• hjem
  •  > 
  • Office-programmer
  •  > 
  • Smart wi fi lysbryter. Design, operasjonsprinsipp og tilkobling av en Wi-Fi-bryter

Smart wi fi lysbryter. Design, operasjonsprinsipp og tilkobling av en Wi-Fi-bryter

Hei, kjære lesere og gjester på nettstedet til Elektrikerens notater.

I mine tidligere publikasjoner introduserte jeg deg for berøringsskjermer, styrt både manuelt og fra kontrollpanelet.

Men i dag vil jeg trekke oppmerksomheten til Sonoff-reléet (bryteren) til Basic-versjonen med muligheten til å styre direkte fra en mobiltelefon via et Wi-Fi-nettverk eller Internett.

Sonoff Basic-reléet er en liten enhet (88x38x23 mm), som enkelt kan plasseres bak takrommet, i en bygningsnisje eller i skålen til en lysekrone eller lampe.

Kostnaden på tidspunktet for publisering av artikkelen er litt mindre enn 300 rubler. Som du forstår, er dette ganske rimelige penger, og for en så moderne enhet. Jeg kjøpte den på den velkjente AliExpress handelsplattformen (lenken vil være på slutten av artikkelen).

Settet inkluderte to beskyttelsesdeksler med monteringsskruer, men det var dessverre ingen instruksjoner.

Sonoff-reléet har følgende tekniske egenskaper, hvorav noen vises direkte på kroppen:

  • maksimal kontrollert laststrøm 10 (A)
  • forsyningsspenning fra 90 (V) til 250 (V)
  • trådløs standard 802.11 b/g/n
  • sikkerhetsprotokoll WPA-PSK/WPA2-PSK
  • driftstemperatur fra 0°С til 40°С
  • vekt ca 50 g

Sonoff Basic reléegenskaper:

  • lasthåndtering via Wi-Fi
  • Lastestyring på Internett
  • lastkontroll i henhold til en gitt timer, både med direkte og nedtelling
  • lasthåndtering fra flere mobiltelefoner

Dette er egenskapene til Sonoff-reléet. Den kan trygt brukes i smarthussystemer og til andre ulike behov og krav.

Først vil jeg fortelle deg hvordan du kobler til Sonoff, og deretter vil vi sjekke alle de erklærte kontrollmetodene i praksis.

Så la oss gå.

Installasjon og tilkobling av Sonoff relé

For at Sonoff-reléet skal fungere, trenger det en forsyningsspenning på 220 (V), noe som betyr at det kan installeres uten problemer på et sted som er praktisk for deg, for eksempel i skålen til en lysekrone eller rett under et nedhengt tak, samt direkte i koblingsboksen hvis det er nok plass der.

For å feste reléet til overflaten har det to monteringshull.

Koblingsskjemaet for Sonoff-reléet er veldig enkelt.

Fasen og null for 220 (V) forsyningsspenningen er koblet til henholdsvis terminalene (L) og (N) på (Input)-siden. Naturligvis, ikke glem når du kobler til.

Vær oppmerksom på at de tilkoblede lederne må ha et tverrsnitt på ikke mer enn 1,5 kvm. Men jeg prøvde likevel å koble ledninger med et tverrsnitt på 2,5 kvm. Som et resultat kan en stiv (en-tråds) ledning fortsatt kobles til uten problemer, men en fleksibel (flertråds) ledning kan med stor vanskelighet settes inn i terminalen, så den måtte til og med flates litt og deformeres.

For eksempel brukte jeg en strømkabel av merket PVA, som bare har et tverrsnitt på 2,5 kvm. I den andre enden av kabelen er det en plugg, som jeg senere skal koble til en hvilken som helst stikkontakt med en spenning på 220 (V).

Lastfasen og null er koblet til klemmene (L) og (N) på henholdsvis (Utgangs)-siden.

For å gjøre det lettere å koble til lasten koblet jeg en stikkontakt til reléutgangen.

Forresten, terminaldeksler har ikke bare en beskyttende funksjon, men fungerer også som klemmer for strømledninger eller kabler.

Slik blir alt vakkert og pent. Sonoff-relé tilkoblet.

Som en last koblet jeg til en LED-lampe, beskrevet i en av artiklene mine.

Her er et enkelt eksempel på et Sonoff-relékoblingsskjema for en gruppe lamper.

Forresten, det er ikke nødvendig å bruke bare en lampe eller en gruppe lamper som last. Du kan trygt koble en hvilken som helst annen belastning til utgangsterminalene, som ikke overskrider merkestrømmen på 10 (A). Og hvis du fortsatt trenger å kontrollere en last med en strømverdi over 10 (A), kan du koble den til en kontaktor, og bruke et relé for å kontrollere spolen til denne kontaktoren.

I denne forbindelse kan vi legge til at når du bruker en kontaktor, kan du kontrollere minst en enfaselast, minst trefaset, minst vekselstrøm, til og med likestrøm.

Det vil se noe slikt ut.

Dermed er anvendelsesområdet for Sonoff-reléer veldig bredt og variert. Den kan styre minst én lyspære, en kraftig enfaset elektrisk varmeovn, en trefaset elektrisk motor, etc. Alt avhenger av dine behov og krav.

La oss nå se på alle mulighetene for å kontrollere Sonoff-reléet mer detaljert.

Jeg vil ikke åpne reléet og se på strukturen; det er allerede mye informasjon om denne saken på Internett - se på de relevante ressursene om elektronikk. Og etter vurderingene å dømme, er ytelsen til stafetten ganske anstendig. For de som er interessert i å vite det, er reléet satt sammen på grunnlag av den berømte kinesiske mikrokontrolleren ESP8266.

Lasthåndtering via telefon via Wi-Fi-nettverk

Før jeg snakker om å styre reléet via Wi-Fi, vil jeg si at det også kan styres manuelt. For å gjøre dette er det en liten nedsenket svart knapp på kroppen. Så når du trykker kort på den, slås reléet på, og når du trykker på det igjen, slås det av. Dessuten er det ikke nødvendig at reléet er koblet til Wi-Fi-nettverket - kontrollen vil også bli utført i frakoblet modus.

Men i tillegg til dette, inneholder knappen også annen funksjonalitet, som jeg vil diskutere nedenfor.

For å implementere muligheten til å administrere belastning via Wi-Fi og Internett, må du installere eWeLink-mobilapplikasjonen på telefonen. Denne applikasjonen finnes for både Android- og iOS-enheter. For å gjøre det lettere å finne applikasjonen kan du bruke de nødvendige QR-kodene på emballasjen.

For Android-enheter kan eWeLink-applikasjonen lastes ned gratis fra Google Play og installeres på telefonen uten problemer. Programgrensesnittet støtter russisk.

For iOS-enheter er denne applikasjonen tilgjengelig i App Store. Jeg har ikke prøvd å laste ned og installere denne applikasjonen på en iPhone eller iPad, så hvis du har prøvd denne applikasjonen på iOS-enheter, vennligst legg ut resultatene dine i kommentarfeltet.

Etter at du har installert eWeLink-applikasjonen, må du umiddelbart registrere deg ved å angi landet ditt og e-postadressen din. I dette tilfellet må telefonen være koblet til Internett.

Etter dette vil en bekreftelseskode bli sendt til e-posten din (gyldig i 30 minutter), som må oppgis i riktig "E-postkode"-linje. På samme side må du skrive inn et passord for å logge på din fremtidige konto (minst 8 tegn).

Forresten, brev når posttjenestene Mail.ru og Mail.yandex.ru (Yandex mail) uten problemer. Men så vidt jeg vet, når ikke brev med bekreftelseskode alltid e-posttjenesten Gmail.ru (Google Mail), så vær så snill å ta hensyn til dette.

Deretter må du pare reléet og ruteren ved å trykke lenge (i 5 sekunder) på den samme knappen på bryterhuset, hvoretter den grønne LED-en på releet vil blinke. Merk av i boksen for den første tilkoblingsmodusen og klikk på "Neste".

Nå må du velge vårt Wi-Fi-nettverk fra listen og skrive inn passordet. For å unngå å måtte skrive inn et passord hver gang, kan du merke av for "Husk passord". Klikk på "Neste", hvoretter søket etter enheten vår og registreringen vil begynne (det tok meg ikke mer enn 2-3 minutter).

Etter vellykket sammenkobling overfører reléet automatisk data til den kinesiske skyen (Amazon AWS eller Coolkit), som gjør det mulig å kontrollere det via Internett. Men jeg kommer tilbake til dette litt senere.

Som du kan se, vises reléet vårt nå i listen over alle enheter (foreløpig er det den eneste på listen, men andre vil vises i nær fremtid).

Når reléet er tilkoblet, lyser alltid den grønne LED-en på kroppen. Så snart LED-en begynner å blinke, betyr det at forbindelsen til ruteren eller Internett er brutt. Det er nettopp med denne indikatoren at det er praktisk å bestemme om reléet er online (online) eller ikke (Offline).

Mens jeg testet denne enheten, la jeg ikke merke til noen problemer med nettverkstap. Enheten er alltid online og reagerer stabilt på kontrollkommandoer.

Nå kan du prøve å slå på releet via telefonen. For å gjøre dette, klikk på "Relé 1". En rød melding dukket umiddelbart opp som indikerer at det er nødvendig å oppdatere eWeLink-applikasjonen, selv om oppdateringen ikke vises på Google Play.

Vi går til enhetsinnstillingene (tre prikker i høyre hjørne) og ser at applikasjonen har gjeldende versjon 1.5.2, og en nyere versjon 1.5.5 er tilgjengelig. Klikk på "Last ned"-ikonet og applikasjonsoppdateringen starter. Etter oppdateringen forsvinner den røde inskripsjonen, og i innstillingene kan vi se den nye gjeldende versjonen 1.5.5.

Huske!!! Hovedbetingelsen for at reléet skal fungere er tilgjengeligheten av Internett-tilgang.

Hvis Internett-tilgangen plutselig forsvinner, vil den grønne LED-en på relékroppen begynne å blinke, og applikasjonen vil vise Offline-modus på fanen, dvs. ikke tilgjengelig for ledelsen.

Så for å slå på vår "Relay 1", må du gå inn i den og klikke på den runde virtuelle knappen i midten av skjermen. Dessuten kan du kontrollere releet fra den generelle listen over alle enheter ved å klikke på den tilsvarende lille knappen (til venstre). Generelt, hva du enn liker.

Når reléet er i av-posisjon, er knappen hvit med en grå bakgrunn rundt seg. Når releet er slått på, endrer knappen farge til grønn, og bakgrunnen rundt den blir blå.

I tillegg til de banale prinsippene for kontroll, kan du stille inn tiden for å slå releet på eller av ved å bruke en timer ved å stille inn riktig dato og klokkeslett for kontrollen.

Det som var overraskende var at reléet fungerer i henhold til en gitt timer selv når det er offline, noe som betyr at alle spesifiserte timerprogrammer lagres direkte i reléets minne.

Klikk på "Legg til timer"-knappen og gå til siden for tidtakere. Hver tidtaker er konfigurert til å enten slå reléet på eller av. Det er to alternativer for å stille inn timeren:

  • engangs (engangsutløsning på en gitt dato og klokkeslett)
  • gjentatt (periodisk utløsning på en gitt dato og klokkeslett, inkludert angivelse av spesifikke ukedager)

I tillegg til nedtellingstidtakeren, er det en nedtellingstidtaker. Svært nødvendig funksjonalitet for visse formål. Den er konfigurert på samme måte som en direkte timer, bare med mulighet for en enkelt operasjon.

I tillegg til tidtakerne forover og bakover, er det en syklisk tidtaker i fanen "Innstillinger" (tre prikker i høyre hjørne).

I denne kategorien kan du konfigurere ulike alternativer for relédriftssykluser. Jeg vil ikke snakke om dette i detalj, fordi... Alt her er enkelt og intuitivt.

Det totale antallet konfigurerte tidtakere, inkludert den sykliske tidtakeren, kan ikke være mer enn 8. Og vær forsiktig, fordi når forskjellige tidtakere overlapper hverandre, kan det hende at ingen av dem fungerer!!!

Også i innstillingene kan du spesifisere i hvilken posisjon releet skal forbli hvis 220 (V) strømforsyningen plutselig slås av. Det er tre alternativer her. Ved å merke av i de aktuelle boksene kan du velge at når 220 (V)-strømforsyningen dukker opp igjen, kan releet enten slå seg på, slå av eller forbli i sin opprinnelige tilstand.

Forresten, dette er en veldig praktisk funksjon. Bare husk nyansen at når 220 (V)-strømmen forsvinner og dukker opp igjen, slås den av en eller annen grunn alltid på, selv når den er i starttilstand av. Tenk deg at du ikke er hjemme, spenningen i nettverket "blinket" litt og kontrolleren slått på lysekronen uavhengig. En slik hendelse vil ikke skje her, fordi... i dette tilfellet kan alt tilpasses for å passe dine behov.

I tillegg til det ovennevnte kan alle dine tilkoblede enheter i eWeLink-applikasjonen grupperes sammen og kombineres i ulike scenarier.

Er det mulig å styre releet fra flere telefoner samtidig?

Kan! Naturligvis, i dette tilfellet, må du installere eWeLink-applikasjonen på hver telefon.

Det er to alternativer her. Det første alternativet er å logge på eWeLink-applikasjonen med samme navn og passord fra forskjellige telefoner og kontrollere reléet.

Sannheten er at hvis du logger på applikasjonen på en telefon, og samtidig logger på applikasjonen med samme brukernavn og passord, men på en annen telefon, vil det oppstå en feil på den første telefonen og applikasjonen vil automatisk exit. I dette tilfellet forblir den andre telefonen i applikasjonen og kan brukes til å kontrollere enheter.

Samtidig vil jeg merke at når du kontrollerer et relé fra en telefon, vises statusen nesten umiddelbart på alle telefoner som er koblet til den.

Lasthåndtering via Internett

I tillegg til å styre reléet via telefonen din via et Wi-Fi-nettverk, kan det også styres via Internett fra hvor som helst på din plassering, dvs. absolutt fra hvor som helst i verden der det er Internett-tilgang.

Så, for å kontrollere bryteren via Internett, må du logge på den samme eWeLink-applikasjonen ved å bruke navnet og passordet ditt som du spesifiserte under registreringen. Og så er alt ved analogi. Det er den samme applikasjonen, de samme innstillingene, de samme kontrollknappene, etc., den eneste forskjellen er at du ikke er hjemme innenfor dekningsområdet til Wi-Fi-nettverket ditt, men i en avstand på hundrevis og tusenvis av kilometer hjemmefra.

Litt om skyen.

Men likevel vil du ikke kunne kontrollere reléet uten Internett, fordi... kontroll skjer ikke gjennom det lokale nettverket, men gjennom Internett, dvs. den samme kinesiske skyen som jeg nevnte ovenfor. Og det spiller ingen rolle om kontrollen er via Wi-Fi eller Internett, kontrolltilgang er alltid via skyen, og for å få tilgang til skyen trenger du Internett-tilgang.

I denne forbindelse har forskjellige håndverkere allerede funnet ut hvordan de kan løsne denne enheten fra den kinesiske skyen eller bare styre gjennom et lokalt hjemmenettverk. For de som er interessert, kan denne informasjonen finnes på visse ressurser.

Forresten, hvis du trenger en lignende enhet, men med en ekstra radiokontrollfunksjon fra fjernkontrollen, så kan du bestille et Sonoff-relé av RF-versjonen.

Hvis du ønsker å kontrollere belastningen der det ikke er noe Internett-nettverk i det hele tatt, kan du bruke Sonoff versjon G1 relé (GSM/GPRS med SIM-kortstøtte). Denne produsenten har også releer med temperatur- og fuktighetssensorer Sonoff TN10/TN16 og to-kanals (for styring av to uavhengige laster) reléer Sonoff Dual.

Generelt har produsenten Sonoff mange forskjellige enheter, jeg vil fortelle deg om noen av de mest interessante og betydningsfulle på sidene på nettstedet mitt, så abonner på nyhetsbrevet for ikke å gå glipp av interessante utgivelser.

Du kan kjøpe et Sonoff-relé her:

  1. Sonoff Basic: https://goo.gl/jXyNm3
  2. Sonoff RF (med radiokontroll): https://goo.gl/TRPqN6
  3. Sonoff G1(GSM/GPRS med SIM-kortstøtte): https://goo.gl/EkpTdp
  4. Sonoff TN10/TN16 (temperatur- og fuktighetssensor): https://goo.gl/MWAL5p
  5. Sonoff Dual (to-kanal): https://goo.gl/a7rV56

Og etter tradisjon, en video basert på artikkelen, der du klarere kan se konfigurasjonen og kontrollen av Sonoff-reléet:

Jeg har lenge ønsket å automatisere prosessen med å tørke badet etter bading. Jeg har hatt mange anmeldelser om emnet fuktighet. Forresten, om vinteren tørker vi klærne våre på badet. Men jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal implementere. Jeg vil beskrive et annet kinesisk mirakel for å bekjempe denne ondskapen.

Om sommeren tørker vi klær på balkongen, om vinteren - på badet, bare slå på avtrekksviften. Men å overvåke viften er ikke alltid praktisk. Så jeg bestemte meg for å installere automatisering i denne saken. Den første implementeringsopplevelsen var mislykket. Det var en anmeldelse. Men jeg ga ikke opp... Den andre opplevelsen var mer vellykket, jeg gjorde også en anmeldelse. Men jeg klarte ikke å sette det i praksis. Hyppige forretningsreiser tar mye tid.
Men jeg forventet ikke en slik gave i det hele tatt. Jeg så et brev i en personlig melding med et tilbud om å vurdere et produkt fra Itead Studio. Det er dumt å nekte et produkt for vurdering hvis det er interessant (for ikke å si nødvendig) selv. Rett etter så jeg gjennom Muska. Jeg fant minst tre anmeldelser om Sonoff-produkter. Jeg er ikke den første: (Jeg kan forestille meg hvor mange stemmer det vil være i kommentarene om den gratis informasjonskapselen. Men å spytte i ryggen er de svakes og tapernes lodd. Derfor er denne anmeldelsen for de som anser seg i stand til .
Slik ser vognen ut med mitt utvalg:


Men jeg gjorde en liten feil, jeg tok ikke hensyn til teksten på bildet (på rød bakgrunn). Bryteren kom uten fjernkontroll: (Dette er et tilleggsalternativ, det må kjøpes separat
Bestillingen kom i en liten boks.


TH16-modulen var uten emballasje.

Resten er i bokser. Men det var ingen instruksjoner. Det var alt jeg bestilte.
Jeg er en ganske lat person. Det eneste som kan få meg til å gjøre noe er en forpliktelse overfor noen. De sier at latskap er motoren til fremskritt. Min drivkraft er et løfte gitt til noen. Dermed slo jeg to fluer i en smekk: Jeg skrev en anmeldelse og fant ut disse magiske bryterne/bryterne.
La meg minne deg litt på historien min.
Da jeg flyttet inn i ny leilighet, installerte jeg nesten umiddelbart en vifte med tilbakeslagsventil i panseret. En vifte er nødvendig for å tørke badet etter bading. En tilbakeslagsventil er nødvendig for å hindre fremmedlukt fra naboer i å komme inn i leiligheten (når viften er stille). Det skjer. Alle ventilasjonskanalene er individuelle, men de sparte tilsynelatende sement ved leggingen. Lukten går sannsynligvis gjennom sprekkene.
Jeg har forskjellige alternativer for fans. Det er enkle, noen med timer (tidsintervalljustering), som på bildet.


Dette er akkurat det jeg brukte til i dag.
Siden jeg bor i en leilighet "maurtue", er det eneste stedet å tørke klær på balkongen. Det kan bli mørkt på badet. Tørking krever enten lav luftfuktighet eller luftsirkulasjon. Å oppfylle begge betingelsene er det beste alternativet. En vifte burde ha løst dette problemet. Først gjorde jeg nettopp det. Det viktigste er ikke å glemme å slå den av. Mens viften er i drift, må vinduet åpnes litt. Trenger du ikke å minne meg på skoleproblemet med svømmebasseng og to rør? For at luften skal slippe ut i panseret, må den komme inn i leiligheten fra et sted. De som har trevinduer og ikke plast får ingen problemer. Nok sprekker. Men med plastikk blir leiligheten til et terrarium.
Det var da jeg begynte å tenke på å automatisere prosessen...
Jeg har allerede delt min triste opplevelse av å implementere ideen min. Dette er modulen. I PRINSIPP kan det ikke fungere.


Jeg tegnet også et diagram over modulen.


Kretsen er basert på en komparator basert på LM393. Fra utseendet til det skal alt fungere. Men det er én ting. Sensoren er uvanlig. Den endrer motstanden med hensyn til frekvens. For å ta avlesninger må du bruke en frekvens på den (standardverdi 1 kHz). Dette er så trist.
På en av sidene var det tre kommentarer fra en bruker om dette:

Rart, dette er en standard sensor fra Arduino-periferiutstyr – den burde fungere.
Det er ingenting å sjekke ennå - jeg er ikke spesielt interessert i fuktighet, fordi jeg ikke har en slik sensor ennå. :)
Jeg bestiller den når muligheten byr seg og gir tilbakemelding...
...Jeg har ikke en eneste Arduino-modul som ikke fungerer.
Jeg kjøper den for testing, kanskje jeg lager en værstasjon for meg selv...
...tror du de ville gjort dette hvis de ikke jobbet?
Et år har gått...
Tilsynelatende kan jeg ikke vente.
Jeg går videre til pakken.
Butikksiden med TH-modulen ser slik ut:

På den kan du velge Sonoff TH-moduler avhengig av reléstrømmen, samt fuktighets- og temperaturmoduler. Du kan se nøyaktig hva jeg valgte. Jeg fant ikke fuktighetsmodulen i et eget salg på butikksiden (kanskje jeg så dårlig ut). Derfor, når du bestiller, vær forsiktig...


Det var heller ingen instruksjoner (skrev allerede).
Butikken har en hjelpewiki-side:

Alt er der, til og med diagrammet:

Liten i størrelsen.


Veit, 79g.


Jeg begynner å analysere.
Her kobles 220V nettverksledninger.


Kontaktorene er fjærbelastede og svært tette. Men for meg er det mer pålitelig med en skrue.
Saken holdes fast med låser.


Alt er i sinnet. Jeg har ingen kommentarer.
Skru ut 4 skruer.


Wi-Fi-noden er bygget på ESP8266 (hvem vil tvile på det). For ess er det et helt felt for aktivitet. Hovedsaken er at hodet fungerer. Resten er allerede gjort. Det er ikke nødvendig å isolere en separat strømforsyning for modulen, og det er heller ikke nødvendig å lete etter en boks. Alt er montert og fungerer.




Brettet er vasket. Det er ingen spor av fluks. Ved inngangen er det en sikring og en 10D471K varistor mot overspenning (tolkning - diameter 10 mm, spenning 470 Volt).

Jeg har ikke sett dette på lenge. Jeg satte alt tilbake til sin opprinnelige tilstand.
Jeg vender meg til fuktighetsmodulen. Denne kom i boks. Du kan lese hva som står på den (på esken). Bilder lar deg gjøre dette.

Modulen er uvanlig stor.

Kobles til via en kontakt som ligner på hodetelefoner.


Det blir slik.


Alt grunnleggende er skrevet på saken.


Butikken har en wiki-hjelpeside (skrev allerede):
- Temperatur- og fuktighetsmodul
AM2301 produkthåndbok
Det er også en manual for temperatursensoren:
- DS18B20 - Programmerbar oppløsning 1-Wire® digitalt termometer
Jeg bestilte det ikke. Jeg er ikke interessert i ham. I tillegg er AM2301 mer allsidig. Den har både temperatursensor og fuktighetssensor. Dessuten har TH10/16-huset bare ett hull for fjernmodulen.
Jeg demonterer AM2301. Hus med fire låser.


På den ene siden av modulen er det en temperatur-, fuktighets- og kvartssensor.


Hoveddiagrammet er på baksiden.

Jeg bygger også denne modulen.
Og til slutt, Sonoff RF-smartbryteren.



Heller ingen instruksjoner. Enda mindre i størrelse enn Sonoff TH.


Vekt: 49g.



Det er ikke spesielt interessant for meg. Men jeg skal vise deg hva som er inni.

Saken er også låst. Du kan se parsesekvensen.
Skruekontaktorer. For meg er det veldig praktisk.


Ved inngangen er det en varistor 10D471K mot overspenning (tolkning - diameter 10 mm, spenning 470 Volt), som i VT-modulen.


Strømforsyningsenhet med galvanisk isolasjon fra nettverket. De gjorde til og med kutt i brettet.
Brettet er vasket. Det er ingen spor av fluks.


Alt er i sinnet. Og jeg har ingen kommentarer her.
Og her er WiFi-noden bygget på ESP8266.


Radiomodul i form av et eget brett.


Jeg satte alt tilbake til sin opprinnelige tilstand.
Det er på tide å komme i gang.
Jeg legger en treningsplan. Jeg kobler Sonoff TH-modulen til nettverket. Sammenhengen er ikke åpenbar for alle. Se derfor på bildet på butikksiden.

Få enheter fungerer på denne måten. Derfor satte jeg et rødt kryss på de "ekstra" ledningene.
Jeg henger en vifte ved utgangen.
Det er mye enklere med Sonoff RF. Jeg kobler en vanlig lyspære til utgangen for kontroll.


Det gjenstår bare å koble det hele til smarttelefonen.
Smarte brytere støtter fjernkontroll via Wi-Fi, men bare via skyen :(
Det er på tide å koble dem til eWeLink-kontrollapplikasjonen. For å gjøre dette må du først laste det ned :) Installer, registrer...
Kontoen er opprettet.
Først kobler jeg til Sonoff TH. Jeg starter programmet og følger instruksjonene.
For å legge til en enhet, klikk på plusstegnet. Deretter trykker du på den lille hvite knappen og holder den inne i ca. 5 sekunder. Den blå LED-en skal blinke jevnt. Nøyaktig jevnt! Han kan "gå i transe" :) og begynne å gi merkelige signaler. I dette tilfellet, trykk og hold igjen.


Applikasjonen ber deg skrive inn Wi-Fi-passordet ditt. Deretter søker den etter enheter.
Du må angi et navn for den nye enheten.
Se bildet for bildesekvensen (fra venstre til høyre, topp til bunn).


Bryteren er "lenket" til kontoen min.
Samme med Sonoff RF. Etter kobling ser bildet på smarttelefonen slik ut. Du kan slå lasten av og på ved å trykke på knappene. Tre bilder: av, på og ikke koblet til 220V (frakoblet)


For å slå på bryteren må du trykke på en knapp på den virtuelle fjernkontrollen fra hvor som helst i verden der det er Internett og Wi-Fi.
Ved tilkobling til et 220V-nettverk lyser den blå LED-en på modulen. Når lasten er slått på, lyser den røde LED-en i tillegg.


Men alt dette er manuell modus. For å gå inn i automatisk modus og komme inn i innstillingene for å slå bryteren på og av, må du flytte spaken (Auto-Manual) til auto-posisjon.


Og i innstillingene legger jeg det jeg trenger.
La meg forklare bildene. Nå er det 55 % luftfuktighet og temperaturen er 18˚C (fjernmodul i vinduskarmen). Bryteren er av. I dette tilfellet overvåkes temperatur og fuktighet online, uavhengig av hvilken modus bryteren er i (manuell eller automatisk).
La meg forklare hva jeg spurte om.
Når luftfuktigheten når 65 % slås bryteren på (vifte). Når luftfuktigheten når 60 % vil den slå seg av. Du kan gjøre det motsatte (for en luftfukter).


Dette er for de som har svært lav luftfuktighet om vinteren.
Når luftfuktigheten når 30 %, slås bryteren på (luftfuktermodus). Når luftfuktigheten når 40 % vil den slå seg av.
Alle innstillinger er i samsvar med GOST 30494-96 "Bolig og offentlige bygninger".


Vær oppmerksom på optimal fuktighet om vinteren. Dette er ikke 60% som mange tror! 60 % er bare akseptabelt, du kan ikke gå høyere, du må kjempe. OPTIMAL 30–45 %
Du kan styre bryteren ved hjelp av en timer. Det er to alternativer.


Temperaturutløsning kan konfigureres. Alle innstillinger er identiske med innstillingene for fuktighet, velg kun temperatur.

Litt om Sonoff RF-smartbryteren.
Den skiller seg fra Sonoff TH ved at den har en radiomodul (kan styres med en fjernkontroll, som jeg ikke har). Den har heller ikke mulighet til å jobbe med en fuktighets- og temperatursensor. Resten er det samme: kontroll via Wi-Fi med muligheten til å stille inn en timer.
Den virtuelle fjernkontrollen er litt annerledes.


I automatisk modus er det også to typer timere (som TN).


Jeg gjentar. Det er ikke spesielt interessant for meg, men jeg vil definitivt finne en bruk for det.
Jeg vil legge merke til nyansene i driften av disse bryterne. Uten Internett får du ingen kontroll.
MEN det er ett stort pluss. Den automatiske modusen som er konfigurert på bryterne vil fortsette å fungere uavhengig av Internett!

Når du installerer applikasjonen på flere telefoner, kan du kontrollere den fra alle, men bare hvis du logger inn på eWeLink på hver av dem med samme brukernavn og passord.
Til slutt vil jeg oppsummere kort.
Smarte brytere støtter fjernkontroll via Wi-Fi, men bare via skyen: (De må være koblet til eWeLink-kontrollapplikasjonen. Hva om en god onkel Liao vil kontrollere smarthjemmet ditt? For de som ikke stoler på ham, du må lage din egen MQTT-server, og slå på/av belastningen i henhold til dine ønsker og regler. For de som har programmeringskunnskaper er ikke dette vanskelig. For de som er rolige med et slikt problem, er det bare å koble til og bruk. Jeg bryr meg for eksempel ikke når jeg administrerer viften på badet. Men når tiden kommer til et fullverdig "smarthjem", vil jeg tenke på noe.
Det er alt.
Disse modulene er ideelle for arbeid med vifte, klimaanlegg og luftfukter. Du kan organisere et smart vanningssystem på dachaen din. Selv en gasskjele kan styres av tid og av en gitt romtemperatur.
Alle bestemmer selv hvordan de skal bruke informasjonen fra anmeldelsen min. Hvis noe er uklart, still spørsmål. Jeg håper det hjalp i det minste noen. Kanskje noen vil hjelpe meg. Jeg vil være veldig takknemlig.

Lykke til alle sammen!
Funksjonstest og sløying:

Produktet ble levert for å skrive en anmeldelse av butikken. Anmeldelsen ble publisert i samsvar med punkt 18 i nettstedsreglene.

  • Opplæringen

Dette innlegget er det første i en serie med historier om hvordan du kan lage din egen radiostyrte nyttelastbryter med relativ letthet.
Innlegget er rettet mot nybegynnere; for resten tror jeg det vil være en "repetisjon av det som har blitt dekket."

En omtrentlig plan (vi får se etter hvert) forventes å være som følger:

  1. Bytt maskinvare
Jeg tar umiddelbart forbehold om at prosjektet er laget for mine spesifikke behov, alle kan tilpasse det til seg selv (alle kilder vil bli presentert i løpet av historien). I tillegg vil jeg beskrive visse teknologiske løsninger og gi deres begrunnelse.

Start

For øyeblikket er følgende innganger tilgjengelige:
  1. Jeg vil gjerne implementere fjernstyring av lys og panser.
  2. Det er en- og to-seksjonsbrytere (lys og lys + panser).
  3. Bryterne monteres i gipsplateveggen.
  4. Alle ledninger er tre-leder (fase, nøytral, beskyttende jording til stede).
Med det første punktet er alt klart: normale ønsker må tilfredsstilles.

Det andre punktet antyder generelt at det ville være nødvendig å lage to forskjellige kretser (for en en- og to-kanals bryter), men vi vil gjøre det annerledes - vi vil lage en "to-kanals" modul, men i i tilfellet når bare én kanal faktisk kreves, vil vi ikke lodde noen av komponentene på brettet (vi implementerer en lignende tilnærming i koden).

Det tredje punktet gir en viss fleksibilitet ved valg av formfaktor for bryteren (faktisk fjernes den eksisterende bryteren, monteringsboksen demonteres, den ferdige enheten monteres inne i veggen, monteringsboksen returneres og bryteren monteres tilbake ).

Det fjerde punktet gjør det mye lettere å finne en strømkilde (220V er "for hånden").

Prinsipper og elementgrunnlag

Jeg vil gjerne gjøre bryteren multifunksjonell - dvs. den «taktile» komponenten skal forbli (bryteren skal fysisk forbli og dens vanlige funksjon med å slå på/av lasten skal bevares, men samtidig skal det være mulig å styre lasten via en radiokanal.

For å gjøre dette vil vi erstatte de vanlige to-posisjons (på-av) bryterne med ikke-låsende brytere (knapper) av lignende design:


Disse bryterne fungerer på en primitivt enkel måte: når en tast trykkes, lukkes et par kontakter, når tasten slippes åpnes kontaktene. Det er klart at dette er en vanlig "taktknapp" (faktisk er det slik vi vil behandle den).

Nå blir det nesten klart hvordan du implementerer dette "i maskinvare":

  • vi tar MK (atmega8, atmega168, atmega328 - jeg bruker det vi har "akkurat nå"), komplett med MK legger vi til en motstand for å trekke opp RESET til VCC,
  • vi kobler til to "knapper" (for å minimere antall vedlegg - vi vil bruke pull-up motstander innebygd i MK), for å bytte belastningen bruker vi et relé med passende parametere (jeg hadde nettopp 833H-1C-C releer med 5V kontroll og tilstrekkelig kraft til den svitsjede lasten - 7A 250V~),
  • Naturligvis er det umulig å koble reléviklingen direkte til utgangen til MK (strømmen er for høy), så vi vil legge til nødvendig "rør" (motstand, transistor og diode).
Vi vil bruke mikrokontrolleren i driftsmodus fra den innebygde oscillatoren - dette vil tillate oss å forlate den eksterne kvartsresonatoren og et par kondensatorer (vi vil spare litt og forenkle opprettelsen av brettet og påfølgende installasjon).

Vi vil organisere radiokanalen ved å bruke nRF24L01+:


Modulen er som kjent tolerant for 5V-signaler ved inngangene, men krever 3,3V for strømforsyning; følgelig vil vi også legge til en L78L33 lineær stabilisator og et par kondensatorer til den.

I tillegg vil vi legge til blokkeringskondensatorer for å drive MK.

Vi vil programmere MK via ISP - for dette vil vi gi en tilsvarende kontakt på modulkortet.

Egentlig hele opplegget beskrevet, det eneste som gjenstår er å bestemme MK-pinnene som vi vil koble til våre "periferiutstyr" (radiomodul, "knapper" og valgpinner for å kontrollere reléet).

La oss starte med ting som faktisk allerede er definert:

  • Radiomodulen er koblet til SPI-bussen (dermed kobler vi pinner på blokken fra 1 til 8 til GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO) ), D2 (IRQ) - henholdsvis).
  • ISP er en standard ting og kobles til som følger: koble til kontaktpinner 1 til 6 til henholdsvis D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND -).
Da gjenstår det bare å bestemme pinnene til knappene og transistorene som styrer reléet. Men la oss ikke forhaste oss - alle MK-pinner (både digitale og analoge) er egnet for dette. La oss velge dem på stadiet av brettruting(la oss ganske enkelt velge de pinnene som vil være så enkle som mulig å rute til de tilsvarende "punktene").

Nå må vi bestemme hvilke "cases" vi skal bruke. Det er her min naturlige latskap begynner å diktere reglene: Jeg liker virkelig ikke å bore kretskort - så vi velger "surface mount" (SMD) så mye som mulig. På den annen side tilsier sunn fornuft at bruk av SMD vil spare mye PCB-størrelse.

For nybegynnere vil overflatemontering virke som et ganske komplisert tema, men i virkeligheten er det ikke så skummelt (men hvis du har en mer eller mindre anstendig loddestasjon med hårføner). Det er mange videoer på YouTube med leksjoner om SMD - jeg anbefaler å sjekke dem ut (jeg begynte å bruke SMD for et par måneder siden, jeg lærte av nettopp slike materialer).

La oss lage en "handleliste" (BOM - stykkliste) for "to-kanals"-modulen:
  • mikrokontroller - atmega168 i TQFP32-pakke - 1 stk.
  • transistor - MMBT2222ALT1 i SOT23 pakke - 2 stk.
  • diode - 1N4148WS i SOD323 pakke - 2 stk.
  • stabilisator - L78L33 i SOT89-hus - 1 stk.
  • relé - 833H-1C-C - 2 stk.
  • motstand - 10 kOhm, størrelse 0805 - 1 stk. (trekk RESET til VCC)
  • motstand - 1 kOhm, størrelse 0805 - 1 stk. (til basiskretsen til transistoren)
  • kondensator - 0,1 µF, størrelse 0805 - 2 stk. (om ernæring)
  • kondensator - 0,33 µF, størrelse 0805 - 1 stk. (om ernæring)
  • elektrolytisk kondensator - 47 µF, størrelse 0605 - 1 stk. (om ernæring)
I tillegg til dette trenger du rekkeklemmer (for å koble til strømbelastningen), en 2x4-blokk (for å koble til radiomodulen) og en 2x3-kontakt (for ISP).

Her er jeg litt utspekulert og kikker inn i "stasken" (jeg velger bare det som allerede er der). Du kan velge komponentene som du ønsker (å velge spesifikke komponenter er utenfor rammen av dette innlegget).

Siden hele kretsen allerede er praktisk talt "dannet" (i hvert fall i hodet mitt), kan vi begynne å designe modulen vår.

Generelt sett ville det være fint å først sette sammen alt på et brødbrett (ved å bruke tilfeller med blyelementer), men siden alle "monteringene" beskrevet ovenfor allerede har blitt testet og implementert gjentatte ganger i andre prosjekter, tillater jeg meg selv å hoppe over prototyping stadium.

Design

For å gjøre dette vil vi bruke et fantastisk program - EAGLE.

Etter min mening er det et veldig enkelt, men samtidig veldig praktisk program for å lage kretsskjemaer og trykte kretskort ved hjelp av dem. Ytterligere "fordeler" til EAGLE: multiplattform (jeg må jobbe på både Win- og MAC-datamaskiner) og tilstedeværelsen av en gratisversjon (med noen begrensninger, som for de fleste "gjør-det-selv" vil virke helt ubetydelig).

Å lære deg hvordan du bruker EAGLE i dette emnet er ikke en del av planene mine (på slutten av artikkelen er det en lenke til en fantastisk og veldig lett å lære veiledning om bruk av EAGLE), jeg vil bare fortelle deg noen av mine "triks" ” når du lager et brett.

Algoritmen min for å lage en krets og et kort var omtrent følgende (nøkkelsekvens):

Opplegg:

  • Vi lager et nytt prosjekt, der vi legger til et "skjema" (tom fil).
  • Vi legger til MK og det nødvendige "kroppssettet" (opptrekksmotstand til RESET, strømforsyningsblokkerende kondensator, etc.). Vi tar hensyn til pakkene (Package) når vi velger elementer fra biblioteket.
  • Vi "representerer" en nøkkel på en transistor som styrer reléet. Vi kopierer denne delen av diagrammet (for å organisere en "andre kanal"). Viktige innganger - foreløpig lar vi dem "dingle i luften".
  • Vi legger til en ISP-kontakt og en blokk for å koble radiomodulen til diagrammet (vi gjør de tilsvarende forbindelsene i diagrammet).
  • For å drive radiomodulen legger vi til en stabilisator (med passende kondensatorer) til kretsen.
  • Vi legger til "kontakter" for å koble til "knapper" (vi "jorder" umiddelbart en pinne på kontakten, den andre "dingler i luften").
Etter disse trinnene får vi en komplett krets, men foreløpig forblir transistorbryterne og "knappene" ikke koblet til MK.
  • Jeg plasserer rekkeklemmer for tilkobling av strømbelastningen.
  • Til høyre for rekkeklemmene er et relé.
  • Enda lenger til høyre er elementer av transistorbrytere.
  • Jeg plasserer strømstabilisatoren for radiomodulen (med tilhørende kondensatorer) ved siden av transistorbryterne (nederst på brettet).
  • Jeg plasserer blokken for tilkobling av radiomodulen nederst til høyre (vær oppmerksom på posisjonen selve radiomodulen vil være i når den kobles feil til denne blokken - etter min idé skal den ikke stikke utover hovedkortet).
  • Jeg plasserer ISP-kontakten ved siden av radiomodulkontakten (siden de samme "pinnene" til MK brukes - for å gjøre det lettere å rute kortet).
  • På den gjenværende plassen plasserer jeg MK (kroppen må være "vridd" for å bestemme dens mest optimale posisjon for å sikre minimumslengden på sporene).
  • Vi plasserer blokkeringskondensatorer så nært som mulig til de tilsvarende terminalene (MK og radiomodul).
Etter at elementene er plassert på plass, sporer jeg lederne. "Ground" (GND) - Jeg plasserer den ikke (senere skal jeg lage en testbane for denne kretsen).

Nå kan du bestemme deg for å koble til tastene og knappene (jeg ser på hvilke pinner som er nærmere de tilsvarende kretsene og hvilke som vil være lettere å koble til på brettet), for dette er det bra å ha følgende bilde foran øynene:


Plasseringen av MK-brikken på brettet samsvarer nøyaktig med bildet ovenfor (bare rotert 45 grader med klokken), så mitt valg er som følger:
  • Vi kobler transistorbrytere til pinnene D3, D4.
  • Knapper - på A1, A0.
Den oppmerksomme leseren vil se at atmega8 vises i diagrammet under, atmega168 er nevnt i beskrivelsen, og amega328 er nevnt på bildet med brikken. Ikke la dette forvirre deg - brikkene har samme pinout og (spesifikt for dette prosjektet) er utskiftbare og skiller seg bare i mengden minne "ombord". Vi velger hva vi liker/har (jeg har senere loddet inn 168 "småstein" på brettet: mer minne enn amega8 - det vil være mulig å implementere mer logikk, men mer om det i andre del).

Faktisk, på dette stadiet tar diagrammet sin endelige form (vi gjør de nødvendige endringene på diagrammet - "koble" nøkler og knapper til de valgte pinnene):


Etter dette fullfører jeg de siste tilkoblingene i kretskortprosjektet, "skisserer ut" GND-polygonene (siden laserskriveren ikke skriver ut solide polygoner godt, gjør jeg det til et "mesh"), legger til et par viaer (VIA ) fra ett lag av brettet til et annet og kontroller at det ikke er en eneste kjede igjen ubrutt.


Jeg har et skjerf som måler 56x35mm.
Et arkiv med skjema og tavle for Eagle versjon 6.1.0 (og høyere) finner du på denne lenken.

Voila, du kan begynne produksjon trykt kretskort.

PCB produksjon

Jeg lager brettet ved å bruke LUT-metoden (Laser Ironing Technology). På slutten av innlegget er det en link til materiell som har hjulpet meg mye.

For ordens skyld vil jeg gi hovedtrinnene for å lage brettet:

  • Jeg skriver ut undersiden av brettet på Lomond 130-papir (blankt).
  • Jeg skriver ut oversiden av brettet på samme papir (speilvendt!).
  • Jeg bretter de resulterende utskriftene med bildene innover og kombinerer dem i lyset (det er veldig viktig å oppnå maksimal nøyaktighet).
  • Etter dette fester jeg papirarkene med en stiftemaskin (kontrollerer stadig at justeringen ikke er forstyrret) på tre sider - en "konvolutt" oppnås.
  • Jeg kuttet ut et stykke dobbeltsidig glassfiber i passe størrelse (med metallsaks eller baufil).
  • Glassfiber må behandles med veldig fint sandpapir (fjern oksider) og avfettes (jeg gjør dette med aceton).
  • Jeg legger det resulterende arbeidsstykket (forsiktig, ved kantene, uten å berøre de rengjorte overflatene) i den resulterende "konvolutten".
  • Jeg varmer jernet til fullt og stryker arbeidsstykket forsiktig på begge sider.
  • Jeg lar brettet avkjøles (5 minutter), hvoretter du kan bløtlegge papiret under rennende vann og fjerne det.
Etter at det ser ut til at alt papiret er fjernet, tørker jeg av brettet og undersøker det under lyset fra en bordlampe for defekter. Det er vanligvis flere steder hvor biter av det blanke laget av papir forblir (de ser ut som hvitaktige flekker) - vanligvis er disse restene plassert på de smaleste stedene mellom lederne. Jeg fjerner dem med en vanlig synål (en stødig hånd er viktig, spesielt når du lager brett for "små" saker).

Jeg vasker av toneren med aceton.

Råd: Når du lager små brett, lag et blankt for det nødvendige antallet brett, plasser ganske enkelt bilder av de øvre og nedre delene av brettet i flere kopier - og "rull" dette "kombinerte" bildet på et emne laget av glassfiber. Etter etsing vil det være nok å kutte arbeidsstykket i separate brett.
Bare Nødvendigvis sjekk dimensjonene til brettene når du skriver inn på papir: noen programmer liker å endre bildeskalaen "litt" når du skriver ut, og dette er uakseptabelt.

Kvalitetskontroll

Etter dette gjør jeg en visuell inspeksjon (det kreves god belysning og lupe). Hvis det er mistanke om at det er "fast", sjekk de "mistenkelige" stedene med en tester.

For trygghet - kontroll med en tester alle tilstøtende ledere (det er praktisk å bruke "oppringings"-modus, når testeren gir et lydsignal i tilfelle en "kortslutning").

Hvis det likevel blir funnet en unødvendig kontakt et sted, korrigerer jeg det med en skarp kniv. I tillegg tar jeg hensyn til mulige "mikrosprekker" (for nå fikser jeg dem bare - jeg fikser dem på stadiet med fortinning av brettet).

Fortinning, boring

Jeg foretrekker å fortinne brettet før boring - på denne måten gjør myk loddemetall boringen litt lettere, og boret ved "utgangen" av brettet "river" kobberlederne mindre.

Først må det produserte kretskortet avfettes (aceton eller alkohol); du kan "gå gjennom" det med et viskelær for å fjerne eventuelle oksider som har dukket opp. Etter det dekker jeg brettet med vanlig glyserin og bruker deretter en loddebolt (temperatur et sted rundt 300 grader) med en liten mengde loddemetall for å "drive" langs stiene - loddet ligger jevnt og vakkert (skinnende). Du må tinne den raskt nok slik at sporene ikke faller av.

Når alt er klart vasker jeg brettet med vanlig flytende såpe.


Etter dette kan du bore brettet.
Med hull med en diameter på mer enn 1 mm er alt ganske enkelt (jeg borer bare og det er det - du trenger bare å prøve å opprettholde vertikalitet, så faller utgangshullet inn på stedet som er tildelt det).


Men med vias (jeg lager dem med et 0,6 mm bor) er det litt mer komplisert - utgangshullet viser seg som regel å være litt "fillete", og dette kan føre til et uønsket brudd i lederen.
Her kan vi råde deg til å lage hvert hull i to omganger: bor først på den ene siden (men slik at boret ikke kommer ut på den andre siden av brettet), og gjør så det samme på den andre siden. Med denne tilnærmingen vil "tilkoblingen" av hullene skje i tykkelsen på brettet (og en liten feiljustering vil ikke være et problem).

Montering av elementer

Først loddes mellomlagshopperne.
Der disse bare er vias, setter jeg rett og slett inn et stykke kobbertråd og lodder det på begge sider.
Hvis "overgangen" utføres gjennom et av hullene for utgangselementer (kontakter, releer, etc.): Jeg nøster opp den strengede ledningen til tynne kjerner og lodder forsiktig biter av denne kjernen på begge sider i de hullene der overgangen er nødvendig, samtidig som den tar minimalt med plass inne i hullet. Dette gjør at overgangen kan implementeres og hullene forblir frie nok til at de tilsvarende koblingene passer normalt på plass og loddes.

Her igjen bør vi gå tilbake til "kvalitetskontroll"-stadiet - jeg kaller testeren alle tidligere mistenkelige og nye steder oppnådd under fortinning/boring/oppretting av overganger.
Jeg sjekker at de tidligere oppdagede mikrosprekkene er eliminert med loddetinn (eller jeg eliminerer dem ved å lodde en tynn leder over sprekken, hvis sprekken forblir etter fortinning).

Jeg fjerner alle "stickies", hvis noen dukket opp under fortinningsprosessen. Dette mye enklereå gjøre nå enn i ferd med å feilsøke et allerede ferdig montert brett.

Nå kan du fortsette direkte til installasjonen av elementer.

Mitt prinsipp: "bottom up" (først lodder jeg de minst høye komponentene, deretter de som er "høyere" og de som er "høye"). Denne tilnærmingen lar deg plassere alle elementene på brettet med mindre ulempe.

Dermed blir SMD-komponentene først loddet (jeg starter med de elementene som har "flere ben" - MK-er, transistorer, dioder, motstander, kondensatorer), så kommer det til utgangskomponentene - kontakter, releer, etc.

Dermed får vi et ferdig brett.

  • Internett av ting,
  • DIY eller gjør det selv

    • God dag, kjære leser.

    Litt tekst i begynnelsen. Ideen om en "smart" lysbryter er ikke ny i det hele tatt, og sannsynligvis er dette det første som kommer til tankene for de som har begynt å bli kjent med Arduino-plattformen og IoT-elementene. Og jeg er intet unntak fra dette. Etter å ha eksperimentert med kretselementer, motorer og lysdioder, vil jeg lage noe mer praktisk, som er etterspurt i hverdagen og, viktigst av alt, vil være praktisk å bruke, og vil ikke forbli et offer for eksperimentering for komfortens skyld.

    I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan jeg laget en bryter som vil fungere som en vanlig bryter (det vil si en som vanligvis er montert på veggen) og samtidig lar deg kontrollere den via WiFi (eller via Internett, som det er gjort i dette tilfellet).

    Så la oss lage en liste over hva du trenger for å implementere planen din. Jeg vil si med en gang at jeg hadde til hensikt å ikke bruke mye på komponenter og valgte komponentene basert på anmeldelser på forumene og forholdet mellom pris og kvalitet. Derfor kan enkelte komponenter virke upassende her for erfarne elektriske entusiaster, men vær så snill å ikke døm for hardt, fordi Jeg er bare en nybegynner innen elektromekanikk og vil virkelig sette pris på kommentarer fra mer erfarne folk.

    Jeg trengte også: en server som bryteren skal styres med via Internett, en Arduino Uno som jeg programmerte ESP med, en ruter og forbruksmateriell som ledninger, terminaler osv., alt dette kan variere avhengig av smak og vil ikke påvirke det endelige resultatet.

    Prisene er hentet fra Ebay, hvor jeg kjøpte dem.

    Og her er hvordan elementene fra tabellen ser ut:

    Nå kan du lage et koblingsdiagram:

    Som du sikkert har lagt merke til, er ordningen veldig enkel. Alt monteres enkelt, raskt og uten lodding. En slags fungerende prototype som du ikke trenger å tukle med på lenge. Alt er koblet sammen med ledninger og terminaler. Det eneste negative er at reléet ikke passet inn i bryterkontakten. Ja, i utgangspunktet planla jeg å dytte det hele inn i veggen bak bryteren for å få det til å se estetisk tiltalende ut. Men til min beklagelse var det ikke nok plass i stikkontakten og reléet passet rett og slett verken på langs eller på tvers:

    Derfor flyttet jeg reléet midlertidig bak stikkontakten til jeg fant en passende bryterboks med uttak for å skjule strykejernet inni. Men det er ikke noe mer permanent enn midlertidig, er det ikke? Så det hele ser slik ut nå:

    Elektrisk tape vil redde deg fra elektrisk støt... håper jeg.

    La oss nå snakke om programvaredelen.

    Og før vi begynner å analysere koden og detaljene, vil jeg gi en generell ordning for implementering av kontroll av en lyspære.

    Jeg håper at jeg en dag vil skrive om alt og at tilkoblingen vil være basert på en raskere protokoll enn HTTP, men til å begynne med vil det gjøre det. Eksternt endrer lyspæren tilstand på cirka 1-1,5 sekunder, og fra bryteren umiddelbart, slik det passer seg med en anstendig bryter.

    Programmering ESP8266-01

    Den enkleste måten å gjøre dette på er med Arduino. Du kan laste ned de nødvendige bibliotekene for Arduino IDE fra GitHub. Alle instruksjoner for installasjon og konfigurasjon er der.

    Deretter må vi koble ESP til datamaskinen, for dette trenger du enten en USB til seriell adapter (som f.eks. FTDi , CH340 , FT232RL) eller hvilken som helst Arduino-plattform (jeg hadde en Arduino Uno) med RX- og TX-utganger.

    Det er verdt å merke seg at ESP8266-01 er drevet av 3,3 volt, noe som betyr at du aldri bør koble den til en Arduino, som (ofte) er drevet av 5 volt, ellers vil den brenne til helvete. Du kan bruke en spenningsreduksjon, som er vist i tabellen ovenfor.

    Tilkoblingsskjemaet er enkelt: vi kobler TX, RX og GND til ESP til henholdsvis RX, TX og GND til adapteren/Arduino. Etter dette er selve tilkoblingen klar til bruk. Mikrokontrolleren kan programmeres ved hjelp av Arduino IDE.

    Et par nyanser når du bruker Arduino Uno:

    • Uno har en 3,3V utgang, men det var ikke nok. Når du kobler en ESP til den, ser alt ut til å fungere, indikatorene er på, men kommunikasjonen med COM-porten går tapt. Så jeg brukte en annen 3,3V strømforsyning for ESP.
    • I tillegg hadde ikke UNO noen problemer med å kommunisere med ESP, gitt at UNO ble drevet av 5V, og ESP av 3V.
    Etter flere eksperimenter med ESP8266-01 viste det seg at ESP er følsom for spenningene koblet til GPIO0 og GPIO2. I startøyeblikket skal de under ingen omstendigheter være jordet hvis du har tenkt å starte den i normal modus. Flere detaljer om å starte en mikrokontroller. Jeg visste ikke dette, og jeg måtte endre ordningen litt, fordi... i ESP-01-versjonen er bare disse 2 pinnene til stede, og i min krets brukes begge.

    Og her er programmet for selve ESP:

    Vis kode

    #inkludere #inkludere #inkludere #inkludere #inkludere extern "C" ( // denne delen er nødvendig for å få tilgang til funksjonen initVariant #include "user_interface.h" ) const char* ssid = "WIFISSID"; // WiFi-navn const char* passord = "***************"; // WiFi-passord const String self_token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; // token for minimal kommunikasjonssikkerhet const String serv_token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; // token for minimal kommunikasjonssikkerhet const String name = "IOT_lampe"; // bryternavn, les lyspærer const String serverIP = "192.168.1.111"; // intern IP WEB-server bool lamp_on = falsk; bool can_toggle = usann; int button_state; ESP8266WebServer server(80); // webserver HTTPClient http; // webklient const int lamp = 2; // Styr reléet via GPIO2 const int-knappen = 0; // "Fang" bryteren via GPIO0 // funksjon for å pinge lyspæren void handleRoot() ( server.send(200, "text/plain", "Hei! Jeg er " + navn); ) // funksjon for ugyldig requests void handleNotFound ()( String message = "not found"; server.send(404, "text/plain", message); ) // La det bli lys void turnOnLamp())( digitalWrite(lampe, LOW); lamp_on = true; ) / / La det bli mørke void turnOffLamp())( digitalWrite(lampe, HIGH); lamp_on = usant; ) // Send manuelle av/på-hendelser til serveren. void sendServer(bool state)( http.begin("http://"+serverIP+"/iapi/setstate"); String post = "token="+self_token+"&state="+(state?"on":"off "); // Ved å bruke tokenet vil serveren bestemme hva slags enhet det er http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); int httpCode = http.POST(post ); http.end (); ) // Endre tilstanden til lampens void toggleLamp())( if(lamp_on == true) (​turnOffLamp(); sendServer(false); ) else ( turnOnLamp(); sendServer (true); ) ) // Motta fra serveren aktiveringskommando void handleOn())( String token = server.arg("token"); if(serv_token != token) ( String message = "access denied"; server. send(401, "tekst/vanlig", melding); return; ) turnOnLamp(); String message = "success"; server.send(200, "text/plain", melding); ) // Motta en kommando fra server for å slå av void handleOff())( String token = server.arg(" token"); if(serv_token != token) ( String message = "access denied"; server.send(401, "text/plain", melding); return; ) turnOffLamp(); String melding = "suksess"; server.send(200, "tekst/vanlig", melding); ) // Sett MAC-en til å gi samme IP-void initVariant() ( uint8_t mac = (0x00, 0xA3, 0xA0, 0x1C, 0x8C, 0x45); wifi_set_macaddr(STATION_IF, &mac); ) void setup(void)( pinMode , OUTPUT ); pinMode(button, INPUT_PULLUP); // Det er viktig å gjøre INPUT_PULLUP turnOffLamp(); WiFi.vertsnavn(navn); WiFi.begin(ssid, passord); // Vent til vi kobler til WiFi mens (WiFi) .status() ! = WL_CONNECTED) ( delay(500); ) // Tilordne funksjoner til requests server.on("/", handleRoot); server.on("/on", HTTP_POST, handleOn); server.on("/off", HTTP_POST, handleOff); server.onNotFound(handleNotFound); // Start serveren server.begin(); ) void loop(void)( server.handleClient(); // Sjekk om bryteren er trykket button_state = digitalRead(button); if (button_state == HIGH && can_toggle) ( toggleLamp(); can_toggle = false; delay(500) ; ) else if(button_state == LOW)( can_toggle = true; ) )


    Et par merknader om koden:
    • Det er veldig viktig å erklære GPIO0-pinnen som pinMode (knapp, INPUT_PULLUP), fordi I kretsen bruker vi ikke motstand for denne knappen. Og ESP har sine egne "innebygde" for nettopp disse formålene.
    • Når du fanger statusen til en knapp, er det tilrådelig å stille inn en forsinkelse når du leser den for å unngå falske positiver i trykkeøyeblikket.

    WEB server programmering

    Her kan du gi frie tøyler til fantasien og bruke alle tilgjengelige midler til å lage en tjeneste som behandler forespørsler sendt av bryteren og sender forespørsler om å slå den på/av.

    Jeg brukte til disse formålene

    Fra artikkelen vil du lære hvorfor en trådløs bryter er nødvendig, omfang og typer, enhet og operasjonsprinsipp, fordeler og ulemper, utvalgskriterier, hvordan du kobler den til selv, diagrammer.

    Trådløse nettverksbrytere endrer radikalt ideen om å kontrollere belysningsenheter, forenkler livene våre og gjør det mer behagelig.

    Inntil nylig var slike teknologier utilgjengelige på grunn av høye priser og begrenset produksjon.

    På nåværende stadium er det en tendens til å redusere prisene deres. Derfor blir radiobrytere og deres andre analoger i økende grad oppfattet som et alternativ til klassiske brytere.

    Hva er en trådløs bryter til?

    Fjernsystemer som gir kontroll over enkelte enheter på avstand blir stadig mer utbredt. Den trådløse veggbryteren er intet unntak.

    Den ble laget for å øke komforten, og for pensjonister og funksjonshemmede er den helt nødvendig.

    Ved å bruke en slik enhet kan du enkelt kontrollere belysningen i hjemmet ditt, endre lysstyrken og slå lamper av og på.

    I tillegg, takket være den spesielle designen, er det ikke nødvendig å skade veggene eller lage store hull for installasjon.

    Anvendelsesområde

    Tradisjonelle brytere blir gradvis en saga blott på grunn av uleilighet med bruk, kompleksitet ved tilkobling og installasjon, samt en liten ressurs. Trådløse analoger har bedre kvaliteter.

    De har et stilig utseende og installeres i løpet av få minutter.

    Bruken av slike produkter er relevant i følgende tilfeller:


    Varianter

    Trådløse brytere er ikke veldig varierte, men det er fortsatt et visst utvalg.

    De er klassifisert i henhold til tre hovedegenskaper:

    • Etter type kontroll;
    • Hvis mulig, reguler belysningsnivået;
    • Etter antall belysningsenheter de kontrollerer.

    Med hensyn til klassifiseringen nevnt ovenfor, kan følgende typer trådløse brytere skilles:


    Design og prinsipp for drift av hovedelementene i enheten

    Den trådløse bryteren består av følgende elementer:


    Elektrisk ledning er kun nødvendig for lysarmaturen og strømforsyningen til produktmottakeren. Som nevnt ovenfor, sendes signalet ved hjelp av en infrarød puls eller radiobølger.

    Det andre kontrollalternativet er mer å foretrekke, fordi kontroll er mulig på stor avstand og til og med fra et annet rom.

    Installasjonen av produktet utføres i henhold til en enkel ordning, for implementeringen av dette trenger du ikke å ha dyp kunnskap innen elektroteknikk.

    Den gamle bryteren kan stå som en ekstra kilde til av/på når batteriet i kontrollpanelet er lavt.

    Lysstyring utføres på følgende måter:

    • Ved å berøre et spesielt berøringspanel;
    • Ved å trykke på en mekanisk knapp;
    • Ved å sende et signal fra fjernkontrollen eller telefonen.

    Når det fjernstyres av en fjernkontroll, leveres signalet ved radiofrekvenser, noe som eliminerer interferens og øker enhetens pålitelighet.

    Vegger, møbler og andre interiørelementer vil ikke forstyrre passasjen av kommandoen for å slå på eller slå av lyskilden.

    Ved hjelp av fjernkontrollen kan du samtidig styre en gruppe trådløse brytere (opptil 8 stk). Takket være dette trenger du ikke gå rundt i leiligheten eller huset for å slå av lyset et sted på toalettet eller badet.

    Rekkevidden til fjernkontrollen avhenger av mange faktorer - modellen til produktet, designfunksjonene til bygningen, materialene som brukes til fremstilling av skillevegger.

    Oftest sendes signalet over en avstand på tjue til tjuefem meter. Senderen drives av batterier.

    Ulempen med kontrollpanelet er at det hele tiden går tapt og belysningen må styres manuelt.

    Derfor blir trådløse berøringsbrytere som reagerer på normal berøring og brukes i Smart Home-systemer stadig mer populære.

    Noen radiobrytere er i stand til ikke bare å slå lampen på og av, men også justere lysnivået. I dette tilfellet er ordningen supplert med ett element til -.

    Reguleringsprosessen utføres ved hjelp av en trådløs bryter. For å endre lysnivået, trykk og hold fingeren på en knapp eller tast.

    Fordeler og ulemper med trådløse brytere

    Til tross for deres brukervennlighet, har trådløse lastbrytere (i vårt tilfelle belysning) ikke bare fordeler, men også ulemper. Men om alt mer likt.

    • Enkel installasjon. For installasjon og tilkobling trenger du ikke å bore i vegger eller legge en separat "gren" av elektriske ledninger.
    • Mulighet for å styre flere lyskilder samtidig fra fjernkontrollen eller via en smarttelefon.
    • Stort handlingsrom. Styresignalet i et åpent område kan nå mottakeren i en avstand på opptil 30 meter. I dette tilfellet er ikke vegger eller møbler et hinder.
    • Sikkerhet for voksne og barn. Selv utilsiktet skade på konstruksjonen utgjør ingen helserisiko. Driftsstrømmen i trådløse fjernbrytere er minimal og ikke helsefarlig.
    • Kostnaden for slike produkter er høyere enn klassiske "kablede" brytere. Tilhengere av økonomi og konservative foretrekker kjente produkter.
    • Manglende evne til å kontrollere på grunn av lavt batteri i fjernkontrollen eller manglende evne til å kontrollere på grunn av svak Wi-Fi-tilkobling.

    Funksjoner og prinsipp for drift av fjernlysbryteren

    La oss se nærmere på det trådløse kontrollsystemet. Den inkluderer et sett med utstyr som brukes til å kontrollere belysningsnivået i en leilighet eller et hus.

    For kontroll brukes ikke en standardbryter, men en spesiell fjernkontroll eller telefon (dette ble delvis nevnt ovenfor).

    Kontrollpanelet (avhengig av modell) kan designes for et annet antall kanaler. Det kan påvirke en eller en hel gruppe lamper (opptil flere dusin).

    I de mest avanserte systemene gjøres vekslingen ved hjelp av en bevegelsessensor, som sender et signal om å slå på lyset hvis en person nærmer seg det kontrollerte området.

    Hvis du konfigurerer bevegelsessensoren riktig, vil den bare reagere på en person.

    Fjernbryteren er basert på en radiosender. Det er han som sender av/på-signalet til lysapparatene.

    Rekkevidden, som nevnt ovenfor, er i de fleste enheter opptil 30 meter. Men på salg kan du finne modeller som er i stand til å overføre et signal over en avstand på opptil 300 meter.

    Radiosenderen mottar et signal fra fjernkontrollen og sender det deretter til lyskilder. Fjernkontrollen har vanligvis to kanaler, men det finnes også åtte-kanals modeller.

    Styring kan også utføres ved hjelp av en bryter som senderen er bygget i.

    Radar følger ofte med en trådløs ekstern enhet. Den brukes til å koble til fjernkontrollen og stikkontakter. Med dens hjelp kan kontrollen gjøres via en mobiltelefon. Slike enheter kalles GSM-svitsjer.

    Administrasjon kan gjøres på en av følgende måter:


    Egenskaper du bør være oppmerksom på når du velger

    Når du kjøper en trådløs fjernkontroll, bør du være oppmerksom på følgende parametere:

    • Typen lyspærer enheten styrer;
    • Materiale, farge og utseende på saken;
    • Driftsspenning;
    • Antall kanaler;
    • Handlingsradius;
    • Dimensjoner;
    • Merkestrøm;
    • Utstyr.

    Det er også verdt å ta hensyn til følgende kriterier:

    • Driftsfrekvensområde;
    • Signaloverføringsmetode;
    • Tilgjengelighet av koding;
    • Sender strøm type;
    • Estimert batteribyttetid;
    • Festemetode;
    • Driftstemperaturområde;
    • Pris.

    Hva tilbyr markedet?

    Et bredt utvalg av trådløse fjernbrytere lar deg velge et produkt basert på pris, egenskaper og utseende.

    Nedenfor tar vi for oss noen få modeller som markedet tilbyr:

    • Fenon TM-75 er en fjernstyrt bryter, laget av plast og designet for en spenning på 220 V. Funksjonene til enheten inkluderer tilstedeværelsen av to kanaler, en rekkevidde på 30 meter, tilstedeværelsen av en fjernkontroll og en forsinkelse bryterfunksjon.
      En gruppe lysarmaturer kan kobles til hver kanal og styres. Den trådløse Fenon TM-75-bryteren kan brukes med lysekroner, spotlights, LED-er og andre enheter som opererer på 220 volt.
    • Inted 220V er en trådløs radiobryter designet for veggmontering. Den har én nøkkel og monteres i forbindelse med mottaksenheten. Driftsspenningen til produktet er 220 volt, og rekkevidden er 10-50 meter. Den trådløse lysbryteren festes ved hjelp av selvskruende skruer eller dobbeltsidig tape. Kroppen er laget av plast.
    • INTED-1-CH - lysbryter med fjernkontroll. Med denne modellen kan du fjernstyre lyskilder. Effekten til lampene kan være opptil 900 W, og driftsspenningen til produktet er 220 V. Ved hjelp av en radiobryter kan du kontrollere utstyret, slå på og av lysene eller alarmene. Produktet er basert på mottaker og sender. Sistnevnte har form av en nøkkelbrikke, som er liten i størrelse og sender et signal over en avstand på opptil 100 m. Produktkroppen er ikke beskyttet mot fuktighet, så ekstra beskyttelse må gis ved installasjon utendørs.
    • Trådløs berøringsbryter styres via fjernkontroll. Produktet er montert på veggen, har små dimensjoner og er laget av herdet glass og PVC. Driftsspenningen er fra 110 til 220V, og merkeeffekten er opptil 300 W. Pakken inkluderer bryter, fjernkontroll og bolter for å feste tilbehøret. Gjennomsnittlig livssyklus er 1000 klikk.
    • Integrert 220V 2 Mottaker - Trådløs lysbryter for veggmontering. Kontrollen utføres med to taster. Kroppen er laget av plast. Driftsspenningen er 220 V. Antall uavhengige kanaler er 2.
    • BAS-IP SH-74 er en trådløs radiosvitsj med to uavhengige kanaler. Kontrollen utføres ved hjelp av en mobiltelefon på Android-operativsystemet. For å fungere må du installere BAS-applikasjonen. SH-74-modellen brukes til å kontrollere glødelamper med en effekt på opptil 500 W, samt fluorescerende lyspærer (effektgrense - 200 W).
    • Feron TM72 er en trådløs bryter som styrer belysning i en avstand på opptil 30 meter. Lyskildene er kombinert til en mottakerenhet, og tenning og avkobling skjer ved hjelp av fjernkontrollen. TM72-modellen har to kanaler, som hver kan kobles til en bestemt gruppe enheter. Produktet har en stor strømreserve per kanal (opptil 1 kW), som lar deg koble til ulike typer lyskilder. Den store fordelen med modellen er tilstedeværelsen av en forsinkelse fra 10 til 60 sekunder.
    • Trådløs 3-kanals bryter 220V Smartbuy er designet for å koble lyskilder til tre kanaler med en effektgrense på opptil 280 W. Nominell forsyningsspenning er 220 V. Styring utføres fra fjernkontrollen som har en rekkevidde på 30 meter.
    • Z-Wave CH-408 er en radiobryter av veggtype som lar deg programmere ulike scenarier for å kontrollere belysningsenheter. Om nødvendig kan opptil åtte brytere kobles til den. Blant tilleggsfunksjonene er det verdt å fremheve administrasjonen av Z-Wave-enheter (opptil 80) og enkel konfigurasjon uavhengig av hovedkontrolleren. Enheten drives av to batterier, og når de er lave, gis et tilsvarende signal. Firmwareoppdateringer utføres via Z-Wave-nettverket. Maksimal avstand til kontrolleren bør ikke overstige 75 meter. Beskyttelsesklasse - IP-30.
    • Feron TM-76 er en trådløs lysbryter som fjernstyres ved hjelp av et radiosignal. Mottakeren kobles til lyskilder, og fjernkontrollen styrer mottakerenheten i en avstand på opptil 30 meter. Feron TM-76-modellen har tre uavhengige kanaler, som hver kan kobles til sin egen gruppe lysarmaturer. I dette tilfellet vil kontrollen utføres separat ved hjelp av fjernkontrollen. Maksimal strømreserve er opptil 1 kW, som lar deg koble til ulike typer lamper (inkludert glødelamper). Driftsspenningen er 220 V.

    Slik kobler du til en trådløs fjernkontroll med egne hender

    La oss se på prosedyren for å koble til en trådløs bryter ved å bruke Zamel RZB-04 som eksempel.

    Modellen leveres med følgende varer:

    • 2-kanals radiomottaker av liten størrelse (type ROP-02);
    • 2-kanals 4-modus radiobryter (type RNK-04);
    • Feste for montering av produktet (dybler med selvskruende skruer, samt skummet dobbeltsidig tape).

    Mottakeren kan operere i fem forskjellige moduser:

    • Inkludering. Når nøkkelen skrus på, tennes en eller flere lamper. Du kan stille inn aktiveringen til hvilken som helst av nøkkelposisjonene.
    • Skru av. Prinsippet ligner det som er diskutert ovenfor. Forskjellen er at når du trykker på tasten, slås lyset av.
    • Monostabil. I denne modusen vil lyset bare være på mens knappen trykkes. Når du slipper den, slås lampen av.
    • Bistabil. I dette tilfellet fører hvert trykk til en tilstandsendring - slå på og av skjer syklisk.
    • Midlertidig. Her, etter å ha trykket på tasten, vil lyset forbli på i en viss tid. Dette alternativet er nyttig når du installerer en trådløs bryter i en gang, soverom eller lang gang. Når du går inn, kan du slå på lyset, gå en viss avstand (nå sengen), hvoretter lyset vil slå seg av.

    For å koble til mottakeren riktig, studer diagrammet nøye. Påfør først spenning (koble fase og nøytral). Bare en fasetråd legges til bryteren, uten en nøytral, så den er installert på stedet hvor lampen (lysekronen) er installert.

    Hvis du har et monolittisk tak der det er umulig å installere mottakeren, gjem produktet i en stikkontakt. I andre tilfeller er kontrolleren installert i bunnen av lysekronen, som anses som det mest praktiske alternativet.

    For å oppnå en fase som vil løpe kontinuerlig og konstant levere spenning til mottakerenheten, må du slå på bryteren eller koble ledningene direkte.

    Det andre alternativet foretrekkes. Før du utfører dette arbeidet, anbefales det å slå av den elektriske strømforsyningen ved hjelp av maskinen og kontrollere at det ikke er spenning.

    Nå må du lage en ubrutt fase, for hvilken fasen er koblet til en av ledningene som går til lysekronen. For å sikre maksimal pålitelighet, bruk VAGO rekkeklemmer.

    Når du utfører arbeid, bør du ha et koblingsskjema for fjernbryteren for hånden.

    Den viser hvordan du kobler til enheten:

    • En faseledning må kobles til kontakt "L". I dette tilfellet er det ikke nødvendig å kjøre det gjennom en bryter - produktet fungerer i konstant modus.
    • Koble nøytrallederen, som er tatt fra koblingsboksen, til "N"-terminalen.
    • Fasen som går til en gruppe eller én lampe er koblet til "OUT1"-kontakten. Her trenger du 0. leder, som kan tas fra koblingsboks eller mottaker (klemme N).
    • For å "OUT2" koble til fasen som går til den andre gruppen eller en lampe. Som i det forrige tilfellet tas null fra koblingsboksen eller fra mottakerterminalen N.
    • Koble pulsbryteren til "INT1". Det særegne er at når den trykkes, sender den bare et kortsiktig signal. Etter utløsning endres driftsmodusen til den første gruppen av lamper. Takket være denne funksjonen kan ROP-02-mottakeren styres ved hjelp av en fjernkontroll eller en stasjonær pulsbryter.
    • En pulsbryter (en eller en gruppe) må kobles til "INT2". Etter å ha klikket på den, vil driftsmodusen til den andre gruppen endres. Prinsippet her er det samme som beskrevet ovenfor.

    Nå må du kombinere den eksterne lysbryteren med mottaksenheten, koble dem til hverandre og bestemme driftsmodusen. For å gjøre dette må du først levere strøm.

    Velg nå passende driftsmodus for bryteren. Oftest er standardalternativet egnet - når du flytter bryteren opp, slår den seg på og ned, slår den av.

    For å programmere denne modusen, gjør følgende:


    Omprogrammering av den andre knappen utføres i henhold til et lignende prinsipp. Forskjellen er at alle manipulasjoner vil bli utført med den andre (uprogrammerte) tasten.

    Når arbeidet er fullført, fortsett å installere produktet på veggen. Til dette formålet inkluderer settet selvklebende tape med en dobbeltsidig klebende base, samt dybler med selvskruende skruer.

    Den enkleste måten er å bruke dobbeltsidig tape, fordi dette ikke krever noe verktøy. I tillegg kan du om nødvendig endre posisjonen til bryteren.

    For enkel bruk er den dobbeltsidige tapen delt inn i fire små firkanter, som er limt rundt omkretsen av produktet; du må først fjerne det beskyttende laget. Alt som gjenstår er å plassere bryteren på det valgte stedet i henhold til nivået.

    Installasjonen av den trådløse fjernbryteren er fullført, og du kan installere en testlampe og deretter kontrollere funksjonaliteten til systemet.

    For å gjøre dette, slå nøkkelen opp - lyset skal lyse opp, og ned - det skal slukke. Når bryteren er aktivert, lyser indikatoren.

    Inntil nylig ble trådløse fjernkontroller ansett som en ny og utilgjengelig teknologi. Med vekst i produksjon og konkurranse synker prisen, noe som gjør kjøpet tilgjengelig for alle.

    Det viktigste er å nøye nærme seg valg av produkt, forstå de grunnleggende parametrene og gi preferanse til modeller fra pålitelige produsenter.