Kinesisk regulert strømforsyning. Regulert strømforsyning designkort, eller riktig strømforsyning må være tung

Mange vet allerede at jeg har en svakhet for alle slags strømforsyninger, men her er en to-i-en anmeldelse. Denne gangen vil det være en gjennomgang av en radiokonstruktør som lar deg sette sammen grunnlaget for en laboratoriestrømforsyning og en variant av dens virkelige implementering.
Jeg advarer deg, det blir mye bilder og tekst, så fyll opp med kaffe :)

Først skal jeg forklare litt hva det er og hvorfor.
Nesten alle radioamatører bruker noe slikt som en laboratoriestrømforsyning i arbeidet sitt. Enten det er komplekst med programvarekontroll eller helt enkelt på LM317, gjør den fortsatt nesten det samme, driver forskjellige belastninger mens du arbeider med dem.
Laboratoriestrømforsyninger er delt inn i tre hovedtyper.
Med pulsstabilisering.
Med lineær stabilisering
Hybrid.

De første inkluderer en svitsjkontrollert strømforsyning, eller ganske enkelt en svitsjestrømforsyning med en nedtrappet PWM-omformer. Jeg har allerede gjennomgått flere alternativer for disse strømforsyningene. , .
Fordeler - høy effekt med små dimensjoner, utmerket effektivitet.
Ulemper - RF-rippel, tilstedeværelse av kapasitetskondensatorer ved utgangen

Sistnevnte har ingen PWM-omformere om bord, all regulering utføres på en lineær måte, hvor overflødig energi rett og slett spres på kontrollelementet.
Fordeler - Nesten fullstendig fravær av krusning, ikke behov for utgangskondensatorer (nesten).
Ulemper - effektivitet, vekt, størrelse.

Den tredje er en kombinasjon av enten den første typen med den andre, deretter drives den lineære stabilisatoren av en slave-buck PWM-omformer (spenningen ved utgangen av PWM-omformeren holdes alltid på et nivå som er litt høyere enn utgangen, resten reguleres av en transistor som opererer i lineær modus.
Eller det er en lineær strømforsyning, men transformatoren har flere viklinger som bytter etter behov, og reduserer dermed tap på kontrollelementet.
Denne ordningen har bare én ulempe, kompleksitet, som er høyere enn for de to første alternativene.

I dag skal vi snakke om den andre typen strømforsyning, med et reguleringselement som opererer i lineær modus. Men la oss se på denne strømforsyningen ved å bruke eksemplet med en designer, det virker for meg at dette burde være enda mer interessant. Tross alt, etter min mening, er dette en god start for en nybegynner radioamatør å sette sammen en av hovedenhetene.
Vel, eller som de sier, riktig strømforsyning må være tung :)

Denne anmeldelsen er mer rettet mot nybegynnere; erfarne kamerater vil neppe finne noe nyttig i den.

For gjennomgang bestilte jeg et byggesett som lar deg montere hoveddelen av en laboratoriestrømforsyning.
Hovedegenskapene er som følger (fra de som er deklarert av butikken):
Inngangsspenning - 24 Volt AC
Utgangsspenning justerbar - 0-30 Volt DC.
Utgangsstrøm justerbar - 2mA - 3A
Utgangsspenningsrippel - 0,01 %
Dimensjonene på den trykte platen er 80x80mm.

Litt om emballasje.
Designeren kom i en vanlig plastpose, pakket inn i mykt materiale.
Inni, i en antistatisk zip-lock bag, var alle nødvendige komponenter, inkludert kretskortet.

Alt inne var et rot, men ingenting ble skadet; kretskortet beskyttet delvis radiokomponentene.

Jeg vil ikke liste opp alt som er inkludert i settet, det er lettere å gjøre dette senere under gjennomgangen, jeg vil bare si at jeg hadde nok av alt, til og med noen til overs.

Litt om kretskortet.
Kvaliteten er utmerket, kretsen er ikke inkludert i settet, men alle vurderingene er merket på tavlen.
Brettet er dobbeltsidig, dekket med en beskyttende maske.

Bordbelegget, fortinningen og kvaliteten på selve PCB-en er utmerket.
Jeg klarte bare å rive av en lapp fra forseglingen på ett sted, og det var etter at jeg prøvde å lodde en ikke-original del (hvorfor, vil vi finne ut senere).
Etter min mening er dette det beste for en nybegynner radioamatør; det vil være vanskelig å ødelegge det.

Før installasjonen tegnet jeg et diagram over denne strømforsyningen.

Ordningen er ganske gjennomtenkt, men ikke uten mangler, men jeg vil fortelle deg om dem i prosessen.
Flere hovednoder er synlige i diagrammet; jeg skilte dem etter farge.
Grønn - spenningsregulering og stabiliseringsenhet
Rød - strømregulering og stabiliseringsenhet
Lilla - indikasjonsenhet for å bytte til gjeldende stabiliseringsmodus
Blå - referansespenningskilde.
Separat er det:
1. Inngangsdiodebro og filterkondensator
2. Strømstyringsenhet på transistorene VT1 og VT2.
3. Beskyttelse på transistor VT3, slår av utgangen til strømforsyningen til operasjonsforsterkerne er normal
4. Viftekraftstabilisator, bygget på en 7824-brikke.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, enhet for å danne den negative polen til strømforsyningen til operasjonsforsterkere. På grunn av tilstedeværelsen av denne enheten, vil strømforsyningen ikke fungere bare på likestrøm; det er vekselstrøminngangen fra transformatoren som kreves.
6. C9 utgangskondensator, VD9, utgangsbeskyttelsesdiode.

Først vil jeg beskrive fordeler og ulemper med kretsløsningen.
Fordeler -
Det er fint å ha en stabilisator for å drive viften, men viften trenger 24 volt.
Jeg er veldig fornøyd med tilstedeværelsen av en strømkilde med negativ polaritet; dette forbedrer driften av strømforsyningen betraktelig ved strømmer og spenninger nær null.
På grunn av tilstedeværelsen av en kilde med negativ polaritet, ble beskyttelse introdusert i kretsen; så lenge det ikke er spenning, vil strømforsyningsutgangen bli slått av.
Strømforsyningen inneholder en referansespenningskilde på 5,1 volt, dette gjorde det mulig ikke bare å regulere utgangsspenningen og strømmen korrekt (med denne kretsen reguleres spenning og strøm fra null til maksimum lineært, uten "hump" og "dip" ved ekstreme verdier), men gjør det også mulig å styre ekstern strømforsyning, jeg endrer rett og slett styrespenningen.
Utgangskondensatoren har en veldig liten kapasitans, som lar deg trygt teste LED-ene; det vil ikke være noen strømstøt før utgangskondensatoren er utladet og PSU går inn i strømstabiliseringsmodus.
Utgangsdioden er nødvendig for å beskytte strømforsyningen fra å levere omvendt polaritetsspenning til utgangen. Riktignok er dioden for svak, det er bedre å erstatte den med en annen.

Minuser.
Den strømmålende shunten har for høy motstand, på grunn av dette, når den brukes med en belastningsstrøm på 3 Amp, genereres det omtrent 4,5 watt varme på den. Motstanden er designet for 5 Watt, men oppvarmingen er veldig høy.
Inngangsdiodebroen består av 3 Ampere dioder. Det er bra å ha minst 5 Ampere dioder, siden strømmen gjennom diodene i en slik krets er lik 1,4 av utgangen, så i drift kan strømmen gjennom dem være 4,2 Ampere, og selve diodene er designet for 3 Ampere . Det eneste som gjør situasjonen lettere er at diodeparene i brua fungerer vekselvis, men dette er fortsatt ikke helt riktig.
Det store minuset er at de kinesiske ingeniørene ved valg av operasjonsforsterkere valgte en op-amp med en maksimal spenning på 36 volt, men mente ikke at kretsen hadde en negativ spenningskilde og inngangsspenningen i denne versjonen var begrenset til 31 Volt (36-5 = 31 ). Med en inngang på 24 volt vekselstrøm vil likestrøm være ca 32-33 volt.
De. Op-forsterkerne vil fungere i ekstremmodus (36 er maksimum, standard 30).

Jeg skal snakke mer om fordeler og ulemper, samt om modernisering senere, men nå går jeg over til selve monteringen.

Først, la oss legge ut alt som er inkludert i settet. Dette vil gjøre monteringen enklere, og det blir rett og slett klarere å se hva som allerede er installert og hva som gjenstår.

Jeg anbefaler å starte monteringen med de laveste elementene, siden hvis du installerer de høye først, vil det være upraktisk å installere de lave senere.
Det er også bedre å starte med å installere de komponentene som er mer av det samme.
Jeg starter med motstander, og disse vil være 10 kOhm motstander.
Motstandene er av høy kvalitet og har en nøyaktighet på 1 %.
Noen få ord om motstander. Motstander er fargekodet. Mange kan synes dette er upraktisk. Faktisk er dette bedre enn alfanumeriske markeringer, siden markeringene er synlige i hvilken som helst posisjon av motstanden.
Ikke vær redd for fargekoding; i den innledende fasen kan du bruke den, og over tid vil du kunne identifisere den uten den.
For å forstå og enkelt jobbe med slike komponenter, trenger du bare å huske to ting som vil være nyttige for en nybegynner radioamatør i livet.
1. Ti grunnleggende merkefarger
2. Serieverdier, de er ikke veldig nyttige når du arbeider med presisjonsmotstander i E48- og E96-serien, men slike motstander er mye mindre vanlige.
Enhver radioamatør med erfaring vil liste dem opp fra minnet.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Alle andre valører multipliseres med 10, 100 osv. For eksempel 22k, 360k, 39Ohm.
Hva gir denne informasjonen?
Og det gir at hvis motstanden er av E24-serien, så for eksempel en kombinasjon av farger -
Blå + grønn + gul er umulig i den.
Blå - 6
Grønn - 5
Gul - x10000
de. I følge beregninger kommer det ut til 650k, men det er ingen slik verdi i E24-serien, det er enten 620 eller 680, noe som betyr at enten ble fargen gjenkjent feil, eller fargen er endret, eller motstanden er ikke i E24-serien, men sistnevnte er sjelden.

Ok, nok teori, la oss gå videre.
Før installasjon former jeg motstandsledningene, vanligvis ved hjelp av pinsett, men noen bruker en liten hjemmelaget enhet til dette.
Vi har ikke hastverk med å kaste stiklene fra ledningene; noen ganger kan de være nyttige for hoppere.

Etter å ha etablert hovedmengden, nådde jeg enkeltmotstander.
Det kan være vanskeligere her, du vil måtte forholde deg til kirkesamfunn oftere.

Jeg lodder ikke komponentene med en gang, men bare biter dem og bøyer ledningene, og jeg biter dem først og bøyer dem deretter.
Dette gjøres veldig enkelt, brettet holdes i venstre hånd (hvis du er høyrehendt), og komponenten som installeres trykkes samtidig.
Vi har sidekuttere i høyre hånd, vi biter av ledningene (noen ganger til og med flere komponenter samtidig), og bøyer umiddelbart ledningene med sidekanten på sidekutterne.
Alt dette er gjort veldig raskt, etter en stund er det allerede automatisk.

Nå har vi nådd den siste lille motstanden, verdien av den nødvendige og det som er igjen er den samme, noe som ikke er dårlig :)

Etter å ha installert motstandene, går vi videre til dioder og zenerdioder.
Det er fire små dioder her, disse er den populære 4148, to zenerdioder på 5,1 volt hver, så det er veldig vanskelig å bli forvirret.
Vi bruker den også til å trekke konklusjoner.

På brettet er katoden indikert med en stripe, akkurat som på dioder og zenerdioder.

Selv om brettet har en beskyttende maske, anbefaler jeg fortsatt å bøye ledningene slik at de ikke faller på tilstøtende spor; på bildet er diodeledningen bøyd bort fra sporet.

Zenerdiodene på brettet er også merket som 5V1.

Det er ikke veldig mange keramiske kondensatorer i kretsen, men merkingene deres kan forvirre en nybegynner radioamatør. Den følger forresten også E24-serien.
De to første sifrene er den nominelle verdien i picofarads.
Det tredje sifferet er antallet nuller som må legges til valøren
De. for eksempel 331 = 330pF
101–100pF
104 - 100 000pF eller 100nF eller 0,1uF
224 - 220000pF eller 220nF eller 0,22uF

Hovedantallet av passive elementer er installert.

Etter det går vi videre til å installere operasjonsforsterkere.
Jeg vil nok anbefale å kjøpe stikkontakter til dem, men jeg loddet dem som de er.
På brettet, så vel som på selve brikken, er den første pinnen merket.
De resterende konklusjonene telles mot klokken.
Bildet viser stedet for operasjonsforsterkeren og hvordan den skal installeres.

For mikrokretser bøyer jeg ikke alle pinnene, men bare et par, vanligvis er dette de ytre pinnene diagonalt.
Vel, det er bedre å bite dem slik at de stikker ut omtrent 1 mm over brettet.

Det er det, nå kan du gå videre til lodding.
Jeg bruker en helt vanlig loddebolt med temperaturkontroll, men en vanlig loddebolt med en effekt på ca 25-30 watt er ganske tilstrekkelig.
Lodd 1 mm i diameter med fluss. Jeg angir spesifikt ikke loddemerket, siden loddetinn på spolen ikke er original (originale spoler veier 1 kg), og få mennesker vil være kjent med navnet.

Som jeg skrev ovenfor, er brettet av høy kvalitet, loddet veldig enkelt, jeg brukte ingen flukser, bare det som er i loddet er nok, du trenger bare å huske å noen ganger riste av overflødig fluks fra spissen.

Her tok jeg et bilde med et eksempel på god lodding og ikke så bra.
En god loddemetall skal se ut som en liten dråpe som omslutter terminalen.
Men det er et par steder på bildet hvor det tydeligvis ikke er nok loddetinn. Dette vil skje på et dobbeltsidig brett med metallisering (hvor loddetinn også renner inn i hullet), men dette kan ikke gjøres på et enkeltsidig brett; over tid kan slik lodding "falle av".

Terminalene til transistorene må også forhåndsformes; dette må gjøres på en slik måte at terminalen ikke blir deformert nær bunnen av kabinettet (eldre vil huske den legendariske KT315, hvis terminaler elsket å bryte av).
Jeg former kraftige komponenter litt annerledes. Støping gjøres slik at komponenten står over platen, i så fall vil mindre varme overføres til platen og ikke ødelegge den.

Slik ser støpte kraftige motstander ut på et brett.
Alle komponentene ble bare loddet nedenfra, loddet som du ser på toppen av brettet penetrerte gjennom hullet på grunn av kapillæreffekt. Det er tilrådelig å lodde slik at loddetinn trenger litt til toppen, dette vil øke påliteligheten til loddingen, og i tilfelle av tunge komponenter, deres bedre stabilitet.

Hvis jeg før dette støpte terminalene til komponentene ved hjelp av pinsett, vil du allerede trenge en liten tang med smale kjever for diodene.
Konklusjonene er dannet på omtrent samme måte som for motstander.

Men det er forskjeller under installasjonen.
Hvis for komponenter med tynne ledninger installasjonen skjer først, så oppstår biting, så er det motsatte for dioder. Du vil rett og slett ikke bøye en slik ledning etter å ha bitt den, så først bøyer vi ledningen, så biter vi av overflødig.

Kraftenheten er satt sammen ved hjelp av to transistorer koblet i henhold til en Darlington-krets.
En av transistorene er installert på en liten radiator, fortrinnsvis gjennom termisk pasta.
Settet inkluderte fire M3-skruer, en går her.

Et par bilder av det nesten loddede brettet. Jeg vil ikke beskrive installasjonen av rekkeklemmene og andre komponenter; det er intuitivt og kan sees fra bildet.
Forresten, om rekkeklemmene, har kortet rekkeklemmer for tilkobling av inngang, utgang og viftekraft.

Jeg har ikke vasket brettet enda, selv om jeg ofte gjør det på dette stadiet.
Dette skyldes at det fortsatt vil være en liten del å sluttføre.

Etter hovedmonteringsfasen sitter vi igjen med følgende komponenter.
Kraftig transistor
To variable motstander
To kontakter for kortinstallasjon
To kontakter med ledninger, forresten ledningene er veldig myke, men med lite tverrsnitt.
Tre skruer.

Opprinnelig hadde produsenten tenkt å plassere variable motstander på selve brettet, men de er plassert så upraktisk at jeg ikke engang gadd å lodde dem og viste dem bare som et eksempel.
De er veldig nærme og det vil være ekstremt upraktisk å justere, selv om det er mulig.

Men takk for at du ikke har glemt å inkludere ledningene med kontakter, det er mye mer praktisk.
I denne formen kan motstandene plasseres på frontpanelet til enheten, og brettet kan installeres på et praktisk sted.
Samtidig loddet jeg en kraftig transistor. Dette er en vanlig bipolar transistor, men den har en maksimal effekttap på opptil 100 watt (naturligvis når den er installert på en radiator).
Det er tre skruer igjen, jeg forstår ikke engang hvor jeg skal bruke dem, hvis det er i hjørnene på brettet, trengs fire, hvis du fester en kraftig transistor, så er de korte, generelt er det et mysterium.

Brettet kan drives fra hvilken som helst transformator med en utgangsspenning på opptil 22 Volt (spesifikasjonene angir 24, men jeg forklarte ovenfor hvorfor en slik spenning ikke kan brukes).
Jeg bestemte meg for å bruke en transformator som hadde ligget lenge til Romantic-forsterkeren. Hvorfor for, og ikke fra, og fordi den ikke har stått noe sted ennå :)
Denne transformatoren har to utgangsstrømviklinger på 21 volt, to hjelpeviklinger på 16 volt og en skjermvikling.
Spenningen er indikert for inngang 220, men siden vi nå allerede har en standard på 230, vil utgangsspenningene være litt høyere.
Den beregnede effekten til transformatoren er ca. 100 watt.
Jeg parallelliserte utgangsstrømviklingene for å få mer strøm. Det var selvfølgelig mulig å bruke en likeretterkrets med to dioder, men det ville ikke fungere bedre, så jeg lot det være som det er.

For de som ikke vet hvordan de skal bestemme kraften til en transformator, laget jeg en kort video.

Første prøvekjøring. Jeg installerte en liten kjøleribbe på transistoren, men selv i denne formen var det ganske mye oppvarming, siden strømforsyningen er lineær.
Justering av strøm og spenning skjer uten problemer, alt fungerte med en gang, så jeg kan allerede fullt ut anbefale denne designeren.
Det første bildet er spenningsstabilisering, det andre er strøm.

Først sjekket jeg hva transformatoren gir ut etter likeretting, da dette bestemmer maksimal utgangsspenning.
Jeg fikk rundt 25 volt, ikke mye. Kapasiteten til filterkondensatoren er 3300 μF, jeg vil anbefale å øke den, men selv i denne formen er enheten ganske funksjonell.

Siden det for videre testing var nødvendig å bruke en vanlig radiator, gikk jeg videre til å montere hele den fremtidige strukturen, siden installasjonen av radiatoren var avhengig av den tiltenkte designen.
Jeg bestemte meg for å bruke Igloo7200 radiatoren jeg hadde liggende. Ifølge produsenten er en slik radiator i stand til å spre opptil 90 watt varme.

Enheten vil bruke et Z2A-hus basert på en polsk-laget idé, prisen vil være rundt $3.

I utgangspunktet ønsket jeg å gå bort fra saken som leserne mine er lei av, der jeg samler på alt mulig elektronisk.
For å gjøre dette, valgte jeg en litt mindre kasse og kjøpte en vifte med netting for den, men jeg kunne ikke få plass til all fyllingen i den, så jeg kjøpte en andre kasse og følgelig en andre vifte.
I begge tilfeller kjøpte jeg Sunon-vifter, jeg liker produktene til dette selskapet, og i begge tilfeller kjøpte jeg 24 Volt-vifter.

Slik planla jeg å installere radiator, bord og transformator. Det er til og med litt plass igjen for fyllet å utvide seg.
Det var ingen måte å få inn viften, så det ble besluttet å plassere den utenfor.

Vi merker monteringshullene, kutter gjengene og skru dem for montering.

Siden den valgte kassen har en innvendig høyde på 80mm, og brettet også har denne størrelsen, sikret jeg radiatoren slik at brettet er symmetrisk i forhold til radiatoren.

Ledningene til den kraftige transistoren må også støpes litt slik at de ikke blir deformert når transistoren presses mot radiatoren.

En liten digresjon.
Av en eller annen grunn tenkte produsenten på et sted å installere en ganske liten radiator, på grunn av dette, når du installerer en vanlig, viser det seg at viftekraftstabilisatoren og kontakten for å koble den til kommer i veien.
Jeg måtte løsne dem, og forsegle stedet der de var med tape slik at det ikke skulle være noen forbindelse til radiatoren, siden det er spenning på den.

Jeg kuttet av overflødig tape på baksiden, ellers ville det blitt helt slurvete, vi gjør det i henhold til Feng Shui :)

Slik ser et trykt kretskort ut med kjøleribben endelig installert, transistoren er installert ved hjelp av termisk pasta, og det er bedre å bruke god termisk pasta, siden transistoren sprer kraft som kan sammenlignes med en kraftig prosessor, dvs. ca 90 watt.
Samtidig laget jeg umiddelbart et hull for å installere viftehastighetskontrollerkortet, som til slutt fortsatt måtte bores på nytt :)

For å sette null, skrudde jeg av begge knottene til ytterst venstre posisjon, slo av lasten og satte utgangen til null. Nå vil utgangsspenningen reguleres fra null.

Neste er noen tester.
Jeg sjekket nøyaktigheten av å opprettholde utgangsspenningen.
Tomgang, spenning 10,00 Volt
1. Laststrøm 1 Ampere, spenning 10,00 Volt
2. Belastningsstrøm 2 Ampere, spenning 9,99 Volt
3. Belastningsstrøm 3 Ampere, spenning 9,98 Volt.
4. Laststrøm 3,97 Ampere, spenning 9,97 Volt.
Egenskapene er ganske gode, hvis ønskelig, kan de forbedres litt mer ved å endre tilkoblingspunktet tilene, men for meg er det nok som det er.

Jeg sjekket også krusningsnivået, testen fant sted ved en strøm på 3 ampere og en utgangsspenning på 10 volt

Rippelnivået var omtrent 15mV, noe som er veldig bra, men jeg tenkte at det faktisk var mer sannsynlig at krusningene som ble vist på skjermbildet kom fra den elektroniske belastningen enn fra selve strømforsyningen.

Etter det begynte jeg å sette sammen selve enheten som en helhet.
Jeg startet med å installere radiatoren med strømforsyningskortet.
For å gjøre dette, merket jeg installasjonsstedet til viften og strømkontakten.
Hullet ble markert som ikke helt rundt, med små "kutt" øverst og nederst, de er nødvendige for å øke styrken på bakpanelet etter at hullet er kuttet.
Den største vanskeligheten er vanligvis hull med kompleks form, for eksempel for en strømkontakt.

Et stort hull kuttes ut av en stor haug med små :)
Et bor + et 1 mm bor gjør noen ganger underverker.
Vi borer hull, mange hull. Det kan virke langt og kjedelig. Nei, tvert imot, det går veldig raskt, å fullstendig bore et panel tar ca 3 minutter.

Etter det pleier jeg å sette boret litt større, for eksempel 1,2-1,3 mm, og gå gjennom det som en kutter, jeg får et kutt slik:

Etter dette tar vi en liten kniv i hendene og renser de resulterende hullene, samtidig trimmer vi plasten litt hvis hullet er litt mindre. Plasten er ganske myk, noe som gjør den behagelig å jobbe med.

Det siste trinnet i forberedelsen er å bore monteringshullene; vi kan si at hovedarbeidet på bakpanelet er ferdig.

Vi installerer radiatoren med brettet og viften, prøver det resulterende resultatet, og om nødvendig "avslutt det med en fil."

Nesten helt i begynnelsen nevnte jeg revisjon.
Jeg skal jobbe litt med det.
Til å begynne med bestemte jeg meg for å erstatte de originale diodene i inngangsdiodebroen med Schottky-dioder; for dette kjøpte jeg fire 31DQ06-stykker. og så gjentok jeg feilen til brettutviklerne, ved å kjøpe dioder med treghet for samme strøm, men det var nødvendig for en høyere. Men fortsatt vil oppvarmingen av diodene være mindre, siden fallet på Schottky-dioder er mindre enn på konvensjonelle.
For det andre bestemte jeg meg for å bytte ut shunten. Jeg var ikke fornøyd ikke bare med det faktum at det varmes opp som et strykejern, men også med at det faller rundt 1,5 volt, som kan brukes (i betydningen en belastning). For å gjøre dette tok jeg to innenlandske 0,27 Ohm 1% motstander (dette vil også forbedre stabiliteten). Hvorfor utviklerne ikke gjorde dette er uklart; prisen på løsningen er absolutt den samme som i versjonen med en innfødt 0,47 Ohm motstand.
Vel, snarere som et tillegg, bestemte jeg meg for å erstatte den originale 3300 µF filterkondensatoren med en høyere kvalitet og romslig Capxon 10000 µF ...

Slik ser det resulterende designet ut med utskiftede komponenter og et installert termisk kontrollkort for vifte.
Det ble en liten kollektivgård, og dessuten rev jeg ved et uhell av en plass på brettet da jeg installerte kraftige motstander. Generelt var det mulig å trygt bruke mindre kraftige motstander, for eksempel en 2-watt motstand, jeg hadde bare ikke en på lager.

Noen få komponenter ble også lagt til bunnen.
En 3,9k motstand, parallell med de ytterste kontaktene på kontakten for tilkobling av en strømkontrollmotstand. Det er nødvendig å redusere reguleringsspenningen siden spenningen på shunten nå er annerledes.
Et par 0,22 µF kondensatorer, en parallelt med utgangen fra strømkontrollmotstanden, for å redusere interferens, den andre er ganske enkelt ved utgangen av strømforsyningen, det er ikke spesielt nødvendig, jeg tok bare ved et uhell ut et par med en gang og bestemte seg for å bruke begge.

Hele strømseksjonen er koblet til, og et brett med en diodebro og en kondensator for å drive spenningsindikatoren er installert på transformatoren.
I det store og hele er dette brettet valgfritt i den nåværende versjonen, men jeg kunne ikke løfte hånden for å drive indikatoren fra maksimalt 30 volt for det, og jeg bestemte meg for å bruke en ekstra 16 volt vikling.

Følgende komponenter ble brukt til å organisere frontpanelet:
Last tilkoblingsklemmer
Et par metallhåndtak
Strømbryteren
Rødt filter, deklarert som et filter for KM35-hus
For å indikere strøm og spenning bestemte jeg meg for å bruke brettet jeg hadde til overs etter å ha skrevet en av anmeldelsene. Men jeg var ikke fornøyd med de små indikatorene og derfor ble større med en sifferhøyde på 14 mm kjøpt inn, og laget et kretskort for dem.

Generelt er denne løsningen midlertidig, men jeg ønsket å gjøre den forsiktig selv midlertidig.

Flere stadier av klargjøring av frontpanelet.
1. Tegn et oppsett i full størrelse av frontpanelet (jeg bruker vanlig Sprint Layout). Fordelen med å bruke identiske hus er at det er veldig enkelt å forberede et nytt panel, siden de nødvendige dimensjonene allerede er kjent.
Vi fester utskriften til frontpanelet og borer merkehull med en diameter på 1 mm i hjørnene på de firkantede/rektangulære hullene. Bruk samme bor til å bore sentrene til de gjenværende hullene.
2. Ved å bruke de resulterende hullene merker vi skjærestedene. Vi endrer verktøyet til en tynnskivekutter.
3. Vi klipper rette linjer, tydelig i størrelse foran, litt større bak, slik at snittet blir mest mulig komplett.
4. Bryt ut de kuttede plaststykkene. Jeg pleier ikke å kaste dem fordi de fortsatt kan være nyttige.

På samme måte som å forberede bakpanelet, behandler vi de resulterende hullene med en kniv.
Jeg anbefaler å bore hull med stor diameter, det "biter" ikke i plasten.

Vi prøver på det vi har og, om nødvendig, modifiserer det ved hjelp av en nålefil.
Jeg måtte utvide hullet for bryteren litt.

Som jeg skrev ovenfor, bestemte jeg meg for å bruke brettet til overs fra en av de tidligere anmeldelsene. Generelt er dette en veldig dårlig løsning, men for et midlertidig alternativ er det mer enn egnet, jeg vil forklare hvorfor senere.
Vi løsner indikatorene og kontaktene fra brettet, kaller de gamle indikatorene og de nye.
Jeg skrev ut pinouten til begge indikatorene for ikke å bli forvirret.
I den opprinnelige versjonen ble firesifrede indikatorer brukt, jeg brukte tresifrede. siden den ikke passet inn i vinduet mitt lenger. Men siden det fjerde sifferet bare er nødvendig for å vise bokstaven A eller U, er tapet ikke kritisk.
Jeg plasserte lysdioden som indikerer gjeldende grensemodus mellom indikatorene.

Jeg forbereder alt nødvendig, lodder en 50 mOhm motstand fra det gamle brettet, som skal brukes som før, som en strømmålende shunt.
Dette er problemet med denne shunten. Faktum er at i dette alternativet vil jeg ha et spenningsfall ved utgangen på 50 mV for hver 1 Ampere belastningsstrøm.
Det er to måter å bli kvitt dette problemet på: bruk to separate målere, for strøm og spenning, mens du driver voltmeteret fra en separat strømkilde.
Den andre måten er å installere en shunt i den positive polen til strømforsyningen. Begge alternativene passet meg ikke som en midlertidig løsning, så jeg bestemte meg for å tråkke på strupen på min perfeksjonisme og lage en forenklet versjon, men langt fra den beste.

For designen brukte jeg monteringsstolper som er igjen fra DC-DC-omformerkortet.
Med dem fikk jeg en veldig praktisk design: indikatorkortet er festet til ampere-voltmeterkortet, som igjen er festet til strømterminalkortet.
Det ble enda bedre enn jeg forventet :)
Jeg plasserte også en strømmålende shunt på strømterminalkortet.

Den resulterende frontpaneldesignen.

Og så husket jeg at jeg glemte å installere en kraftigere beskyttelsesdiode. Jeg måtte lodde den senere. Jeg brukte en diode som ble til overs etter å bytte ut diodene i inngangsbroen til brettet.
Selvfølgelig ville det vært fint å legge til en sikring, men denne er ikke lenger i denne versjonen.

Men jeg bestemte meg for å installere bedre strøm- og spenningskontrollmotstander enn de som ble foreslått av produsenten.
De originale er av ganske høy kvalitet og går jevnt, men dette er vanlige motstander, og etter min mening bør en laboratoriestrømforsyning kunne justere utgangsspenning og strøm mer nøyaktig.
Selv da jeg tenkte på å bestille et strømforsyningskort, så jeg dem i butikken og bestilte dem for vurdering, spesielt siden de hadde samme vurdering.

Generelt bruker jeg vanligvis andre motstander til slike formål; de kombinerer to motstander inne i seg selv for grov og jevn justering, men i det siste kan jeg ikke finne dem på salg.
Er det noen som kjenner deres importerte analoger?

Motstandene er av ganske høy kvalitet, rotasjonsvinkelen er 3600 grader, eller forenklet sagt - 10 hele omdreininger, noe som gir en endring på 3 Volt eller 0,3 Ampere per 1 omdreining.
Med slike motstander er justeringsnøyaktigheten omtrent 11 ganger mer nøyaktig enn med konvensjonelle.

Nye motstander sammenlignet med de originale, størrelsen er absolutt imponerende.
Underveis har jeg forkortet ledningene til motstandene litt, dette skal forbedre støyimmuniteten.

Jeg pakket alt inn i kofferten, i prinsippet er det til og med litt plass igjen, det er plass til å vokse :)

Jeg koblet skjermingsviklingen til jordingslederen til kontakten, det ekstra strømkortet er plassert direkte på terminalene til transformatoren, dette er selvfølgelig ikke veldig pent, men jeg har ennå ikke kommet opp med et annet alternativ.

Sjekk etter montering. Alt startet nesten første gang, jeg blandet ved et uhell to sifre på indikatoren og i lang tid kunne jeg ikke forstå hva som var galt med justeringen, etter å ha byttet ble alt som det skulle.

Det siste trinnet er liming av filteret, montering av håndtak og montering av kroppen.
Filteret har en tynnere kant rundt omkretsen, hoveddelen er innfelt i husvinduet, og den tynnere delen er limt med dobbeltsidig tape.
Håndtakene ble opprinnelig designet for en akseldiameter på 6,3 mm (hvis jeg ikke er forvirret), de nye motstandene har en tynnere aksel, så jeg måtte legge et par lag med varmekrympe på akselen.
Jeg bestemte meg for ikke å designe frontpanelet på noen måte foreløpig, og det er to grunner til dette:
1. Kontrollene er så intuitive at det ikke er noe spesielt poeng i inskripsjonene ennå.
2. Jeg planlegger å modifisere denne strømforsyningen, slik at endringer i utformingen av frontpanelet er mulig.

Et par bilder av det resulterende designet.
Forfra:

Bakside.
Oppmerksomme lesere har nok lagt merke til at viften er plassert slik at den blåser varm luft ut av kabinettet, i stedet for å pumpe kald luft mellom ribbene på radiatoren.
Jeg bestemte meg for å gjøre dette fordi radiatoren er litt mindre i høyden enn kabinettet, og for å forhindre at varm luft kommer inn, installerte jeg viften i revers. Dette reduserer selvfølgelig effektiviteten av varmefjerning betydelig, men gir mulighet for litt ventilasjon av rommet inne i strømforsyningen.
I tillegg vil jeg anbefale å lage flere hull nederst på nedre halvdel av kroppen, men dette er mer et tillegg.

Etter alle endringene endte jeg opp med litt mindre strøm enn i originalversjonen, og var på ca 3,35 Ampere.

Så jeg skal prøve å beskrive fordeler og ulemper med dette brettet.
proffer
Utmerket utførelse.
Nesten riktig kretsdesign av enheten.
Et komplett sett med deler for montering av strømforsyningsstabilisatorkortet
Godt egnet for nybegynnere radioamatører.
I sin minimale form krever den i tillegg bare en transformator og en radiator; i en mer avansert form krever den også et ampere-voltmeter.
Fullt funksjonell etter montering, dog med noen nyanser.
Ingen kapasitive kondensatorer ved strømforsyningsutgangen, trygt ved testing av lysdioder osv.

Minuser
Type operasjonsforsterkere er feil valgt, på grunn av dette må inngangsspenningsområdet begrenses til 22 volt.
Ikke en veldig passende motstandsverdi for strømmåling. Den fungerer i sin normale termiske modus, men det er bedre å erstatte den, siden oppvarmingen er veldig høy og kan skade omkringliggende komponenter.
Inngangsdiodebroen fungerer maksimalt, det er bedre å erstatte diodene med kraftigere

Min mening. Under monteringsprosessen fikk jeg inntrykk av at kretsen var designet av to forskjellige personer, den ene brukte riktig reguleringsprinsipp, referansespenningskilde, negativ spenningskilde, beskyttelse. Den andre valgte feil shunt, operasjonsforsterkere og diodebro for dette formålet.
Jeg likte virkelig kretsdesignet til enheten, og i modifikasjonsdelen ønsket jeg først å bytte ut operasjonsforsterkerne, jeg kjøpte til og med mikrokretser med en maksimal driftsspenning på 40 volt, men så ombestemte jeg meg om modifikasjoner. men ellers er løsningen ganske riktig, justeringen er jevn og lineær. Selvfølgelig er det oppvarming, du kan ikke leve uten. Generelt, som for meg, er dette en veldig god og nyttig konstruktør for en begynnende radioamatør.
Det vil sikkert være folk som vil skrive at det er lettere å kjøpe en ferdig, men jeg tror at det å sette sammen det selv er både mer interessant (sannsynligvis dette er det viktigste) og mer nyttig. I tillegg har mange ganske enkelt hjemme en transformator og en radiator fra en gammel prosessor, og en slags boks.

Allerede i prosessen med å skrive anmeldelsen hadde jeg en enda sterkere følelse av at denne anmeldelsen vil være begynnelsen på en serie anmeldelser dedikert til den lineære strømforsyningen; jeg har tanker om forbedring -
1. Konvertering av indikasjons- og styrekrets til digital versjon, eventuelt med tilkobling til datamaskin
2. Bytte ut operasjonsforsterkere med høyspente (jeg vet ikke hvilke ennå)
3. Etter å ha byttet ut op-ampen, vil jeg lage to automatiske svitsjetrinn og utvide utgangsspenningsområdet.
4. Endre prinsippet for strømmåling i displayenheten slik at det ikke er spenningsfall under belastning.
5. Legg til muligheten til å slå av utgangsspenningen med en knapp.

Det er nok alt. Kanskje jeg husker noe annet og legger til noe, men jeg ser mer frem til kommentarer med spørsmål.
Vi planlegger også å vie flere anmeldelser til designere for nybegynnere radioamatører; kanskje noen vil ha forslag angående visse designere.

Ikke for sarte sjeler

Først ville jeg ikke vise det, men så bestemte jeg meg for å ta et bilde likevel.
Til venstre er strømforsyningen som jeg brukte i mange år før.
Dette er en enkel lineær strømforsyning med en utgang på 1-1,2 Ampere ved en spenning på opptil 25 Volt.
Så jeg ønsket å erstatte den med noe kraftigere og mer korrekt.

Produktet ble levert for å skrive en anmeldelse av butikken. Anmeldelsen ble publisert i samsvar med punkt 18 i nettstedsreglene.

Jeg planlegger å kjøpe +244 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +160 +378

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg og vise på bildet min laboratoriestrømforsyning, som jeg satte sammen blokk for blokk ved hjelp av ferdige moduler fra Aliexpress. Jeg har allerede snakket om de samme modulene separat på nettstedet. Jeg ønsket å lage en enkel, pålitelig, rimelig enhet, med de nødvendige parameterne og små dimensjoner. Jeg så et par videoer om lignende blokker på Internett, bestilte de nødvendige modulene og satte dem sammen selv. Opprinnelig ble en ombygd datamaskinstrømforsyning brukt som strømkilde. Men siden jeg fortsatt ikke kunne få den til å fungere ordentlig (den ble ganske varm og falt litt under den beregnede maksimale strømmen), bestemte jeg meg for å kjøpe den fra Aliexpress. Maksimal driftsspenning for enheten er i de fleste tilfeller 0-30 volt, selv om det var en idé å lage den fra 0 til 50 volt. Strømkilden jeg brukte leverer 36 volt og en strøm på opptil 5 ampere. En effekt på 180 watt er nok til mine oppgaver. Jeg brukte den som spennings- og strømregulator (begrensning). Modulen fungerer som indikator Det ble brukt et vanlig plasthus av type Z1 (70x188x197 mm) som hus. I prinsippet er disse modulene allerede nok til å bygge et laboratorium, men jeg la til en til her for å sende ut 5 volt til USB-kontaktene på frontpanelet. Vi trenger selvfølgelig også et par eksterne variable 10K motstander, en vippebryter for å slå strømmen på/av, et par USB-kontakter (jeg tok en dobbel kontakt) og et par banankontakter for å koble til utgangskabelen . Vi fester modulene inne i kassen, merker og borer frontpanelet.

Deretter avlodder vi begge trimmemotstandene fra modulen og lodder i stedet variable motstander på ledninger med tilstrekkelig lengde (jeg satte ytterligere 1 K i serie med 10 K motstandene for finjustering, men dette ga ikke mye effekt). Vel, da kobler vi alle modulene i henhold til diagrammet.

Hvis du gjør det med USB, så ikke glem å sette LM2596-modulen til 5V. Og vær oppmerksom på at den negative USB-strømkabelen ikke er hentet fra LM2596-modulen, men fra utgangsjorden til strømforsyningsenheten (fra den negative "bananen"). Dette er nødvendig slik at når du kobler noe til USB-blokken, kan du se strømforbruket. I blokken min kan du se en annen modul på bildet - dette er også DC-DC, jeg ønsket å forlate den i stedet for LM2596 for rollen som USB-strøm, men den er ganske strømkrevende i hvilemodus, så jeg forlot LM modul. Jeg har også en vifte. Hvis du også vil utstyre enheten med en vifte, velg en som er egnet i størrelse og for en spenning på 5 V. Den er koblet til pluss og minus på LM2596-modulen (i dette tilfellet er minus tatt fra modulen, ellers vil strømmen som forbrukes av viften konstant vises på indikatoren). Jeg anbefaler på det sterkeste at du slår den på for første gang gjennom en 40-60 W glødelampe. Hvis noe er galt, vil du i dette tilfellet unngå fyrverkeri. Enheten min fungerte umiddelbart, og så langt har det ikke vært noen problemer med den.

De første inkluderer en svitsjkontrollert strømforsyning, eller ganske enkelt en svitsjestrømforsyning med en nedtrappet PWM-omformer.
Fordeler - høy effekt med små dimensjoner, utmerket effektivitet.
Ulemper - RF-rippel, tilstedeværelse av kapasitetskondensatorer ved utgangen

Denne anmeldelsen er mer rettet mot nybegynnere; erfarne kamerater vil neppe finne noe nyttig i den.

Litt om emballasje.
Designeren kom i en vanlig plastpose, pakket inn i mykt materiale.
Inni, i en antistatisk zip-lock bag, var alle nødvendige komponenter, inkludert kretskortet.

Alt inne var et rot, men ingenting ble skadet; kretskortet beskyttet delvis radiokomponentene.

Jeg vil ikke liste opp alt som er inkludert i settet, det er lettere å gjøre dette senere under gjennomgangen, jeg vil bare si at jeg hadde nok av alt, til og med noen til overs.

Litt om kretskortet.
Kvaliteten er utmerket, kretsen er ikke inkludert i settet, men alle vurderingene er merket på tavlen.
Brettet er dobbeltsidig, dekket med en beskyttende maske.

Før installasjonen tegnet jeg et diagram over denne strømforsyningen.

Jeg skal snakke mer om fordeler og ulemper, samt om modernisering senere, men nå går jeg over til selve monteringen.

Først, la oss legge ut alt som er inkludert i settet. Dette vil gjøre monteringen enklere, og det blir rett og slett klarere å se hva som allerede er installert og hva som gjenstår.

Etter å ha etablert hovedmengden, nådde jeg enkeltmotstander.
Det kan være vanskeligere her, du vil måtte forholde deg til kirkesamfunn oftere.

Nå har vi nådd den siste lille motstanden, verdien av den nødvendige og det som er igjen er den samme, noe som ikke er dårlig :)

På brettet er katoden indikert med en stripe, akkurat som på dioder og zenerdioder.

Selv om brettet har en beskyttende maske, anbefaler jeg fortsatt å bøye ledningene slik at de ikke faller på tilstøtende spor; på bildet er diodeledningen bøyd bort fra sporet.

Zenerdiodene på brettet er også merket som 5V1.

Hovedantallet av passive elementer er installert.

For mikrokretser bøyer jeg ikke alle pinnene, men bare et par, vanligvis er dette de ytre pinnene diagonalt.
Vel, det er bedre å bite dem slik at de stikker ut omtrent 1 mm over brettet.

Jeg har ikke vasket brettet enda, selv om jeg ofte gjør det på dette stadiet.
Dette skyldes at det fortsatt vil være en liten del å sluttføre.

Enheten vil bruke et Z2A-hus basert på en polsk-laget idé, prisen vil være rundt $3.

Vi merker monteringshullene, kutter gjengene og skru dem for montering.

Siden den valgte kassen har en innvendig høyde på 80mm, og brettet også har denne størrelsen, sikret jeg radiatoren slik at brettet er symmetrisk i forhold til radiatoren.

Ledningene til den kraftige transistoren må også støpes litt slik at de ikke blir deformert når transistoren presses mot radiatoren.

Jeg kuttet av overflødig tape på baksiden, ellers ville det blitt helt slurvete, vi gjør det i henhold til Feng Shui :)

For å sette null, skrudde jeg av begge knottene til ytterst venstre posisjon, slo av lasten og satte utgangen til null. Nå vil utgangsspenningen reguleres fra null.

Jeg sjekket også krusningsnivået, testen fant sted ved en strøm på 3 ampere og en utgangsspenning på 10 volt

Etter det pleier jeg å sette boret litt større, for eksempel 1,2-1,3 mm, og gå gjennom det som en kutter, jeg får et kutt slik:

Det siste trinnet i forberedelsen er å bore monteringshullene; vi kan si at hovedarbeidet på bakpanelet er ferdig.

Vi installerer radiatoren med brettet og viften, prøver det resulterende resultatet, og om nødvendig "avslutt det med en fil."

Nesten helt i begynnelsen nevnte jeg revisjon.
Jeg skal jobbe litt med det.
Til å begynne med bestemte jeg meg for å erstatte de originale diodene i inngangsdiodebroen med Schottky-dioder; for dette kjøpte jeg fire 31DQ06-stykker. og så gjentok jeg feilen til brettutviklerne, ved å kjøpe dioder med treghet for samme strøm, men det var nødvendig for en høyere. Men fortsatt vil oppvarmingen av diodene være mindre, siden fallet på Schottky-dioder er mindre enn på konvensjonelle.
For det andre bestemte jeg meg for å bytte ut shunten. Jeg var ikke fornøyd ikke bare med det faktum at det varmes opp som et strykejern, men også med at det faller rundt 1,5 volt, som kan brukes (i betydningen en belastning). For å gjøre dette tok jeg to innenlandske 0,27 Ohm 1% motstander (dette vil også forbedre stabiliteten). Hvorfor utviklerne ikke gjorde dette er uklart, prisen på løsningen er absolutt den samme som i versjonen med native 0,47 Ohm motstander.
Vel, snarere som et tillegg, bestemte jeg meg for å erstatte den originale 3300 µF filterkondensatoren med en høyere kvalitet og romslig Capxon 10000 µF ...

Generelt er denne løsningen midlertidig, men jeg ønsket å gjøre den forsiktig selv midlertidig.

På samme måte som å forberede bakpanelet, behandler vi de resulterende hullene med en kniv.
Jeg anbefaler å bore hull med stor diameter med et kjeglebor, det "biter" ikke i plasten.

Vi prøver på det vi har og, om nødvendig, modifiserer det ved hjelp av en nålefil.
Jeg måtte utvide hullet for bryteren litt.

Den resulterende frontpaneldesignen.

Nye motstander sammenlignet med de originale, størrelsen er absolutt imponerende.
Underveis har jeg forkortet ledningene til motstandene litt, dette skal forbedre støyimmuniteten.

Jeg pakket alt inn i kofferten, i prinsippet er det til og med litt plass igjen, det er plass til å vokse :)

Et par bilder av det resulterende designet.
Forfra:

Etter alle endringene endte jeg opp med litt mindre strøm enn i originalversjonen, og var på ca 3,35 Ampere.

Ikke for sarte sjeler
Først ville jeg ikke vise det, men så bestemte jeg meg for å ta et bilde likevel.
Til venstre er strømforsyningen som jeg brukte i mange år før.
Dette er en enkel lineær strømforsyning med en utgang på 1-1,2 Ampere ved en spenning på opptil 25 Volt.
Så jeg ønsket å erstatte den med noe kraftigere og mer korrekt.

Lithium-Ion (Li-Io), ladespenning på en boks: 4,2 - 4,25V. Videre med antall celler: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Ladestrøm: for vanlige batterier er lik 0,5 av kapasiteten i ampere eller mindre. Høystrøm kan trygt lades med en strøm lik kapasiteten i ampere (høystrøm 2800 mAh, ladning 2,8 A eller mindre).
Litiumpolymer (Li-Po), ladespenning per boks: 4,2V. Videre med antall celler: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Ladestrøm: for vanlige batterier er lik kapasiteten i ampere (batteri 3300 mAh, ladning 3,3 A eller mindre).
Nikkel-metallhydrid (NiMH), ladespenning per boks: 1,4 - 1,5V. Videre med antall celler: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6... Ladestrøm: 0,1-0,3 kapasitet i ampere (batteri 2700 mAh, ladning 0,27 A eller mindre). Lading tar ikke mer enn 15-16 timer.
Blysyre (Lead Acid), ladespenning per boks: 2,3V. Videre etter antall celler: 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (bil). Ladestrøm: 0,1-0,3 kapasitet i ampere (batteri 80 Ah, ladning 16A eller mindre).