Złóż samodzielnie swój domowy komputer z komponentów. Jak złożyć komputer

Komputer do gier można uznać za komputer, na którym można grać we wszystkie nowoczesne gry, zapewniając akceptowalny poziom komfortu z tej rozrywki. Ale wymagania użytkowników są różne, dlatego bardzo różne urządzenia należą do kategorii komputerów do gier. Dla wielu użytkowników wystarczy, że gry działają płynnie, świat gry jest poprawnie wyświetlany i nie ma problemów ze sterowaniem. Profesjonalni gracze (zarabiający na grach) i ci, którzy spędzają znaczną część swojego wolnego czasu na graniu w gry, mają bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności komputera.

Z tego materiału dowiesz się, jak samodzielnie złożyć komputer do gier, zarówno dla użytkowników, którzy potrzebują po prostu płynnego renderowania obrazu na ekranie, jak i dla graczy, dla których jakość grafiki jest najważniejsza. Oczywiście dla tych dwóch kategorii nabywców zarówno wydajność komponentów, jak i ich koszt będą się znacznie różnić (nawet dziesięciokrotnie). Ale ogólne zalecenia dotyczące montażu komputera do gier własnymi rękami będą podobne dla wszystkich.

Samodzielny montaż komputera PC to przede wszystkim rozwiązanie, które pozwala na dobranie konfiguracji optymalnej do potrzeb konkretnego użytkownika. Konfigurowanie własnego komputera to także sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Pytanie, jak zbudować tani komputer do gier, interesuje wielu użytkowników. Niestety wydajność komputera w dużej mierze zależy od jego ceny. Dlatego obecnie nie można złożyć całkowicie taniego (na przykład za 10-15 tysięcy rubli) komputera do gier.

Gdzie zacząć

Budżet jest kluczowym czynnikiem przy wyborze komponentów. Dlatego przede wszystkim należy zdecydować, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na zakup. Ważne jest również to, czy potrzebujesz samej jednostki systemowej, czy urządzeń peryferyjnych (monitor, akustyka, klawiatura, mysz).

Asortyment modeli każdego producenta obejmuje kilka gniazd (gniazda procesorowe). Każdy z nich wymaga płyty głównej z własnym złączem. Jeśli procesor jest wyposażony w gniazdo Socket 1155, płyta główna musi je mieć. Ponadto należy wziąć pod uwagę kompatybilność płyty z konkretnymi modelami procesorów. Z reguły producenci płytek publikują listy obsługiwanych procesorów na swoich oficjalnych stronach internetowych.

Wymagania dotyczące samej płyty ustalane są na podstawie liczby i pojemności kości RAM, które zostaną zainstalowane, liczby podłączonych dysków (HDD, SSD), ich interfejsów (SATA, PCI-Express lub M.2) i możliwości podkręcania. Przyszła aktualizacja również ma znaczenie: jeśli jest planowana za kilka miesięcy lub lat, musisz wybrać płytę główną z dużą liczbą interfejsów i świeżym chipsetem (na przykład MSI H61M-P31/W8 dla Intela, ASUS M5A78L- M LX dla AMD). Jeśli wynajmujesz komputer na dłuższy czas i nie ma możliwości modernizacji jego komponentów, możesz zaoszczędzić trochę na płycie systemowej.

Jeśli planowana jest aktualizacja, wymagana jest zaawansowana płyta główna

Karta graficzna

Procesor graficzny w komputerze do gier jest tak samo (jeśli nie ważniejszy) niż procesor. To karta graficzna odpowiada za przetwarzanie trójwymiarowego obrazu i wyświetlanie go na wyświetlaczu. Nie można jednak po prostu kupić i zainstalować wydajnej karty graficznej i zaoszczędzić na innym sprzęcie. Informacje do późniejszego przetwarzania przez procesor graficzny przygotowywane są przez kombinację „CPU + RAM”, która z kolei odbiera dane z dysku (HDD i SSD).

Słaby procesor nie pozwoli uwolnić potencjału karty graficznej do gier

„Słabym ogniwem” (niezależnie od tego, czy jest to procesor, karta graficzna czy dysk twardy) będzie ciągnąć system w dół, stając się wąskim gardłem. Można przeprowadzić analogię z terminalem logistycznym: niezależnie od tego, jak duża jest jego przepustowość, niezależnie od tego, ile samochodów jest załadowanych, jeśli brakuje sprzętu i siły roboczej do załadunku, rozbudowa możliwości samego terminala nie przyspieszy jego praca.

Tandemy takie jak „niedrogi Intel Core i3 (lub podobna seria AMD FX 4xxx) + Geforce GTX Titan X” są zatem wyjątkowo nieefektywne i stratą pieniędzy. „Sufitem” takich procesorów są karty graficzne klasy Geforce GTX 750 Ti. Taki chip nie ujawni potencjału bardziej produktywnego procesora graficznego.

Aby ocenić, czy połączenie wybranego procesora i karty graficznej będzie miało optymalny balans możliwości, możesz porównać ich ceny. Koszt procesora graficznego powinien przewyższać cenę procesora. W kategorii budżetowej (Intel Core i3, AMD FX serii 4xxx i 6xxx) różnica wynosi 10-30%, a w niszy droższych urządzeń może sięgać 100%. Oznacza to, że jeśli planujesz kupić procesor za 8000 rubli, nie ma sensu instalować karty graficznej za 15 000 lub więcej. Ale kosztujący do 50 tys. GeForce GTX 980 zostanie optymalnie połączony z procesorem Intel Core i7 za 25-30 tys.

Możesz zainstalować 2 karty graficzne, jeśli płyta główna obsługuje technologię SLI (dla Nvidia GeForce) lub CrossFire (AMD Radeon). W segmencie budżetowym takie rozwiązanie wygląda na bezsensowne (1 GPU za 15 tys. będzie bardziej produktywny niż 2 za 8 tys.). W najwyższej klasie połączenie dwóch kart graficznych pozwala osiągnąć wzrost wydajności, którego nie można osiągnąć w inny sposób.

Dwie karty graficzne w trybie SLI zwiększą wydajność Twojego komputera do gier

Jeśli planujesz modernizację swojego komputera, możesz kupić płytę główną obsługującą dwie karty graficzne i uzyskać procesor graficzny na poziomie GeForce GTX 960. Na razie możliwości tej karty graficznej wystarczą do grania we wszystkie gry, a za rok będzie można ją sparować z inną tego samego rodzaju, aby poprawić wydajność.

Należy pamiętać, że aby pracować w SLI/CrossFire, karty graficzne muszą być, jeśli nie identyczne, to zbudowane na tej samej wersji procesora graficznego.

Baran

Wybierając pamięć RAM, najważniejsze jest wzięcie pod uwagę kompatybilności generacji i częstotliwości roboczych. Na przykład procesory Intel Core i7 szóstej generacji (i kompatybilne z nimi płyty główne) współpracują z kośćmi RAM DDR4, a AMD FX 8xxx - DDR3.

Pamięć DDR4 jest szybsza, ale nie jest obsługiwana przez wszystkie procesory

Ilość pamięci RAM jest ograniczona portfelem i liczbą slotów na płycie głównej. Pamięć RAM to zasób, którego nigdy nie będzie dość (dzięki twórcom oprogramowania, którzy po przejściu na 64-bitowy system Windows nie zawracają sobie głowy nadmiernymi wysiłkami w celu optymalizacji zużycia pamięci). Dlatego to, czy zainstalować 8 GB RAM-u, czy 32, należy do użytkowników.

Wybierając kości RAM, zaleca się instalowanie ich parami lub trójkami. W tym przypadku chipy działają w trybie dwu- lub trzykanałowym (w zależności od modelu procesora i płyty głównej). W tym przypadku prędkość wymiany danych teoretycznie wzrasta odpowiednio dwa lub trzy razy. Dwa moduły 4 GB będą działać szybciej niż 1 moduł 8 GB.

Napędy

Dyski twarde stopniowo tracą na popularności pod presją szybkiego spadku cen, zwiększania pojemności i coraz bardziej niezawodnych dysków SSD. Ponieważ nie da się zbudować wydajnego komputera do gier bez szybkiego dysku, komputer do gier nie może obejść się bez dysku SSD. Do zainstalowania systemu Windows i gier wystarczy pojemność 256 lub 512 GB, a do treści multimedialnych (muzyka, filmy) można jednocześnie zainstalować pojemny dysk twardy o pojemności 2, 3 lub więcej terabajtów.

Pojemność nowoczesnych dysków twardych osiągnęła już 10 TB

Wybierając samodzielnie podzespoły komputera, nie tylko będziesz mógł dobrać podzespoły najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, ale także znacząco obniżysz ostateczny koszt komputera jako całości.

Bardzo często w sklepach sprzedawcy gotowych produktów „straszą” niedoświadczonych w tematyce informatycznej kupujących faktem, że podzespołów komputerowych zakupionych osobno nie da się wymienić, jeśli zepsują się w ramach gwarancji. Nic takiego. Możesz mieć pewność, że na każdy element otrzymasz gwarancję, a w razie awarii możesz ją łatwo naprawić korzystając z karty gwarancyjnej. Rozważmy bardziej szczegółowo informacje o tym, jak i jakie komponenty należy wybrać.

Wybieramy procesor, płytę główną i pamięć RAM

Przede wszystkim potrzebujemy farszu dla jednostki systemowej. Zacznijmy . Najpierw jasno zdecyduj, do jakich celów będzie używany komputer stacjonarny. Jeśli obejmuje to zamrażanie w grach komputerowych, natychmiast przejdź do kategorii wydajnych procesorów. Pamiętaj: im mocniejszy procesor, tym większa prędkość urządzenia komputerowego.

Zwróć uwagę na dwa wskaźniki: częstotliwość taktowania (co najmniej 2 GHz) i pamięć RAM (co najmniej 2 GB). Byłoby lepiej, gdyby te liczby były jeszcze wyższe.

Rada. Wybierając procesor, zawsze zwracaj uwagę na pamięć podręczną (doskonałym wskaźnikiem jest od 3 MB).

Podstawa „maszyny”. Dziś najbardziej szanowanymi producentami tego elementu komputera są: Asus, Gigabyte, Foxconn, Msi itp. Wydajny komputer będzie wymagał płyty głównej ATX, ponieważ ma większą liczbę złączy i gniazd, które pozwalają na jego ulepszenie. Ponadto taką płytę główną można znacznie łatwiej zainstalować w jednostce systemowej.

Rada. Przed zakupem płyty głównej należy sprawdzić jej kompatybilność z wybranym procesorem (typ złącza płyty głównej i procesora muszą być zgodne), w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy podczas instalacji.

I wreszcie – pamięć RAM. W tej chwili najbardziej popularna jest pamięć RAM typu DDR3. To właśnie na tej opcji się skupimy. Ale wybór rodzaju pamięci RAM to nie wszystko. Zwróć także uwagę na ilość pamięci RAM - warto wybierać modele o pojemności roboczej co najmniej 4 GB, a jeszcze lepiej - 8 GB.

Wybór karty wideo

Jakość wszystkich obrazów pojawiających się na Twoim komputerze będzie zależała od wyboru w przyszłości, dlatego wybór tego elementu należy traktować nie mniej poważnie niż wszystkie poprzednie. Zasada wyboru jest bardzo podobna do pamięci RAM - im większa objętość i częstotliwość własnej pamięci karty graficznej, tym lepiej. Jeśli chodzi o producentów, Nvidia i AMD już mocno zajęły niszę najlepszych producentów tego typu komponentów komputerowych.

Rada. Nie bój się „natknąć” na pozbawionego skrupułów producenta (prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest bliskie zeru). Dzieje się tak dlatego, że tworzenie chipów wideo jest dość kosztowną „przyjemnością” i prawie nikogo na nią nie stać.

Zdecydowana większość firm korzysta z technologii i produkuje produkty komputerowe, licencjonując je od światowych gigantów.

Kilka słów o zasilaczu

Minimalna moc wybranego zasilacza powinna wynosić 600 watów. Ponadto byłoby miło, gdyby zasilacz był wyposażony w UPS (zasilacz awaryjny). A co najważniejsze, całkowita moc wyjściowa zasilacza. Należy pamiętać, że powinno to być o 40-50% więcej energii zużywanej przez wszystkie pozostałe elementy jednostki systemowej.

Opcje wyboru dysku twardego (dysku twardego).

Nie owijajmy w bawełnę i nie mówmy, że w przypadku komputera stacjonarnego najlepszą opcją byłoby zainstalowanie co najmniej dwóch dysków twardych. Jeden (o dużej prędkości obrotowej - od 7200 obr./min) - dla systemu operacyjnego; drugi (o prędkości obrotowej 5400 obr./min) służy do przechowywania różnych plików. Ważne jest, aby zrozumieć, że głównym zadaniem dysku twardego jest długotrwałe przechowywanie informacji. Na tej podstawie należy wybrać jego pojemność. Na przykład, jeśli jesteś miłośnikiem muzyki/filmów, najlepszym rozwiązaniem będą dyski o większej pojemności.

Ostatnio ceny dysków twardych znacznie spadły i całkiem możliwe jest zakupienie dysku o pojemności 1 TB.

Rada. Kupując dysk twardy, upewnij się, że jest to dysk typu SATA3 i że producent udziela na niego gwarancji.

Wybór napędu optycznego

W przypadku nowoczesnego dysku wysokiej jakości niezwykle ważne są dwa wskaźniki: prędkość odczytu i zapisu plików. Optymalnymi modelami będą te prezentowane przez znanych producentów: SONY, PIONEER itp. Nie zalecamy kupowania przestarzałych modeli, takich jak CD-ROMy itp. Ogólnie rzecz biorąc, dość trudno je znaleźć na rynku komponentów komputerowych.

Dodatkowe komponenty: monitor, klawiatura, mysz, głośniki

O wyborze działającego monitora w dużej mierze powinny decydować cele, jakie stawiane są podczas eksploatacji komputera. Jeśli planujesz pracować za nim przez większość czasu, nie powinieneś wybierać zbyt dużej przekątnej. Jeśli jesteś graczem lub chcesz organizować wieczorami własne kino, będziesz potrzebować większej przekątnej, a także rozdzielczości (od tego zależy klarowność obrazu na ekranie). W związku z tym koszt takiego monitora będzie wyższy.

Wybierając klawiaturę, można już wybrać się na spacer. Ponownie, jeśli komputer będzie używany głównie do pracy, powinieneś preferować klawiaturę o układzie piramidalnym; jeśli jesteś graczem, wówczas twoją opcją jest klawiatura ze specjalnymi przyciskami dla graczy.

Wybór myszy jest prawdopodobnie najłatwiejszym krokiem w wyborze komponentów komputera. Wystarczy, aby był jak najbardziej wygodny dla dłoni i odpowiadał swoim właściwościom zewnętrznym.

Montaż komponentów komputerowych własnymi rękami

Kiedy już wszystkie elementy zostaną wybrane i dostarczone do domu, czas przystąpić do składania ich w jedną całość. Zanim przystąpisz do montażu pamiętaj o ważnej zasadzie: wszystkie elementy posiadają specjalne zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem. A jeśli część „nie działa”, nie powinieneś nalegać: spróbuj zainstalować ją inaczej.

Przyjrzyjmy się schematycznie procesowi montażu komputera:

Zdejmij boczną pokrywę jednostki systemowej i zainstaluj zasilacz. Otwory montażowe rozmieszczone są w taki sposób, że nie sposób się pomylić.
Następnie przystępujemy do instalowania chłodnic. Ich minimalna liczba to dwa. Jeden z nich służy do doprowadzenia powietrza i znajduje się w przedniej części jednostki systemowej (na dole); drugi wyciąga gorące powietrze i znajduje się z tyłu jednostki systemowej. Jako elementy złączne stosujemy wkręty samogwintujące lub zaciski gumowe.
Do płyty głównej podłączamy wszystkich „sąsiadów”: procesor, układ chłodzenia i moduły RAM. Procesor jest zamocowany tak, aby gniazdo płyty głównej i styki procesora pasowały. Pamiętaj, aby nałożyć cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na powierzchnię już zainstalowanego procesora, aby uniknąć różnego rodzaju uszkodzeń w przypadku kontaktu z chłodnicą. Chłodnicę mocujemy do górnej części procesora za pomocą specjalnych obejm, śrub itp.

Podłączamy kabel zasilający chłodnicę do płyty głównej (złącze CPU FAN).
Naprawiamy stojaki na płytę główną i jej pokrywę w jednostce systemowej. Zapobiegnie to przedostawaniu się kurzu do środka.
Następnym krokiem jest instalacja pamięci RAM. Otwórz zatrzaski, włóż moduły w szczeliny i lekko dociśnij, aż zatrzasną się.
Teraz kolej na płytę główną. Opuszczamy go w specjalnie do tego przygotowane miejsce w ciele. Następnie sprawdzamy, czy wszystkie złącza na tylnej ściance są na swoim miejscu. Mocujemy płytę główną za pomocą śrub do stojaków już zamocowanych w obudowie.
Napęd optyczny instalujemy w jednej z górnych przegród jednostki systemowej (może być ich kilka). Najpierw wyjmij wtyczkę, a następnie włóż tam napęd od zewnątrz. Mocujemy go za pomocą śrub.
Przegródki znajdujące się na dole przeznaczone są na dyski twarde. Montujemy je od wewnątrz lub z boku, tak aby można było do nich podłączyć kable zasilający i sygnałowy. Naprawiamy to za pomocą śrub.
Otwieramy wtyczkę, w której zainstalowana jest karta graficzna (tylna ściana jednostki systemowej). Wyczyść styki gumką i włóż kartę do slotu, lekko ją dociskając, aż usłyszysz kliknięcie. Potem to przykręcamy.
Najbardziej nieprzyjemny moment to podłączenie przewodów. Zachowaj szczególną ostrożność. Zasilanie do płyty głównej dostarczane jest poprzez ATX (można je włożyć tylko w jednej pozycji). Pamiętaj, aby zabezpieczyć go zatrzaskiem.
Napęd optyczny i dysk twardy są zasilane złączami w kształcie litery L.
Zasilanie karty graficznej (jeśli występuje) jest podłączone za pomocą 6-pinowego złącza.
Nie zapomnij o obudowach chłodzących. Zasilamy je podłączając do płyty głównej poprzez złącza SYS(CHA)_FAN.
Podłącz przedni panel obudowy do płyty głównej. Wszystkie wskaźniki obudowy są podłączone do tych samych złączy na płycie głównej.
Pozostaje tylko podłączyć zewnętrzne złącza USB i wyjście audio.
Wewnątrz jednostki systemowej mamy złożoną sieć przewodów, którą należy doprowadzić do mniej lub bardziej „boskiej” formy. Uzbrajamy się w nylonowe krawaty i działamy.

Teraz zamykamy pokrywę jednostki systemowej i podłączamy do niej monitor, mysz, klawiaturę i wszystkie inne akcesoria zakupione w sklepie.

Tak więc nasz artykuł dobiegł końca. Teraz jesteś uzbrojony w informacje o tym, jak szybko i poprawnie możesz samodzielnie zbudować doskonały komputer osobisty. Życzymy powodzenia!

Jak samodzielnie złożyć komputer: wideo

Mówiłem o tym, dlaczego zawsze wolę zamawiać nowy komputer w postaci oddzielnych podzespołów. W komentarzach do tego artykułu zostałem poproszony o pokazanie tym, którzy nigdy nie spotkali się z czymś takim, jak dokładnie wygląda proces montażu: jak wygląda proces montażu. to wszystko jest skomplikowane i cóż, może. Jeśli nie jesteś zbyt zaawansowanym użytkownikiem, złóż komputer samodzielnie. A potem pomyślałem, że gdybym sfilmował i zademonstrował ten proces, mógłby stać się przydatnym artykułem w dziale „Edukacja edukacyjna”. W końcu nie ma nic niemożliwego w samodzielnym złożeniu komputera. Opanowanie tego wszystkiego nie jest trudniejsze niż złożenie szafki z IKEA, a nawet wtedy - moim zdaniem złożenie szafki z IKEA jest zauważalnie trudniejsze, jeśli mniej więcej rozumiesz, z jakich elementów składa się komputer i jak te elementy są potrzebne do wyboru, wtedy oczywiście lepiej będzie, jeśli sam złożysz nowy komputer - z tych komponentów, które sam dobierzesz do swoich zadań i możliwości finansowych. Cóż, zobaczmy, jak zmontowałem mój komputer: co z czym pasuje, co może być złożone i subtelne. Oto przygotowany zestaw podzespołów (czym są te podzespoły i dlaczego je wybrałem opisano w artykule). (Wszystkie zdjęcia można kliknąć, dzięki czemu można zobaczyć wszystkie szczegóły.)

W domu lepiej jest złożyć na stole, jeśli jest on odpowiedniej wielkości, ale jeszcze lepiej na łóżku – tak jest najwygodniej: nie trzeba się za bardzo schylać, a miejsca jest pod dostatkiem wyjmij obudowę z pudełka. Przystojny, prawda? Zdejmij obie boczne osłony.

Obudowa zawiera przewody ze złączami do podłączenia różnych portów, chłodnic i przełączników. W ofercie znajdują się również torby z wszelkiego rodzaju zapięciami i zaciskami.

Przednie drzwi otwierają się, pod nimi znajdują się cztery pięciocalowe fotele, na przykład na DVD i wszelkiego rodzaju dodatkowe panele.

Po lewej stronie górnej pokrywy obudowy znajdują się dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0, wyjścia do podłączenia słuchawek i mikrofonu.

Po prawej stronie znajduje się przycisk zasilania, przycisk restartu, przycisk włączania/wyłączania podświetlenia obudowy, trójpozycyjny przycisk przełączania trybów nadmuchu, wskaźnik pracy dysku twardego oraz wskaźnik trybu nadmuchu.

Tylna część obudowy.

Najpierw instalujemy zasilacz. W artykule pisałem, że zdecydowałem się na model V550 – 550 W. Jednak po namyśle zdecydowałem, że i tak wezmę mocniejszy zasilacz. I nie chodzi o to, że chcę mieć rezerwę mocy: nigdy nie wiadomo, co wymyślę, żeby włożyć do komputera. Faktem jest, że mocniejszy zasilacz znacznie rzadziej będzie włączał chłodnicę dla nadmuchu, a dla mnie niezwykle ważne jest, aby komputer był praktycznie bezgłośny.

To jest to, co nazywam inteligentnie zapakowanym zasilaczem. Naprawdę miło jest trzymać go w dłoniach.

Sam zasilacz, kompletne przewody i komplet zacisków.

Zasilacz instalujemy w komorze zasilacza obudowy. Montuje się go wentylatorem w dół - na obudowie komputera znajduje się odpowiednie okienko wentylacyjne z filtrem przeciwkurzowym.

Mocujemy zasilacz za pomocą śrub.

Teraz kolej na płytę główną. Swoją drogą, zanim go podniesiesz, upewnij się, że na dłoniach nie ma ładunku elektrostatycznego, w przeciwnym razie, jeśli wyładujesz się bezpośrednio na mamę, może się to źle skończyć. To samo tyczy się innych płyt komputerowych.

Wyciągamy płytę główną.

W zestawie znajduje się duży zestaw elementów złącznych, okablowania, adapterów i tak dalej.

Blok portu.

Należy go zainstalować w odpowiednim gnieździe w obudowie komputera: ostrożnie dosuń go do gniazda wewnątrz obudowy i włóż równomiernie, aż lekko kliknie. Sprawdź, czy blok jest prawidłowo osadzony ze wszystkich stron.

Gniazdo do montażu procesora. Zwolnij uchwyt mocujący, otwórz ramkę zaciskową i wyjmij plastikową zatyczkę.

Wyciągamy procesor z pudełka.

Montujemy go w gnieździe montażowym. Trójkąt w rogu procesora powinien być skierowany w stronę trójkąta narysowanego na płycie głównej pod gniazdem. Są tam też dwie prowadnice, więc nieprawidłowe zamontowanie procesora jest po prostu niemożliwe.

Przykryj procesor ramką zaciskową i zabezpiecz uchwyt pod występem.

Teraz instalujemy układ chłodzenia na płycie głównej wraz z procesorem, w uproszczeniu - chłodnicę.

Wyciągamy chłodnicę z pudełka. Składa się z chłodnicy i wyjmowanego wentylatora.

Dwa rodzaje elementów złącznych - do procesorów Intel i procesorów AMD.

Elementy złączne do procesorów Intel.

Wyjmij wentylator z chłodnicy, aby nie przeszkadzał.

Czarna ramka jest zainstalowana na spodzie płyty głównej pod procesorem, a jej słupki przechodzą przez specjalne otwory.

Uchwyty montuje się na tych stojakach od góry. Można je montować jak moje, lub można je obrócić o 90 stopni.

Przed zamontowaniem radiatora należy nasmarować górną część procesora specjalną pastą przewodzącą ciepło, która zwiększy powierzchnię styku podkładki radiatora z procesorem i poprawi odprowadzanie ciepła. Jeśli pasta nie zostanie użyta lub zostanie nałożona niewłaściwie, istnieje duże prawdopodobieństwo przegrzania procesora, co może spowodować bardzo poważne problemy w działaniu komputera. Do chłodnicy dołączona jest specjalna strzykawka z pastą. Tam należy odkręcić nakrętkę, wycisnąć odpowiednią ilość na górną powierzchnię procesora i rozprowadzić pastę bardzo równomiernie, cienką warstwą. Przed wykonaniem tej czynności nie należy dotykać palcami powierzchni procesora oraz podkładki pod chłodnicę, aby nie powstały tłuste plamy.

Następnie należy zamontować radiator i odpowiednio go zabezpieczyć, tak aby jak najmocniej docisnął się do powierzchni procesora.

Do wentylatora dołączono specjalne podwójne zderzaki plastikowe, dzięki którym miał pracować jeszcze ciszej - zamontowałem.

Następnie zamontowałem wentylator na chłodnicy i podłączyłem jego zasilanie do odpowiedniego złącza na płycie głównej. To złącze znajduje się obok procesora i tam można ustawić prędkość obrotową chłodnicy za pomocą BIOS-u lub specjalnych programów.

Następnie musisz zainstalować płytę główną w obudowie. Ale najpierw jedna uwaga dotycząca instalacji chłodnicy. Zainstalowałem go naprzeciwko wentylatora obudowy, który dostarcza powietrze do obudowy. Najlepiej byłoby jednak obrócić chłodnicę i wentylator o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby dostarczały ogrzane powietrze do wentylatora wyciągowego, który jest zamontowany z tyłu (oba te wentylatory są dobrze widoczne na zdjęciu). Jednak uniemożliwiało mi to zainstalowanie w ten sposób umiejscowienie slotów na karty pamięci na płycie głównej - w tym przypadku wentylator opierałby się o karty pamięci, co jest niepożądane. Dlatego zamontowałem go dokładnie tak jak na zdjęciu - żeby w niczym nie przeszkadzał. A myślałem, że nawet przy takim układzie nie będę miał problemów z chłodzeniem procesora: w końcu to bardzo efektywna chłodnica. (Od razu powiem, że tak się okazało - nie było żadnych problemów.)

Porty i wyjścia płyty głównej powinny znajdować się na swoich miejscach w już zainstalowanym bloku. Najpierw sprawdzamy, czy wszystko jest na swoim miejscu, a następnie mocujemy płytę główną, nie pomijając ani jednego punktu mocowania.

Płyta główna jest zainstalowana, teraz zaczynamy podłączać przewody.

We współczesnych przypadkach zawsze wykonuje się specjalne otwory z gumowymi dyszami, przez które można poprowadzić kable i przewody nie znad płyty głównej, ale przez tylną ścianę. Jest to wygodniejsze i wtedy wszystko wygląda znacznie ładniej.

W razie potrzeby podłączamy kable do zasilacza, przeprowadzamy je przez tylną ściankę i podłączamy do gniazd na płycie głównej. Złącza wyraźnie odpowiadają główkom przewodów zasilających, więc po prostu nie da się czegoś pomylić.

Podłączamy zasilanie do głównego bloku płyty głównej, wyciągając kabel z otworu najbliżej bloku.

W ten sam sposób podłączamy resztę kabli - audio, USB, zasilanie lodówek i tak dalej.

Wszystkie kable przepuszczamy przez tylną ścianę, wyciągamy z najbliższego otworu i łączymy. Później, gdy już wszystko zmontujemy, usuniemy dodatkowe odcinki kabli pod tylną ścianą.

Z obudowy wychodzi wiązka przewodów z głowicami, które łączą się z grupą styków na płycie głównej - jest to przycisk zasilania (tam są po prostu zamknięte dwa styki), wskaźnik zasilania, Reset, wskaźnik dysku twardego Teoretycznie nazwy i polaryzacja styków są zapisane na płytce i w instrukcji, ale prawie zaawansowane płyty główne zwykle wyposażone są w specjalny blok, do którego można łatwo i prosto podłączyć przewody, a blok jest następnie umieszczany na grupie styków blok.

Wkładamy przewody (mówi, co jest na główce każdego drutu).

Wkładamy blok na styki.

Dla łatwości użytkowania kupiłem ten uniwersalny czytnik kart z dodatkowymi portami USB. Instaluje się go w pięciocalowym gnieździe w obudowie.

W komplecie znajdują się dwa fronty w innych kolorach - białym i szarym.

Moja obudowa jest biała, więc zamontowałem białe gniazdko.

Z pięciocalowego gniazda montażowego wyciąga się wtyczkę, tam umieszcza się i zabezpiecza czytnik kart. Jego kable podłącza się do pinów USB na płycie głównej.

Teraz instalujemy pamięć. Zanim to zrobisz, warto na wszelki wypadek zapoznać się z instrukcją: jeśli wykorzystywane są tylko dwa z czterech slotów (a u mnie tak jest), to płytki pamięci trzeba instalować przez slot - jest to tzw. - zwana konfiguracją pamięci dwukanałowej. Instrukcje jasno mówią, jak zainstalować tę pamięć: albo w 1. i 3. gnieździe, albo w 2. i 4. gnieździe.

Oto dwa paski pamięci.

Montaż: w gnieździe pamięci znajduje się specjalny występ, który dokładnie pokazuje, jak rozłożyć kartę pamięci, tak aby znajdujące się na niej wgłębienie pokrywało się z tym występem, a płytka została zainstalowana w żądanej pozycji. Deskę należy ustawić w żądanej pozycji, a następnie lekko docisnąć od krawędzi, tak aby deska weszła w szczelinę, a plastikowe dźwignie zatrzasnęły się wzdłuż krawędzi.

Teraz instalujemy terabajtowy dysk SSD w formacie M.2 - oto on, przystojny.

Płyta główna posiada dwa gniazda M.2. Montujemy go w jednym z nich i zabezpieczamy płytkę śrubą.

Pomimo obecności terabajtowego dysku SSD, nadal zdecydowałem się umieścić cichy, trzyterabajtowy dysk twardy w odległym kącie obudowy - dla wszystkich rodzajów danych, które nie są stale używane. Dysk jest instalowany w bardzo prosty sposób: wysuwane są plastikowe uchwyty kosza dysku, w otwory wsporników montażowych dysku twardego wkłada się żelazne uchwyty, po czym dysk wkłada się do wybranej części kosza i zatrzaskuje. Jego złącza zasilania i interfejsu znajdują się na tylnej ściance, gdzie łączy się je kablem zasilającym i kablem SATA.

Zainstalowany dysk. Teraz kolej na kartę graficzną.

Wyciągamy go i wkładamy do gniazda karty matki, aż dźwignia zatrzaśnie się na swoim miejscu. (Na zdjęciu nadal widać włożoną już małą kartę przechwytującą wideo, której używam do robienia zrzutów ekranu z odtwarzaczy multimedialnych.)

Zaawansowane karty graficzne wymagają własnego zasilania - podłącz je. (Aby uzyskać naprawdę fajne karty, trzeba podłączyć aż dwie głowice zasilające.)

Cóż, wygląda na to, że wszystko zostało zebrane.

Załóż ponownie obie osłony.

Podłączamy go do zasilania, monitora, klawiatury i myszki, uruchamiamy – wszystko działa.

Nawiasem mówiąc, podświetlenie tyłu jest bardzo wygodne, zwłaszcza że można je wyłączyć, gdy nie jest potrzebne.

Cóż, teraz kilka wskaźników na zmontowanej maszynie. Prędkość dysku SSD na M.2.

Na starym komputerze Samsung 850 PRO ma tę prędkość.

Różnica oczywiście jest bardzo zauważalna Tam osoby korzystające z dysków SSD Samsunga włączają tryb RAPID w Samsung Magician i dzięki buforowaniu uzyskują tak zupełnie nierealne prędkości.

Ale to tylko ładne liczby, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ale na M.2 to rzeczywistość! A to jeszcze nie jest wersja PRO (jest bardzo droga, nie widziałem sensu wydawania pieniędzy). Jak to wygląda od strony czysto praktycznej? System od rozpoczęcia bootowania (po BIOSie) do okna logowania to 4 sekundy. Uruchom Lightroom - 2 sekundy. Uruchamianie Photoshopa - 1,5 sekundy Ogólny indeks systemu według Basemarka wygląda tak. Mój stary komputer (bardzo mocny) miał 314,59.
Ano o temperaturze ważnych podzespołów Temperatura przy minimalnych prędkościach obrotowych (całkowita cisza) podczas pracy z przeglądarką, edytorem tekstu i tak dalej.

Temperatura przy minimalnych prędkościach obrotowych (całkowita cisza), gdy procesor jest obciążony w 100% - DVD jest przekodowane do MKV z H.264.

Prawie nigdy nie przekracza 70 stopni i jest to całkiem normalne. Co więcej, wystarczy zwiększyć prędkość chłodnicy od najcichszej do lekko zauważalnej - wszystko staje się mniej więcej takie. Zaznaczam, że przy 100% wydajności.

W normalnym trybie obciążenia (Lightroom i inne programy) temperatura procesora wynosi około 35 stopni. Karta graficzna jest tutaj dość mocna - Palit Geforce GTX 1070. Ma dwie chłodnice, ale włącza je tylko wtedy, gdy jest pod dużym obciążeniem, i chłodnice nadal tego nie słychać. Oto pomiar karty po dziesięciu minutach grania w najnowszego DOOM-a na maksymalnych ustawieniach dla tej konfiguracji. Temperatura jest niższa niż 60 stopni, a chłodnice wirują z prędkością 32% maksymalnej prędkości.
Są to wskaźniki zmontowanej maszyny. Nie bez powodu wszystko zostało wybrane osobno. Cóż, jako podsumowanie montażu komputera. Najważniejsze jest, aby zrobić wszystko BARDZO STARANNIE, nie spiesząc się i dokładnie przestudiowając instrukcje i ilustracje w instrukcji (szczególnie, jeśli nadal masz niewielkie doświadczenie).

Każdego dnia coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, jak samemu złożyć komputer z komponentów od podstaw. Samodzielne składanie komputera i własnymi rękami to dość ekscytujący i edukacyjny proces. Samodzielny montaż i konfiguracja komputera kosztuje średnio o 30% mniej niż zakup maszyny już zmontowanej i gotowej do użycia.

Niektórzy przez komputer rozumieją jednostkę systemową, ale spieszę przypomnieć, że jednostka systemowa bez monitora, klawiatury i myszy jest bezużyteczna. Tylko dzięki tym urządzeniom peryferyjnym stanie się w pełni funkcjonalnym komputerem osobistym.

Co jest potrzebne do złożenia komputera?

Aby rozpocząć montaż, musisz wybrać nowy zestaw części. Nie zaleca się kupowania używanych części, ponieważ w przypadku braku doświadczenia w konfiguracji komputera mogą pojawić się trudności.

Czego zatem potrzebujesz do zbudowania komputera? Punkty:

Obudowa komputera,
jednostka mocy,
płyta główna,
PROCESOR,
BARAN,
karta graficzna,
karta dźwiękowa,
Napęd DVD,
dysk twardy,
monitor,
klawiatura,
mysz komputerowa.

Jaką obudowę komputerową wybrać?

Wybierz dobrej jakości obudowę komputerową. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w sklepach znajdują się obudowy wyprodukowane w Chinach, które są wykonane z bardzo cienkiej blachy i łatwo odkształcają się pod obciążeniami mechanicznymi.

Obudowa komputera zawiera zasilacz i kabel sieciowy. Czasami obudowa i zasilacz sprzedawane są osobno.

Jak wybrać płytę główną?

Płyty główne są wyposażone w zintegrowane karty do przetwarzania obrazu i dźwięku. Płyty te są łatwiejsze w montażu i mają przeciętne parametry techniczne.

Jeśli chcesz wyposażyć swój komputer w wydajniejsze sposoby odtwarzania informacji audio i wideo, musisz użyć płyty głównej wyposażonej w gniazda karty graficznej i karty dźwiękowej.

Wybierając płytę główną, musisz określić obszar podstawowego użytkowania komputera.

Jak wybrać kartę wideo?

Nie ma sensu używać drogiej karty graficznej do przeglądania wiadomości i informacji wideo w Internecie. Ale jeśli jesteś fanem gier komputerowych z fajnymi efektami wideo lub planujesz pracować w potężnych programach do edycji wideo, nie możesz obejść się bez dobrej karty graficznej.

Przy wyborze zawsze bierz pod uwagę cel, dla którego kupujesz kartę graficzną. Od tego będzie zależeć moc i cena karty graficznej.

Powiedz sprzedawcy w sklepie, do czego potrzebujesz karty graficznej. Pomoże Ci wybrać odpowiedni model.

Jak wybrać kartę dźwiękową?

Pytanie jak wybrać odpowiednią kartę dźwiękową jest dość obszerne, dlatego ograniczę się do podstaw.

Karty dźwiękowe zintegrowane z płytą główną mają zazwyczaj dwa kanały. Jeśli planujesz słuchać muzyki przez wzmacniacz lub amplituner, kup wielokanałową kartę dźwiękową. Są takie, które obsługują systemy dźwiękowe 5.1 i 7.1, gdy system ma kilka głośników i subwoofer.

Istnieją wewnętrzne karty dźwiękowe, które wkłada się do złącza na płycie głównej, oraz zewnętrzne, które można podłączyć do komputera za pomocą złącza USB lub Firewire. Chociaż te ostatnie są kartami dźwiękowymi bardziej profesjonalnego poziomu, z których korzystają inżynierowie dźwięku, DJ-e i muzycy elektroniczni.

Przede wszystkim, aby odpowiedzieć na pytanie, jak wybrać kartę dźwiękową, zadaj sobie pytanie, do czego w zasadzie potrzebujesz karty dźwiękowej, a następnie poszukaj modelu spełniającego Twoje kryteria.

Jak wybrać RAM?

Aby kupić odpowiednią pamięć RAM, musisz najpierw zdecydować o jej objętości. Dla zwykłego nowoczesnego komputera wystarczą 4 GB. Komputer do gier wymaga co najmniej 8 GB.

Ważne jest również, aby znać typ złączy RAM na płycie głównej. Ostatnio można znaleźć głównie tylko DDR3, ale ogólnie można znaleźć następujące typy złączy:

Typ złącza RAM jest zwykle wskazany w opisie płyty głównej. W każdym razie sprawdź w sklepie, czy mogą wymienić kupowaną pamięć na inny typ pamięci o tej samej pojemności, jeśli wybierzesz niewłaściwy typ pamięci.

Płyty RAM są wrażliwe na ładunki statyczne, dlatego nie zaleca się ich rozpakowywania i trzymania otwartego do czasu montażu. Przed instalacją zaleca się dotknięcie metalowej obudowy, aby usunąć nagromadzony ładunek elektrostatyczny.

dysk twardy

Informacje znajdujące się na dysku twardym również wymagają pewnej ilości miejsca. W zależności od celów możesz potrzebować dodatkowej pamięci.

Do pracy najlepszym rozwiązaniem będzie dysk twardy o pojemności 500 GB. Jeśli zamierzasz grać w gry lub pobierać filmy w formacie Blu-ray na dysk twardy, a będzie ich dużo, możesz bezpiecznie kupić dysk twardy o pojemności 1 terabajta. Wolę dyski twarde Seagate Barracuda.

Napędy DVD

Napędy DVD różnią się producentem i ceną, poza tym są standardem. Są potrzebne głównie do instalacji programów i sterowników sprzętu na początkowym etapie konfiguracji komputera. Ponadto, jeśli połączysz się z szybkim Internetem, najprawdopodobniej rzadko będziesz korzystać z napędu DVD.

Jak wybrać procesor?

Dawniej moc procesora zależała wyłącznie od szybkości zegara. Im wyższa częstotliwość, tym mocniejszy procesor. Ale teraz dodano taki czynnik, jak liczba rdzeni procesora. Im mocniejszy procesor, tym większa prędkość komputera. Płyta główna musi obsługiwać platformę lub gniazdo wybranego procesora. Dlatego lepiej wybrać je razem i z wyprzedzeniem.

Odpowiedź na pytanie, jak wybrać procesor, zależy ponownie od tego, do czego będziesz używać komputera.

Monitor, klawiatura, mysz

Od dłuższego czasu używam panoramicznego monitora Phillips, bezprzewodowej myszy Logitech MX Performance Mouse i bardzo zwyczajnej klawiatury USB i z powodzeniem ich używam.

Ale wybór tych urządzeń peryferyjnych pozostawiam Twojemu osobistemu gustowi. Liczba opinii i opcji jest tutaj ogromna. Polecam brać proste, ale niezawodne.

Montaż komputera własnymi rękami: Jak samemu złożyć komputer?

Ważna wskazówka:

Podczas samodzielnego składania komputera nie zaleca się noszenia odzieży syntetycznej, która kondensuje ładunek elektrostatyczny. Napięcie elektrostatyczne jest szkodliwe dla mikroukładów. Dlatego warto używać ubrań wykonanych z bawełny.

Jak zatem samemu złożyć komputer? Montaż komputera rozpoczyna się od zainstalowania procesora i radiatora z wentylatorem na płycie głównej. Procesor montowany jest w gnieździe i zabezpieczany dźwignią. Pasta termoprzewodząca jest równomiernie nakładana na powierzchnię procesora, a radiator jest zabezpieczany, jak pokazano na rysunku w instrukcji. Złącze kabla od wentylatora należy podłączyć do gniazda zasilania, które znajduje się obok panelu procesora.

Możesz od razu zainstalować kartę RAM na płycie głównej. Należy zachować szczególną ostrożność i nie dokonywać dużych wysiłków mechanicznych, aby nie uszkodzić sąsiednich elementów deski. Napisałem już szczegółowy ze zdjęciami. Do płyty głównej dołączona jest szczegółowa instrukcja montażu procesora.

Kolejnym etapem montażu jest zainstalowanie dysku twardego i napędu DVD w obudowie komputera. Następnie płyta główna jest instalowana i zabezpieczana. Przewody ze złączami wychodzące z zasilacza należy podłączyć do odpowiednich gniazd płyty głównej, napędu DVD i dysku twardego. Następnie podłącz wszystkie przewody wychodzące z panelu przedniego obudowy komputera do odpowiednich złączy na płycie głównej, postępując zgodnie z instrukcją podłączenia.

Teraz możesz przystąpić do instalacji systemu operacyjnego. Po całkowitym skonfigurowaniu oprogramowania komputera można zamknąć pokrywę obudowy.

Ogólnie rzecz biorąc, montaż komputera własnymi rękami odbywa się dokładnie w tej kolejności. Niuanse dotyczące samodzielnego montażu komputera nie są opisywane celowo, ponieważ są różne w każdym konkretnym przypadku. Zostaw pytania dotyczące montażu komputera w komentarzach.

Czy już czas zmienić dostawę wody? Nie powtarzaj swojego błędu z przeszłości przy instalowaniu wodociągu z metalowych rur - użyj nowoczesnego, uniwersalnego, trwałego i lekkiego analogu. Aby samodzielnie ułożyć taki nowoczesny rurociąg, należy poznać wymagane średnice rur polipropylenowych, oszacować ich liczbę, obliczyć, ile i jakiego rodzaju złączek potrzeba.

Czym wyróżnia się ten konkretny produkt?

Po pierwsze, nie podlegają korozji - główna przyczyna niszczenia konstrukcji metalowych;
po drugie, dobrze tolerują ścierne i agresywne ciecze i substancje;
po trzecie, ich cena jest znacznie rozsądniejsza, a znacznie zaoszczędzisz na materiałach i instalacji, ponieważ im łatwiejszy proces, tym taniej, nawet jeśli zwrócisz się o pomoc do profesjonalnych budowniczych lub hydraulików;
po czwarte, nie przewodzą prądu;
po piąte, możesz samodzielnie przeprowadzić instalację, redukując straty w tej części kosztorysu do zera;
po szóste, świetnie wyglądają, a ich wygląd nie zmienia się wraz z upływem czasu;
i wreszcie po siódme, są śliskie w środku, dzięki czemu ich zatykanie jest minimalne, co oznacza, że podczas pracy konserwacja i czyszczenie będą przeprowadzane znacznie rzadziej, co znowu działa na Twoją korzyść – będzie mniej odpadów .

Obszar zastosowań

Gdzie jeszcze możesz wykorzystać tę cudowną fajkę? Przy montażu wentylacji i odpływów kanalizacyjnych. Można ich również używać do wykonywania nie tylko prac wewnętrznych, ale także zewnętrznych, ale należy pamiętać, że pomimo swojej wytrzymałości takie rury na ogół nie są w stanie wytrzymać bezpośredniego nacisku gruntu, dlatego konieczne będzie zbudowanie cegły lub żelbetu osłona podziemnych rur zewnętrznych.

Duże rozmiary są aktywnie wykorzystywane w sektorze przemysłowym, w budynkach mieszkalnych, kompleksach hotelowych i szpitalnych, ale ponieważ mówimy o pracy domowej, gdzie liczba punktów jest niewielka, raczej nie będziesz potrzebować dużej średnicy.

Należy przyjąć następujące rodzaje wyrobów polipropylenowych (etykietowanie):

RRV oznacza zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i może być stosowany do zasilania zimną wodą poprzez system podłogowy;
PPH oznacza dużą średnicę produktu (stosowanego w instalacjach wentylacyjnych i zaopatrzenia w zimną wodę);
PPR informuje konsumenta, że ten typ rury jest odporny na wysokie temperatury i nadaje się do systemów dostarczania ciepłej wody i ogrzewania.

Nowoczesne technologie umożliwiły poprawę nawet tak niezwykłych właściwości za pomocą wzmocnienia. Średnica wzmocnionej rury polipropylenowej może być taka sama jak zwykłej rury, ale będzie jeszcze trwalsza i bardziej elastyczna. Jak wzmacnia się rury?

Stosując folię aluminiową, której warstwy mogą być umieszczone zarówno na zewnątrz produktu, jak i wewnątrz polipropylenu (pomiędzy warstwami);
użycie włókna szklanego, które jest zmieszane z materiałem;

Takie produkty są mniej podatne na odkształcenia pod wpływem podwyższonych temperatur i są wyjątkowo trwałe.

Zaletami produktów z włókna szklanego jest brak rozwarstwień i konieczność ich rozbierania, co znacznie przyspiesza postęp prac instalacyjnych.

Średnice i typy

Jak już rozumiesz, średnice rur polipropylenowych do zaopatrzenia w wodę różnią się w zależności od przeznaczenia rurociągu, dlatego skonsultuj się ze specjalistą, które produkty są dla Ciebie odpowiednie, ponieważ im większa średnica, tym więcej zapłacisz za rurę. Dokładne obliczenia są konieczne w przypadku dużych potrzeb - w budynkach mieszkalnych, przedsiębiorstwach, przemyśle; często wybór konsumenta mieści się w granicach 20 mm.

Przyjrzyjmy się teraz innej ważnej koncepcji wykonania zaplanowanych prac - rodzajom rur.

Rodzaje rur polipropylenowych reprezentowane są tylko przez dwa egzemplarze - PN10 i PN20. Pierwszy z nich charakteryzuje się niską tolerancją na wysokie temperatury, dlatego nadaje się jedynie do montażu instalacji zimnej wody. Drugi jest bardziej uniwersalny, można go stosować zarówno do zimnej, jak i ciepłej wody.

Zanim zaczniesz instalować rury polipropylenowe, powinieneś pomyśleć o zakupie lutownicy. Sprzęt ten jest dość drogi, dlatego warto go wypożyczyć np. w sklepie lub pożyczyć od znajomych. Dysze na nim nie są przeznaczone do dużych średnic, chociaż nie musisz się tym martwić, ponieważ rury od 25 do 35 mm służą do dostarczania wody do pięciopiętrowego domu.

Kolejnym pytaniem, które należy zrozumieć, jest to, w jaki sposób średnica wewnętrzna rur polipropylenowych zależy od średnicy zewnętrznej. Aby to zrobić, należy wziąć pod uwagę grubość ścianki produktów różnych typów, a więc:

jeżeli średnica zewnętrzna wynosi 16 milimetrów, wówczas grubość ścianki wynosi 2,7 (tylko dla PN20 zwykłej lub z kształtkami aluminiowymi);
o średnicy zewnętrznej 20 i grubości ścianki PN10 – 1,9, PN16 – 2,8, PN20 (oba) – 3,4;
przy średnicy 25 mm wskaźniki te będą następujące - PN10 - 2,3, PN16 - 3,5, PN20 - 4,2;
średnica 30 mm implikuje grubość ścianki PN10 – 3, PN16 – 4,4, PN20 – 5,4
średnica 40 mm - PN10 - 3,7, PN16 - 5,5, PN20 - 6,7;

Dalsze relacje raczej nie będą dla ciebie przydatne.

Jak wybrać lutownicę

Wybór lutownic do montażu rur jest ogromny, a rozpiętość cenowa również dość szeroka. Aby niepotrzebnie nie przepłacać, trzeba wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę, a co ignorować. Upewnij się, że wybrana lutownica posiada:

termostat temperatury;
utrzymanie stałej temperatury;
moc nie większa niż 1,5 kW (dla małych rur wystarczy 700 watów);
specjalne dysze do lutowania rur o różnych średnicach.

Pamiętaj, że temperatura montażu powinna wynosić około 260 stopni. Poważne odchylenie poniżej tego wskaźnika oznacza, że zagrożona jest szczelność i wytrzymałość połączenia.

Na co jeszcze zwrócić uwagę

Kupując rury, nie zapominaj, że zewnętrzną średnicę rur polipropylenowych można mierzyć zarówno w calach, jak i milimetrach. Aby nie pomylić się w swoich relacjach, zaradni ludzie opracowali cały system relacji między tymi dwiema wielkościami. Oczywiste jest, że kupując produkty do rurociągu, możesz podać dowolny pomiar, a doświadczony sprzedawca bez problemu da Ci to, czego potrzebujesz, ale ta wiedza przyda Ci się w przyszłości przy zakupie np. Falistości , węże, krany i inne sanitarne materiały budowlane.

Aby ten system konwersji z jednego systemu miar na inny był dla Ciebie zrozumiały, zmierz rurę calową - jej średnica wyniesie 25,4 milimetra, jeśli dodamy do tego gwint, otrzymamy wartość równą 33,5 mm.

Średnica rury w milimetrach będzie następująca:

pół cala - 15 mm;
¾ - 20;
rura calowa będzie miała średnicę 25 milimetrów;
cal i ćwierć – 32 mm;
półtora cala - średnica 40 mm;
dwa cale - odpowiednio 50 mm;
dwa i pół - 65 milimetrów;
trzy cale - 89 mm;
cztery – 100.

W ten sposób możesz łatwo znaleźć interesującą Cię wartość, ale jeśli wręcz przeciwnie, znasz charakterystykę milimetrową, to korzystając z tych oznaczeń, możesz łatwo obliczyć średnicę rur w calach.

Funkcje instalacyjne

Teraz możesz bezpiecznie rozpocząć instalację systemu zaopatrzenia w wodę. Kolejność prac jest zgodna z podanym schematem.

demontaż starego systemu, opracowanie planu instalacji nowego systemu zaopatrzenia w wodę;
cięcie rur Należy pamiętać, że każde połączenie, nawet najsilniejsze, jest i tak gorsze niż solidny kawałek rury. W miarę możliwości zredukuj skaleczenia i stawy;
jeśli istnieje potrzeba połączenia różnych materiałów, stosuje się specjalne łączniki (złącza);
Następnie wykonywany jest montaż kranów i elementów rurociągów;
wykonywane są dodatkowe prace instalacyjne (pękają rowki lub wcinają się łączniki);
i na koniec przeprowadzany jest końcowy montaż całego systemu.
Wszystkie pozostałe urządzenia i produkty montowane są na specjalnych mocowaniach. Przydają się do montażu licznika, filtra, mieszacza i innych rur (metalowych). Podczas łączenia z kształtkami obowiązkowe jest użycie taśmy fum (nie więcej niż dwa obroty w kierunku gwintowanego zacisku). Wszystko inne jest kwestią praktyki.

Życzymy powodzenia w urządzaniu i unowocześnianiu domu!