Inteligentny włącznik światła Wi-Fi. Budowa, zasada działania i podłączenie przełącznika Wi-Fi
Witam Was drodzy czytelnicy i goście serwisu Notatki Elektryka.
W moich poprzednich publikacjach przedstawiałem Państwu ekrany dotykowe, sterowane zarówno ręcznie, jak i z panelu sterowania.
Ale dziś chciałbym zwrócić Waszą uwagę na przekaźnik (przełącznik) Sonoffa w wersji Basic z możliwością sterowania bezpośrednio z telefonu komórkowego poprzez sieć Wi-Fi lub Internet.
Przekaźnik Sonoff Basic to niewielkie urządzenie (88x38x23 mm), które z łatwością można umieścić za przestrzenią sufitową, we wnęce budowlanej, czy w kloszu żyrandola lub lampy.
Jego koszt w momencie publikacji artykułu wynosi nieco mniej niż 300 rubli. Jak rozumiesz, są to całkiem rozsądne pieniądze i jak na tak nowoczesne urządzenie. Kupiłem go na znanej platformie handlowej AliExpress (link będzie na końcu artykułu).
W zestawie znalazły się dwie osłony ochronne ze śrubami montażowymi, ale niestety nie było instrukcji.
Przekaźnik Sonoff ma następujące parametry techniczne, z których niektóre są wyświetlane bezpośrednio na jego korpusie:
- maksymalny kontrolowany prąd obciążenia 10 (A)
- napięcie zasilania od 90 (V) do 250 (V)
- bezprzewodowy standard 802.11 b/g/n
- protokół bezpieczeństwa WPA-PSK/WPA2-PSK
- temperatura pracy od 0°С do 40°С
- waga około 50 g
Podstawowe możliwości przekaźnika Sonoff:
- zarządzanie obciążeniem przez Wi-Fi
- Zarządzanie obciążeniem Internetu
- sterowanie obciążeniem według zadanego timera, zarówno z możliwością bezpośredniego jak i odliczania
- zarządzanie obciążeniem z wielu telefonów komórkowych
Takie są możliwości przekaźnika Sonoffa. Można go bezpiecznie stosować w systemach inteligentnego domu oraz do innych różnorodnych potrzeb i wymagań.
Najpierw opowiem jak podłączyć Sonoffa, a potem sprawdzimy w praktyce wszystkie jego deklarowane sposoby sterowania.
Więc chodźmy.
Montaż i podłączenie przekaźnika Sonoff
Do działania przekaźnika Sonoff potrzebne jest napięcie zasilania 220 (V), co oznacza, że bez problemu można go zamontować w dogodnym dla siebie miejscu, np. w kloszu żyrandola lub bezpośrednio pod sufitem podwieszanym, jak również bezpośrednio w skrzynce przyłączeniowej, jeśli jest tam wystarczająco dużo miejsca.
Aby przymocować przekaźnik do powierzchni, posiada on dwa otwory montażowe.
Schemat podłączenia przekaźnika Sonoffa jest bardzo prosty.
Fazę i zero napięcia zasilania 220 (V) podłącza się odpowiednio do zacisków (L) i (N) po stronie (Wejście). Oczywiście podczas podłączania nie zapomnij o .
Należy pamiętać, że podłączone przewody muszą mieć przekrój nie większy niż 1,5 mm2. Ale nadal próbowałem podłączyć przewody o przekroju 2,5 mm2. W rezultacie przewód sztywny (jednożyłowy) nadal można podłączyć bez problemów, natomiast przewód giętki (wielożyłowy) można włożyć do końcówki z dużym trudem, więc trzeba było go nawet lekko spłaszczyć i odkształcić.
Użyłem na przykład kabla zasilającego marki PVA, który ma właśnie przekrój 2,5 mm2. Na drugim końcu kabla znajduje się wtyczka, którą później podłączę do dowolnego gniazdka o napięciu 220 (V).
Fazę obciążenia i zero podłącza się odpowiednio do zacisków (L) i (N) po stronie (wyjścia).
Aby ułatwić podłączenie obciążenia do wyjścia przekaźnika podłączyłem gniazdo.
Nawiasem mówiąc, osłony zacisków pełnią nie tylko funkcję ochronną, ale pełnią również funkcję zacisków przewodów zasilających lub kabli.
W ten sposób wszystko wygląda pięknie i schludnie. Podłączony przekaźnik Sonoffa.
Jako obciążenie podłączyłem lampę LED opisaną w jednym z moich artykułów.
Oto prosty przykład schematu okablowania przekaźnika Sonoffa dla grupy lamp.
Nawiasem mówiąc, nie jest konieczne używanie tylko lampy lub grupy lamp jako obciążenia. Do zacisków wyjściowych można bezpiecznie podłączyć dowolne inne obciążenie, nie przekraczające prądu znamionowego 10 (A). A jeśli nadal potrzebujesz kontrolować obciążenie o wartości prądu powyżej 10 (A), możesz podłączyć je do stycznika i użyć przekaźnika do sterowania cewką tego stycznika.
W związku z tym możemy dodać, że za pomocą stycznika można kontrolować co najmniej obciążenie jednofazowe, co najmniej trójfazowe, co najmniej prąd przemienny, a nawet prąd stały.
Będzie to wyglądać mniej więcej tak.
Zatem zakres zastosowania przekaźników Sonoff jest bardzo szeroki i różnorodny. Może sterować co najmniej jedną żarówką, wydajnym jednofazowym grzejnikiem elektrycznym, trójfazowym silnikiem elektrycznym itp. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i wymagań.
Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo wszystkim możliwościom sterowania przekaźnikiem Sonoff.
Nie będę rozkręcał przekaźnika i zaglądał do jego budowy, jest już mnóstwo informacji na ten temat w internecie - zajrzyj do odpowiednich zasobów o elektronice. Sądząc po recenzjach, działanie przekaźnika jest całkiem przyzwoite. Nawiasem mówiąc, dla zainteresowanych, przekaźnik jest montowany w oparciu o słynny chiński mikrokontroler ESP8266.
Zarządzanie obciążeniem przez telefon poprzez sieć Wi-Fi
Zanim opowiem o sterowaniu przekaźnikiem poprzez Wi-Fi dodam, że można nim sterować także ręcznie. Aby to zrobić, na korpusie znajduje się mały zagłębiony czarny przycisk. Tak więc po krótkim naciśnięciu przekaźnik włącza się, a po ponownym naciśnięciu wyłącza się. Co więcej, do tego nie jest konieczne podłączenie przekaźnika do sieci Wi-Fi – sterowanie będzie odbywać się również w trybie Offline.
Ale poza tym przycisk zawiera także inną funkcjonalność, którą omówię poniżej.
Aby zaimplementować możliwość zarządzania obciążeniem poprzez Wi-Fi i Internet, należy zainstalować na swoim telefonie aplikację mobilną eWeLink. Aplikację tę można znaleźć zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Aby ułatwić znalezienie aplikacji, możesz skorzystać z niezbędnych kodów QR znajdujących się na opakowaniu.
W przypadku urządzeń z systemem Android aplikację eWeLink można pobrać bezpłatnie z Google Play i bez problemu zainstalować na telefonie. Interfejs programu obsługuje język rosyjski.
W przypadku urządzeń z systemem iOS ta aplikacja jest dostępna w sklepie App Store. Nie próbowałem pobierać i instalować tej aplikacji na iPhonie ani iPadzie, więc jeśli wypróbowałeś tę aplikację na urządzeniach z systemem iOS, opublikuj swoje wyniki w komentarzach.
Po zainstalowaniu aplikacji eWeLink będziesz musiał natychmiast się zarejestrować, podając swój kraj i adres e-mail. W takim przypadku telefon musi być podłączony do Internetu.
Następnie na Twój adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny (ważny przez 30 minut), który należy wpisać w odpowiednim wierszu „Kod e-mail”. Na tej samej stronie musisz podać hasło, aby zalogować się do swojego przyszłego konta (co najmniej 8 znaków).
Nawiasem mówiąc, listy docierają bez problemów do usług pocztowych Mail.ru i Mail.yandex.ru (poczta Yandex). Ale o ile wiem, listy z kodem weryfikacyjnym nie zawsze docierają do usługi pocztowej Gmail.ru (Google Mail), więc proszę wziąć to pod uwagę.
Następnie należy sparować przekaźnik z routerem poprzez długie naciśnięcie (przez 5 sekund) tego samego przycisku na korpusie przełącznika, po czym zacznie migać zielona dioda LED na przekaźniku. Zaznacz pole pierwszego trybu połączenia i kliknij „Dalej”.
Teraz musisz wybrać z listy naszą sieć Wi-Fi i wprowadzić jej hasło. Aby uniknąć konieczności każdorazowego wpisywania hasła, możesz zaznaczyć pole wyboru „Zapamiętaj hasło”. Kliknij „Dalej”, po czym rozpocznie się wyszukiwanie naszego urządzenia i jego rejestracja (zajęło mi to nie więcej niż 2-3 minuty).
Po udanym sparowaniu przekaźnik automatycznie przesyła dane do chińskiej chmury (Amazon AWS lub Coolkit), co umożliwia sterowanie nim przez Internet. Ale wrócę do tego nieco później.
Jak widać nasz przekaźnik jest teraz wyświetlany na liście wszystkich urządzeń (na razie jest jedynym na liście, ale w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne).
Gdy przekaźnik jest w trybie online, zielona dioda LED na jego korpusie zawsze się świeci. Gdy tylko dioda LED zacznie migać, oznacza to utratę połączenia z routerem lub Internetem. To właśnie dzięki temu wskaźnikowi wygodnie jest określić, czy przekaźnik jest w trybie online (Online), czy nie (Offline).
Podczas testowania tego urządzenia nie zauważyłem żadnych problemów z utratą sieci. Urządzenie jest zawsze online i stabilnie reaguje na polecenia sterujące.
Teraz możesz spróbować włączyć przekaźnik za pomocą telefonu. Aby to zrobić, kliknij „Przekaźnik 1”. Od razu pojawił się czerwony komunikat informujący o konieczności aktualizacji aplikacji eWeLink, choć aktualizacja nie wyświetla się w Google Play.
Wchodzimy w ustawienia urządzenia (trzy kropki w prawym rogu) i widzimy, że aplikacja ma aktualną wersję 1.5.2, a dostępna jest nowsza wersja 1.5.5. Kliknij ikonę „Pobierz” i rozpocznie się aktualizacja aplikacji. Po aktualizacji czerwony napis znika, a w ustawieniach widzimy nową, aktualną wersję 1.5.5.
Pamiętać!!! Głównym warunkiem działania przekaźnika jest dostępność dostępu do Internetu.
Jeżeli nagle zniknie dostęp do Internetu, zielona dioda na korpusie przekaźnika zacznie migać, a aplikacja na swojej zakładce wyświetli tryb Offline, czyli tzw. niedostępne dla kierownictwa.
Aby więc włączyć nasz „Przekaźnik 1”, musisz do niego wejść i kliknąć okrągły wirtualny przycisk na środku ekranu. Ponadto możesz sterować przekaźnikiem z ogólnej listy wszystkich urządzeń, klikając odpowiedni mały przycisk (po lewej stronie). Ogólnie rzecz biorąc, co lubisz.
Gdy przekaźnik jest w pozycji wyłączonej, przycisk jest biały z szarym tłem wokół niego. Po włączeniu przekaźnika przycisk zmienia kolor na zielony, a tło wokół niego staje się niebieskie.
Oprócz banalnych zasad sterowania, możesz ustawić czas włączenia lub wyłączenia przekaźnika za pomocą timera, ustawiając odpowiednią datę i godzinę jego sterowania.
Zaskoczeniem było to, że przekaźnik pracuje według zadanego timera nawet gdy jest w trybie offline, co oznacza, że wszystkie określone programy timerowe zapisywane są bezpośrednio w pamięci przekaźnika.
Kliknij przycisk „Dodaj timer” i przejdź do strony ustawień timerów. Każdy timer jest skonfigurowany tak, aby albo włączał, albo wyłączał przekaźnik. Istnieją dwie możliwości ustawienia timera:
- jednorazowe (jednorazowe uruchomienie w określonym dniu i godzinie)
- powtarzalne (okresowe wyzwalanie w zadanym dniu i godzinie, łącznie ze wskazaniem konkretnych dni tygodnia)
Oprócz licznika czasu dostępny jest licznik czasu. Bardzo potrzebna funkcjonalność do określonych celów. Konfiguruje się go podobnie jak timer bezpośredni, tylko z możliwością wykonania pojedynczej operacji.
Oprócz timerów do przodu i do tyłu, w zakładce „Ustawienia” (trzy kropki w prawym rogu) znajduje się timer cykliczny.
W tej zakładce możesz skonfigurować różne opcje cykli pracy przekaźnika. Nie będę się nad tym szczegółowo rozwodzić, bo... Wszystko jest tu proste i intuicyjne.
Całkowita liczba skonfigurowanych timerów, łącznie z timerem cyklicznym, nie może przekraczać 8. I bądź ostrożny, bo gdy różne timery nakładają się na siebie, żaden z nich nie może działać!!!
Również w ustawieniach możesz określić, w jakiej pozycji pozostanie przekaźnik, jeśli zasilanie 220 (V) zostanie nagle wyłączone. Istnieją trzy opcje tutaj. Zaznaczając odpowiednie pola, możesz wybrać, że po ponownym pojawieniu się zasilania 220 (V) przekaźnik może się włączyć, wyłączyć lub pozostać w pierwotnym stanie.
Swoją drogą jest to bardzo wygodna funkcja. Pamiętaj tylko o niuansie, że gdy zasilanie 220 (V) znika i pojawia się ponownie, z jakiegoś powodu zawsze się włącza, nawet gdy jest w stanie początkowym wyłączony. Wyobraź sobie, że nie ma Cię w domu, napięcie w sieci „trochę” „mrugnęło” i sterownik niezależnie włączył żyrandol. U nas taki incydent nie będzie miał miejsca, bo... w tym przypadku wszystko można dostosować do własnych potrzeb.
Oprócz powyższego wszystkie podłączone urządzenia w aplikacji eWeLink można grupować i łączyć w różnych scenariuszach.
Czy można sterować przekaźnikiem z kilku telefonów jednocześnie?
Móc! Oczywiście w tym przypadku musisz zainstalować aplikację eWeLink na każdym telefonie.
Istnieją dwie opcje tutaj. Pierwsza możliwość to zalogowanie się do aplikacji eWeLink tą samą nazwą i hasłem z różnych telefonów i sterowanie przekaźnikiem.
Prawda jest taka, że jeśli zalogujesz się do aplikacji na jednym telefonie, a następnie w tym samym czasie zalogujesz się do aplikacji przy użyciu tego samego loginu i hasła, ale na innym telefonie, to na pierwszym telefonie wystąpi błąd i aplikacja automatycznie się wyłączy. Wyjście. W takim przypadku drugi telefon pozostaje w aplikacji i może służyć do sterowania urządzeniami.
Jednocześnie zaznaczę, że przy sterowaniu przekaźnikiem z jednego telefonu jego stan wyświetlany jest niemal natychmiast na wszystkich telefonach do niego podłączonych.
Zarządzanie obciążeniem przez Internet
Oprócz sterowania przekaźnikiem za pomocą telefonu za pośrednictwem sieci Wi-Fi, można nim także sterować przez Internet z dowolnego miejsca w Twojej lokalizacji, tj. absolutnie z dowolnego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do Internetu.
Aby więc sterować przełącznikiem przez Internet, musisz zalogować się do tej samej aplikacji eWeLink, używając swojego imienia i hasła, które podałeś podczas rejestracji. A potem wszystko jest przez analogię. To ta sama aplikacja, te same ustawienia, te same przyciski sterujące itp., jedyną różnicą jest to, że nie jesteś w domu w zasięgu swojej sieci Wi-Fi, ale w odległości setek i tysięcy kilometrów od domu.
Trochę o chmurze.
Ale nadal nie będziesz mógł sterować przekaźnikiem bez Internetu, ponieważ... sterowanie odbywa się nie poprzez sieć lokalną, ale poprzez Internet, czyli tzw. ta sama chińska chmura, o której wspomniałem powyżej. I nie ma znaczenia, czy sterowanie odbywa się przez Wi-Fi, czy przez Internet, kontrola jest zawsze dostępna za pośrednictwem chmury, a aby uzyskać dostęp do chmury, potrzebny jest dostęp do Internetu.
W związku z tym różni rzemieślnicy już wymyślili, jak odłączyć to urządzenie od chińskiej chmury lub sterować tylko za pośrednictwem lokalnej sieci domowej. Dla zainteresowanych informacje te można znaleźć w niektórych zasobach.
Nawiasem mówiąc, jeśli potrzebujesz podobnego urządzenia, ale z dodatkową funkcją sterowania radiowego z pilota, możesz zamówić przekaźnik Sonoff w wersji RF.
Jeśli chcesz kontrolować obciążenie tam, gdzie w ogóle nie ma sieci internetowej, możesz skorzystać z przekaźnika Sonoff w wersji G1 (GSM/GPRS z obsługą karty SIM). Producent ten posiada także przekaźniki z czujnikami temperatury i wilgotności Sonoff TN10/TN16 oraz dwukanałowe (do sterowania dwoma niezależnymi obciążeniami) przekaźniki Sonoff Dual.
Ogólnie rzecz biorąc, producent Sonoff ma wiele różnych urządzeń, o niektórych z najciekawszych i najważniejszych opowiem na łamach mojej witryny, dlatego zapisz się do newslettera, aby nie przegapić ciekawych premier.
Przekaźnik Sonoff możesz kupić tutaj:
- Sonoff Basic: https://goo.gl/jXyNm3
- Sonoff RF (ze sterowaniem radiowym): https://goo.gl/TRPqN6
- Sonoff G1 (GSM/GPRS z obsługą kart SIM): https://goo.gl/EkpTdp
- Sonoff TN10/TN16 (czujnik temperatury i wilgotności): https://goo.gl/MWAL5p
- Sonoff Dual (dwukanałowy): https://goo.gl/a7rV56
I tradycyjnie film oparty na artykule, w którym można wyraźniej zobaczyć konfigurację i sterowanie przekaźnikiem Sonoff:
Od dawna chciałem zautomatyzować proces osuszania łazienki po kąpieli. Spotkałem się z wieloma opiniami na temat wilgotności. Swoją drogą, zimą suszymy ubrania w łazience. Ale jeszcze nie zdecydowałem, co dokładnie wdrożyć. Opiszę kolejny chiński cud mający na celu walkę z tym złem.
Latem suszymy ubrania na balkonie, zimą w łazience wystarczy włączyć wentylator wyciągowy. Ale monitorowanie wentylatora nie zawsze jest wygodne. Postanowiłem więc zainstalować automatykę w tej kwestii. Pierwsze doświadczenia z wdrożeniem zakończyły się niepowodzeniem. Była recenzja. Ale nie poddałem się... Drugie doświadczenie było bardziej udane, zrobiłem też recenzję. Ale nie udało mi się tego zastosować w praktyce. Częste podróże służbowe zajmują dużo czasu.
Ale zupełnie nie spodziewałem się takiego prezentu. W prywatnej wiadomości widziałem list z propozycją recenzji produktu firmy Itead Studio. Głupotą jest odmawianie produktu do recenzji, jeśli sam jest on interesujący (a tym bardziej konieczny). Zaraz potem przejrzałem Muskę. Znalazłem co najmniej trzy recenzje na temat produktów Sonoff. Nie jestem pierwszy: (wyobrażam sobie, ile głosów będzie w komentarzach na temat darmowego ciasteczka. Ale plucie w plecy to los słabszych i przegranych. Dlatego ta recenzja jest przeznaczona dla tych, którzy uważają się za zdolnych .
Tak wygląda wózek z moim wyborem: 
Ale popełniłem mały błąd, nie zwróciłem uwagi na tekst na obrazku (na czerwonym tle). Przełącznik sprzedawany był bez pilota: (Jest to opcja dodatkowa, należy ją dokupić osobno
Zamówienie przyszło w małym pudełku. 
Moduł TH16 był bez opakowania. 
Reszta w pudełkach. Ale nie było żadnych instrukcji. To wszystko, co zamówiłem.
Jestem dość leniwą osobą. Jedyne, co może mnie do czegoś zmusić, to obowiązek wobec kogoś. Mówią, że lenistwo jest motorem postępu. Mój popęd to obietnica złożona komuś. Zatem upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu: napisałem recenzję i wymyśliłem te magiczne przełączniki/przełączniki.
Przypomnę trochę moją historię.
Kiedy przeprowadziłem się do nowego mieszkania, niemal od razu zamontowałem w okapie wentylator z zaworem zwrotnym. Wentylator jest niezbędny do osuszenia łazienki po kąpieli. Zawór zwrotny jest potrzebny, aby zapobiec przedostawaniu się obcych zapachów od sąsiadów do mieszkania (gdy wentylator jest cichy). Zdarza się. Wszystkie kanały wentylacyjne są indywidualne, ale najwyraźniej zaoszczędziły cement podczas ich układania. Zapach prawdopodobnie przechodzi przez szczeliny.
Mam różne opcje dla fanów. Są proste, niektóre z timerem (regulacja odstępu czasu), jak na zdjęciu. 
To jest dokładnie to, czego używałem do dziś.
Ponieważ mieszkam w mieszkaniu „mrowisko”, jedynym miejscem do suszenia ubrań jest balkon. W łazience może być ciemno. Suszenie wymaga niskiej wilgotności lub cyrkulacji powietrza. Spełnienie obu warunków jest najlepszą opcją. Wentylator powinien rozwiązać ten problem. Na początku właśnie to zrobiłem. Najważniejsze, aby nie zapomnieć go wyłączyć. Podczas pracy wentylatora okno należy lekko uchylić. Nie musisz mi przypominać o szkolnym problemie z basenem i dwiema rurami? Aby powietrze mogło przedostać się do okapu, musi skądś przedostać się do mieszkania. Ci, którzy mają okna drewniane, a nie plastikowe, nie będą mieli problemów. Dość pęknięć. Ale w przypadku plastikowych mieszkanie zamienia się w terrarium.
Wtedy zacząłem myśleć o automatyzacji procesu…
Podzieliłem się już moimi smutnymi doświadczeniami z realizacji mojego pomysłu. To jest moduł. To nie może działać ZASADNICZO.
Narysowałem też schemat modułu. 
Układ oparty jest na komparatorze opartym na LM393. Wygląda na to, że wszystko powinno działać. Ale jest jedna rzecz. Czujnik jest nietypowy. Zmienia swoją rezystancję w zależności od częstotliwości. Aby dokonać odczytu, należy zastosować do niego częstotliwość (wartość standardowa 1 kHz). To taki smutek.
Na jednej ze stron pojawiły się trzy komentarze jednego użytkownika na ten temat:
Dziwne, to standardowy czujnik z urządzeń peryferyjnych Arduino - powinien działać.Minął rok...
Nie mam jeszcze co sprawdzać – wilgotność mnie szczególnie nie interesuje, bo nie mam jeszcze takiego czujnika. :)
Zamówię, gdy nadarzy się okazja i zdam relację...
...Nie mam ani jednego modułu Arduino, który nie działa.
Kupię do testów, może zrobię sobie stację pogodową...
...myślisz, że robiliby to, gdyby nie pracowali?
Najwyraźniej nie mogę się doczekać.
Przechodzę do przesyłki.
Strona sklepu z modułem TH wygląda następująco:
Można na nim dobrać moduły Sonoff TH w zależności od prądu przekaźnika, a także moduły wilgotności i temperatury. Możesz dokładnie zobaczyć, co wybrałem. Modułu wilgotności nie znalazłem w osobnej sprzedaży na stronie sklepu (może źle szukałem). Dlatego zamawiając należy zachować ostrożność...
Nie było też instrukcji (już pisałem).
Sklep ma stronę wiki pomocy:
Wszystko tam jest, nawet schemat:
Mały rozmiar.
Waga 79g.
Zaczynam analizować.
Podłączane są tu przewody sieci 220V.
Styczniki są sprężynowe i bardzo szczelne. Ale dla mnie jest bardziej niezawodny ze śrubą.
Obudowa trzyma się na zatrzaskach.
Wszystko jest w umyśle. Nie mam uwag.
Odkręcone 4 śruby.
Węzeł Wi-Fi jest zbudowany na ESP8266 (kto by w to wątpił). Dla asów jest całe pole do działania. Najważniejsze, że głowa działa. Reszta została już zrobiona. Nie ma potrzeby izolowania osobnego zasilacza dla modułu, nie ma też potrzeby szukania puszki. Wszystko jest zmontowane i działa.
Deska została umyta. Nie ma śladów strumienia. Na wejściu znajduje się bezpiecznik i warystor 10D471K chroniący przed przepięciami (interpretacja - średnica 10 mm, napięcie 470 woltów).
Już dawno tego nie widziałem. Przywróciłem wszystko do pierwotnego stanu.
Zwracam się do modułu wilgotności. Ten przyszedł w pudełku. Możesz przeczytać, co jest na nim napisane (na pudełku). Zdjęcia pozwalają to zrobić.
Moduł jest niezwykle duży. 
Łączy się za pomocą złącza podobnego do słuchawek. 
Okazuje się, że tak. 
Wszystko podstawowe jest zapisane na obudowie. 
W sklepie znajduje się strona pomocy wiki (już napisana):
- Moduł temperatury i wilgotności
Instrukcja produktu AM2301
Jest też instrukcja do czujnika temperatury:
- DS18B20 - Termometr cyfrowy 1-Wire® z programowaną rozdzielczością
Nie zamówiłem tego. Nie jestem nim zainteresowany. Ponadto AM2301 jest bardziej wszechstronny. Posiada zarówno czujnik temperatury, jak i czujnik wilgotności. Ponadto obudowa TH10/16 posiada tylko jeden otwór na moduł zdalny.
Rozbieram AM2301. Obudowa z czterema zatrzaskami. 
Po jednej stronie modułu znajduje się czujnik temperatury, wilgotności i kwarcowy. 
Główny schemat znajduje się na odwrotnej stronie. 
Buduję również ten moduł.
I wreszcie inteligentny przełącznik Sonoff RF. 
Brakuje także instrukcji. Nawet mniejszy niż Sonoff TH. 
Waga: 49g. 
Nie interesuje mnie to szczególnie. Ale pokażę ci, co jest w środku. 
Sprawa również jest zamknięta. Możesz zobaczyć sekwencję analizowania.
Styczniki śrubowe. Dla mnie jest to bardzo wygodne. 
Na wejściu znajduje się warystor 10D471K chroniący przed przepięciami (interpretacja - średnica 10 mm, napięcie 470 woltów), jak w module VT. 
Zasilacz z izolacją galwaniczną od sieci. Zrobili nawet nacięcia w desce.
Deska została umyta. Nie ma śladów strumienia. 
Wszystko jest w umyśle. I nie mam tu żadnych komentarzy.
I tutaj węzeł WiFi jest zbudowany na ESP8266. 
Moduł radiowy w formie osobnej płytki. 
Przywróciłem wszystko do pierwotnego stanu.
Czas zabrać się do pracy.
Układam plan treningowy. Podłączam moduł Sonoff TH do sieci. Nie dla każdego to połączenie jest oczywiste. Dlatego spójrz na zdjęcie na stronie sklepu. 
Niewiele urządzeń działa w ten sposób. Dlatego umieściłem czerwony krzyżyk na „dodatkowych” przewodach.
Wieszam wentylator na wyjściu.
Z Sonoff RF jest to dużo łatwiejsze. Do wyjścia podłączam zwykłą żarówkę w celu sterowania. 
Pozostało jedynie połączyć całość ze smartfonem.
Inteligentne przełączniki obsługują zdalne sterowanie przez Wi-Fi, ale tylko przez chmurę :(
Czas połączyć je z aplikacją sterującą eWeLink. Aby to zrobić musisz go najpierw pobrać :) Zainstaluj, zarejestruj się...
Konto zostało utworzone.
Najpierw podłączam Sonoff TH. Uruchamiam aplikację i postępuję zgodnie z instrukcjami.
Aby dodać urządzenie, kliknij znak plus. Następnie naciśnij mały biały przycisk i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Niebieska dioda LED powinna stale migać. Dokładnie równomiernie! Może „wpaść w trans” :) i zacząć dawać dziwne sygnały. W takim przypadku naciśnij i przytrzymaj ponownie.
Aplikacja poprosi o podanie hasła Wi-Fi. Następnie wyszukuje urządzenia.
Konieczne będzie wprowadzenie nazwy nowego urządzenia.
Zobacz zdjęcie, aby zobaczyć sekwencję zdjęć (od lewej do prawej, od góry do dołu). 
Przełącznik jest „powiązany” z moim kontem.
To samo z Sonoffem RF. Po podłączeniu obraz na smartfonie wygląda tak. Za pomocą przycisków można włączać i wyłączać obciążenie. Trzy obrazy: wyłączony, włączony i nie podłączony do 220V (offline) 
Aby włączyć przełącznik, należy nacisnąć przycisk na wirtualnym pilocie z dowolnego miejsca na świecie, w którym dostępny jest Internet i Wi-Fi.
Po podłączeniu do sieci 220V na module zapala się niebieska dioda LED. Po włączeniu obciążenia dodatkowo świeci się czerwona dioda LED. 
Ale to wszystko jest w trybie ręcznym. Aby wejść w tryb automatyczny i wejść w ustawienia parametrów włączania i wyłączania wyłącznika należy przesunąć dźwignię (Auto-Manual) w położenie auto. 
A w ustawieniach wpisuję to, czego potrzebuję.
Pozwólcie, że wyjaśnię zdjęcia. Teraz jest wilgotność 55% i temperatura 18˚C (moduł pilota na parapecie). Przełącznik jest wyłączony. W tym przypadku temperatura i wilgotność są monitorowane online, niezależnie od tego, w jakim trybie znajduje się przełącznik (ręczny lub automatyczny).
Pozwól mi wyjaśnić, o co prosiłem.
Gdy wilgotność osiągnie 65%, włącznik zostanie włączony (wentylator). Gdy wilgotność osiągnie 60%, wyłączy się. Możesz zrobić odwrotnie (w przypadku nawilżacza). 
To rozwiązanie dla tych, którzy zimą mają bardzo niską wilgotność.
Gdy wilgotność osiągnie 30%, przełącznik włączy się (tryb nawilżacza). Gdy wilgotność osiągnie 40%, wyłączy się.
Wszystkie ustawienia są zgodne z GOST 30494-96 „Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej”. 
Zimą należy zwrócić uwagę na optymalną wilgotność. To nie jest 60%, jak wielu osobom się wydaje! 60% jest po prostu do zaakceptowania, nie można wznieść się wyżej, trzeba walczyć. OPTYMALNE 30-45%
Przełącznikiem można sterować za pomocą timera. Istnieją dwie opcje. 
Można skonfigurować wyzwalanie temperaturowe. Wszystkie ustawienia są identyczne z ustawieniami wilgotności, należy jedynie wybrać temperaturę.
Trochę o inteligentnym przełączniku Sonoff RF.
Różni się od Sonoff TH tym, że ma moduł radiowy (można sterować za pomocą pilota, którego nie mam). Nie ma też możliwości współpracy z czujnikiem wilgotności i temperatury. Reszta bez zmian: sterowanie przez Wi-Fi z możliwością ustawienia timera.
Wirtualny pilot jest trochę inny. 
W trybie automatycznym dostępne są również dwa typy timerów (np. TN). 
Powtarzam. Niezbyt mnie to interesuje, ale na pewno znajdę dla tego zastosowanie.
Zwrócę uwagę na niuanse działania tych przełączników. Bez Internetu nie uzyskasz żadnej kontroli.
ALE jest jeden duży plus. Tryb automatyczny skonfigurowany na przełącznikach będzie nadal działał niezależnie od Internetu! 
Instalując aplikację na kilku telefonach, możesz sterować nią z każdego z nich, ale tylko wtedy, gdy zalogujesz się do eWeLink na każdym z nich, używając tej samej nazwy użytkownika i hasła.
Na koniec krótko podsumuję.
Inteligentne przełączniki obsługują zdalne sterowanie przez Wi-Fi, ale tylko przez chmurę: (Muszą być połączone z aplikacją sterującą eWeLink. A co jeśli jakiś dobry wujek Liao będzie chciał sterować Twoim inteligentnym domem? Dla tych, którzy mu nie ufają, będziesz musiał stworzyć własny serwer MQTT i włączyć/wyłączyć obciążenie zgodnie z własnymi życzeniami i zasadami.Dla tych, którzy mają umiejętności programowania, nie jest to trudne.Dla tych, którzy są spokojni o taki problem, wystarczy podłączyć i używać.Np. nie przejmuję się zarządzaniem wentylatorem w łazience.Ale kiedy przyjdzie czas na pełnoprawny „Smart Home”, pomyślę o czymś.
To wszystko.
Moduły te idealnie nadają się do współpracy z wentylatorem, klimatyzatorem i nawilżaczem. Możesz zorganizować inteligentny system nawadniania na swojej daczy. Nawet kocioł gazowy może być sterowany czasem i zadaną temperaturą pokojową.
Każdy sam decyduje, jak właściwie wykorzystać informacje z mojej recenzji. Jeśli coś jest niejasne, zadawaj pytania. Mam nadzieję, że przynajmniej komuś to pomogło. Być może ktoś będzie chciał mi pomóc. Będę bardzo wdzięczny.
Powodzenia wszystkim!
Test funkcjonalny i patroszenie:
Produkt został udostępniony do napisania recenzji przez sklep. Recenzja została opublikowana zgodnie z punktem 18 Regulaminu.
- Instruktaż
Ten post jest pierwszym z serii artykułów o tym, jak stosunkowo łatwo wykonać własny, sterowany radiowo przełącznik ładunku.
Post skierowany jest do osób początkujących, w pozostałej części myślę, że będzie to „powtórzenie tego, co zostało omówione”.
Oczekuje się, że przybliżony plan (zobaczymy na bieżąco) będzie wyglądał następująco:
- Zmień sprzęt
Początek
Aktualnie dostępne są następujące wejścia:- Chciałbym wdrożyć zdalne sterowanie światłem i okapem.
- Występują przełączniki jedno- i dwusekcyjne (światło i światło + kaptur).
- Przełączniki montuje się w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych.
- Całe okablowanie jest trójprzewodowe (faza, neutralny, uziemienie ochronne).
Drugi punkt ogólnie sugeruje, że konieczne byłoby wykonanie dwóch różnych obwodów (dla przełącznika jedno- i dwukanałowego), ale zrobimy to inaczej - zrobimy moduł „dwukanałowy”, ale w w przypadku gdy faktycznie wymagany jest tylko jeden kanał, nie będziemy wylutowywać części podzespołów na płytce (podobne podejście implementujemy w kodzie).
Trzeci punkt zapewnia pewną elastyczność w wyborze kształtu przełącznika (w rzeczywistości istniejący przełącznik jest usuwany, puszka montażowa jest demontowana, gotowe urządzenie jest montowane w ścianie, puszka montażowa jest zwracana, a przełącznik jest montowany z powrotem) ).
Czwarty punkt znacznie ułatwia znalezienie źródła zasilania (220V jest „pod ręką”).
Zasady i baza elementów
Chciałbym aby przełącznik był wielofunkcyjny - tzn. element „dotykowy” musi pozostać (wyłącznik musi pozostać fizycznie i musi zostać zachowana jego zwykła funkcja włączania/wyłączania obciążenia, ale jednocześnie musi istnieć możliwość sterowania obciążeniem za pośrednictwem kanału radiowego).Aby to zrobić, zastąpimy zwykłe dwupozycyjne przełączniki (włącz-wyłącz) przełącznikami (przyciskami) bez zatrzasku o podobnej konstrukcji:
Przełączniki te działają w prymitywnie prosty sposób: po naciśnięciu klawisza para styków zostaje zwarta, po zwolnieniu klawisza styki się otwierają. Oczywiście jest to zwykły „przycisk taktu” (właściwie tak go przetworzymy).
Teraz staje się prawie jasne, jak zaimplementować to „sprzętowo”:
- bierzemy MK (atmega8, atmega168, atmega328 - używam tego, co mamy „w tej chwili”), w komplecie z MK dodajemy rezystor do podciągnięcia RESET do VCC,
- podłączamy dwa „przyciski” (żeby zminimalizować ilość podłączeń - użyjemy rezystorów podciągających wbudowanych w MK), do przełączania obciążenia użyjemy przekaźnika o odpowiednich parametrach (ja akurat miałem przekaźniki 833H-1C-C z sterowanie 5V i wystarczająca moc przełączanego obciążenia - 7A 250V~),
- Naturalnie nie da się podłączyć uzwojenia przekaźnika bezpośrednio do wyjścia MK (prąd jest za wysoki), dlatego dodamy niezbędną „rurę” (rezystor, tranzystor i dioda).
Kanał radiowy zorganizujemy za pomocą nRF24L01+:
Moduł jak wiadomo toleruje sygnały 5V na wejściach, jednak do zasilania potrzebuje 3,3V, w związku z czym dodamy do niego jeszcze stabilizator liniowy L78L33 i parę kondensatorów.
Dodatkowo dodamy kondensatory blokujące do zasilania MK.
MK zaprogramujemy przez ISP - w tym celu zapewnimy odpowiednie złącze na płycie modułu.
Właściwie cały schemat opisane, pozostaje nam już tylko wybrać piny MK, do których podłączymy nasze „peryferia” (moduł radiowy, „przyciski” i wybrane piny do sterowania przekaźnikiem).
Zacznijmy od rzeczy, które są już faktycznie zdefiniowane:
- Moduł radiowy podłączamy do magistrali SPI (w ten sposób piny bloku od 1 do 8 łączymy z GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO ), D2 (IRQ) - odpowiednio).
- ISP jest rzeczą standardową i podłącza się je w następujący sposób: piny złącza 1 do 6 podłączyć do D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND - odpowiednio).
Teraz musimy zdecydować, jakich „przypadków” użyjemy. I tutaj moje wrodzone lenistwo zaczyna dyktować reguły: bardzo nie lubię wiercić płytek drukowanych - dlatego będziemy wybierać jak najbardziej opcję „montażu powierzchniowego” (SMD). Z drugiej strony zdrowy rozsądek podpowiada, że użycie SMD pozwoli zaoszczędzić dużo rozmiaru PCB.
Dla początkujących montaż powierzchniowy będzie wydawał się dość skomplikowanym tematem, ale w rzeczywistości nie jest taki straszny (choć jeśli masz mniej więcej przyzwoitą stację lutowniczą z suszarką do włosów). Na YouTube jest mnóstwo filmów z lekcjami o SMD - gorąco polecam je sprawdzić (zacząłem używać SMD kilka miesięcy temu, uczyłem się właśnie z takich materiałów).
Utwórzmy „listę zakupów” (BOM – zestawienie materiałów) dla modułu „dwukanałowego”:
- mikrokontroler - atmega168 w obudowie TQFP32 - 1 szt.
- tranzystor - MMBT2222ALT1 w obudowie SOT23 - 2 szt.
- dioda - 1N4148WS w opakowaniu SOD323 - 2 szt.
- stabilizator - L78L33 w obudowie SOT89 - 1 szt.
- przekaźnik - 833H-1C-C - 2 szt.
- rezystor - 10 kOhm, rozmiar 0805 - 1 szt. (pociągnij RESET do VCC)
- rezystor - 1 kOhm, rozmiar 0805 - 1 szt. (do obwodu bazowego tranzystora)
- kondensator - 0,1 µF, rozmiar 0805 - 2 szt. (o żywieniu)
- kondensator - 0,33 µF, rozmiar 0805 - 1 szt. (o żywieniu)
- kondensator elektrolityczny - 47 µF, rozmiar 0605 - 1 szt. (o żywieniu)
Tutaj jestem trochę przebiegły i zaglądam do mojej „skrytki” (po prostu wybieram to, co już tam jest). Możesz wybrać komponenty według własnego uznania (wybór konkretnych komponentów wykracza poza zakres tego wpisu).
Skoro cały obwód jest już praktycznie „uformowany” (przynajmniej w mojej głowie), możemy przystąpić do projektowania naszego modułu.
W sumie fajnie byłoby najpierw wszystko zmontować na płytce stykowej (przy użyciu obudów z elementami wyprowadzeniowymi), ale ponieważ wszystkie opisane powyżej „złożenia” były już wielokrotnie testowane i wdrażane w innych projektach, pozwolę sobie pominąć etap prototypowania.
Projekt
Do tego użyjemy wspaniałego programu - EAGLE.Moim zdaniem jest to bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo wygodny program do tworzenia schematów obwodów i płytek drukowanych za ich pomocą. Dodatkowe „zalety” do EAGLE: wieloplatformowość (muszę pracować zarówno na komputerach Win, jak i MAC) oraz obecność wersji darmowej (z pewnymi ograniczeniami, które dla większości „zrób to sam” będą wydawać się zupełnie nieistotne).
Nauczenie Cię obsługi EAGLE w tym temacie nie jest w moich planach (na końcu artykułu znajduje się link do wspaniałego i bardzo łatwego do nauczenia tutoriala na temat korzystania z EAGLE), opowiem Ci jedynie o kilku moich „trikach” ” podczas tworzenia planszy.
Mój algorytm tworzenia obwodu i płytki był w przybliżeniu następujący (sekwencja klawiszy):
Schemat:
- Tworzymy nowy projekt, wewnątrz którego dodajemy „schemat” (pusty plik).
- Dodajemy MK i niezbędny „body kit” (rezystor podciągający do RESETU, kondensator blokujący zasilanie itp.). Wybierając elementy z biblioteki zwracamy uwagę na pakiety (Pakiet).
- „Reprezentujemy” klucz na tranzystorze sterującym przekaźnikiem. Kopiujemy ten fragment diagramu (aby zorganizować „drugi kanał”). Kluczowe dane wejściowe – na razie pozostawiamy je „wiszące w powietrzu”.
- Do schematu dodajemy złącze ISP i blok do podłączenia modułu radiowego (wykonujemy odpowiednie połączenia na schemacie).
- Aby zasilić moduł radiowy do obwodu dodajemy stabilizator (z odpowiednimi kondensatorami).
- Dodajemy „złącza” do podłączenia „przycisków” (od razu „uziemiamy” jeden pin złącza, drugi „wisi w powietrzu”).
- Umieszczam listwy zaciskowe do podłączenia obciążenia mocy.
- Na prawo od listew zaciskowych znajduje się przekaźnik.
- Jeszcze dalej na prawo widać elementy przełączników tranzystorowych.
- Stabilizator mocy modułu radiowego (z odpowiednimi kondensatorami) umieszczam obok przełączników tranzystorowych (na dole płytki).
- Blok do podłączenia modułu radiowego umieściłem na dole po prawej stronie (zwróć uwagę na położenie, w jakim sam moduł radiowy będzie w przypadku nieprawidłowego podłączenia do tego bloku - według mojego pomysłu nie powinien on wystawać poza płytę główną).
- Złącze ISP umieszczam obok złącza modułu radiowego (ponieważ zastosowano te same „piny” MK - aby ułatwić poprowadzenie płytki).
- W pozostałej przestrzeni umieszczam MK (korpus należy „skręcić”, aby ustalić jego najbardziej optymalną pozycję, aby zapewnić minimalną długość torów).
- Kondensatory blokujące umieszczamy jak najbliżej odpowiednich zacisków (MK i moduł radiowy).
Teraz możesz już zdecydować się na podłączenie klawiszy i przycisków (patrzę, które piny są bliżej odpowiednich obwodów, a które łatwiej będzie podłączyć na płytce), w tym celu dobrze jest mieć przed oczami następujący obrazek:
Położenie chipa MK na płytce dokładnie odpowiada obrazowi powyżej (tylko obrócone o 45 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara), więc mój wybór jest następujący:
- Podłączamy przełączniki tranzystorowe do pinów D3, D4.
- Przyciski - na A1, A0.
Uważny czytelnik zauważy, że na poniższym schemacie pojawia się atmega8, w opisie jest mowa o atmega168, a na zdjęciu z chipem jest mowa o amega328. Niech Was to nie zmyli – chipy mają ten sam układ pinów i (specjalnie dla tego projektu) są wymienne i różnią się jedynie ilością pamięci „na pokładzie”. Wybieramy co nam się podoba/mamy (później wlutowałem do płytki 168 „kamyków”: więcej pamięci niż w amega8 - więcej logiki będzie można zaimplementować, ale o tym w drugiej części).
Właściwie na tym etapie schemat nabiera ostatecznej formy (wprowadzamy odpowiednie zmiany na schemacie - „podpinamy” klawisze i przyciski do wybranych pinów):
Następnie kończę ostatnie połączenia w projekcie płytki drukowanej, „szkicuję” wielokąty GND (ponieważ drukarka laserowa nie drukuje dobrze wielokątów pełnych, robię z tego „siatkę”), dodaję kilka przelotek (VIA ) z jednej warstwy deski na drugą i sprawdź, czy nie pozostał ani jeden nieprzerwany łańcuch.
Mam szalik o wymiarach 56x35mm.
Archiwum ze schematem i płytką dla Eagle w wersji 6.1.0 (i wyższej) znajdziecie pod tym linkiem.
Voila, możesz zaczynać produkcja płytka drukowana.
Produkcja PCB
Deskę wykonuję metodą LUT (Laser Ironing Technology). Na końcu wpisu znajduje się link do materiałów, które bardzo mi pomogły.Dla porządku podam główne etapy wykonania planszy:
- Dolną stronę tektury drukuję na papierze Lomond 130 (błyszczącym).
- Górną stronę planszy drukuję na tym samym papierze (odbicie lustrzane!).
- Powstałe wydruki składam z obrazami do wewnątrz i łączę je pod światło (bardzo ważne jest, aby uzyskać maksymalną dokładność).
- Następnie zszywam kartki papieru zszywaczem (ciągle sprawdzając, czy wyrównanie nie jest naruszone) z trzech stron - otrzymujemy „kopertę”.
- Wyciąłem odpowiedni rozmiar kawałka dwustronnego włókna szklanego (metalowymi nożyczkami lub piłą do metalu).
- Włókno szklane należy przetrzeć bardzo drobnym papierem ściernym (usunąć tlenki) i odtłuścić (ja robię to acetonem).
- Powstały przedmiot umieszczam (ostrożnie, za krawędzie, nie dotykając czyszczonych powierzchni) w powstałej „kopercie”.
- Rozgrzewam żelazko do pełna i ostrożnie prasuję przedmiot po obu stronach.
- Deskę pozostawiam do ostygnięcia (5 minut), po czym można namoczyć papier pod bieżącą wodą i wyjąć.
Tonik zmywam acetonem.
Rada: podczas wykonywania małych desek wykonaj półfabrykat na wymaganą liczbę desek, po prostu umieszczając obrazy górnej i dolnej części planszy w kilku egzemplarzach - i „zwiń” ten „połączony” obraz na półfabrykat wykonany z włókna szklanego. Po wytrawieniu wystarczy pociąć obrabiany przedmiot na osobne deski.
Tylko Koniecznie sprawdzaj wymiary plansz podczas wprowadzania na papier: niektóre programy lubią „nieznacznie” zmieniać skalę obrazu podczas wyprowadzania, a to jest niedopuszczalne.
Kontrola jakości
Następnie dokonuję oględzin (wymagane jest dobre oświetlenie i szkło powiększające). Jeśli istnieje podejrzenie, że doszło do „zacięcia”, sprawdź testerem „podejrzane” miejsca.Dla świętego spokoju - kontrola za pomocą testera wszyscy sąsiednie przewody (wygodnie jest skorzystać z trybu „wybierania”, gdy w przypadku „zwarcia” tester wydaje sygnał dźwiękowy).
Jeśli jednak gdzieś znajdę niepotrzebny kontakt, poprawiam go ostrym nożem. Dodatkowo zwracam uwagę na ewentualne „mikropęknięcia” (na razie je tylko naprawiam - naprawię je na etapie cynowania deski).
Cynowanie, wiercenie
Wolę ocynować płytkę przed wierceniem - w ten sposób miękki lut ułatwia wiercenie, a wiertło na „wylocie” płytki mniej „rozdziera” miedziane przewodniki.Najpierw wyprodukowaną płytkę drukowaną należy odtłuścić (acetonem lub alkoholem), można ją „przebić” gumką, aby usunąć powstałe tlenki. Następnie smaruję płytkę zwykłą gliceryną i następnie za pomocą lutownicy (temperatura około 300 stopni) z niewielką ilością lutu „jeżdżę” po ścieżkach - lut leży gładko i pięknie (błyszczy). Trzeba to cynować na tyle szybko, żeby gąsienice nie odpadły.
Gdy wszystko jest już gotowe myję deskę zwykłym mydłem w płynie.
Następnie możesz wywiercić deskę.
W przypadku otworów o średnicy większej niż 1 mm wszystko jest dość proste (po prostu wiercę i to wszystko - wystarczy starać się zachować pionowość, wtedy otwór wyjściowy wpadnie w przeznaczone dla niego miejsce).
Ale w przypadku przelotek (robię je wiertłem 0,6 mm) jest to trochę bardziej skomplikowane - otwór wyjściowy z reguły okazuje się trochę „postrzępiony”, co może prowadzić do niepożądanego pęknięcia przewodu.
Tutaj możemy doradzić wykonanie każdego otworu w dwóch przejściach: najpierw wywiercić z jednej strony (ale tak, aby wiertło nie wyszło na drugą stronę deski), a następnie zrobić to samo z drugiej strony. Dzięki takiemu podejściu „połączenie” otworów nastąpi w grubości deski (a niewielkie przesunięcie nie będzie stanowić problemu).
Montaż elementów
Najpierw lutowane są zworki międzywarstwowe.Tam, gdzie są to tylko przelotki, po prostu wsuwam kawałek drutu miedzianego i lutuję go z obu stron.
Jeśli „przejście” odbywa się przez jeden z otworów na elementy wyjściowe (złącza, przekaźniki itp.): Linkę rozwijam na cienkie żyły i ostrożnie lutuję kawałki tego rdzenia z obu stron w tych otworach, w których następuje przejście potrzebne, zajmując jednocześnie minimalną przestrzeń wewnątrz otworu. Pozwala to na wykonanie przejścia, a otwory pozostają wystarczająco wolne, aby odpowiednie złącza pasowały normalnie na miejsce i mogły zostać przylutowane.
Tu znowu powinniśmy wrócić do etapu „kontroli jakości” – testerem nazywam wszystkie wcześniej podejrzane i nowe miejsca uzyskane podczas cynowania/wiercenia/tworzenia przejść.
Sprawdzam, czy wykryte wcześniej mikropęknięcia zostały wyeliminowane lutem (lub eliminuję je wlutowując cienki przewodnik nad pęknięciem, jeśli pęknięcie pozostaje po cynowaniu).
Eliminuję wszystkie „lepkie” kleje, jeśli takie pojawiły się podczas procesu cynowania. Ten dużo łatwiej zrobić teraz, niż w procesie debugowania już w pełni zmontowanej płyty.
Teraz możesz przejść bezpośrednio do montażu elementów.
Moja zasada: „od dołu do góry” (najpierw lutuję elementy najniższe, potem te „wyższe” i te „wysokie”). Takie podejście pozwala na umieszczenie wszystkich elementów na planszy przy mniejszych niedogodnościach.
Zatem najpierw lutowane są elementy SMD (zaczynam od tych elementów, które mają „więcej nóżek” - MK, tranzystory, diody, rezystory, kondensatory), następnie przychodzi do elementów wyjściowych - złącza, przekaźniki itp.
W ten sposób otrzymujemy gotową deskę.
Dzień dobry, drogi czytelniku.
Na początek trochę tekstu. Pomysł „inteligentnego” włącznika światła wcale nie jest nowy i prawdopodobnie jest to pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl tym, którzy zaczęli zapoznawać się z platformą Arduino i elementami IoT. I nie jestem pod tym względem wyjątkiem. Eksperymentując z elementami obwodów, silnikami i diodami LED, chcę zrobić coś bardziej praktycznego, co jest pożądane w życiu codziennym i, co najważniejsze, będzie wygodne w użyciu i nie pozostanie ofiarą eksperymentów ze względu na wygodę.
W tym artykule opowiem Wam jak zrobiłem włącznik, który będzie działał jak zwykły włącznik (czyli taki, który zazwyczaj montowany jest na ścianie), a jednocześnie pozwoli na sterowanie nim poprzez WiFi (lub przez Internet, jak to ma miejsce w tym przypadku).
Zróbmy więc listę tego, czego będziesz potrzebować, aby wdrożyć swój plan. Od razu powiem, że nie zamierzałem wydawać dużo na podzespoły i wybrałem podzespoły kierując się opiniami na forach i stosunkiem ceny do jakości. Dlatego też niektóre podzespoły mogą wydawać się tutaj nieodpowiednie dla doświadczonych entuzjastów elektryki, jednak proszę nie oceniać zbyt surowo, bo Jestem początkujący w dziedzinie elektromechaniki i bardzo będę wdzięczny za uwagi bardziej doświadczonych osób.
Potrzebowałem też: serwera za pomocą którego switch będzie sterowany przez internet, Arduino Uno za pomocą którego zaprogramowałem ESP, routera oraz materiałów eksploatacyjnych typu przewody, terminale itp., to wszystko może się różnić w zależności od upodobań i nie będzie wpływ na efekt końcowy.
Ceny pochodzą z serwisu Ebay, gdzie je kupiłem.
A tak wyglądają elementy z tabeli:
Teraz możesz utworzyć schemat połączeń:
Jak zapewne zauważyłeś, schemat jest bardzo prosty. Całość montuje się łatwo, szybko i bez lutowania. Rodzaj działającego prototypu, przy którym nie trzeba majstrować przez długi czas. Wszystko jest połączone przewodami i zaciskami. Jedynym minusem jest to, że przekaźnik nie zmieścił się w gnieździe włącznika. Tak, początkowo planowałem to wszystko wcisnąć w ścianę za włącznikiem, żeby wyglądało to estetycznie. Ale ku mojemu ubolewaniu w gnieździe zabrakło miejsca i przekaźnik po prostu nie zmieścił się ani wzdłuż, ani w poprzek:
Dlatego tymczasowo przesunąłem przekaźnik za gniazdko, aż znalazłem odpowiednią skrzynkę rozdzielczą z gniazdkiem, aby ukryć żelazko w środku. Ale nie ma nic trwalszego niż tymczasowe, prawda? Zatem wszystko wygląda teraz tak:
Taśma izolacyjna uchroni Cię przed porażeniem prądem... Mam nadzieję.
Porozmawiajmy teraz o części oprogramowania.
Zanim zaczniemy analizować kod i szczegóły, podam ogólny schemat realizacji sterowania żarówką.
Mam nadzieję, że kiedyś wszystko przepiszę i połączenie będzie oparte na protokole szybszym niż HTTP, ale na początek wystarczy. Zdalnie żarówka zmienia swój stan w około 1-1,5 sekundy, a z włącznika natychmiastowo, jak przystało na porządny włącznik.
Programowanie ESP8266-01
Najłatwiej to zrobić za pomocą Arduino. Niezbędne biblioteki dla Arduino IDE możesz pobrać z GitHuba. Znajdują się tam wszystkie instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji.Następnie musimy podłączyć ESP do komputera, do tego potrzebny będzie adapter USB na port szeregowy (taki jak FTDi , CH340 , FT232RL) lub dowolną platformę Arduino (miałem Arduino Uno) z wyjściami RX i TX.
Warto zauważyć, że ESP8266-01 zasilany jest napięciem 3,3 V, co oznacza, że nigdy nie należy podłączać go do Arduino, które jest (często) zasilane napięciem 5 V, w przeciwnym razie spali się do diabła. Można zastosować reduktor napięcia, co pokazano w tabeli powyżej.
Schemat połączeń jest prosty: łączymy TX, RX i GND ESP z odpowiednio RX, TX i GND adaptera/Arduino. Następnie samo połączenie jest gotowe do użycia. Mikrokontroler można programować za pomocą środowiska Arduino IDE.
Kilka niuansów podczas korzystania z Arduino Uno:
- Uno ma wyjście 3,3 V, ale to nie wystarczyło. Po podłączeniu do niego ESP wszystko wydaje się działać, kontrolki świecą, lecz zrywa się komunikacja z portem COM. Użyłem więc innego zasilacza 3,3 V dla ESP.
- Dodatkowo UNO nie miało żadnych problemów z komunikacją z ESP, biorąc pod uwagę, że UNO zasilane było napięciem 5V, a ESP - 3V.
A oto program samego ESP:
Pokaż kod
#włączać
Kilka uwag do kodu:
- Bardzo ważne jest zadeklarowanie pinu GPIO0 jako pinMode(przycisk, WEJŚCIE_PULLUP), ponieważ W obwodzie nie używamy rezystora dla tego przycisku. ESP ma swoje własne „wbudowane” do tych właśnie celów.
- Podczas wychwytywania stanu przycisku wskazane jest ustawienie opóźnienia podczas jego odczytu, aby uniknąć fałszywych alarmów w momencie naciśnięcia.
Programowanie serwerów WWW
Tutaj możesz puścić wodze fantazji i za pomocą wszelkich dostępnych środków stworzyć usługę, która będzie przetwarzać żądania wysyłane przez przełącznik i wysyłać prośby o jego włączenie/wyłączenie.Użyłem do tych celów
Z artykułu dowiesz się do czego potrzebny jest przełącznik bezprzewodowy, zakres i rodzaje, urządzenie i zasada działania, zalety i wady, kryteria wyboru, jak samodzielnie go podłączyć, schematy.
Przełączniki sieci bezprzewodowej radykalnie zmieniają koncepcję sterowania urządzeniami oświetleniowymi, ułatwiają nam życie i czynią je wygodniejszym.
Do niedawna takie technologie były niedostępne ze względu na wysokie ceny i ograniczoną produkcję.
Na obecnym etapie widać tendencję do obniżania ich cen. Dlatego przełączniki radiowe i ich inne odpowiedniki coraz częściej postrzegane są jako alternatywa dla klasycznych przełączników.
Do czego służy przełącznik bezprzewodowy?
Coraz powszechniejsze stają się systemy zdalne, umożliwiające sterowanie określonymi urządzeniami na odległość. Bezprzewodowy przełącznik ścienny nie jest wyjątkiem.
Został stworzony z myślą o zwiększeniu komfortu, a dla seniorów i osób niepełnosprawnych jest absolutnie niezbędny.
Za pomocą takiego urządzenia możesz w łatwy sposób sterować oświetleniem w swoim domu, zmieniać jego jasność, włączać i wyłączać lampy.
Dodatkowo dzięki specjalnej konstrukcji nie ma konieczności uszkadzania ścian czy wykonywania dużych otworów montażowych.
Szereg zastosowań
Tradycyjne przełączniki stopniowo odchodzą w przeszłość ze względu na niedogodności użytkowania, złożoność podłączenia i instalacji, a także niewielkie zasoby. Bezprzewodowe analogi mają lepsze właściwości.
Mają stylowy wygląd i można je zamontować w ciągu kilku minut.
Stosowanie takich produktów jest istotne w następujących przypadkach:
Odmiany
Przełączniki bezprzewodowe nie są zbyt różnorodne, ale nadal istnieje pewien wybór.
Klasyfikuje się je według trzech głównych cech:
- Według rodzaju kontroli;
- Jeśli to możliwe, reguluj poziom oświetlenia;
- Według liczby kontrolowanych przez nie urządzeń oświetleniowych.
Biorąc pod uwagę powyższą klasyfikację, można wyróżnić następujące typy przełączników bezprzewodowych:
Konstrukcja i zasada działania głównych elementów urządzenia
Przełącznik bezprzewodowy składa się z następujących elementów:
Okablowanie elektryczne jest wymagane jedynie dla oprawy oświetleniowej i zasilania odbiornika produktu. Jak wspomniano powyżej, sygnał jest przesyłany za pomocą impulsu podczerwieni lub fal radiowych.
Druga opcja sterowania jest bardziej preferowana, ponieważ sterowanie jest możliwe na dużą odległość, a nawet z innego pomieszczenia.
Montaż produktu odbywa się według prostego schematu, do realizacji którego nie jest wymagana głęboka wiedza z zakresu elektrotechniki.
Stary włącznik można pozostawić jako dodatkowe źródło włączania/wyłączania przy niskim stanie baterii w centrali.
Sterowanie oświetleniem odbywa się w następujący sposób:
- Dotykając specjalnego panelu dotykowego;
- Przez naciśnięcie przycisku mechanicznego;
- Wysyłając sygnał z pilota lub telefonu.
Przy zdalnym sterowaniu za pomocą pilota sygnał dostarczany jest na częstotliwościach radiowych, co eliminuje zakłócenia i zwiększa niezawodność urządzenia.
Ściany, meble i inne elementy wnętrza nie będą zakłócać przejścia polecenia włączenia lub wyłączenia źródła światła.
Za pomocą pilota można sterować jednocześnie grupą przełączników bezprzewodowych (do 8 sztuk). Dzięki temu nie musisz chodzić po mieszkaniu czy domu, aby wyłączyć światło gdzieś w toalecie lub łazience.
Zasięg pilota zależy od wielu czynników - modelu produktu, cech konstrukcyjnych budynku, materiałów użytych do produkcji przegród.
Najczęściej sygnał przesyłany jest na odległość dwudziestu do dwudziestu pięciu metrów. Nadajnik zasilany jest bateriami.
Wadą panelu sterującego jest to, że ciągle go gubi i oświetleniem trzeba sterować ręcznie.
Dlatego coraz większą popularnością cieszą się bezprzewodowe przełączniki dotykowe, które reagują na normalny dotyk i są stosowane w systemach Smart Home.
Niektóre przełączniki radiowe potrafią nie tylko włączać i wyłączać lampę, ale także regulować poziom światła. W tym przypadku schemat uzupełnia się o jeszcze jeden element -.
Proces regulacji odbywa się za pomocą bezprzewodowego wyłącznika. Aby zmienić poziom oświetlenia, naciśnij i przytrzymaj palec na przycisku lub klawiszu.
Zalety i wady przełączników bezprzewodowych
Pomimo łatwości obsługi bezprzewodowe przełączniki obciążenia (w naszym przypadku oświetlenia) mają nie tylko zalety, ale i wady. Ale o wszystkim bardziej podobnym.
- Łatwość instalacji. Do instalacji i podłączenia nie trzeba wiercić w ścianach ani układać osobnej „odgałęzienia” przewodów elektrycznych.
- Możliwość sterowania kilkoma źródłami światła jednocześnie za pomocą pilota lub poprzez smartfon.
- Duży zakres działania. Sygnał sterujący na otwartej przestrzeni może dotrzeć do odbiornika w odległości do 30 metrów. W tym przypadku ściany czy meble nie są przeszkodą.
- Bezpieczeństwo dorosłych i dzieci. Nawet przypadkowe uszkodzenie konstrukcji nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Prąd pracy w bezprzewodowych przełącznikach zdalnych jest minimalny i nieszkodliwy dla zdrowia.
- Koszt takich produktów jest wyższy niż w przypadku klasycznych przełączników „przewodowych”. Zwolennicy ekonomii i konserwatyści wolą produkty znane.
- Brak możliwości sterowania ze względu na słabą baterię w pilocie lub brak możliwości sterowania z powodu słabego połączenia Wi-Fi.
Cechy i zasada działania zdalnego włącznika światła
Przyjrzyjmy się bliżej bezprzewodowemu systemowi sterowania. Zawiera zestaw urządzeń, które służą do kontrolowania poziomu oświetlenia w mieszkaniu lub domu.
Do sterowania nie używa się standardowego przełącznika, ale specjalnego pilota lub telefonu (częściowo wspomniano o tym powyżej).
Panel sterujący (w zależności od modelu) może być zaprojektowany na różną liczbę kanałów. Może dotyczyć jednej lub całej grupy lamp (nawet kilkudziesięciu).
W najbardziej zaawansowanych systemach załączenie odbywa się za pomocą czujnika ruchu, który wysyła sygnał o włączeniu światła, jeśli ktoś zbliży się do kontrolowanego obszaru.
Jeśli prawidłowo skonfigurujesz czujnik ruchu, zareaguje on tylko na osobę.
Włącznik zdalny oparty jest na nadajniku radiowym. To on przekazuje sygnał włączenia/wyłączenia do urządzeń oświetleniowych.
Zasięg, jak wspomniano powyżej, w większości urządzeń wynosi do 30 metrów. Ale w sprzedaży można znaleźć modele zdolne do przesyłania sygnału na odległość do 300 metrów.
Nadajnik radiowy odbiera sygnał z pilota i następnie przekazuje go do źródeł światła. Pilot ma zwykle dwa kanały, ale zdarzają się również modele ośmiokanałowe.
Sterowanie może odbywać się także za pomocą wyłącznika, w który wbudowany jest przetwornik.
Radar jest często dołączany do zdalnego urządzenia bezprzewodowego. Służy do podłączenia pilota i gniazd. Za jego pomocą sterowanie może odbywać się za pomocą telefonu komórkowego. Urządzenia takie nazywane są przełącznikami GSM.
Zarządzanie może odbywać się na jeden z następujących sposobów:
Cechy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze
Kupując bezprzewodowy zdalny przełącznik, należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
- Rodzaj żarówek sterowanych przez urządzenie;
- Materiał, kolor i wygląd obudowy;
- Napięcie robocze;
- Liczba kanałów;
- Promień działania;
- Wymiary;
- Prąd znamionowy;
- Sprzęt.
Warto również zwrócić uwagę na następujące kryteria:
- Zakres częstotliwości roboczej;
- Metoda transmisji sygnału;
- Dostępność kodowania;
- Rodzaj mocy nadajnika;
- Szacowany czas wymiany baterii;
- Metoda mocowania;
- Zakres temperatury pracy;
- Cena.
Co oferuje rynek?
Szeroka gama bezprzewodowych przełączników zdalnych pozwala wybrać produkt na podstawie ceny, cech i wyglądu.
Poniżej rozważymy tylko kilka modeli dostępnych na rynku:
- Fenon TM-75 to włącznik z pilotem, wykonany z tworzywa sztucznego i przeznaczony na napięcie 220 V. Cechami urządzenia są obecność dwóch kanałów, zasięg 30 metrów, obecność pilota oraz funkcja przełącznika opóźnienia.
Do każdego kanału można podłączyć i sterować grupą opraw oświetleniowych. Bezprzewodowy przełącznik Fenon TM-75 może być używany z żyrandolami, reflektorami, diodami LED i innymi urządzeniami pracującymi na napięciu 220 V. 
- Inted 220V to bezprzewodowy wyłącznik radiowy przeznaczony do montażu naściennego. Posiada jeden klucz i jest montowany w połączeniu z jednostką odbiorczą. Napięcie robocze produktu wynosi 220 woltów, a zasięg wynosi 10-50 metrów. Bezprzewodowy włącznik światła mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących lub taśmy dwustronnej. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego.
- INTED-1-CH - włącznik światła z pilotem. Dzięki temu modelowi możesz zdalnie sterować źródłami światła. Moc lamp może sięgać nawet 900 W, a napięcie robocze produktu wynosi 220 V. Za pomocą wyłącznika radiowego można sterować sprzętem, włączać i wyłączać oświetlenie czy alarmy. Produkt opiera się na odbiorniku i nadajniku. Ten ostatni ma postać breloczka do kluczy, który jest niewielkich rozmiarów i przesyła sygnał na odległość do 100 m. Korpus produktu nie jest chroniony przed wilgocią, dlatego przy montażu na zewnątrz należy zapewnić dodatkową ochronę.
- Bezprzewodowy włącznik dotykowy sterowany za pomocą pilota. Produkt montowany na ścianie, ma niewielkie wymiary i wykonany jest ze szkła hartowanego oraz PCV. Napięcie robocze wynosi od 110 do 220 V, a moc znamionowa do 300 W. W zestawie znajduje się przełącznik, pilot oraz śruby do mocowania akcesorium. Średni cykl życia wynosi 1000 kliknięć.
- Odbiornik Inted 220V 2 - Bezprzewodowy włącznik światła do montażu na ścianie. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch klawiszy. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego. Napięcie robocze wynosi 220 V. Liczba niezależnych kanałów wynosi 2.
- BAS-IP SH-74 to bezprzewodowy przełącznik radiowy z dwoma niezależnymi kanałami. Sterowanie odbywa się za pomocą telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android. Aby działać, musisz zainstalować aplikację BAS. Model SH-74 służy do sterowania lampami żarowymi o mocy do 500 W, a także świetlówkami (limit mocy - 200 W).
- Feron TM72 to bezprzewodowy włącznik sterujący oświetleniem na odległość do 30 metrów. Źródła światła są połączone w jednostkę odbiorczą, a włączanie i wyłączanie odbywa się za pomocą pilota. Model TM72 posiada dwa kanały, z których każdy można podłączyć do konkretnej grupy urządzeń. Produkt posiada dużą rezerwę mocy na kanał (aż do 1 kW), co pozwala na podłączenie różnego rodzaju źródeł światła. Dużą zaletą modelu jest obecność opóźnienia w zakresie od 10 do 60 sekund.
- Bezprzewodowy przełącznik 3-kanałowy 220V Smartbuy przeznaczony jest do łączenia źródeł światła na trzy kanały z limitem mocy do 280 W. Znamionowe napięcie zasilania wynosi 220 V. Sterowanie odbywa się z pilota, który ma zasięg 30 metrów.
- Z-Wave CH-408 to naścienny przełącznik radiowy pozwalający na zaprogramowanie różnych scenariuszy sterowania urządzeniami oświetleniowymi. W razie potrzeby można do niego podłączyć aż osiem przełączników. Wśród dodatkowych funkcji warto wyróżnić zarządzanie urządzeniami Z-Wave (do 80) oraz łatwość konfiguracji niezależnie od głównego kontrolera. Urządzenie zasilane jest dwoma akumulatorami, a w przypadku ich wyczerpania generowany jest odpowiedni sygnał. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego odbywają się poprzez sieć Z-Wave. Maksymalna odległość od sterownika nie powinna przekraczać 75 metrów. Stopień ochrony - IP-30.
- Feron TM-76 to bezprzewodowy włącznik światła sterowany zdalnie za pomocą sygnału radiowego. Odbiornik łączy się ze źródłami światła, a pilot steruje jednostką odbiorczą na odległość do 30 metrów. Model Feron TM-76 posiada trzy niezależne kanały, z których każdy można podłączyć do własnej grupy opraw oświetleniowych. W takim przypadku sterowanie będzie odbywało się osobno, za pomocą pilota. Maksymalna rezerwa mocy wynosi do 1 kW, co pozwala na podłączenie różnych typów lamp (w tym żarowych). Napięcie robocze wynosi 220 V.
Jak podłączyć bezprzewodowy zdalny przełącznik własnymi rękami
Przyjrzyjmy się procedurze podłączenia przełącznika bezprzewodowego na przykładzie Zamel RZB-04.
Model jest dostarczany z następującymi elementami:
- Odbiornik radiowy 2-kanałowy małych rozmiarów (typ ROP-02);
- Przełącznik radiowy 2-kanałowy 4-trybowy (typ RNK-04);
- Mocowanie do montażu produktu (kołki z wkrętami samogwintującymi, a także spieniona taśma dwustronna).
Odbiornik może pracować w pięciu różnych trybach:
- Włączenie. Po włączeniu kluczyka zapala się jedna lub więcej lamp. Aktywację możesz ustawić na dowolną z kluczowych pozycji.
- Zamknięcie. Zasada jest podobna do tej omówionej powyżej. Różnica polega na tym, że po naciśnięciu klawisza światło gaśnie.
- Monostabilny. W tym trybie lampka będzie się świecić tylko wtedy, gdy przycisk będzie wciśnięty. Po zwolnieniu lampka gaśnie.
- Bistabilny. W tym przypadku każde naciśnięcie powoduje zmianę stanu - włączanie i wyłączanie następuje cyklicznie.
- Tymczasowy. Tutaj po naciśnięciu klawisza światło pozostanie włączone przez pewien czas. Opcja ta jest przydatna w przypadku montażu wyłącznika bezprzewodowego w przedpokoju, sypialni czy długim korytarzu. Po wejściu możesz włączyć światło, przejść określoną odległość (dotrzeć do łóżka), po czym światło zgaśnie.
Aby poprawnie podłączyć odbiornik, dokładnie przestudiuj schemat. Najpierw należy podać napięcie (podłączyć fazę i przewód neutralny). Do przełącznika prowadzony jest tylko przewód fazowy, bez przewodu neutralnego, dlatego instaluje się go w miejscu zainstalowania lampy (żyrandola).
Jeśli masz sufit monolityczny, w którym nie ma możliwości zamontowania odbiornika, ukryj produkt w puszce elektrycznej. W innych przypadkach sterownik jest instalowany u podstawy żyrandola, co jest uważane za najwygodniejszą opcję.
Aby uzyskać fazę, która będzie biegła nieprzerwanie i stale dostarczała napięcie do urządzenia odbiorczego, należy włączyć przełącznik lub bezpośrednio podłączyć przewody.
Preferowana jest druga opcja. Przed wykonaniem tej pracy zaleca się odłączenie zasilania elektrycznego przy pomocy maszyny i sprawdzenie czy nie ma napięcia.
Teraz musisz wykonać nieprzerwaną fazę, dla której faza jest podłączona do jednego z przewodów prowadzących do żyrandola. Aby zapewnić maksymalną niezawodność, należy stosować listwy zaciskowe VAGO.
Podczas wykonywania pracy należy mieć pod ręką schemat podłączenia zdalnego wyłącznika.
Pokazuje sposób podłączenia urządzenia:
- Przewód fazowy należy podłączyć do styku „L”. W takim przypadku nie ma potrzeby przełączania go przez przełącznik – produkt pracuje w trybie ciągłym.
- Podłącz przewód neutralny pobrany ze skrzynki przyłączeniowej do zacisku „N”.
- Faza, która trafia do grupy lub jednej lampy, jest podłączona do styku „OUT1”. Tutaj będziesz potrzebował 0. przewodu, który można pobrać ze skrzynki przyłączeniowej lub odbiornika (zacisk N).
- Do „OUT2” podłącz fazę, która trafia do drugiej grupy lub jednej lampy. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zero jest pobierane ze skrzynki przyłączeniowej lub z listwy zaciskowej odbiornika N.
- Podłącz przełącznik impulsów do „INT1”. Osobliwością jest to, że po naciśnięciu wysyła tylko sygnał krótkotrwały. Po wyzwoleniu zmienia się tryb pracy 1. grupy lamp. Dzięki tej funkcji odbiornikiem ROP-02 można sterować za pomocą pilota lub stacjonarnego wyłącznika impulsowego.
- Przełącznik impulsowy (jeden lub grupa) musi być podłączony do „INT2”. Po kliknięciu zmieni się tryb pracy drugiej grupy. Zasada jest tutaj taka sama jak opisana powyżej.
Teraz należy połączyć zdalny włącznik światła z urządzeniem odbiorczym, połączyć je ze sobą i zdecydować o trybie pracy. Aby to zrobić, musisz najpierw dostarczyć prąd.
Teraz wybierz odpowiedni tryb pracy dla przełącznika. Najczęściej odpowiednia jest opcja standardowa - po przesunięciu przełącznika w górę włącza się, a w dół wyłącza.
Aby zaprogramować ten tryb, wykonaj następujące czynności:
Przeprogramowanie drugiego przycisku odbywa się na podobnej zasadzie. Różnica polega na tym, że wszelkie manipulacje będą wykonywane drugim (niezaprogramowanym) klawiszem.
Po zakończeniu prac przystąp do montażu produktu na ścianie. W tym celu w zestawie znajduje się taśma samoprzylepna z dwustronną podstawą klejącą, a także kołki z wkrętami samogwintującymi.
Najłatwiej jest użyć taśmy dwustronnej, ponieważ nie wymaga to żadnych narzędzi. Dodatkowo w razie potrzeby można zmienić położenie przełącznika.
Dla łatwości użytkowania taśma dwustronna podzielona jest na cztery małe kwadraty, które przykleja się po obwodzie produktu, należy najpierw usunąć warstwę ochronną. Pozostaje tylko umieścić przełącznik w wybranym miejscu zgodnie z poziomem.
Instalacja bezprzewodowego przełącznika zdalnego została zakończona. Można zamontować próbnik i sprawdzić funkcjonalność systemu.
W tym celu należy przekręcić kluczyk w górę – kontrolka powinna się zaświecić i w dół – powinna zgasnąć. Gdy przełącznik jest włączony, wskaźnik zapala się.
Do niedawna bezprzewodowe przełączniki zdalne były uważane za technologię nową i niedostępną. Wraz ze wzrostem produkcji i konkurencją cena maleje, co sprawia, że zakup jest dostępny dla każdego.
Najważniejsze jest ostrożne podejście do wyboru produktu, zrozumienie podstawowych parametrów i preferowanie modeli zaufanych producentów.