Vi restaurerer og levendegjør en kinesisk lykt. Vi restaurerer og levendegjør en kinesisk lanterne.Inkludert lader.

Jeg ønsker alle som tok turen innom. Anmeldelsen vil fokusere, som du sikkert allerede har gjettet, på den gode universelle lommelykten Fenix RC20. Det ser ut til å ikke være noen anmeldelser for denne modellen ennå, så hvis noen er interessert er du velkommen under katten.

For å unngå misforståelser, vil jeg gi en dekoding av noen "lommelykt"-termer som vil vises i artikkelen:

- Lanternehode– den fremre delen av lampen, ansvarlig for lysfordelingen. Ofte er kontrollelektronikken (driver), emitter (LED), reflektor og beskyttelsesglass plassert der;
- Lommelykthus/rør- tjener til å koble alle deler av lommelykten til en enkelt helhet, samt å plassere strømforsyninger;
- Hale– fungerer som et slags "deksel" for lykten. Ved å skru den ut kan du ta ut batteriene for bytte/lading. Den inneholder vanligvis en knapp og noen ganger en lademodul;
- LED/emitter/diode– LED (lysemitterende diode), hovedelementet i enhver lommelykt som sender ut lys. I de fleste tilfeller er LED fra Cree - det er den ubestridte lederen på markedet. Det etterfølges av tre mindre vanlige selskaper: Nichia Chemical (Japan), OSRAM Licht AG (Tyskland) og Philips Lumileds (USA). Vel, det er en hel hær av veldig "grønne" og ikke så "grønne" selskaper, til og med flere russiske selskaper. Xenonlamper kan også brukes som emitter, men dette er et helt annet tema;
- Humle/andre hopp– refererer til Cree LED-er, spesielt Cree XM-L (hop) og Cree XM-L2 (andre hopp);
- Pille– et hodeelement som mottar varme fra LED-en og overfører den til kroppen. Den er vanligvis skrudd inn i hodet på lommelykten (eldre folkekonvoier eller noen merkelykter), eller er en del av hodehuset (solid hode), som i nyere konvoier og de fleste merkelykter. Noen ganger blir den rett og slett presset inn i hodet eller presset med en låsering, som i billige skitne brannmenn. De er laget av enten kobberlegering (bronse/messing) eller aluminiumslegeringer. Ren hjernehinne brukes/snus kun av "lanternemakere";
- Driver (nåværende stabilisator)– brukes til å drive lysdioder med fast strøm. Det finnes pulserende og lineære, sistnevnte har ofte lav effektivitet, men er flere ganger billigere enn pulserende. Det er også 3 typer: step-down, step-up og step-down-boost (kun i merkelykter);
- Kadaver (vert)– i vanlig forstand er hodet, kroppen og halen satt sammen, uten elektronikk og lysdioder. Designet hovedsakelig for selvmontering av en lommelykt med individuelle elementer. I forhold til ferdige lommelykter refererer begrepet "skrott" bare til kroppen, dvs. fjerne gamle elementer, vanligvis drivere, lysdioder, knapper og optikk, og installere nye;
- Klipp– tjener til å holde lommelykten på visiret til en baseballhette/hatt, eller i en lomme;
- Knappforseglingsgummi (halelokk)– tjener som fuktbeskyttelse, vanligvis laget av silikon eller myk gummi. Det kan være lysakkumulerende (gløder i mørket);
- O-ring/pakning– også designet for fuktbeskyttelse, vanligvis installert foran glasset, eller på steder med gjengeforbindelser. Det kan også være lysakkumulerende;
- Knurling– designet for å skape et mer estetisk utseende til lommelykten, samt å holde den tryggere i hånden;
- Utskjæring– designet for å koble sammen deler av lanternen. Med O-ringer oppnås en meget sterk forseglet forbindelse;
- Anodisering– belegg av metall med en oksidfilm av andre metaller/forbindelser – designet for å beskytte mot ytre påvirkninger, øke beleggets styrke, og også for å beskytte mot spor av luminium (aluminium har en tendens til å bli skittent);
- Bryter/knapp– for å kontrollere lommelyktmodusene er det en strømknapp (designet for å bytte høye strømmer) og en taktknapp (for å bytte lavstrøm). Det er forover og bakover klikk, dvs. inkludering før og etter fiksering. Noen med lås, noen uten lås. Klokke er designet for å fungere med pulsdrivere, kraftfulle med lineære;
- Bezel/krone– designet for å beskytte det anodiserte laget av hodet når du plasserer lommelykten på hodet, samt for mer praktisk vedlikehold uten å demontere hele lommelykten (i Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 må du demontere hele hodet for å få tilgang til LED eller optikk). Vel, av estetiske grunner, fordi... noen mennesker foretrekker kadaver med skinnende kanter;
- Glass/linse– for å beskytte innsiden av lommelykten mot støv/smuss/vann. Det er glass og plast (PMMA, polykarbonat). Sistnevnte er svært skjøre, riper lett og har en transmittans på ca. 90-93%. Vanlige glass sender 99% av lyset, riper ikke, og kan også ha et anti-reflekterende belegg (i merkelykter);
- Refleks/reflektor- ansvarlig for lysfordeling. Det er kort-, mellom- og langdistanse. Jo dypere reflektoren er, jo lengre rekkevidde (den lyser langt). De reflekterende overflatene kommer i både glatt (SMO) og teksturert (OP) finish. Sistnevnte har en mindre uttalt grense mellom hotspot og sidebelysning, og også et litt bredere sentralt punkt, og det er ingen gjenstander. Glatte reflektorer har vanligvis særegne ringer langs sidebelysningen;
- TIR linse/optikk– brukes til å endre lysstrålen. Det finnes også både langdistanse og kortdistanse. Med samme dimensjoner kan vinkelen være forskjellig. De vanligste er fra 15 til 120 grader (den mest populære TIR er 60 grader). Sistnevnte har på sin side en bred, jevn belysning, som ganske enkelt er nødvendig i hodelykter;
- Sentral spot/hotspot– konsentrert/rettet lysstrøm, som har økt lysstyrke sammenlignet med sidebelysning. Vanligvis uttales det i langdistanse lommelykter og ser ut som et sentralt lyspunkt i midten, og på sidene er det knapt synlig sidebluss med gjenstander. TIR-linser 45-120 grader er fullstendig blottet for hotspot;
- EDC-lommelykt (Hverdaglig bære - bære hver dag, oversettelse fra engelsk)– kompakte lommelykter, i Convoy-linjen er dette S-serien;
- Kjøretid– lampens glødetid
- Lager-/lagerversjon– parametere satt av produsenten. På lager er det vanligvis alltid den billigste, blåaktige dioden i U2/U3-beholderen, men lysere.
- Lysstyrkestabilisering– uavhengig av batteriets ladenivå – utgangen er alltid f.eks. 450lm. I dette tilfellet er sjåføren som regel down-up, dvs. Mens batteriet er friskt, fungerer sjåføren som nedtrappingssjåfør. Så snart batteriet er lavt, begynner sjåføren å jobbe som en boost-sjåfør. Lommelykter med slike drivere er ganske dyre.
- Trekke seg– en skarp eller jevn reduksjon i LED-utgangseffekt i henhold til en viss algoritme, dvs. med enkle ord, redusere utgangsstrømmen til dioden. Det er en midlertidig nedtrapping (reduserer strømmen etter 3-5 minutter), multistepdown (reduserer utgangseffekten, for eksempel etter 5 minutter fra 950 lm til 600 lm, og etter et par minutter til og med, for eksempel, til 450 lm) , termisk nedtrapping (reduserer strømmen avhengig av oppvarming av lanternen).
- Nøkkelbånd– en ledning på hånden for et sikrere hold. Det er hovedsakelig nødvendig for ikke å miste lommelykten når du rister, eller når du jobber på vanskelig tilgjengelige steder, for ikke å miste den ved et uhell, eller for ikke å stikke inn i lommen hver gang (skinn den på stedet av arbeid -> la det gå fra hendene uten å slå det av, det blir mindre lys, men likevel nok -> tok verktøyet -> om nødvendig strammet lommelykten). En uunnværlig ting når du jobber uten pannebeskytter eller i lave høyder, fordi... Det er ikke alltid mulig å fikse lommelykten, og det er ikke særlig praktisk å stikke ned i lommen etter den hver gang.
Jeg tror disse vilkårene vil være nok.

Selve Fenix RC20-lommelykten:

Korte tekniske egenskaper:
- Produsent - Fenix
– Modellnummer – RC20
- Hovedlyskilde – Cree XM-L2 U2 LED
- Fargetemperatur - 6000-6500K (behagelig kjølig nyanse)
- Maksimal lysstrøm – 1000 lumen (i Turbo-modus)
- Reflektor – glatt aluminium/SMO
- Driver - puls (lysstyrkestabilisering i hver modus)
- Batteritype – innebygd 3,7V Li-Ion 18650 ARB-L1 2600mah (vanlige 18650 banker uten "manuell applikasjon" støttes ikke!)
- Innebygd lading – ja, lademodul i dokkingstasjonen (dokk, adapter med USB-utgang og kabel inkludert)
- Lading/utladningsindikasjon – grov (LED)
- Lyktfarge – svart
- Maksimal rekkevidde for lysstrøm – 290 meter
- Materiale – luftfartsaluminium med HA-III-belegg (for militært utstyr)
- Vanntett - ja (IPx8 standard, beskyttelse mot langvarig nedsenking i vann til en dybde på 2m)
- Modi - totalt 3 grupper med 7 moduser:
- - - hovedgruppe – 4 moduser (1000lm, 425lm, 150lm og 10lm)
- - - forenklet gruppe – 2 moduser (1000lm og 150lm)
- - - spesialsignal (skjult) - 1 modus (adaptiv strobe)
- Modusminne - ja (ikke-flyktig)
- Ledelse:
- På/av – strømknapp i bakdelen av lommelykten
- Bytte modus ved hjelp av en klokkeknapp bak på lommelykten
- Dimensjoner – 161mm*40mm
- Vekt - 152g/203g (uten/med ARB-L1 2600mah batteri)
- Garanti - 2 år

Karakteristiske trekk ved lykten:

- gjennomsnittlig størrelse på lommelykten (ganske lang lommelykt)
- kraftig lysstrøm på 1000lm i turbomodus
- mangel på nøytrale LED-skjermer i linjen (bare en behagelig kjølig nyanse)
- to kontrollknapper i baksiden av lommelykten - strøm (på/av) og klokke (modusendring), som er flotte for enhåndsoperasjoner
- svært effektiv byttedriver med digital lysstyrkestabilisering (lysstyrkestabilisering i hver modus)
- jevn, men ganske rask endring i lysstyrken til gløden (både opp og ned)
- grov indikasjon på batteriutlading (indikatorfargen er forskjellig avhengig av utladingen)
- automatisk advarsel om lavt batteri (blinkende rødt lys)
- to moduskontrollgrupper å velge mellom (hoved og forenklet)
- minne for ikke-flyktig modus
- Øyeblikkelig av/på-funksjon og rask tilgang til strobe
- termisk nedtrapping i TURBO-modus (jevn reduksjon i strøm når lommelykttemperaturen når 65°C)
- Muligheten til å lade batteriet uten å demontere lommelykten (settet inkluderer en lader med innebygd lademodul)
- Høykvalitets nettverksadapter/strømforsyning for 5V/1,5A med USB-utgang
- mangel på støtte for konvensjonelle 18650 litiumbatterier, dvs. for å øke driftstiden, må du kjøpe et mer romslig "merket" batteri, for eksempel Fenix ARB-L2 3400mah, eller tilpasse
- ikke-separerbar utforming av hodet og halen (gjengede forbindelser er mest sannsynlig limt sammen)
- et ganske massivt hode med utpregede kjølefinner
- herdet mineralglass med spesielt antirefleksbelegg
- vanntett i henhold til IPx8-standarden (langvarig nedsenking i vann til en dybde på 2 meter), samt en deklarert slagfasthet på 1 m
- pålitelig design (kan brukes som lommelykt under fat)
- tilgjengelighet av ekstra tilbehør

Innhold i levering:
Lommelykten leveres i en sort plastkoffert. Dekselet er middels i størrelse (26cm*20cm*6cm), klistremerker med hovedspesifikasjonene er tilstede (LED-type, hovedtrekkene til lommelykten, batterier, typiske bruksområder for lommelykten og glødetid i ulike moduser):

Inne i esken er det en polypropylenboks - en slags beskyttelse under transport; alt du trenger får plass i den:

Jeg vil legge til at kofferten er av god kvalitet, bøyer seg ikke, og vil mest sannsynlig bli brukt til andre formål som en boks for forskjellige deler eller vil bli overført til bilen for ekstra tilbehør. Kasselåsen er praktisk, selv om den er litt spinkel:

Utstyret er som følger:
- Fenix RC20 lommelykt
- Li-ion batteri Fenix ARB-L1 2600mah
- lader (dokkingstasjon med en meter ladekabel og en 5V/1,5A nettverksadapter/strømforsyning med USB-utgang)
- 1 ekstra O-ring
- sak
- snor
- instruksjoner på 6 språk, inkludert russisk
- garantikort

Instruksjonene er små, det er ikke noe overflødig i det, det er kort og tydelig, alt er til poenget:

Så la oss gå direkte til lykten:

Lyktens dimensjoner:

Produsenten hevder 161mm*40mm, alt passer:

Sammenligning med tidligere anmeldte lommelykter Nitecore P12 og Convoy BD03:

Vel, hva kan jeg si, lykten viste seg å være litt lang, jeg skulle ønske den var litt mer kompakt. Sammenligning med et typisk Li-Ion 18650-batteri:

Lommelyktvekt uten batteri/med batteri Fenix ARB-L1 2600mah kun 152g/203g:

Beskyttelse mot ytre påvirkninger:

Kort om IP-standarder (tatt)

IPx8 fuktbeskyttelse er deklarert, noe som betyr at lommelykten lett kan senkes ned i vann til en dybde på 2 m (mer enn en meter) i lang tid:

Vanntest (lykt i bunnen av en liten bøtte):

Lyskilde:

Lyset har en Cree XM-L2 U2 LED (fin kjølig skjerm) som produserer 1000 lumen. LED-en er installert i midten, ingen forvrengninger, støv eller fingeravtrykk:

Glasset/linsen i lommelykten er herdet mineralsk, i en vinkel kan du se en liten lilla fargetone av det antirefleksbelegg:

Lommelykten er middels lang rekkevidde, belysningsvinkelen er omtrent 100°, men takket være den ganske dype reflektoren er det et klart definert hotspot (lyspunkt), den treffer avstanden godt:

Kontroller og driftsmoduser:

Fenix RC20 har totalt 7 moduser - 4 moduser i hovedgruppen (turbo - 1000 lm, maksimum 425 lm, medium - 150 lm og minimum - 10 lm), 2 moduser i den forenklede gruppen (turbo - 1000 lm og medium - 150 lm) og 1 skjult modus (adaptiv strobe). Modusene er valgt ganske kompetent, og bytter fra svak til sterk modus. Når du bytter batteri eller bryter strømforsyningen (skru av halen), tilbakestilles ikke minnet til den siste modusen (ikke-flyktig). I andre modeller, i slike tilfeller, starter lommelykten vanligvis fra standardmodus.

En veldig interessant funksjon ved lommelykten er en forenklet gruppe bestående av bare to moduser, veldig praktisk:

Modus->lysstyrke->glødetid med Fenix ARB-L1 2600 mah batteri:

Hovedgruppen av moduser - 4 hovedglødemoduser:

- Maksimum (425 lumen) – 2t 55 min (175 min)

- Lav (10 lumen) – 120 timer

En forenklet gruppe moduser - 2 hovedglødemoduser:
- Turbo (1000 lumen) – 1 time 10 minutter (70 minutter), total tid tatt i betraktning termisk kontroll
- Medium (150 lumen) – 9t 50 min (590 min)

Skjult modusgruppe - 1 spesialsignal, tilgjengelig fra både hovedgruppen og forenklet gruppe, samt fra av-posisjonen:
- adaptiv strobe (vekslende "rask" og "langsom" strobe)

I turbomodus er det en jevn termisk nedtrapping, dvs. redusere utgangsstrømmen for å beskytte LED-en mot overoppheting når lommelykttemperaturen når 65°C.

Takket være det intuitive kontrollgrensesnittet og plasseringen av begge knappene i halen, kan lommelykten enkelt kontrolleres med én hånd:

Kontrollen av lommelykten er veldig enkel. Strømknappen (rund) slår lommelykten på/av i den tidligere brukte modusen (ikke-flyktig modusminne), og klokkeknappen bytter modus, fra lav til høy. Et lett trykk på strømknappen slår umiddelbart på lommelykten i sist brukte modus. Samtidig, så snart du slipper den, slår den seg av. Blitslyset er skjult, tilgjengelig fra hvilken som helst tilstand på lykten (rask tilgang). For å aktivere må du holde inne klokkeknappen i et halvt sekund. Når lommelykten er på, vil blitzen fungere kontinuerlig; når den er av, vil den fungere så lenge knappen holdes nede. For å bytte til forenklet modus og tilbake, må du holde inne klokkeknappen i 3 sekunder. Først aktiveres stroben (etter 0,5 sekunder), og etter 3 sekunder vil lommelykten blinke 2 ganger og deretter lyse kontinuerlig, noe som indikerer at en overgang til en annen kontrollmodus er gjort.

Generell ledelsesinformasjon:

Et annet interessant trekk ved lommelykten er en jevn, men ganske rask endring i lysstyrke når du bytter lysstyrkemodus, både opp og ned, noe som skaper inntrykk av "langsomhet". Det er uvanlig i begynnelsen, men det hjelper i mørket.

Hodet har en grov flerfarget indikator for ladningen til det innsatte batteriet, og avhengig av utladingen av sistnevnte, når du trykker kort på den halvsirkelformede klokkeknappen, kan den lyse opp/blinke i grønt/rødt. I dette tilfellet, hvis batteriladingen er kritisk, slås indikatoren på automatisk og begynner å blinke rødt:

Her er de samme indikatorene:

Grov batteriladningsindikasjon:

- lavt batterinivå - indikatoren lyser rødt

Ernæring:

Lommelykten drives av merkede 3,7V Li-Ion Fenix-batterier, som skiller seg fra de vanlige i sine store dimensjoner (72,5 mm * 20 mm, dvs. omtrent f/f “20720”) og dupliserte utgangskontakter (pluss og minus er koblet til begge sider av boksen). Vanlige 18650-batterier vil ikke fungere uten ekstra lading, fordi... Diameteren på batterirommet er 20,8 mm og det er stor sannsynlighet for å kortslutte banken. Lommelykten kommer med et merkevare 3,7V Li-Ion batteri Fenix ARB-L1, med en kapasitet på 2600mah:

Batteridimensjoner 20mm*72,5mm:

Lommelykten har ingen mekanisk beskyttelse mot polaritetsreversering, fordi utgangskontaktene til merkebatteriet er duplisert (pluss i midten, minus i ringen, på kanten):

Inne i batteriet er det mest sannsynlig en typisk Samsung/Sanyo 2600mah med et beskyttelseskort, bare kontaktene er på begge sider. Hvis alt går bra skal jeg prøve å demontere batterikassetten og lage den på nytt for vanlige bokser. Og så utformingen av kontaktene er ganske enkel:

Det var naivt å tro at det ville være spenning ved ladekontaktene, ellers kunne det innsatte batteriet lett bli kortsluttet, for eksempel i regn, men jeg sjekket likevel:

Ingen spenning leveres; mest sannsynlig er det en diode i veien som lar strømmen flyte i bare én retning, dvs. fra lading. For de som finner en batterikapasitet på 2600mAh ikke nok, inkluderer linjen en mer romslig modell Fenix ARB-L1, med en kapasitet på 3400mAh.

Stabilisert lysstyrke er deklarert i hver modus, dvs. Når batteriet lades ut, endres ikke lysstrømmen. Mest sannsynlig er en buck-boost pulsdriver installert her. Hvis du vurderer det med øyet, så opp til en spenning på 3,3V, "trekker" sjåføren alle moduser, med unntak av TURBO; under er kun medium og lav tilgjengelig, maksimum og turbo er inaktive. Men ved en veldig lav spenning (ca. 2,8V), tilbakestilles gjennomsnittsmodusen til minimum. Det er stabilisering med øyet, men siden det ikke er noen instrumenter (lysmåler, for eksempel), kan jeg ikke sjekke det. Og du kan ikke måle strømmen fra baken, så vi tar produsentens ord for det.

Inkludert lader:

Laderen består av en dockingstasjon som selve lommelykten settes inn i, en 5V/1,5A adapter/strømforsyning med USB-kontakt og en kabel:

Produsenten har tatt vare på brukervennligheten til lommelykten - for å lade den trenger du ikke å skru ut, ta ut, observere polaritet osv. Du trenger bare å koble lommelykten til dokkingstasjonen og gjøre jobben din (dokkingstasjonen er idiotsikker). Den røde indikatoren lyser under lading. Når batteriet er fulladet, vil den grønne indikatoren lyse og du kan fjerne lommelykten. Alt er banalt enkelt:

Lommelykten lades med en strøm på 0,9-1A (CC/CV-algoritme, strømmen avtar mot slutten av ladingen), noe som i utgangspunktet er normalt, selv om det for meg ikke er nok (jeg er allerede vant til å kjøre alle mine banker) med 2A strøm):

For mer detaljer om laderen, se under spoileren (åpning og tester):

Dokkingstasjonen er en plastboks med fjærbelastede låser og utgangskontakter:

Som du kan se på bildet er fremspringene ujevne, lommelykten passer kun i én posisjon. Dokkingstasjonen har to gjennomgående hull og moderat tette låser, slik at den kan monteres vertikalt på veggen uten at lommelykten faller ut. Dokkingstasjonen og kabelen utgjør en enkelt enhet, kabellengden er ca. 1 m:

Selve lademodulen er innebygd i dokkingstasjonen (ikke i lommelykten, som for eksempel i Convoy BD03):

Adapteren er av høy kvalitet, holder den deklarerte 1,5A (begrensningen) uten problemer, kan brukes til andre formål for lading av smarttelefoner/nettbrett:

Testing av en 1A/2A-adapter med belastning (produserer ikke mer enn 1,5A, det er en begrensning):

Ved tomgang er den grønne indikatoren på, spenningen på kontaktene er 4,2V:

Ekstra tilbehør:

Mye ekstra tilbehør selges til lommelykten - diffusorer, lysfiltre, fjernkontrollknapper, forskjellige fester:

Settet inneholder kun grunnleggende tilbehør: en snor og et etui. Snoren er den enkleste, uten lås:

Sammen med saken:

Delvis demontering:

Takket være Fenix-selskapspolitikken er det ikke mulig å demontere lommelykten mens du opprettholder utseendet og de oppgitte egenskapene, fordi De fleste gjengede forbindelser er tett limt. Derfor kan lommelykten demonteres i bare to deler: kroppen (hodet og røret) og halen:

Hode med utpregede kjølefinner:

For bedre varmeoverføring er det maskinert ganske dype kjøleribber på hodet. Sammen med det massive hodet viste varmeavledningen seg å være god.
Hvis demontering er nødvendig, trekkes hodet av på stedet der Fenix RC20-inskripsjonen er skrevet. Også, etter min mening, bør en slags bred ramme skrus av, men den er også limt eller låst fra innsiden av hodet, jeg kunne ikke skru den av med hendene (der "HOT" inskripsjonen er). Strømforsyningen i hodet er den samme som i halen:

Røret har en rektangulær rifling for bedre å holde lommelykten:

Veggene er tykke – 2,2 mm, innvendig diameter – 20,9 mm:

Gjengen er trapesformet, bred, ca 5 omdreininger, det blir ingen lekkasjer selv uten O-ringer :-). Tråden er eloksert og ikke i det hele tatt smurt, det er noe knirking ved stramming/avskruing:

På den annen side er det ikke nødvendig å smøre gjengene, for batteriene her er spesifikke, de kan ikke lades i en tredjepartslader, men den medfølgende laderen med ladestrøm på 0,9-1A burde være nok for mange. Derfor er det ikke noe spesielt behov for å demontere den.
Anodisert tråd er et veldig stort pluss, fordi... Du trenger ikke bekymre deg for at lommelykten slår seg på spontant i vesken/lommen. Du trenger bare å skru av lokket litt, og lommelykten vil ikke slå seg på spontant.

Lykthale:

Som du kan se, er det to knapper: strøm (rund) og klokke (halvsirkelformet). Strømknappen er et direkte klikk (slå på til det klikker), takket være det er det mulig å slå på/av umiddelbart, noe som kan være nyttig, for eksempel til sjøs (gi kommandoer ved hjelp av en kombinasjon av blink). Med litt dyktighet kan du implementere ditt eget strobelys :-). Dessverre bryter ikke strømknappen helt kretsen, for når strømknappen er slått av, er en strobe tilgjengelig ved å trykke på klokkeknappen. Slik jeg forstår det er det fortsatt strøm i hvilemodus (strømforsyning til MK).

Det er bare ett fremspring for strømpebånd på snoren, noe som gjør det lettere å kontrollere med én tommel, men lommelykten har mistet muligheten til å plasseres på halen (stearinlysmodus):

Selv om produsenten ikke hevder svært effektive gullbelagte strømledninger (fjærer og kontakter), er de de samme som i Nitecore HC50 pannebånd. Jeg tror at i Fenix RC20 har de også minimal motstand og oksiderer ikke over tid.

Mine "håndverksmessige" strålebilder:

Siden jeg ikke har et vanlig kamera, og jeg er en fullstendig lekmann når det kommer til fotografering, vil jeg fotografere som vanlig - med SGS3-smarttelefonkameraet mitt. Til venstre er den lagerførte Nitecore P12 XM-L2 T6 3B, til høyre er den anmeldte Fenix RC20 XM-L2 U2, 1,5 meter til veggen.
Minimumsmodus vs minimumsmodus:

Stråleskudd i en stor uopplyst boks/hangar:

Blir litt senere

Sammenligning på bakken (skogsvei):

Blir litt senere

Så, la oss oppsummere hovedtrekkene til lommelykten:

Generell ledelsesinformasjon:
- Et lett trykk på strømknappen – slår umiddelbart på lommelykten i den tidligere brukte modusen (så snart du slipper den, slår den seg av)
- Trykk på strømknappen helt til den klikker – slår lommelykten på/av i den tidligere brukte modusen
- Kort trykk på klokkeknappen - bytter modus fra lav til høy
- Hold tact-knappen inne i 0,5 sekunder med lommelykten på eller av - aktivering av den skjulte adaptive stroben (fra av-tilstand er stroben bare aktiv mens tact-knappen holdes nede)
- Hold klokkeknappen inne i 3 sekunder – endre hoved- eller forenklet gruppe

Grov batteriladningsindikasjon:
Når lommelykten ikke virker og du trykker på modusbryterknappen (halvsirkelformet knapp) én gang, avhengig av batterispenningen, lyser den flerfargede indikatoren innebygd i hodet (mellom ladekontaktene) opp/blinker grønt/rødt i 3 sekunder:
- tilstrekkelig batterinivå - indikatoren lyser grønt
- lavt batterinivå - indikatoren lyser grønt
- kritisk batterinivå - indikatoren blinker rødt konstant (slår seg på automatisk)

Ønsker til utviklerne:
- legg til muligheten til å demontere lommelykten slik at du kan "tilpasse" den, dvs. demontert og satt sammen igjen uten problemer (mest sannsynlig ekskludert, siden det er i strid med Fenix-selskapets retningslinjer)
- legg til støtte for tredjeparts Li-Ion-batterier
- legg til lanterner med en nøytral LED-skjerm, eller med en varm skygge
- implementer spenningsindikasjon når lommelykten går (under belastning)
- forbedre den grove indikasjonen: lag tre indikatorlamper eller en flerfarget eller fargekodet spenning. I sin nåværende form er ladeindikasjonen ikke av spesiell praktisk interesse (mens førsteplassen når det gjelder indikasjon er trygt innehad av Nitecore med deres patenterte ladedisplayteknologi med en nøyaktighet på 0,1V)
Som et eksempel (3 dioder i to farger, 6 trinn, trinn 0,2V, starter fra 2,8-3V):

Fordeler:
+ merke, kvalitetsgaranti
+ høy utgangseffekt på 1000lm
+ ekstra kjøleribber (hjemme fungerer temperaturkontrollen ganske sjelden, utendørs mest sannsynlig aldri)
+ slitesterk anodisering av alle deler av lommelykten
+ universell lysstråle (mellomområdet)
+ gjennomtenkte moduser, samt tilstedeværelsen av en forenklet gruppe med to moduser (TURBO og medium)
+ enkel og praktisk enhåndskontroll fra baken (de fleste synes det er mer praktisk)
+ øyeblikkelig byttefunksjon, dvs. direkte klikk på strømknappen (det er mulig å overføre betingede signaler, for eksempel marine signaler)
+ jevn økning/reduksjon av lysstyrke og rask tilgang til strobe
+ ikke-flyktig modusminne
+ pulsdriver med høy effektivitet (digital lysstyrkestabilisering)
+ termisk nedtrapping, som reduserer utgangseffekten når temperaturen når 65°C (det massive hodet tar lang tid å varmes opp, nedtrappingen vil ikke forstyrre)
+ grov indikasjon på lavt batteri
+ tilstedeværelsen av en "innebygd" 1,5A-lader i settet, dvs. ingen grunn til å demontere lommelykten (omtrentlig ladetid for et 2,6Ah batteri er ca. 3 timer)
+ utmerket adapter/strømforsyning for 5V 1,5A (egnet for smarttelefoner/nettbrett)
+ en utmerket ferdiglaget kostbar gave (gaveeske og innebygd batteri inkludert)
+ plastdeksel av høy kvalitet (perfekt for dine behov)
+ høy fuktighetsbeskyttelsesklasse IPx8 (opptil 2m)
+ tilgjengelighet av ekstra tilbehør

± begge kontrollknappene (strøm/klokke) er plassert i halen (med de gitte dimensjonene til lommelykten, vil jeg personlig gjerne se klokkeknappen på siden av hodet, men da er muligheten til å kontrollere med én hånd tapt )
± mangel på smøring på gjengede koblinger (det er egentlig ikke nødvendig å skru av kolben)

Minuser:
- ikke-demonterbar design, dvs. umulig å bytte ut lysdioder eller reparere elektronikk (selv om du kan komme dit hvis du vil)
- mangel på alternativer med en nøytral LED-skjerm (kombinert med umuligheten av å demontere i det hele tatt)
- tredjeparts batterier støttes ikke (problemet kan løses)
- strømknappen slår ikke helt av strømmen, fordi klokken aktiverer blitzen (jeg kan ikke sjekke det, fordi designet nesten ikke kan separeres)
- ladestrømmen er bare 0,9-1A (for meg personlig er strømmen uanstendig lav)
- kan ikke plasseres på halen (stearinlysmodus)
- pris

Konklusjon: Alt i alt en god lommelykt, men for mange begrensninger. Jeg husket umiddelbart en sammenligning av smarttelefoner som kjører Android og iOS (Apple). Denne lommelykten minner litt om en Apple-enhet: Designet er bra, utførelse er bra, funksjonene er der, og den er enkel å bruke, men du kan ikke tilpasse den selv og prisen er enorm. Det er ikke lenger "graving" i fyllingen, som de sier, og den støtter bare alt som er ditt eget, kjære. Derfor vil denne modellen etter min mening ikke være utbredt, men de som er fremmede for ulike kroppsbevegelser og jakten på batterier og ladere vil like denne lommelykten...

Det var en gang de ga meg denne kinesiske lykten.

Etter seks måneders bruk sluttet den å slå seg på. Jeg åpner saken for å finne årsaken til feilen.

De glemte å slå av lommelykten etter bruk. På grunn av fraværet av noen beskyttelseskretser ble blybatteriene utladet til null. Tilsynelatende skjedde sulfatering av platene, og ved lading av batteriene forbrukte de praktisk talt ikke strøm. Så strømmet nettspenningen fra transformatorløs lading, gjennom den påslåtte vippebryteren, til lysdiodene. Som et resultat sviktet alle 15 LED-ene, og bare huset forble i fungerende tilstand.

Etter å ha sett på innsiden av denne kinesiske lykten, vil jeg umiddelbart legge merke til dens viktigste ulemper:

det er ingen beskyttelse mot dyp batteriutladning (utlading til null)
det er ingen kontroll over batteriladeprosessen (lader uendelig)
ingen indikasjon på lavt batteri
forferdelig uttrekkbar strømpluggdesign

Jeg bestemte meg for å reparere lommelykten, foreta en fullstendig oppgradering og bytte ut alt innvendig. Så hva vil du ha til slutt:

drevet av litium-ion-batteri (for lettere vekt)
batterilading gjennom en spesialisert kontroller (med indikasjon og automatisk avstenging)
slå lommelykten på/av med en trykkknapp
indikasjon på rask batteriutlading (spenning 3,7V)
slås av når batteriet er helt utladet (spenning 3,6V)
USB-ladeevne
Automatisk avslåing av lommelykten ved lading
design uten bruk av sjeldne, dyre komponenter og mikrokontrollere

Ikke før sagt enn gjort. Styreenhet diagram.

Jeg vil kort beskrive hovedkomponentene i kretsen:

Komponentene DA4, VT3, R17, R24, C16 danner en sekundær beskyttelsesenhet mot batteriutladning. Denne enheten kobler fra belastningen fra batteriet når spenningen faller til 2,5 volt. Den sekundære beskyttelsesenheten trenger ikke å installeres; i dette tilfellet vil det være nødvendig å installere jumper R12.
Komponentene DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 danner en batteriladeenhet med automatisk avstenging, strømstyring og indikasjon av ladeprosessen.
Komponentene DD1, C11, R19, VD1 danner triggeren som er nødvendig for å kontrollere lommelykten ved hjelp av en taktknapp.
Komponentene C12, R20, R22 setter sammen en krets for å undertrykke kontaktsprett av SB1-knappen.
Krets R15, VD3 tilbakestiller utløseren når lommelykten lades.
Komponentene VT1, VT2, R13, R14 organiserer strømforsyningen til kretsen og lysdiodene.
Komponentene DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 danner en referansespenning på 1,25 volt.
Komponentene DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 danner en indikasjonsenhet for lav batterilading.
Komponentene DA2, R9, R10, C8, VD2 danner den primære beskyttelsesenheten mot batteriutladning.
Motstander R1, R11, R23 fungerer som sikringer.

La oss gå videre til maskinvare. Først begynner jeg å gjenopprette LED-blokken. Jeg skrur av reflektoren.

Jeg demonterer utbrente lysdioder.

Jeg loddet fungerende lysdioder tatt fra en gammel defekt lommelykt. Jeg endrer også alle motstander til 100 ohm.

LED-blokken er gjenopprettet. Blokkdiagram.

Nå skal jeg begynne å lage kontrollbrettet. For å gjøre dette tar jeg alle dimensjonene og skriver ut et provisorisk brett på en skriver.

Jeg legger ut kretskortet, produserer det ved hjelp av LUT-teknologi og lodder komponentene.

Til venstre kan du se at den sekundære beskyttelsesenheten mot batteriutladning ikke er loddet til brettet, i stedet er jumper R12 installert.

Nå må du gjøre bryteren om til en taktknapp. Jeg tar fra hverandre bryteren.

Jeg dekker standard utskjæringen med et stykke sort plast.

Jeg borer hull.

Jeg fester et lite skjerf med klokkeknapp.

Knappen er klar.

Opprinnelig var lommelykten utstyrt med en enkelt indikator som lyste opp når den ble koblet til nettverket. Faktisk var denne indikatoren helt ubrukelig. Det oppgraderte brettet inneholder tre indikatorer - rød, grønn, gul.

Det er nødvendig å bore hull i plastinnsatsen for lyslederne.

Jeg fjernet lyslederne fra en gammel CRT-skjerm.

Oppgradert plastinnsats med lysledere.

Jeg installerer brettet med batteriet i lommelykten. Batteriet festes til brettet ved hjelp av dobbeltsidig tape.

Inne i saken føles styret som sitt eget.

Jeg satte plastinnsatsene på plass igjen.

Jeg setter sammen kroppen.

Lommelykten har blitt pålitelig og praktisk. Å bruke det er en fornøyelse.

Et rødt lys betyr at batteriet nesten er tomt og lommelykten vil snart slå seg av.

Under lading lyser den gule indikatoren.

På slutten av ladeprosessen lyser den grønne indikatoren.

Til slutt foreslår jeg at du ser en kort video.

Liste over radioelementer

Betegnelse	Type	Valør	Mengde	Merk	Notisblokken min
R1, R11, R23	Motstand	0 ohm	3	1206	Til notisblokk
R2	Motstand	10 kOhm	1	0805	Til notisblokk
R3	Motstand	1 MOhm	1	0805	Til notisblokk
R4	Motstand	5,1 kOhm	1	0805	Til notisblokk
R5, R18, R21	Motstand	300 Ohm	3	0805	Til notisblokk
R8	Motstand	300 Ohm	1	1206	Til notisblokk
R6, R7, R15	Motstand	100 kOhm	3	1206	Til notisblokk
R13, R19	Motstand	100 kOhm	2	0805	Til notisblokk
R9	Motstand	6,8 kOhm	1	1206	Til notisblokk
R10	Motstand	3,6 kOhm	1	0805	Til notisblokk
R14	Motstand	330 Ohm	1	1206	Til notisblokk
R16	Motstand	3 kOhm	1	0805	Til notisblokk
R17	Motstand	1 kOhm	1	0805	Til notisblokk
R22	Motstand	1 kOhm	1	1206	Til notisblokk
R20	Motstand	20 kOhm	1	0805	Til notisblokk
R24	Motstand	100 Ohm	1	0805	Til notisblokk
C1, C3, C9, C13	Kondensator	10 µF 10 V	4	1206	Til notisblokk
C2, C4, C6, C8, C11, C15, C16	Kondensator	100 nF 10V	7	0805	Til notisblokk
C5, C7, C10, C12	Kondensator	1 µF 10V	4	0805	Til notisblokk
C14	Tantal kondensator	47 µF 10V	1	D	Til notisblokk
DA1	Lineær regulator	AMS1117-ADJ	1	SOT-223	Til notisblokk
DA2	Operasjonsforsterker	LM358	1	SOIC-8	Til notisblokk
DA3	Ladekontroller	TP4056	1	SOIC-8EP	Til notisblokk
DA4	Sikkerhetskontroller	DW01p	1	SOT-23-6	Til notisblokk
DD1	Desimalteller	HEF4017	1	SOIC-16	Til notisblokk
VT1	MOSFET transistor

I dag skal vi snakke om et ganske kontroversielt tilbehør, nemlig en fysisk knapp som kan kobles til hodetelefonkontakten og tilordnes forskjellige handlinger til den. La oss prøve å finne ut hvor praktisk og nødvendig det er i denne anmeldelsen.

Litt bakgrunn

Denne gode ideen dukket opprinnelig opp på kickstarter - Pressy (lenke). Prosjektet var ganske ambisiøst og nådde raskt beløpet som kreves for kommersiell implementering (omtrent 700 tusen dollar). Først tok ideen fart, og det var mye spenning - omtale av tilbehøret var i nesten alle store tekniske publikasjoner. Tross alt er ideen veldig god - en miniatyrknapp som kan kobles til hodetelefonkontakten på en smarttelefon (Android/iOS) og programmeres for ulike handlinger, for eksempel: ett trykk slår på lommelykten, to trykk tar et bilde med kameraet, ett kort trykk og ett langt trykk starter noen eller en applikasjon - det kan være et stort antall kombinasjoner.

Men til tross for den utmerkede ideen og den gode implementeringen, stilnet spenningen raskt, siden skaperne ber om $30 for en veldig enkel enhet (en hodetelefonkontakt med en motstand inni og en klokkeknapp på toppen). Og dette, etter min mening, er mye for en så enkel enhet.

Og så, som vanligvis skjer, tok kinesiske produsenter opp ideen og laget mange "Klikk-hurtigknapper" under forskjellige navn (Klick, MiKey og andre), men helt identiske fra den tekniske siden. Prisen har naturligvis falt betydelig - og varierer avhengig av kvaliteten på utførelse fra 5 til 15 dollar, som tilsvarer denne enkle enheten. Deretter skal vi snakke om en av de kinesiske knappene.

Møt - Klikk

I et stort antall forskjellige kinesiske klikk-hurtigknapper virket det for meg at kvaliteten på utførelsen (både selve knappen og applikasjonen for å sette den opp) skiller seg ut med en under det enkle navnet "Klick" (produsenten har til og med en nettsted - lenke).

Da knappen kom fra Kina skuffet ikke kvaliteten meg: både selve knappen og emballasjen var veldig presentabel.

Ved ankomst var ikke esken krøllete, men ble det allerede i min besittelse mens jeg ventet på gjennomgang.

Klikk - emballasje

Når den åpnes, folder esken seg ut, og på innsiden ser vi korte bruksanvisninger.

Klick - utstyr

Etui til Klick

I tillegg til selve knappen inneholder pakken en nøkkelring og et lite etui som kan festes til en proteinring eller til en hodetelefonledning.

Android-applikasjoner for å jobbe med knappen

Hvis du bare kobler knappen til smarttelefonen din, vil den ganske enkelt bli identifisert som hodetelefoner. Derfor, før du gjør dette, er det verdt å installere applikasjoner. Det er flere alternativer for Android.

Press den! Strømknapp Psre sy

Denne applikasjonen kan lastes ned fra Google Play (lenke)fra skaperne av Psresy.Gratisversjonen har nok dårlig funksjonalitet; Det er en interessant funksjon for bedrageri (når du trykker på en knapp, begynner smarttelefonen å ringe som om den mottok et anrop). Det fungerer på en eller annen måte uforståelig - noen ganger reagerer det på klikk, noen ganger ikke, og hvorfor er ikke klart. Jeg anbefaler ikke å bruke dette sammenlignet med andre applikasjoner.

Fordeler med applikasjonen:

falsk anropsfunksjon.

ustabil drift av applikasjonen;
Det er umulig å konfigurere hvilke skript som fungerer når skjermen er låst og hvilke som ikke gjør det.

Miclick (MiKey)

Applikasjonen er fra Xiaomi, den er ikke på Google Play (den er forhåndsinstallert på Xiaomi-smarttelefoner), du kan laste den ned fra 4pda, det er en oversatt versjon (lenke) - takket være brukeren malchik-solnce.

Applikasjonen fungerer stabilt og oversiktlig – som den skal. Du kan programmere 10 hendelser (fra ett til 10 trykk på rad). Det er ganske praktiske scenarier (i tillegg til de vanlige): for eksempel kan du tømme minnet fra kjørende applikasjoner, låse skjermen, dempe lyden eller ta et skjermbilde.

stabilt arbeid;
mange praktiske scenarier (tømming av minne, skjermbilde, etc.);
rask respons på å trykke på en knapp.

applikasjonen skiller ikke mellom lange/korte trykk;
det er umulig å konfigurere hvilke skript som fungerer når skjermen er låst og hvilke som ikke gjør det;
ikke på Google Play.

Klikk

Denne applikasjonen er fra produsenten av "Klikk"-knappen og kan lastes ned fra Google Play (lenke). Applikasjonen skiller mellom lange og korte trykk, dette er veldig praktisk - dette reduserer betydelig antall klikk på en knapp som kreves for å utføre et skript (for eksempel er 4 raske trykk ikke lenger veldig praktisk, en kort, en lang er mye mer beleilig). Det fungerer veldig stabilt, men dessverre har det få "spesielle" scenarier (som å tømme minne og lignende), det er en ganske interessant mulighet til å ta et bilde med kameraet ved å trykke på en knapp uten å starte kameraapplikasjonen (selv om skjermen er låst), men i virkeligheten kommer det ikke noe gode ting ut av slike bilder; du må fortsatt se hva som fanges opp av linsen (strengt tatt er denne funksjonen også tilgjengelig i andre applikasjoner, men den fungerte bare riktig for meg med denne).

For hvert scenario kan du velge om det skal fungere når skjermen er låst - dette er praktisk, fordi hvis du har en smarttelefon i lommen, kan du ikke unnslippe utilsiktede enkeltklikk.

stabilt arbeid;
applikasjonen skiller mellom lange/korte trykk;
Det er mulig å konfigurere hvilke scenarier som fungerer når skjermen er låst og hvilke som ikke gjør det.

få spesielle scenarier.
Det er en liten forsinkelse (~1,5 sek) fra å trykke på knappen til utføring av skriptet.

___________________________________________________________________________

For å oppsummere kan jeg si at jeg likte den siste applikasjonen best. Forsinkelsen når du trykker, ødelegger selvfølgelig litt, men uten muligheten til å velge hvilke scenarier som fungerer når skjermen er låst og hvilke som ikke gjør det, er det ikke veldig praktisk å bruke knappen (den vil fortsatt bli trykket ved et uhell), og muligheten til å konfigurere kombinasjoner av lange/korte presser - dette er også veldig praktisk.

Bruke klikkknappen

Det ser ut til at vi har funnet ut applikasjonen, nå er det på tide å koble knappen til hodetelefonkontakten på smarttelefonen.

Knappen passer veldig tett inn i kontakten og forblir der - du vil ikke kunne miste den ved et uhell. Selvfølgelig stikker det litt ut fra kroppen, det er ingen vei rundt det, men det ødelegger ikke utseendet til smarttelefonen mye og forstyrrer ikke bruken.

Det er verdt å forstå en åpenbar ting: når knappen er tilkoblet, kan du ikke koble hodetelefoner/headset til smarttelefonen. Hvis du er vant til ofte å bruke hodetelefonkontakten til det tiltenkte formålet, er det ikke praktisk å koble knappen med hodetelefonene. Dette var et veldig presserende problem for meg, siden jeg var vant til å bruke smarttelefonen min som spiller. Men det har seg slik at nå bruker jeg to smarttelefoner, så jeg overførte all musikken til den ene, og bruker den andre med Klick. Hvis det bare var én smarttelefon, så tror jeg at fra tilleggsknappen ville jeg mest sannsynlig nektet og brukte kontakten til det tiltenkte formålet.

Til tross for at et ganske stort antall scenarier kan konfigureres per knapp (i gjennomsnitt mer enn fem), er det egentlig ikke praktisk å bruke mer enn tre eller fire - hvis du trenger å klikke på knappen mer enn tre eller fire ganger å starte, så er det lettere å bare starte ønsket applikasjon på tradisjonelle måter og ikke telle en haug med klikk.

Når jeg skulle velge applikasjoner som skal startes raskt via en knapp, ble jeg veiledet av to prinsipper: applikasjoner som brukes oftest, og applikasjoner som du kanskje trenger å starte så raskt som mulig (for eksempel kameraet). Når du konfigurerer, er det også verdt å vurdere at en applikasjon som er konfigurert til å starte med ett klikk, uunngåelig vil bli utløst ved et uhell (knappen vil bli trykket i lommen eller noe annet), så det er fornuftig å konfigurere det slik at ett klikk vil fungerer bare når skjermen er ulåst.

Selvfølgelig, for å bli vant til en ny knapp på en smarttelefon, for å velge applikasjoner som er veldig praktiske å tilordne til den, for å huske til nivået av automatikk hvor mange ganger du må trykke for at dette eller det scenariet skal fungere, tar det selvfølgelig tid. Men etter å ha gått rundt i en måned, begynner du ufrivillig å lete etter Klick på alle smarttelefonene du får tak i.

Noen få ord til slutt

Til tross for den geniale ideen, vil ikke en slik knapp være praktisk for alle smarttelefonbrukere. Derfor, hvis du tenker på å kjøpe, bør du tenke på om det vil være praktisk å okkupere hodetelefonkontakten, og hvilke scenarier som vil bli utført når du trykker på den.

Jeg har brukt Klick i en tilstrekkelig periode til å bli vant til det og forstå at tilbehøret er veldig praktisk, og for dens skyld kan du tåle det faktum at hodetelefonkontakten på en smarttelefon vil være konstant opptatt.

Mange mennesker har forskjellige kinesiske lykter som går på ett enkelt batteri. Noe sånt som dette:

Dessverre er de veldig kortvarige. Jeg vil fortelle deg videre om hvordan du får liv i en lommelykt og om noen enkle modifikasjoner som kan forbedre slike lommelykter.

Det svakeste punktet med slike lommelykter er knappen. Kontaktene oksiderer, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger, øker lysstyrken.
Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Ta en tynn trådet tråd og klipp av den ene tråden.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den vridende delen av lommelykten.
4. Vri godt. Vi bryter av (riv av) overflødig ledning.
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten
vil skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig er knappen ikke lenger tilgjengelig for slike reparasjoner, så
Slå av og på lommelykten gjøres ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske fyr jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENOPPRETTING AV KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er plassert i en plastkasse, som
Den er bare trykket inn i baksiden av lyset. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Bruk et 2 mm bor til å lage et par hull til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du bruke en pinsett til å skru av huset med knappen.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim eller låser, så den kan enkelt demonteres med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (en rund ting i midten som ser ut som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å fortinne både denne delen og de faste kontaktene.

1. Rengjør med fint sandpapir.
2. Påfør et tynt lag på områdene merket med rødt. Vi tørker av fluksen med alkohol,
sette sammen knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt sammen igjen.
Etter reparasjon fungerer knappen perfekt. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på lyspærer er laget av tinn.

FORBEDRE FOKUS.

Min kinesiske venn hadde en veldig vag idé om hva en "hotspot" var, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodedelen.

1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl til å vri ut fyllet.
Trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å skru av.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir og stikk 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene i hullstansen stemmer perfekt med diameteren på LED.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på LED-en og trykk den med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall skiver. Jeg forbedret fokuseringen av et par lommelykter på denne måten; antall skiver var i området 4-6. Den nåværende pasienten trengte 6 av dem.
Hva skjedde på slutten:

Til venstre er vår kinesiske, til høyre er Fenix LD 10 (minimum).
Resultatet er ganske hyggelig. Hotspot ble uttalt og enhetlig.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer vil øke kostnadene, så de installerer det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
induktor og en 3-bens IC som ligner på en transistor). Men de sparer penger på den delen som er merket med rødt. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut i lignende kinesiske. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må bli veiledet av dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut med LED-en loddet til (på baksiden). Grønn farge indikerer folie. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Bruk en skarp kniv eller en trekantet fil, skjær folien på den positive siden av lysdioden.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datastrømforsyning, og loddet tantalkondensatoren fra en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med diodene.

Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter Phoenix, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.

Og den siste tingen: fordelen til kineserne fremfor den merkede lommelykten (ja, ikke le)
Merke lommelykter er designet for å bruke batterier, så
Med batteriet utladet til 1 volt, slås ikke Fenix LD 10 på. I det hele tatt.
Jeg tok et dødt alkalisk batteri som hadde gått ut på dato i datamusen. Multimeteret viste at det hadde sunket til 1,12v. Musen fungerte ikke lenger på den, Fenix startet som sagt ikke. Men den kinesiske fungerer!

Til venstre er kineseren, til høyre er Fenix LD 10 minst (9 lumen). Dessverre er hvitbalansen av.
Føniks har en temperatur på 4200K. Kineseren er blå, men ikke så ille som på bildet.
Bare for moro skyld prøvde jeg å fullføre batteriet. Ved dette lysstyrkenivået (5-6 lumen ved øyet) virket lommelykten i ca. 3 timer. Lysstyrken er ganske nok til å lyse opp føttene dine i en mørk inngang/skog/kjeller. Så i ytterligere 2 timer sank lysstyrken til "ildflue"-nivået. Enig, 3-4 timer med akseptabelt lys kan løse mye.
For dette, la meg ta min permisjon.
Stari4ok.

ZY Artikkelen er ikke en copy-paste. Laget i I, spesielt for "NOT PROPAD"!

Sluttet å slå på. Den skyldige ble raskt avslørt – en knapp.

Feilen kan enten bestå av brudd på selve knappen eller dårlig kontakt med baken på lommelykten. Til å begynne med må halen demonteres.

For å skru av festeklemringen kan du bruke spikersaks hvis du ikke har et verktøy beregnet for slike formål.

Etter dette blir knappeenheten tilgjengelig, bestående av selve knappen, en fjær og en "pille" i enden. Fjæren kan skrus av, hvoretter bare selve knappen forblir ikke-avtakbar.

Her kan du bekrefte at problemet ligger i selve knappens mekanisme. Dette kan gjøres ved å ringe på knappelukkende kontaktene mens du snur bryteren. I mitt tilfelle var det et gap hele tiden.

Jeg var heldig, og knappen viste seg ikke bare å være sammenleggbar, men også uten noen låser eller andre fast sikringsmekanismer. Det vil si at den viste seg å være ganske brukbar. For å demontere den er det nok å flytte de to halvdelene fra hverandre. Dessuten, for enkelhets skyld, er det to spor på sidene hvor du kan sette inn en flat skrutrekker og åpne knappen.

Innsiden av knappen er ikke noe ultrateknologisk. Den eneste kompliserte delen er tilstandsbyttemekanismen. Den har ingen synlige skader, så la oss se videre.

Siden det ikke er noe annet å se på, er den eneste kandidaten igjen denne lille våren. Den har sannsynligvis skrudd litt ut av plastspindelholderen, og derfor sluttet den å komme i kontakt med den nedre plattformen. Vi skruer den bare inn ytterligere, den har forresten en venstregjenger (skru den mot klokken).

Ved montering monterer vi først brytermekanismen; du må stille inn plasseringen av delene riktig slik at fremspringet til knappen på baksiden kommer helt ut, og den hvite delen settes helt inn i den svarte. Så bretter vi bare halvdelene og presser dem godt til de er helt sammenføyd.

Sjekken viste at knappen fungerer, noe som betyr at problemet egentlig var at denne lille fjæren ikke ble skrudd nok. Med tanke på den noe spinkle naturen til hele denne strukturen, kan fjæren ganske enkelt bevege seg av seg selv under levering, for eksempel. Det er så enkelt, men jeg har allerede begynt å legge til en ny knapp i handlekurven.

Vedlegg 1

Det ser ut til at denne våren stadig har problemer med kontakt med den nedre plattformen, siden knappen over tid igjen begynner å oppføre seg upassende, og det dukker opp rasling. Jeg bestemte meg for å lodde en fjær til denne puten. Det er bedre å først fjerne puten fra kroppen, ellers kan den bli skadet. Loddet, satt sammen, 5 minutter, normal flytur, la oss se hva som skjer om en uke eller to.

Jeg kan ikke finne en god knapp for salg - enten skriver de ikke maksimal strøm, eller så er den for liten (opptil 1,5 A). Derfor må du tukle med det du har, styrke kontakten.

Tillegg 2

Problemet dukker opp igjen og igjen, og det ser ut til å skyldes dårlig kontakt mellom huset og sidekontaktene på knappen, eller på grunn av dårlig kontakt mellom fjæren (i bakenden av lyset) og den sentrale kontakten til knappen. knapp. Etter hvert søk på halen fungerer knappen normalt i noen tid, og deretter begynner problemer med kontakten igjen - først øker raslingen, så slår lommelykten noen ganger ikke på i det hele tatt.

Denne knappen er imidlertid fortsatt av veldig middelmådig kvalitet, og jeg kan ennå ikke helt utelukke den som kilden til problemet.

Oppdatering datert 7. oktober 2015

For noen måneder siden smurte jeg kontaktene på innsiden og utsiden av knappen med silikonfett (PMX-200). Jeg ser ikke flere problemer med kontakt. Dette smøremiddelet er et dielektrikum, så det er ikke åpenbart hvordan det kan hjelpe her. Faktum er at det skaper en film på overflaten av kontaktene som beskytter mot det ytre miljøet. Men samtidig forstyrrer ikke smøremidlet passasjen av strøm, siden det lett forlater (klemmer ut) fra kontaktpunktet. For å gjenopprette en oksidert kontakt, smør den med dette smøremiddelet og fjern oksidlaget, klikk på knappen flere ganger, for eksempel.