Teva tarantula i3 hvordan koble til et andre hode. Pålitelig feste av ruller på tevo tarantella

Det er ingen hemmelighet at stabil 3D-utskrift krever en kjærlig innstilt 3D-skriver med en stiv ramme. Tevo Tarantula har "barnslige" sår, som det er veldig ønskelig å eliminere under montering. Nemlig å øke stivheten til aluminiumsrammen.

Til å begynne med kommer Tevo Tarantula med en ramme laget av plast (akryl) koblinger, som, når de er modifisert, erstattes med metalldeler: laserkuttede hjørner, braketter, holdere og vogner.

Listen over forbedringer er ikke veldig lang, men det anbefales å fullføre den fullstendig.

Dette inkluderer utskifting av akrylbordholderen (en sår plass), bytting av motorholderbraketter og -ruller, utskifting av vogner og installering av en andre motor på Z-aksen.

Vi presenterer for din oppmerksomhet et ferdig sett med aluminiumsdeler for modernisering av Tevo Tarantula.

Det finnes standard og oppgraderte sett.

Settet består av deler laget av slitesterk aluminium for å erstatte akrylvognene og koblingene fra originalsettet. Aluminiumsdeler gir stivhet til rammeforbindelsen og styrken til strukturen som helhet. Som et resultat vil ikke skriveren kreve hyppig kalibrering og vil glede eierne med stabil og nøyaktig utskrift i lang tid. Det oppgraderte settet skiller seg fra standarden ved tilstedeværelsen av X- og Y-beltestrammere, samt muligheten til å installere alle aksler på både ruller og skinner.

Vellykket - hvis settet er kjøpt før du monterer skriveren.

Hvis skriveren allerede er montert, må du gå gjennom de tilsvarende komponentene i henhold til instruksjonene for å erstatte plastvognene. Det vil ikke ta mye tid, men resultatet blir rett og slett fantastisk.

Denne vognen erstattet plastbordholderen, som i min versjon ble ødelagt flere ganger. Akryl er ikke det beste valget for en 3D-skriver; Jeg anbefaler å erstatte alle slike "svake" punkter med aluminiumsdeler.

Alle deler er laget av aluminiumslegering AMG3 med korrosjonsbeskyttelse (tykkelse - 4 mm) ved hjelp av laserskjæring.

Sett før montering.

Bildet viser en rulleholder med en strammer fra det oppgraderte settet. Gir nøyaktig justering av GT2-6 beltespenning, som manglet sårt i originalversjonen.

I tillegg er alle akrylhjørner på rammen erstattet med aluminium fra settet.

Motorholdere i aluminium

En aluminium T8 mutterholder er installert langs Z-aksen (tilsvarende et svakt punkt i skriveren).

Det er verdt å være oppmerksom på valget av et sett med en eller to ekstrudere. Dette er en god mulighet til å legge til en ekstra ekstruder til skriveren din.

Bildet viser vogn X med en ekstruder.

Bildet viser en 3D-skriver med en vogn installert for den andre ekstruderen.

Bordvogn i aluminium. På bildet er det brukt isolasjon for MK3-bordet

Utseendet til den sammensatte 3D-skriveren.

Det anbefales å montere skriveren på et stivt underlag. En av de anbefalte modifikasjonene er å legge til bukseseler til den vertikale rammestolpen.

En kort video om installasjon av en andre Z-akse for stabil utskrift.

Hvis du har en Tevo Tarantula eller dens tvillingklon, ta deg tid til å finne deg selv et sett med aluminiumsdeler for modifikasjon. Bare å erstatte akrylholdere og hjørner med aluminiumsholdere kan eliminere hodepinen med kalibrering og utskrift. Og modernisering i form av en andre Z-motor, en andre ekstruder, samt installasjon av strammere på beltene vil øke komforten ved å jobbe med skriveren betydelig.

Dette er en rimelig og nødvendig modifikasjon av en 3D-printer.

Spørsmål om emnet kan stilles i den aktive profilen

) Og også, helt tilfeldig, kjempet vi litt med wobbleren.

Det første som dreper denne skriveren er slappheten til Z-portalen. Den vipper til venstre, så til høyre, så vipper den tilbake og så fremover. Følgelig er dette en forskyvning av lag. La oss begynne.

Bordplate: 50cm*50cm, minst 9 stykker kryssfiner eller 12 eller flere laminerte sponplater (Laminert, men det kan være enkelt, men...).
Det er 4 sakser slik at du kan plassere skriveren på arbeidsbordet uten å ripe den.
Hårnål opp til 6 mm i diameter. De. M6 er den ene. I teorien er hullene klare til å akseptere M8, men etter min mening er det unødvendig. Du trenger 4 stykker på 58 cm hver. De. 232 cm totalt. Vi hadde «pinner» 1,5 meter lange.
Muttere tilsvarende tappen - 8 stk.
Skiver forsterket opp til 18 mm ytre diameter. Jeg tror jeg hadde M8s. 10 deler
Enkle skiver med en ytre diameter på opptil 10 mm, men du bør ikke kutte dem nøyaktig for å passe til tappens størrelse. 4 stk.
Skruer M4*10 eller M5*10 2 stk.
T-formede eller enkle muttere, men saget for å passe profilen til de tilsvarende skruene fra punkt 7 - 2 stk.
Treskruer 8 stk
Skruer M4*10 (M4*8 vil i teorien også passe, men uten skiver) fra 16 stk.
M4 T-muttere tilsvarende antall skruer fra punkt 10. Som allerede nevnt er enkle slike mulige, men du må sage/slipe og demontere skriveren ganske for å installere enkle muttere.
Et bygningsnivå og en loddlinje.
Noen få trykte deler og en skrutrekker, nøkler og Kuzkas mor)

La oss skrive ut først
Etter
I den siste korrigerte jeg bare én detalj. Det ville være mulig å fikse både venstre og høyre feste, men jeg så ikke poenget med å mase med musen. I teorien må du importere STL, skjære den på tvers og speile den. Men... det gjorde han ikke.
La oss begynne. Vi skruer bena til bordplaten og snur dem. Bruk et byggenivå for å jevne bordplaten på bordet. Skru forsiktig av akryl-“bøylene” fra skriveren:

I stedet setter vi dem til venstre og følgelig til høyre. Men her skruer vi skruene bare til Z-akseprofilen.
Her

sette . Før du gjør dette, løsne 4 metallhjørner. Ideelt sett ville du demontere hele Y-aksen og fjernet dem, men jeg ville ikke)

Vel, du gjettet det - dette er installasjonsstedene for to.
Nå, uten å puste, plasserer vi skriveren på bordplaten og sentrerer den. Jeg brukte linjal for å sikre samme avstand fra profilen til kanten på alle sider. Vi snur skruene.
Vel, selve profilen til festene der de ikke umiddelbart ble festet. Nå tror jeg det er klart hvorfor T-nutter ble foretrukket her (personlig var mutterne som fulgte med skriveren nok for meg. Jeg trykket litt innlegg for M4-mutter på Z-profilen, se etter t-nutter).
Nå, hvis du har et Z-akse motorfeste helt fra kanten, må du flytte det litt mot midten. Det er lett å gi slipp for nå. Og sett en øverst til venstre og høyre, henholdsvis. Vi setter inn mutterne, skivene (jeg har en hodgepodge på grunn av det faktum at det var en veldig liten skive i den ytre diameteren) og skruer:

Og vi strammer det. Nå setter vi inn en pinne ovenfra i hvert hull, før vi skruer 2 muttere og en forsterket skive på toppen. Skru nå en mutter på tappen nedenfra, så en skive, så , så en annen enkel skive og stram mutteren:

Vi setter den inn på bordet og oppnår en mer eller mindre riktig vinkel og jevn plassering i forhold til avstanden fra Z-profilen på bordplaten. Nå løsner vi L_Z_Base- og R_Z_Base-skruene fra profilen og de øvre hjørnene av det øverste avstandsstykket på selve avstandsstykket (men bare løsner det bare litt) og ved hjelp av et byggenivå eller lodd fanger vi vinkelrettheten til Z-profilen relativ. til bordplaten langs X-planet. Trekk til skruene. Nå skruer vi de nedre festene til bordplaten med selvskruende skruer, stram den øvre mutteren til den nedre festingen (beklager ordspillet). Nå, bevæpnet med samme nivå eller lodd, fanger vi ved å stramme de øvre mutrene til tappene på den øvre festingen av Z-akseprofilene i forhold til bordplaten langs Y-planet.

Vi strammer alt, motvirker det. Nå kan disse 2 profilene trekkes ut:

Og vi beundrer:

Nå kan du generelt anslå hvor skjev X-aksen er... og hvordan du ikke jevner den ut, hvordan den går. 2 motorer i neste serie.

PS. Generelt, etter dette, oppsto ideen om å flytte disse pinnene litt utover nedenfra, slik at man så å si med en spenning på 100 % kunne bli kvitt å gå til venstre/høyre, men som praksis har vist, skriveren går ikke lenger noe sted, og selv vinkelrette strammere lar den ikke bevege seg til venstre/høyre.

Så jeg tar permisjon. Takk alle sammen for oppmerksomheten.

TEVO Tarantula I3 3D-skriveren var min første 3D-skriver som jeg bygde, som jeg opplevde alle feilene som nybegynnere gjør. Jeg begynte å produsere de første tilpassede delene på den, så jeg lærte absolutt alle nyansene i utformingen av denne rimelige, men pålitelige enheten.

Egendommer

La oss starte vår anmeldelse av TEVO Tarantula I3 3D-skriveren med dens funksjoner. Da jeg valgte min første 3D-skriver, stolte jeg bare på 3 parametere:

Pris - Jeg bestemte meg for å ta en budsjettmodell, men ikke den billigste
Skriveren skal se pen ut (jeg ville ikke at settet skulle ha deler skrevet ut på en 3D-skriver, som på A8)
Jo flere metalldeler, jo bedre (mindre sannsynlighet for at de blir bøyd eller ødelagt under transport)

Det er alt, faktisk. På den tiden forsto jeg ikke emnet i det hele tatt og hadde ikke mye tid til å forstå det, så utvelgelseskriteriene var så abstrakte. Og "egenskapene" som kineserne angir er som maks. utskriftshastighet (maksimal utskriftshastighet) og andre jeg rett og slett ikke trodde på - ja, en bitter opplevelse.

Så, etter å ha forsvart oppgaven min, ønsket jeg å ha et høykvalitetssett for å sette sammen en 3D-printer på skrivebordet mitt, og jeg fikk det.

Ramme

Den første og viktigste parameteren for enhver skriver er selvfølgelig rammen. Og du finner ikke en bedre løsning i denne priskategorien. Aluminiumsprofiler 2020 og 2040 er forbundet med hverandre med hjørner.

Tidligere ble hele rammen i settet festet med slike hjørner, men så begynte produsenten å komplettere settet med forsterkede hjørner, samt akryloverlegg, for den nedre delen av rammen. Totalt sett er rammen veldig stiv - jeg liker det.

Mekanikk

TEVO Tarantula I3 3D-skriveren er utstyrt med Nema17 trinnmotorer. Gjengestigningen langs Z-aksen til denne skriveren er ikke-standard - den er 2 ganger mindre! Takket være dette dobles nøyaktigheten i Z-aksen. Men hvis du spiller med fastvaren, ikke glem tråden. Ellers vil det under utskrift ekstruderes 2 ganger mer plast enn nødvendig.

En motor er ansvarlig for bevegelse langs Z-aksen. Og i dette øyeblikket bør vi dvele mer detaljert. Det er svært viktig å justere valsene slik at de passer tett til aluminiumsprofilen, ellers vil det oppstå en liten feiljustering under utskrift og dette vil påvirke kvaliteten på de første lagene. Det er også umulig å presse rullene for hardt mot profilen, ellers vil ekstruderen heve seg under trykking som om den rykker. For eksempel, mens du skriver ut et nytt lag, vil skriveren øke posisjonen langs Z-aksen, men på grunn av det faktum at rullene presses for hardt, vil de ikke spinne og vil bare snurre når det er så mange trinn langs Z-en. akse at løftekraften til slutt overvinner dragkraften gjennom for pressede ruller. Alle som bestiller montering av en 3D-skriver fra selskapet vårt trenger ikke å bekymre seg for dette - jeg setter allerede opp disse videoene med lukkede øyne, og jeg vil vise deg alle life hacks, hvis noe :).

Ernæring

Skriveren drives av en standard kinesisk 12 Volt 240 Watt strømforsyning (20 Ampere). Ved utskrift med ABS-plast presses denne strømforsyningen til det ytterste, så for kunder som planlegger å skrive ut med vanlig ABS-plast (uten tilsetningsstoffer for å redusere krymping), anbefaler jeg på det sterkeste å installere aktiv kjøling for strømforsyningen.

Bord

Det er flere problemer med bordet. Faktum er at bordet til TEVO Tarantula I3 3D-skriveren er montert på en plastbase, som bøyer seg på grunn av spenningen i fjærene. I tillegg begynte produsenten å dekke bordene med et slags materiale. På den ene siden fester plast godt til dette materialet, på den andre siden smelter denne overflaten ved kontakt med dysen. På grunn av dette må bordet dekkes med et beskyttende materiale eller bare skrelle av denne overflaten med logoen.

Ekstruder

Ekstruderen på denne 3D-skriveren er E3D, det vil si at plasten leveres ikke fra ekstruderen, men fra et annet sted. I denne skriveren er motoren for mating av plast vanligvis installert på høyre ramme. Denne løsningen har både fordeler og ulemper. Ulempen er at du i noen tilfeller må justere Retraction; hvis du konfigurerer den dårlig, vil plasten sette seg fast. På plussiden er ekstruderen lett, takket være at 3D-printeren kan skrive ut mye raskere.

Styreelektronikk

Skriveren styres av et MKS-kort med Marlin-fastvare. På produsentens nettside kan du laste ned kildekoden og om nødvendig gjøre endringer i den. Det er dette jeg liker med TEVOs tilnærming. Jeg liker ikke når enheten er en svart boks.

Bunnlinjen

En god arbeidshest med stort potensial for oppgraderinger, men kun under forutsetning av at du ikke er komfortabel med teknologien, ellers kan du få alvorlige hemoroider. Ønsker du å få en 3D-printer i samme priskategori, men med en enklere montering, se nærmere på Anet A6.

Det er verdt å merke seg at TEVO Tarantula I3 3D-skriveren har god tilgang til kontrollkortet og andre elementer, samt en minimalistisk og samtidig sterk ramme, som gir enorme muligheter for å oppgradere denne enheten. Mitt merke

7 av 10

Emnet om hvordan du fester ruller på riktig måte til vognene til skriveren vår kom opp. Jeg ble også plaget av dette spørsmålet i lang tid før jeg fant denne metoden. Jeg vil si med en gang at jeg ikke vet hvordan jeg skal gjøre det riktig, jeg gjør det slik jeg tror vil fungere best.

Så la oss gå. Jeg dro til en jernvarehandel og kjøpte bolter, muttere og skiver til M5.

1) demonter alle rullene og kast ut de skivene som er inni, for meg var det gule kobberskiver. Og vi legger en skive i rustfritt stål mellom lagrene. Den er litt mindre enn en millimeter, noe som betyr at når den strammes, vil den øke sløret i lagrene litt, siden deres ytre felg hviler på felgen inne i polyuretan-dekket, som er 1 mm tykt.

Merk følgende!!! Hvis du allerede har skiver mellom lagrene i rullene, og når du strammer til rullemutteren på bolten, er det ingen problemer - fastkiling, biting osv. da bør ikke punkt 1 følges. Ikke bland deg inn i noe som allerede fungerer.

2) vi monterer rullen med eksentrikken. Vi tar en standardbolt, setter på en rulle, en eksentrisk, setter den inn i vognen, setter på en bred skive, en gravør og en mutter. Vi strammer den.

3) fortsett med å montere valsen uten en eksentrisk. Jeg liker absolutt ikke plastbøssingene som fulgte med settet. Med dem klarte jeg ikke å justere rullene jevnt; når de strammes, krøller de seg sammen. Med en standardbolt er det heller ikke mulig å sentrere rullen perfekt langs aksen. For å bytte ut foringene valgte jeg en skjørtmutter og en galvanisert skive. Totalt gir de en tykkelse nesten lik tykkelsen på eksentrikken, jeg anser en feil på flere hundredeler av mm som akseptabel for meg selv.

Merk følgende!!! Ikke alle slike muttere og skiver har en kalibrert tykkelse. Derfor, når du går til butikken, ta med deg stangen og velg festene lokalt slik at den totale tykkelsen er så nær 6 mm som mulig.

3.1) Først tar vi en bolt med et forsenket hode, setter en rulle på den og strammer den med en mutter med et skjørt, for å velge spillet, men ikke overdriv det, siden avfasningen til bolten trykker på innsiden av lageret, skyver det fra hverandre, og jo mer du drar, jo dårligere vil lageret rotere. Vi plasserer mutteren med skjørtet på rullen. Deretter satte vi på en galvanisert skive, deretter en vogn, en bred skive, en rille og en mutter. Stram med en skiftenøkkel mens du holder bolten fra å rotere med en skrutrekker.

PS. med en rulle som er festet med en eksentrisk, vil ikke trikset med en forsenket bolt fungere. Siden strammingen skjer med én mutter, som strammer hele strukturen, vil du enten ikke strekke dyrkeren eller blokkere lageret. Når du installerer ruller på akryldeler, vær forsiktig så du ikke bryter dem, ikke dra for hardt - det hjelper uansett ikke mye.

På jakt etter et alternativ til 3D-printeren min fant jeg en veldig god merkevareklone av Prusa i3 på en aluminiumsprofil og ruller. Kort sagt, skriveren er veldig bra. Les videre for detaljer...

I det siste har jeg lett etter en 3D-printer som denne, det vil si en printer med firkantet bord og et kartesisk koordinatsystem (Casterian XY). Grunnen til denne utskiftingen er at min har et lite trykkareal (radius ca. 170 mm, som tilsvarer en firkant med en side på ca. 120 mm), en ekstruder og et uoppvarmet bord.
Det finnes et stort utvalg av skrivere (i3) på kinesiske handelsplattformer (,), men alle passet ikke meg på en eller annen måte: det var enten kompleksiteten i oppsettet, ikke en stiv ramme, osv. Selv skrivere av denne typen solgt offline i butikkene våre har mange negative anmeldelser. Det endelige valget falt på en skriver utstyrt med et forstørret bord og automatisk Z-aksekalibrering (i partiet er det "Large and Auto").

Beskrivelsen omtaler skriveren som den "nye generasjonen" av Prusa i3, men det er bare en skriver basert på en V-rulle-design (selv om det bare er én motor i Z-aksen, ikke to, som på den klassiske Prusa i3 ). Ekstrudertype: Bowden med mekanismen plassert på profilen. Det finnes versjoner med to ekstrudere (inkludert muligheten til å stille inn fargeblanding med en hotend-type).

Dette er appellen som vises på den første siden i instruksjonene for merkevarebeskrivelsen.

Produsenten kaller det den "nye generasjonen" av Pryusha.

Hovedforskjellen mellom TEVO Tarantula i3 er profilen (også kalt "maskin") profilen i standardstørrelsene 2020 og 2040 (4040 finnes i modifikasjoner av TEVO-rammen).

Ytterligere informasjon om profilen

Profil 2020 er en ekstrudert X-formet konstruksjonsprofil med sidemål på 20 mm.

Profil 2040 er en ekstrudert XX-formet konstruksjonsprofil med sidemål på 20 mm x 40 mm.

Denne profilen er lett og slitesterk, noe som lar deg lage en stiv ramme for skriveren, mens designet er lett og ikke klumpete (for eksempel som en Mendel). Aksler eller skinner brukes ikke, derfor er designet forenklet på grunn av fraværet av lagre, akselholdere og andre ting. Det vil si at profilen også erstatter styreskinner. Vedlikeholdet er forenklet, det er ikke nødvendig å rette opp bøyde aksler, ingen behov for å smøre lagre. For meg har profilen en viktig egenskap - den kan kuttes til uten å ødelegge strukturen (jeg kuttet min Micromake med 2 cm for å plassere den under bordet). Tvert imot kan du kjøpe/klippe en større profil, og dermed øke størrelsen på utskriftsområdet. For eksempel opp. Dette resulterer i økt utskriftshøyde.

Vel, generelt lar profilen deg plassere vedlegg hvor som helst. Du kan plassere ekstruderen for mating av filament ikke på høyre stativ, men på den øverste. Du kan plassere flere av dem, flytte dem til venstre/høyre, legge til et bærehåndtak osv.

Jeg likte også veldig godt at du kan feste et bærehåndtak til toppstangen! ().

Du kan kjøpe en profil, og. Spør om levering (en 4-meters profil er ikke en størrelse, transportselskaper frakter opptil 2m uten å øke leveringskostnadene) og om kostnadene ved kutting. De kutter godt, rent og rimelig (20-30 rubler per kutt).

Skrivere med akryl- eller stålrammer har ikke disse fordelene. Og dette er til en lignende pris for settene (Tevo, tilgjengelig i Russland, koster mindre enn 15 tusen rubler).

I tillegg til profilen har skriveren en rekke andre fordeler - tilstedeværelsen av et oppvarmet bord, og dimensjonene til utskriftsområdet er omtrent 220x270x260. Delta-skrivere med lignende utskriftsstørrelser koster vanvittige penger (for eksempel enkle enfarge-skrivere med en utskriftssirkel på 250 mm:, eller parametrene er de samme. En sirkel på 250 mm tilsvarer en utskriftsfirkant på 180 mm) .

Like viktig er det at skriveren er et åpent prosjekt, alle tegninger av deler fra settet er fritt tilgjengelig, samt en aktiv brukergruppe på Facebook. Jeg vil skrive om dette nedenfor.

Så jeg valgte fra følgende skriverkonfigurasjoner. Det er følgende typer skrivere, som ikke bare varierer i størrelse, men også i antall og type ekstruder:
1. Standard skriver. Dette er standardutstyr. Utskriftsområde 200x200x200, oppvarmet bord, en ekstruder (Bowden). Det er ingen automatisk nivellering (mekaniske Z-endebrytere og vingemuttere for bordnivellering).
2. Automatisk plattform. Standard+automatisk plattform. En induktiv sensor for Z-aksen er lagt til.
3. Auto og stor plate. Den oppvarmede sengen er 220x280 i størrelse, noe som gir et utskriftsområde på 200x280. Langs Z-aksen forblir høyden den samme (blyskrue 380 mm, arbeidsslag ca. 260 mm).
4. Auto Large Flex. Dette er den forrige Auto og Large-pakken med Direct Extruder.
5. Stort byggeområde. Standard + alternativ med et større oppvarmet bord, uten autonivellering.
6. Dobbel ekstruder. Standard + andre ekstruder (Bowden), uten autonivellering.
7. Dual og Auto. Standard + andre ekstruder (Bowden) pluss automatisk nivellering (induktiv sensor for Z-aksen).
8. Dual Auto Large. Oppvarmet bord størrelse 220x280, + andre ekstruder (Bowden) pluss auto-nivellering (induktiv sensor for Z-aksen). Veldig bra, nesten maksimalt utstyr.
9. Dual Auto Large Flex (den dyreste konfigurasjonen)
10. Dobbelt og stor. Oppvarmet bord størrelse 220x280 + andre ekstruder (Bowden), uten autonivellering.

Jeg fant ikke en forhåndsmontert skriver, disse er alle sett for montering. Forskjellen mellom konfigurasjoner med Flex er bruken (direkte), uten rør. Lar deg "takle" med myke og gummilignende plasttyper. I prinsippet kan du kjøpe et ekstra ekstrudersett og installere det selv. Koblingsskjemaet endres ikke.

Jeg vil merke meg at noen konfigurasjoner er på et lager i Russland, noe som reduserer leveringstiden til opptil en uke. Jeg ventet ca 8 dager, pakken kom til postkontoret (8 kg).

Det er også analoger som vil koste mye mer. Dette er de samme i3-skriverne, på 2020/2040-profilen, for eksempel:
, en veldig god skriver, et nytt produkt (bokstavelig talt i salg i flere måneder. Den har en stiv ramme på en C-profil, en dobbel driving langs Z-aksen, kabelkanaler, en kontrollenhet i et separat hus, etc. Det vil være bedre enn Tarantula.Det kommer som en naturlig utvikling av modellutvalget samme produsent.
, en forenklet kopi av Tarantula. Veldig enkle vogner, dårligere utstyr.
og ligner på profilen (på Girbest er de ikke på lager, du må vente). De er forskjellige i den nedre delen av rammen (firkantet). Men de har en dobbel Z-drift.
(DIY-prosjekt). Dette er en av de første i3-skriverne på profilen. Dessuten er profilen bare en ramme; aksler brukes til bevegelse, som i den originale Prusa i3.
Når det gjelder Anet A2 og Tronxy X3 og lignende, så har de et billigere design (og et dårligere sett). Ikke særlig vellykket festing av hjørnene på 2020-profilen, noe som reduserer vridningsstivheten til rammen. Til sammenligning har Tarantula innvendige L-koblinger for profilen (og ikke bare hjørner) og utvendige L-hjørner for forsterkning, og rammen er satt sammen på en 2040-profil, som gir større stivhet sammenlignet med 2020. Seksjoner av 2020 brukes til den øverste tverrstangen og den venstre søylen. Generelt er ideen om å montere en ramme på en profil veldig riktig: bruken av en strukturell profil gjorde det mulig å lage en fullstendig demonterbar struktur, som samtidig lar den bygges opp langs aksene (! ). Dessuten kombineres funksjonene til føringer og ramme ved bruk av 2020/2040-profilen. Stivhet sikres av spesielle (standard) forbindelser for konstruksjonsprofilen.

Skriveren gjentar det velkjente designet til Prusa i3: det er en base med et bevegelig bord (Y-akse) og et vertikalt stativ installert i midten.

Tekniske egenskaper til Tevo Tarantula 3D-skriveren.

Utskriftsteknologi: Fused deposition modellering
Filtyper for utskrift: STL, OBJ, G-Code - alt som støttes av Cura, Repetier-Host og andre.
Skrive ut fra SD-kort (G-kodefiler)
Dysediameter: 0,4 mm – standard (0,3 mm/0,2 mm og andre – valgfritt).
Lagoppløsning opptil 50 mikron. Standard dyser 0,2, 0,3, 0,4 mm. Leveres vanligvis 0,4 mm. Den største nøyaktigheten (med lengre utskriftstider) oppnås ved bruk av dyser med mindre diameter (for eksempel 0,2). Høyere utskriftshastighet – ved bruk av dyser med stor diameter (for eksempel 0,8). Her er en link til en butikk med dyser hvor jeg kjøper det selv. Du kan velge hvilken som helst kombinasjon av dyser fra 5 stk/parti.
Maksimal utskriftshastighet: 150 mm/sek.
Den anbefalte utskriftshastigheten, som lar deg lage modeller av høy kvalitet, er 30-60 mm/sek. Bevegelseshastigheter langs aksene er 100-120 mm/sek.
Utskriftsområde 200x280x260 mm (avhenger av skrivermodell)
Jeg har et stort bord 200x280, langs Z-aksen er maksimal høyde gitt av lengden på blyskruen (T8-skruen). Den står på 300 mm (minus ekstremposisjonene).
Helmetallmekanisme for mating av plast inn i ekstruderen (E3D bowden).
Støttet utskriftsmateriale: PLA, ABS, PET, WOOD (dyse fra 0,6, ellers vil det tette seg), PVA, HIPS. Fleksibel PLA, Nylon
Diameter på brukt plast: 1,75 mm. (ved bytte av hotend med en E3D 3.0 kan du skrive ut med 3,0 mm plast i stedet for 1,75. Hotend erstattes helt med radiator, varmeblokk og dyse).
Plasseringsnøyaktighet langs aksene: Z 0,004 mm (avhengig av skruestigningen), XY 0,012 mm (avhengig av parametrene til GT2 6 mm beltet og antall tenner på drivgiret, samt det installerte mikrosteget til motorene : kan være enten 1/16 eller 1/32).
Skriv ut farge avhengig av skrivermodellen: én eller to farger.
Anbefalt ekstrudertemperatur for utskrift: 210°C for PLA (maksimum kan settes til 260°C for ABS).
Print bed varmetemperatur: 60-110°C.
Strømbehov: 220 V, 250 W, 50 Hz, 0,89A.
Grensesnitt: Micro SD-kort eller USB.
Kompatibilitet: Windows, Linux, Mac.
CE, FCC spesifikasjoner: CE, FC, ROHS.
Kontrollkort MKS Base v1.3
RepRap Discount Smart Controller
2 PLA som gave
Flash-stasjon og verktøysett som gave
Enhetsvekt: 7,5 kg.
Pakkevekt: 8 600 kg (18,96 lb.)
Komplett skriverstørrelse: 430x440x400 mm.
Pakkestørrelse: 440x340x190 mm (17,32 tommer x 13,39 tommer x 7,48 tommer)

Separat vil jeg gjerne fortelle deg om det merkede store varmebordet til tarantellen.

Dimensjonene er 220x280, langstrakt langs Y-aksen til skriveren. I fastvareinnstillingene er restriksjoner foreskrevet, minus 10 mm på hver side langs X-en på grunn av størrelsen på vognen og endebryterne, det vil si at det reelle området tilgjengelig for utskrift er 200x280. Bordet er i aluminium, med en tarantellogo på toppen (en stilisert edderkopp som er tilstede nesten overalt - på poser med maskinvare, på esken osv.). Varmespor påføres på bunnen. En termistor er også installert på bordet og ledninger loddes (til termistoren og til varmeelementet). Lengden på ledningene er mer enn tilstrekkelig; for å koble til trenger du bare å strippe strømledningene og koble termistoren til riktig kontakt.

Du bør også være oppmerksom på funksjonene til MKS Base v1.3-kontrollkortet. I denne versjonen er tvert imot EXP1- og EXP2-kontaktnøklene installert, som brukes til å koble til skjermen. Ved bruk av andre skjermer enn de som følger med. du bør endre kabeloppsettet (eller slipe av nøkkelen og snu den). I mitt tilfelle viste det seg at skjermen av typen RepRap Full Graphic Smart Controller ikke ønsket å fungere. Jeg måtte søke i forumene på jakt etter denne feilen, og deretter snu plast IDC-kontaktene på kontaktene til selve skjermen (!). Først etter dette (og etter modifisering av fastvaren i skjermdelen) fungerte det. Dette er ikke tilfelle i andre versjoner av MKS Base.

Så skriveren er valgt. Padden blir kvalt, pakken er betalt, mottatt og pakket ut.
min prosess med å sette sammen et skriversett.

Litt mer detalj om monteringen.

Vanligvis settes vognene sammen, så begynner rammen å monteres.
Etterpå monteres vognene på profilens seksjoner, inkludert rammen.
Alt som gjenstår er å installere beltene, Y-aksens varmeplattform og Z-aksens motorpropell.
Deretter kommer den elektriske tilkoblingen.
Deretter må du sjekke aksene (bevegelsesretning og drift av grensebryterne). Varm deretter opp ekstruderen og fyll på filamentet.
Her er et tidsforløp av alt på en gang.

Det er monteringsanvisning: den originale produsentens instruksjoner og (russisk). Det er også videoer på YouTube fra flere forfattere om montering av Tevo (lenker på slutten av anmeldelsen).

I alle fall, hvis du er interessert i å sette sammen skriveren selv, her er tegningene for trykk eller tegninger for skjæring av akryl.

Tegninger er tilgjengelige på og i den offisielle