet kan løsnes fra brettet og skyves litt fremover - dette skal visstnok øke varmeoverføringen til loddeboltspissen. 
Jeg prøvde det, men la ikke merke til noen vesentlig forskjell - loddebolten led ikke av underoppheting uansett. I tillegg må vi ikke glemme den lineære utvidelsen av materialer som et resultat av oppvarming og med en slik modifikasjon, når den er montert, hviler varmeren mot den kalde spissen, og når den oppvarmes, på grunn av lineær ekspansjon, kan varmeren kollapse. Dette indikeres indirekte av det faktum at etter disse testene viste det seg at mutteren som festet spissen var ganske løs. Derfor forlot jeg denne modifikasjonen og returnerte varmeren til sin opprinnelige tilstand.
For praktisk testing av tipsene valgte jeg den mest massive spissen (replika 900M-K). Hvorfor ham? Masse bestemmer varmekapasiteten, og derfor vil den avkjøles langsommere. Forresten, alle spissene er fortinnet fra fabrikken og er ikke magnetiske. De. Det er vanskelig å kalle det en kopi – det er et ynkelig utseende. Senere ble den mest massive tuppen som ble brukt i begynnelsen av testingen lagt under en nålefil, og det kan antas at tuppene er laget av kobber. Men vekten deres er forvirrende; for de laget av kobber er de ganske lette, selv om dette er min subjektive mening ikke basert på kjemisk analyse)). 
Jeg eksperimenterte ikke med alle tipsene, men av vane valgte jeg en kopi 900M-T-3S (rund med skråkant). Jeg ble vant til denne spissformen ved å bruke EPSN-25.
Men selv her ventet en fiasko - selv etter modifisering av loddebolten ble spissen brent med minimumseffekt. Jeg gadd ikke engang å installere resten - de ville bli brent. Prisen på hele settet taler for seg selv.
Siden det ikke var noe å tape, husket jeg nålefilen og slipte T3S-spissen nådeløst med vanlig teknologi. Jeg trodde det var alt i bøtta, men det viste seg at i denne formen er spissen veldig vennlig med tinn og lodding fikk en ny betydning)). Jeg kan ikke si hvor lenge det vil vare, men så langt er jeg fornøyd med resultatet.
ETTER HVERT:
1. En ting for entusiaster - det er usannsynlig å bli brukt uten endringer;
2. Spissene fra settet er søppel;
3. Å kjøpe nye stikk er et lotteri) fordi det er mange forfalskninger;
4. De taktile følelsene ved bruk av loddebolten er de mest positive - den ligger som hånd i hanske, takket være gummifôret, grepet sitter godt fast og det er ingen glidning av hånden, oppvarming av den øvre delen av håndtaket etter en times bruk ved en temperatur på rundt 250 grader (loddede donorer) er i området "fraværende" til "ikke signifikant";
5. Den lille avstanden mellom arbeidsflaten på spissen og loddebolthåndtaket er et klart pluss;
6. Rask oppvarming, lavt loddeforbruk, utvilsomt bekvemmelighet med lodding av SMD-komponenter, muligheten til å endre tips for forskjellige typer arbeid.
Ja, dette er ikke et profesjonelt verktøy for å jobbe hver dag i 8 timer, men for de fleste radioamatører som får tak i det, er det bare tingen (med tanke på ovenstående).
En annen kvalitet som jeg ikke kan klassifisere som en ulempe, men takket være hvilken den skiller seg fra å bruke en konvensjonell laveffekt loddebolt med en konvensjonell spiss - kolofonium henger ikke på tuppene til den nye loddebolten. De. Når du tar den til brettet, er spissen allerede tørr. Dette skyldes den lille størrelsen på spissene som er inkludert i settet, og som en konsekvens det lille overflatearealet.
Jeg kom meg ut av situasjonen ved å bruke Amtech RMA-223 flux. Loddingen blir perfekt. De dårligste resultatene ble vist av alkohol-kolofoniumblandingen.
Med tanke på at du må venne deg til hvert verktøy, kan jeg si at etter erfaringen og justeringene som er gjort, er jeg generelt fornøyd med loddebolten. La alle bestemme selv.
Alle som vet hvordan man bruker et loddejern prøver å bekjempe fenomenet med overoppheting av spissen og som et resultat forringelse av loddekvaliteten. For å bekjempe dette ikke veldig hyggelige faktum, foreslår jeg at du setter sammen en av de enkle og pålitelige strømregulatorkretsene for loddejern med egne hender.
For å lage den trenger du en trådviklet variabel motstand type SP5-30 eller lignende og en kaffeboks. Etter å ha boret et hull i midten av bunnen av boksen, installer en motstand der og utfør ledningen
Denne svært enkle enheten vil forbedre kvaliteten på lodding og kan også beskytte loddeboltspissen mot ødeleggelse på grunn av overoppheting.
Genialt - enkelt. Sammenlignet med en diode er en variabel motstand verken enklere eller mer pålitelig. Men et loddejern med en diode er ganske svakt, og en motstand lar deg jobbe uten overoppheting eller underoppheting. Hvor kan jeg få en kraftig variabel motstand med passende motstand? Det er lettere å finne en permanent, og erstatte bryteren som brukes i den "klassiske" kretsen med en tre-posisjons en
Den normale og maksimale oppvarmingen av loddebolten vil bli supplert med den optimale oppvarmingen som tilsvarer midtposisjonen til bryteren. Oppvarmingen av motstanden vil avta sammenlignet med det, og driftssikkerheten vil øke.
En annen veldig enkel amatørradioutvikling, men i motsetning til de to første med høyere effektivitet
Resistor- og transistorregulatorer er uøkonomiske. Du kan også øke effektiviteten ved å skru på en diode. I dette tilfellet oppnås en mer praktisk kontrollgrense (50-100%). Halvlederenheter kan plasseres på én kjøleribbe.
Spenningen fra likeretterdiodene tilføres en parametrisk spenningsstabilisator, bestående av motstand R1, zenerdiode VD5 og kapasitans C2. Den ni-volts spenningen den skaper brukes til å drive K561IE8-motmikrokretsen.
I tillegg går den tidligere likerettede spenningen, gjennom kondensator C1 i form av en halvsyklus med en frekvens på 100 Hz, til inngang 14 på telleren.
K561IE8 er en vanlig desimalteller, derfor, med hver puls på CN-inngangen, vil en logisk en sekvensielt settes på utgangene. Hvis vi flytter kretsbryteren til utgang 10, vil telleren med tilsynekomsten av hver femte puls bli tilbakestilt til null og tellingen vil begynne igjen, og ved pin 3 vil en logisk enhet bare stilles inn for varigheten av en halvsyklus . Derfor åpnes transistoren og tyristoren først etter fire halvsykluser. Vippebryter SA1 kan brukes til å regulere antall tapte halvsykluser og kraften til kretsen.
Vi bruker en diodebro i en krets med slik effekt at den matcher kraften til den tilkoblede lasten. Som oppvarmingsenheter kan du bruke elektriske komfyrer, varmeelementer, etc.
Kretsen er veldig enkel og består av to deler: kraft og kontroll. Den første delen inkluderer tyristor VS1, fra anoden som en justerbar spenning går til loddebolten.
Styrekretsen, implementert på transistorene VT1 og VT2, styrer driften av den tidligere nevnte tyristoren. Den mottar strøm gjennom en parametrisk stabilisator montert på motstand R5 og zenerdiode VD1. Zenerdioden er designet for å stabilisere og begrense spenningen som forsyner strukturen. Motstand R5 demper overspenning, og variabel motstand R2 justerer utgangsspenningen.
La oss ta en vanlig stikkontakt som kroppen av strukturen. Når du kjøper, velg en som er laget av plast.
Denne regulatoren styrer effekten fra null til maksimum. HL1 (neonlampe MH3... MH13, etc.) - lineariserer kontrollen og fungerer samtidig som en indikator med en indikator. Kondensator C1 (kapasitet 0,1 μF) – genererer en sagtannpuls og implementerer funksjonen for å beskytte kontrollkretsen mot forstyrrelser. Motstand R1 (220 kOhm) – strømregulator. Motstand R2 (1 kOhm) – begrenser strømmen som flyter gjennom anoden – katoden VS1 og R1. R3 (300 Ohm) – begrenser strømmen gjennom neon HL1 () og kontrollelektroden til triacen.
Regulatoren er satt sammen i et hus fra strømforsyningen til en sovjetisk kalkulator. Triac og potensiometer er montert på en stålvinkel, 0,5 mm tykk. Hjørnet skrus fast til karosseriet med to M2,5-skruer ved hjelp av isolasjonsskiver. Motstander R2, R3 og neon HL1 plasseres i et isolerende rør (cambric) og sikres ved hjelp av hengslet montering.
T1: BT139 triac, T2: BC547 transistor, D1: DB3 dinistor, D2 og D3: 1N4007 diode, C1: 47nF/400V, C2:220uF/25V, R1 og R3: 470K, R2: 2K100 R 2M2, LED 5mm rød.
BT139 triac brukes til å justere fasen av den "resistive" belastningen til varmeelementet til loddebolten. Den røde LED-en er en visuell indikator på aktiviteten til strukturen.
Grunnlaget for MK-kretsen er PIC16F628A, som utfører PWM-regulering av strømforbruket som leveres til hovedinstrumentet til radioamatøren.
Hvis loddebolten din har en høy effekt på 40 watt eller mer, er det vanskelig å velge tidspunktet når lodding vil være optimalt ved lodding av små radioelementer, spesielt SMD-komponenter. Og det er rett og slett ikke mulig å lodde SMD små ting til dem. For ikke å kaste bort penger på å kjøpe en loddestasjon, spesielt hvis du ikke trenger den ofte. Jeg foreslår at du setter sammen dette vedlegget for ditt viktigste amatørradioinstrument.
Temperaturen på loddeboltspissen avhenger av mange faktorer.
- Input nettspenning, som ikke alltid er stabil;
- Varmespredning i massive ledninger eller kontakter som lodding utføres på;
- Omgivende lufttemperaturer.
For arbeid av høy kvalitet er det nødvendig å opprettholde den termiske kraften til loddejernet på et visst nivå. Det er et stort utvalg av elektriske apparater med en temperaturkontroller til salgs, men kostnadene for slike enheter er ganske høye.
Loddestasjoner er enda mer avanserte. Slike komplekser inneholder en kraftig strømforsyning, med hvilken du kan kontrollere temperatur og kraft over et bredt spekter.
Prisen samsvarer med funksjonaliteten.
Hva bør du gjøre hvis du allerede har en loddebolt og ikke vil kjøpe en ny med regulator? Svaret er enkelt - hvis du vet hvordan du bruker en loddebolt, kan du lage et tillegg til det.
DIY loddebolt regulator
Dette emnet har lenge vært mestret av radioamatører, som er mer interessert i et loddeverktøy av høy kvalitet enn noen andre. Vi tilbyr deg flere populære løsninger med elektriske diagrammer og monteringsprosedyrer.
To-trinns strømregulator
Denne kretsen fungerer på enheter som drives av et vekselspenningsnettverk på 220 volt. En diode og en bryter er koblet parallelt med hverandre inn i den åpne kretsen til en av forsyningslederne. Når bryterkontaktene er lukket, drives loddebolten i standardmodus.
Når den åpnes, flyter det strøm gjennom dioden. Hvis du er kjent med prinsippet om vekselstrøm, vil driften av enheten være klar. Dioden, som sender strømmen i bare én retning, kutter av annenhver halvsyklus, og reduserer spenningen med det halve. Følgelig reduseres kraften til loddebolten med halvparten.
I utgangspunktet brukes denne strømmodusen under lange pauser under arbeidet. Loddebolten er i standby-modus og spissen er ikke særlig kul. For å få temperaturen til 100 %, skru på vippebryteren - og etter noen sekunder kan du fortsette å lodde. Når oppvarmingen avtar, oksiderer kobberspissen mindre, noe som forlenger levetiden til enheten.
VIKTIG! Testen utføres under belastning, det vil si med tilkoblet loddebolt.
Når du roterer motstand R2, bør spenningen ved inngangen til loddebolten endres jevnt. Kretsen er plassert i kroppen til en overflatemontert stikkontakt, noe som gjør designet veldig praktisk.
VIKTIG! Det er nødvendig å pålitelig isolere komponentene med varmekrympbare slanger for å forhindre kortslutning i huset - stikkontakten.
Bunnen av stikkontakten er dekket med et passende deksel. Det ideelle alternativet er ikke bare en overliggende stikkontakt, men en forseglet gatekontakt. I dette tilfellet ble det første alternativet valgt.
Det viser seg å være en slags skjøteledning med strømregulator. Det er veldig praktisk å bruke, det er ingen unødvendige enheter på loddebolten, og kontrollknappen er alltid tilgjengelig.