Den tredje type kølesystem i min anmeldelse er måske en af ​​de mest interessante, imponerende og effektive.

Som jeg allerede har sagt, kan du ikke argumentere med fysikkens love. En stigning i clockhastigheder og ydeevne af en moderne computer er uundgåeligt ledsaget af en stigning i energiforbruget af dens elementer, hvilket resulterer i en stigning i varmeudvikling. Til gengæld tvinger dette producenterne til at skabe stadig nye og mere effektive kølesystemer.

Første gang jeg stiftede bekendtskab med sådan et system var sent - i slutningen af ​​2006 på en udstilling Hjem Interaktive teknologier(HIT) i St. Petersborg. Så deltog jeg i en moddingkonkurrence og ved siden af ​​mit mod var der en mod af en fyr, der lavede den mest fantastiske mod ved hjælp af vandkøling.

Et væskekølesystem er et kølesystem, hvor noget væske fungerer som kølemiddel.
Vand i sin rene form bruges sjældent som kølemiddel (dette skyldes vands elektriske ledningsevne og korrosivitet); oftere er det destilleret vand (med forskellige anti-korrosionsadditiver), nogle gange olie og andre specielle væsker.

Den største forskel i brugen af ​​luft- og væskekøling er, at i det andet tilfælde, i stedet for ikke-termisk luft, bruges væske til at overføre varme, som har en meget højere varmekapacitet sammenlignet med luft.

Driftsprincippet for et væskekølesystem minder vagt om kølesystemet i bilmotorer – i stedet for luft pumpes væske gennem køleren, hvilket giver en meget bedre varmeafledning. I den afkølede genstands radiatorer opvarmes vand, hvorefter vand fra dette sted cirkulerer til et koldere sted, dvs. fjerner varme.

Strømmen buldrer

Typisk system består af en vandblok, hvori varme overføres fra processoren til kølevæsken, en pumpe, der pumper vand gennem et lukket kredsløb i systemet, en radiator, hvor varme overføres fra kølevæsken til luften, et reservoir (bruges til at fylde system med vand og andre servicebehov) og tilslutningsslanger.

Vandblokkens kontaktflade med processoren er normalt poleret til et spejlbillede, af de grunde, jeg allerede har nævnt. Gennem en velkendt termisk grænseflade er vandblokken fastgjort til den afkølede genstand. Det er normalt sikret ved hjælp af specielle beslag, som forhindrer det i at bevæge sig. Der er vandblokke til videokort, men åbenlyse forskelle Der er ingen forskel i princippet om drift af processorvandblokke - alle forskellene er i radiatorens montering og form.

En af almindelige problemer For ejere af flydende kølesystemer er dette overophedning af processor-socket-elementerne på bundkortet, som kan varme op lige så meget som deres ældre bror. Dette skyldes det faktum, at der normalt i sådanne systemer ikke er nogen cirkulation af kold luft. Hvordan undgår man dette? Der er formentlig kun et råd - vælg systemer (kombiner dem) med en ekstra køler, der skal køle resten af ​​varmeelementerne.

Vandblokken forbindes gennem specielle rør til en radiator, som kan monteres både inde i systemenheden og udenfor (f.eks. på bagsiden af ​​systemenheden). Den anden mulighed er måske at foretrække. Bedøm selv: mere Fri plads inde i systemenheden har lavere omgivende temperaturer en positiv effekt på radiatoren. Derudover blæses den desuden af ​​en kabinetventilator.

Væskebeholderen eller på anden måde ekspansionsbeholderen kan også placeres uden for systemenheden. Dens volumen er standardsystemer varierer fra 200ml til liter.

Producenter af kølesystemer forsøger at tage sig af deres brugere og er godt klar over, at ikke alle systemenheder har plads til et godt kølesystem indeni. Desuden skal du tage højde for, at hver producent på en eller anden måde ønsker at skille sig ud fra andre. Derfor er der et stort udvalg af eksterne væskekølesystemer (selvfølgelig, uden at forbinde rør med en radiator for enden, kan dette ikke forsømmes). Der er ingen skam i at vise dem frem; normalt er alt skjult inde i sådanne systemer - en pumpe, et reservoir, en radiator blæst af fans. Men de er som regel demonstrativt dyre.

Resumé om vandkølingssystemer

Hvorfor bruge flydende kølesystemer? Når alt kommer til alt, hvis vi dømmer strengt, så er almindelige standardkølere altid nok under normale pc-driftsforhold (hvis dette ikke var tilfældet, ville de ikke blive installeret, men flydende kølesystemer ville blive installeret). Derfor bør et sådant system oftest overvejes ud fra overclocking - når luftkølesystemets muligheder ikke vil være nok.

En anden fordel ved et væskekølesystem er muligheden for at installere det på begrænset plads i kabinettet. I modsætning til luft kan rør med væske indstilles i næsten alle retninger.

Nå, en anden fordel ved et sådant system er dets lydløshed. Oftest tvinger pumper vand til at cirkulere gennem systemet uden at skabe støj på mere end 25 dB.

Ulempen, som jeg allerede har bemærket, er ofte de høje omkostninger ved installation.

Kølesystem baseret på Peltier-elementer

Blandt ikke-standard kølesystemer kan nævnes ét meget effektivt system - baseret på Peltier elementer. Jean Charles Atanaz er en fransk fysiker, der opdagede og studerede fænomenet varmefrigivelse eller absorption, når en elektrisk strøm passerer gennem kontakten mellem to forskellige ledere. Enheder, hvis funktionsprincip bruger denne effekt, kaldes Peltier-elementer.

Driften af ​​sådanne elementer er baseret på kontakten mellem to ledere med på forskellige niveauer elektronenergi i ledningsbåndet. Når der strømmer strøm gennem kontakten mellem disse materialer, skal elektronen tilegne sig energi, så den kan bevæge sig til en zone med højere ledningsevneenergi fra en anden halvleder. Afkøling af kontaktpunktet for halvledere sker, når denne energi absorberes. Opvarmning af kontaktpunktet sker, når strømmen løber i den modsatte retning.

I praksis bruges kun kontakten af ​​to halvledere, pga Når metaller kommer i kontakt, er effekten så lille, at den er umærkelig på baggrund af fænomenet termisk ledningsevne og ohmsk opvarmning.

Et Peltier-element indeholder et eller flere par små (ikke mere end 60x60 mm) halvlederparallellepipeder - en n-type og en p-type i et par [normalt vismuttellurid (Bi2Te3) og siliciumgermanid (SiGe)]. De er forbundet i par af metaljumpere, der tjener som termiske kontakter og er isoleret med en ikke-ledende film eller keramisk plade. Par af parallelepipeder er forbundet på en sådan måde, at en seriel forbindelse mange par af halvledere med forskellige typer ledningsevne - den strømmende elektriske strøm løber sekventielt gennem hele kredsløbet. Afhængigt af hvilken retning den elektriske strøm løber, afkøles de øverste kontakter og de nederste kontakter opvarmes - eller omvendt. På den måde overføres varme fra den ene side af Peltier-elementet til den modsatte og der skabes en temperaturforskel.

Når varmesiden af ​​Peltier-elementet afkøles (af en radiator eller ventilator), bliver temperaturen på den kolde side endnu lavere.

Sammenfatning af Peltier-elementer

Fordelene ved et sådant kølesystem inkluderer dets lille størrelse og fraværet af bevægelige dele såvel som gasser og væsker.
Fluen i salven er den meget lave effektivitet, som fører til et højt strømforbrug for at opnå en mærkbar temperaturforskel. Hvis du tænder for den termoelektriske plade uden belastning (processoren vil ikke varme op), risikerer du at se et interessant billede - frost vil dukke op på Peltier-elementet, når det afkøles til dugpunktet, hvilket ikke er noget at fodre med brød - lad os kortslutte kontakterne.

Også, hvis Peltier-elementet fejler, vil der være et andet skue - på grund af manglen på kontakt mellem radiatoren (eller køleren) og processoren, vil sidstnævnte øjeblikkeligt varme op og kan mislykkes.

Peltier-elementer vil helt sikkert finde bred anvendelse, da de uden yderligere enheder nemt kan opnå temperaturer under 0°C.

Faseændringssystemer (freon installationer)

Føler du, at det bliver koldere og koldere, mens du læser teksten? Selvfølgelig er vi langsomt, men sikkert på vej ned i det lave temperaturområde.
Nu vil vi se på en ikke særlig almindelig, men meget effektiv klasse af kølesystemer - systemer, hvor freoner fungerer som kølemiddel. Deraf navnet - freon installationer. Men det ville være mere korrekt at kalde sådanne systemer for faseovergangssystemer. Næsten alle moderne husholdningskøleskabe fungerer efter princippet om drift af sådanne systemer.

Men lad os tage tingene i orden. En måde at afkøle en krop på er at få en væske til at koge på den. For at omdanne væske til damp er det nødvendigt at bruge energi (faseovergangsenergi) - det vil sige, når væsken koger, fjerner væsken termisk energi fra genstandene omkring den. Men mentalt tilbage til væggene i skolens fysikklasseværelse husker vi, at vi ved det nuværende tryk ikke vil være i stand til at opvarme væsken over dets kogepunkt. Hvor mange af os har vist vores venner dette trick - at hælde juice i en plastikkop og holde en flamme under bunden af ​​glasset? Du kan prøve - ingen katastrofer vil ske, før al saften koger væk;)

Den velkendte Wikipedia fortolker ordet "freoner" som halogenerede alkaner, fluorholdige derivater af mættede kulbrinter (hovedsageligt metan og ethan), der bruges som kølemidler. Ud over fluoratomer indeholder freonmolekyler normalt kloratomer, sjældnere brom. Der kendes mere end 40 forskellige freoner; de fleste af dem er produceret af industrien. Freoner er farveløse gasser eller væsker, lugtfri.

Hvis du tager en væske, der vil koge, f.eks. ved -40°C, så vil beholderen, hvori denne væske koger frit (en sådan beholder kaldes en fordamper), være meget svær at opvarme. Dens temperatur vil stige til -40°C. Og ved at placere sådan en beholder på det køleobjekt, vi har brug for (for eksempel på en processor), kan vi opnå det, vi ønskede - afkøle systemet.

Men det er klart, at ingen vil kravle under bordet med et bestemt interval og hælde væske ind i fordamperen - du skal hente selve væsken fra væskens damp, som igen vil blive leveret til fordamperen. Her er mad til dine egne tanker.

OKAY OKAY. Som et resultat af refleksion skal du komme til følgende diagram: en kraftig kompressor efter at fordamperen pumper gas og forsyner den under højt tryk til kondensatoren. Der kondenserer gassen til væske og afgiver varme. Kondensatoren, lavet i form af en radiator, spreder varme til atmosfæren - vi har allerede grundigt undersøgt denne fase i tidligere systemer. Derefter går den flydende freon til fordamperen, hvor den koger væk og fjerner varme - det er hele den lukkede cyklus. Det er derfor, cyklussen af ​​"faseovergange" kaldes det - freon ændrer skiftevis sin aggregeringstilstand.

Faseændringssystemer, hvis fordampere (køleskabe) er installeret direkte på de afkølede elementer, kaldes "Direct Die"-systemer. I et sådant system er det kun selve fordamperen og sugerøret, der er kolde; de ​​resterende elementer kan have stuetemperatur eller højere. Kolde elementer skal omhyggeligt isoleres for at forhindre kondens.

Ulempen ved freoner er den relative omfang af fordamperen og sugerøret, så kun processoren og videokortet er valgt som genstand for afkøling.

Der er en anden type kølesystem, som jeg endnu ikke har nævnt - kølere. Denne klasse af systemer består hovedsageligt af flydende kølesystemer, forskellen er tilstedeværelsen af ​​en anden del (kølevæskekølevæske), som fungerer i stedet for en radiator - ofte er denne del selve faseovergangssystemet. Fordelen ved et sådant system er, at det kan køle alle elementer i systemetheden, og ikke kun videokortet og processoren (i modsætning til "direct die"-systemer). Kølerens faseskiftesystem afkøler kun kølevæsken i det flydende kølesystem, det vil sige, at meget kold væske strømmer i et lukket kredsløb. Derfor er ulempen ved systemer af denne type - behovet for at isolere HELE systemet (vandblokke, rør, pumper osv.). Hvis du ikke vil isolere, så kan du bruge en low-power freon-enhed til køleren, men så kan du glemme alt om ekstrem overclocking. Nu skal du vælge, om du vil gå dam eller gå.

Resultat på freoner

Den lyse side af mønten er evnen til at opnå meget lave temperaturer og evnen til at fungere kontinuerligt (i modsætning til systemet diskuteret nedenfor). Høj systemeffektivitet (tab er minimalt). Af de permanente kølesystemer er freonsystemer de mest kraftfulde. Samtidig giver de mulighed for at fjerne varme fra kabinettet, hvilket har en positiv effekt på temperaturerne inde i den.

Den tjærede side af mønten inkluderer sådanne funktioner i systemet som kompleksiteten i at fremstille et sådant system [der er ikke mange masseproducerede systemer, priserne kan sammenlignes med omkostningerne ved at starte en shuttle;)]. Let vægt og små dimensioner - alt dette er fuldstændig fraværende i installationer af denne type.

Systemets betingede stationaritet. I næsten alle tilfælde (undtagen de tilfælde, hvor du ikke planlægger at engagere dig i ekstrem overclocking) – termisk isolering af hele systemet vil være påkrævet. Nå, måske er det mest negative punkt mere end mærkbar støj fra drift (50-60 dB).

En anden ulempe ved freon er, at du skal have en licens for at købe freon. De, der ikke har det, har ikke meget valg: der er kun én tilgængelig til frit salg - R134a (hvoraf kogepunktet er -25°C).

Der er et andet kølemiddel - R290 (propan), men det bruges i øjeblikket ikke i kølesystemer (brandbarhed). Den har meget gode egenskaber: kogepunkt -41°C, kompatibel med enhver kompressorolie og, vigtigst af alt, billig.
Bær vanter, elefanthuer og pelsfrakker – vi har nået det koldeste øjeblik i denne artikel.

Ekstremt kølesystem

Nå, det sidste kapitel af min artikel i dag vil være systemer, der bruger flydende nitrogen som kølemiddel.

Flydende nitrogen er en gennemsigtig væske, farveløs og lugtfri, med et kogepunkt (ved normal atmosfærisk tryk) hvilket er lig med ikke mindre end -195,8 grader Celsius! Til opbevaring af flydende nitrogen bruges specielle tanke - Dewar-kolber med et volumen på 6 til 40 liter. Her fortæller Word dig, at 40 liter også er 70,39 engelske pints, 84,52 amerikanske, 10,56 gallons eller 42,46 quarts;)

Enheder af denne type er kun beregnet til ekstrem køling, i ekstreme forhold. Kort sagt under acceleration.

Et glas til alle

Systemer med flydende nitrogen ikke indeholder nogen pumper (temperaturen, du ved, er ikke gunstig;) eller andre bevægelige elementer. Det er et højt metal (kobber eller aluminium) glas med en bund, der er tæt forbundet til den centrale processor. Det er ikke så nemt at få sådan en (selvom hvad kan man ikke købe i dag?) - så håndværkere laver det ofte selv.

Hovedproblemet ved udvikling af et glas er at sikre processorens minimumstemperatur ved fuld belastning. De termiske ledningsevneegenskaber af flydende nitrogen er trods alt meget forskellige fra det samme vand. Det gavner kun ved at "fryse" glassets vægge, så processoren kan afkøle til en temperatur under 100 grader. Og da varmeafgivelsen af ​​en sten i inaktiv tilstand og i fuld belastningstilstand adskiller sig ret betydeligt (og springene opstår øjeblikkeligt), er glasset ofte ude af stand til effektivt at fjerne varme i tide. For en moderne processor er den optimale temperatur -110-130 grader. Ja, ikke en hvilken som helst termisk grænseflade duer. DeDaL rådgiver AS ceramique.

Efter fremstilling af glasset skal det (og bundkortet) omhyggeligt isoleres, så den kondens, der uundgåeligt dannes ved en sådan temperaturforskel, ikke kortslutter eventuelle kontakter på bundkortet. Typisk bruges forskellige porøse og skummaterialer, for eksempel skumgummi - neopren. De pakker det afskårne stykke ind i flere lag, og fastgør det derefter med samme tape.

At isolere bundkortet er lidt mere kompliceret. Oftest gør de dette - efter limning af stikkene er alt "fyldt" med dielektrisk lak. Desuden skal en sådan procedure også udføres på bagsiden af ​​bundkortet - i området processor socket. En sådan lakering forstyrrer slet ikke brættets drift (selvom du automatisk mister garantien - bare hvis du ikke allerede har gjort det) - men du er næsten garanteret at udelukke muligheden for at blive skadet af lækage af flydende nitrogen.

Mahmoud, sæt den i brand!

Så er alt simpelt. Når du omhyggeligt har samlet alle komponenterne, kan du begynde. Ved hjælp af en form for mellembeholder (f.eks. en termokande eller et andet varmeisoleret glas) hælder du nitrogen i glasset på bundkortet, hvorefter du kan torturere dit system, for eksempel ved at udføre en fremmed syntetisk test;)

Når vi taler om test, er her en liste over de benchmarks, der er officielt accepteret:
- 3Dmark 2001
- 3Dmark 2003
- 3Dmark 2005
- 3Dmark 2006
- Aquamark 3.0
- Super Pi som den mest fundamentale
- Pifast

Til en times computerdrift er 4-5 liter nitrogen nok. Du skal fylde glasset op til omkring halvdelen og konstant opretholde dette niveau.

At få nitrogen i vores tid er ikke en umulig opgave. Nogle fabrikker vil sælge det til dig til en pris på 30 rubler per liter. Du kan prøve at købe det i forskellige medicinske institutioner. Du skal naturligvis ringe til alle på forhånd og finde ud af alt!

Hvad sker der, hvis der kommer nitrogen på nogen del af kroppen? Det afhænger af hvilken. Hvis det rammer dine øjne, er det tabt. Hvis der spildes lidt på din hånd, sker der ikke noget dårligt. Faktum er, at nitrogen straks koger på overfladen af ​​huden, på grund af hvilket der dannes et luftlag mellem hånden og nitrogenet. Men alt i denne verden varer ikke evigt... så jeg fraråder på det kraftigste at svømme eller endda vaske. De skræmmende udseende varmeisolerende handsker på hænderne på dem, der arbejder med nitrogen, er oftest blot en påkrævet sikkerhedsforanstaltning, for manglende overholdelse, som de smerteligt skældes ud.

Hvad er ulempen ved sådan et kølesystem? Det forekommer mig, at alt er indlysende her. Det er usandsynligt, at nogen roligt vil surfe på internettet eller modellere noget, selv ikke et ressourcekrævende. Nitrogensystemet kan ikke samles til et lille system under bordet og få det til at stå der af sig selv. Med andre ord er en sådan køling ikke egnet til at løse hverdagens problemer - konstant og ansvarlig kontrol er nødvendig, alt skal gøres omhyggeligt og uden fejl.

Men hvor ser det elegant og demonstrativt ud udefra...;)

Frostig friskhed

Så det er tid til at gøre status. Vi lærte, at den vigtigste varmelegeme i en computer er den centrale processor, også kaldet sten. Efter stenen er der den ene efter den anden et videokort, et bundkort chipset, en harddisk, systemhukommelse og forskellige udvidelseskort. Næsten altid, på alle computerkomponenter, der kræver køling, er den allerede installeret og er ganske tilstrækkelig til normal drift. Hvis du ikke skal overclocke din computer, giver det ingen mening for dig at ændre kølesystemet.

Det vigtigste at huske er, at ventilation inde i kabinettet er påkrævet, fordi... kold luft, der kommer fra miljøet, vil være meget mere nyttig for det samme videokort end at installere eller udskifte den medfølgende køler med en dyrere.

Hvis dine planer inkluderer overclocking, skal du altid huske 4 enkle regler, når de først er blevet udtalt af nogen:

1. Der er altid mulighed for, at nogle deltagere i stævnet forlader løbet af forskellige årsager - fra forkerte handlinger af speederen til forkerte handlinger en producent, der ikke forudsagde, at netop dette stykke hardware ville gå til RUSLAND, og ​​der ville det helt sikkert blive brugt i forskellige unormale tilstande.

2. I dette tilfælde vil du højst sandsynligt miste garantien (og muligheden for at sælge dette udstyr som brugbart), og du vil kun have dig selv at bebrejde dette.

3. Det anbefales at udelukke kinesisk-fremstillede "noname"-enheder fra din bil.

4. Tre søjler som accelerationen hviler på - hovedet på skuldrene, hænderne med korrekt slibning, god afkøling. Hvis mindst én af dem mangler, kan du slappe af og glemme alt om overclocking.

Billedtekster

Måske tog jeg på nogle punkter fejl - jeg angrer. Måske har du vidst alt dette i lang tid - så skal du lede efter årsagen til "invasionen af ​​en ond ånd" på din computer på egen hånd og et andet sted. Jeg betragter min mission, at tale om de vigtigste kølesystemer, afsluttet;) Stil spørgsmål, kommenter.

P.S. Kapitlet om nitrogenkøling er blevet testet og godkendt af verdensrekordholderen for ekstrem køling, DeDal-ohm. Tak for din hjælp! ;)

P.P.S. Hvis nogen kunne lide billedet med boomeren (jeg gjorde det selv), så er her en fuld størrelse)

Efter at have læst artiklens titel kan læseren blive forvirret. Det fremherskende tema på siden er modding. Og så siger de noget om dampkompressionssystemer... Men selve fortolkningen af ​​begrebet - modding - går tilbage til et begreb som - modifikation. Traditionelt vedrører ændringer hovedsagelig udseende computer. Men de kan også henvise til designet. Et af modifikationsområderne er at øge computerens ydeevne. Denne type modding er uadskillelig fra begrebet overclocking.

Overclocking (overclocking) - øger computerens ydeevne ved at øge frekvensen af ​​processor, videokort, hukommelse...

Jeg vil ikke lyve, det er meget fristende at købe en low-end processor i rækken og overclocke den til, og måske endda højere end, top-end-niveauet. Besparelsen er ganske god. Prisforskellen er næsten 800 evergreens. Og der er også et videokort...

Men det hele er ikke så nemt og smukt, som det ser ud ved første øjekast. Når processoren arbejder med en øget frekvens, genererer den en stor mængde varme, som skal fjernes. Og for stabil drift af processoren ved højere frekvenser er det ofte nødvendigt at øge processorens forsyningsspænding betydeligt. Hvilket fører til endnu mere varmeudvikling.

Selvfølgelig er der traditionelle luftkølesystemer. Men de klarer ikke altid varmeafledningen fra en anstændigt overclocket processor. Der er flydende kølesystemer. Deres effektivitet er højere end luft. Men selv de kan ikke klare sig med en ekstremt overclocket processor.

Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal man håndtere denne varme? Måske lave et køleskab til processoren? Ved første øjekast er dette en skør idé. Men nej. For flere år siden opstod sådanne kølesystemer baseret på princippet om faseovergang (Direct Die).

I dag er disse de mest effektive kølesystemer, der er i stand til at fungere i 247-tilstand og køle ned til -60 grader Celsius. Der er en række andre måder at fryse processoren på. Tøris, flydende nitrogen... Sådanne metoder har alvorlige ulemper, der forhindrer deres udbredte anvendelse. Den største ulempe er manglende evne til at arbejde i 247-tilstand. Derfor vil de ikke blive overvejet i denne artikel. Igen, Direct Die-systemer er de mest økonomiske.

Der produceres en række serielle løsninger - Direct Die-systemer. Men de er svære at få fat i, og prisen for dem er i de fleste tilfælde simpelthen fantastisk.

Derfor foretrækker mange entusiaster at lave sådanne systemer selv. Det viser sig at være væsentligt billigere, og det sker ofte, at det er mere effektivt.

Så vi kommer til emnet for artiklen - at lave et kryogent kølesystem til en computer derhjemme. Formålet med at skrive denne artikel er at fremhæve den faktiske proces med at fremstille et kølesystem ved hjælp af eksempler på enheder lavet af forfatteren. Overclocking aspekter ved brug af disse systemer vil ikke blive dækket. Dette er et meget bredt emne og ligger uden for denne artikels rammer.

Før du går videre, skal du sige et par obligatoriske sætninger. På trods af at artiklen indeholder detaljerede oplysninger om at lave dit eget kølesystem baseret på princippet om faseovergang, er den ikke en guide til handling. Forfatteren er ikke ansvarlig for udstyr, der er beskadiget af dig og mulig skade på dit helbred. Du træffer alle beslutninger selvstændigt og handler på egen risiko og risiko.

Artiklen er opdelt i dele. Titlen på hver del er et spørgsmål, der kan opstå, hvis du beslutter dig for at gå denne vej. Og nedenfor vil jeg forsøge at give et detaljeret svar på det stillede spørgsmål. Gå?

1. Hvad er dette til for?

Svaret er enkelt. Du får mulighed for at købe en low-end processormodel og overclocke den til topniveau. Og måske højere. Forskellen i pris mellem junior- og seniorprocessorer er sådan, at dit system ret hurtigt vil betale sig selv.

Men alt dette lyder på en eller anden måde banalt og merkantilt. Men hvad nu hvis vi stiller spørgsmålet lidt anderledes. Hvor mange af dine venner kan prale af et kryogent computerkølesystem?

Fordele ved systemet:

1. Overclocking ud over traditionelle metoder. På dette stadium er dette yderligere 500 MHz over den maksimale overclocking "i luft"

2. Støjniveauet fra systemet er ikke højere end støjniveauet for en højtydende luftkøler. Og det sker endnu lavere.

Ulemper ved systemet:

1. Prisen på et freonkølesystem er meget højere end prisen på luft- eller væskekølere.

2. Fremstillingens kompleksitet.

3. Behovet for at købe specialværktøj.

Hvilke temperaturer kan du realistisk opnå ved at bruge et et-trins freonkølesystem?

Temperaturerne, der kan opnås, varierer fra -35 °C til -60 °C, afhængigt af kompressorens effekt og nøjagtigheden af ​​systemjusteringen. Ved temperaturer

60°C og derunder begynder olien i kapillæren at fryse. Kompressormekanismen er placeret i et lukket, forseglet hus fyldt med olie til et vist niveau. Kompressoren kører, sprøjter olie og smører og køler sig selv med denne olie. Overskydende olie løber til bunden af ​​huset. Og kompressoren producerer en olie-freon-blanding. Freon cirkulerer sammen med olie gennem hele systemet. Frysepunktet for olie er lige omkring -60 grader. Denne olie begynder at fryse i kapillæren. Installationen begynder at fungere cyklisk. Minus 60, olien fryser, kapillæren bliver tilstoppet, systemet holder op med at fungere, temperaturen stiger, kapillæren tøer op, og systemet begynder at fungere igen.

2. Hvordan virker det?

Faseovergangssystemet består af en lukket sløjfe med et sæt standard elementer. Kompressor, kondensator (kondensator), filter, kapillar, fordamper. Kompressoren tvinger freongas ind i kondensatoren. Der afkøles det og går over i væskefasen. Dette genererer varme, som afgives af kondensatoren. Dernæst er et filter for at forhindre fugt og tilfældigt snavs i at trænge ind i kapillæren, hvilket kan tilstoppe det.

Efter filteret kommer freon ind i kapillaren (gasspjældet). Kapillæren deler systemkredsløbet i to zoner. Højt tryk (flydende freon bevæger sig) og lavt tryk (gas freon bevæger sig). Efter at have passeret gennem kapillæren kommer flydende freon ind i et lavtryksområde (fordamper) og begynder at koge. Samtidig optages en stor mængde varme. Tilførslen af ​​freon gennem kapillarrøret skal doseres nøjagtigt. Freon skal tilføres i en nøje defineret mængde, der er nødvendig for afkøling. Hvis der er en for stor forsyning, vil freon ikke koge helt væk i fordamperen og kan komme ind i kompressoren gennem sugerøret, hvilket kan føre til, at det svigter. Hvis forsyningen er utilstrækkelig, er kølekapaciteten utilstrækkelig.

3.Hvad er det hele lavet af, og hvor meget koster det? Hvilke værktøjer og forsyninger er nødvendige?

Det første spørgsmål, der normalt opstår fra den gennemsnitlige læser, er, hvor meget koster freon? Ved første øjekast er spørgsmålet enkelt og rimeligt. Men det svarer til spørgsmålet - hvor meget koster en bil? En masse modspørgsmål dukker straks op. Hvilken bil? Lastbil eller bil? Indenlandsk eller udenlandsk bil? Business class eller executive?

Det samme med dampkompressionssystemet. På spørgsmålet om, hvor meget det koster, kan man ikke umiddelbart give et entydigt svar. Men du skal først beslutte dig for, hvilket formål systemet skal oprettes til. Vælg komponenter og værktøjer. Læg deres pris sammen i en "kolonne". Først da vil vi kunne få svar på dette brændende spørgsmål. Fortsæt.

Tilbehør. Materialer

1. Kompressor. Hjertet i systemet. En ny koster fra $35. Højtydende, velkendt mærke $170-300.

Før du vælger en kompressor, lad os først tage stilling til antallet af fordampere. Freonsystemet kan samles med en eller to fordampere. Den ene fordamper er til den centrale processor, og den anden er til grafikkortets grafikprocessor. Muligheden med to fordampere har alvorlige ulemper. I et sådant system er freon, der kommer fra kondensatoren, opdelt i to strømme og går gennem to kapillærer til to fordampere. Lad os sige, at du var i stand til at sikre dig, at freon er jævnt fordelt mellem to fordampere.

Hvis varmebelastningen på begge fordampere er den samme eller tæt på, vil der ikke ske noget dårligt. Antag, at det sker, at belastningen på den centrale processor er høj, men ikke på grafikprocessoren. Den større mængde varme, der afgives af den centrale processor, vil få freon til at koge mere aktivt i fordamperen. Og i fordamperen GPU dette vil ske i mindre omfang. Trykket i den første fordamper vil være højere. Og i den anden er det mindre. Som et resultat vil freon komme ind i fordamperen med mindre tryk. Altså på et mindre belastet sted. Og det viser sig, at der kommer en større mængde freon ind i den mindre belastede fordamper. Og i en mere belastet, mindre. Situationen begynder at blive værre og værre. Det viser sig, at en ubelastet fordamper vil være meget koldere end en lastet! Og denne forskel kan være betydelig. Som et resultat overophedes processoren.

Konklusion: Et system med to fordampere er kun godt for systemer med samme termiske belastning. For eksempel for to videokort, der arbejder i SLI-tilstand. Og det er farligt, når man arbejder på en processor og et videokort.

Lad os fokusere på et system med én fordamper indtil videre.

Vælg typen af ​​freon.

Nu skal vi beslutte os for den freon, som vi vil bruge i systemet. Freon R-22 er optimal fra alle sider. Dette er den billigste og mest tilgængelige af alle typer freoner. R-22 koger ved atmosfærisk tryk ved en temperatur på -41. En anden god ting ved denne freon er, at den er oliekompatibel med kompressorer, der kører på R-12 og R-404 freoner.

Med andre ord kan denne freon bruges til at genopfylde kompressorer designet til drift med R-12 og R-404 freoner. R-12 kompressorer kan fås fra et gammelt uønsket køleskab. Men de har åbenbart en lav effekt på 70-170 W ved -15. Og det vil ikke være muligt at lave et system med acceptabel ydeevne fra en sådan kompressor.

Generelt er et af de oftest stillede spørgsmål – hvorfor ikke bare lægge computeren i fryseren? Svaret er enkelt. Dette vil ikke give et sådant præstationsløft. Denne metode vil ikke tillade dig at få en tilstrækkelig lav temperatur på processoren. Og vigtigst af alt er frysere ikke designet til dette niveau af kølekapacitet. Og derfor vil de simpelthen fejle efter kort tid.

Du kan købe en kompressor designet til at fungere med R-404 freon. Disse kompressorer arbejder ved højere tryk end dem, der er designet til at arbejde med 22. En sådan kompressor er fyldt med syntetisk olie, kompatibel med næsten alle gasser og blandinger; teoretisk set bruger den komponenter af højere kvalitet. Men den koster også mere end en R-22 kompressor.

Naturligvis, ved at bruge en kompressor designet til 404 freon, og selv at fylde systemet med 404, kan du få mere lave temperaturer end at bruge den 22. Men 404'eren koster flere gange mere end 22'eren.

For at bygge systemet kræves en stempel, hermetisk forseglet kompressor. Kompressorer fås i to typer. Til montering ved lodning og afbrænding. Kompressorer designet til lodning er mere bekvemme.

Vælg kompressorens effekt og mærke.

Lad os nu tage stilling til kompressorens kraft. Men for at gøre dette, lad os først vurdere processorens varmeafledning. Moderne processorer udsender 70-110 W varme under drift. Med seriøs overclocking og stigende forsyningsspænding stiger dette tal til 200 - 250 W.

Til information, her er karakteristikaene for nogle serielle systemer:

VapoChill Extreme Edition XE II har følgende egenskaber - med en belastning på 180W er fordampertemperaturen -18, uden belastning -44

VapoChill LightSpeed™ - med en belastning på 200W er fordampertemperaturen -33, uden belastning -50

Sidstnævnte er et af de mest kraftfulde systemer, der i øjeblikket produceres. Så valget er dit. Mere kraftfuld og dyrere. Det vil være lidt mere støjende, men accelerationen vil være højere. Eller billigere og enklere.

Danfoss kompressorer anses for at være de bedste til at producere Direct Die-systemer. Alle serieløsninger er produceret ved hjælp af kompressorer fra dette firma. På andenpladsen er Aspera kompressorer. De betragtes også som de mest stille. Disse to mærker er de mest populære blandt freon-køleventilatorer rundt om i verden.

Lidt mere om magt. På den ene side er det bedre at vælge en kraftigere kompressor; den har en højere kølekapacitet, og med dens hjælp kan du få en lavere temperatur under en kraftigere belastning. Den varmer mindre op. Men på den anden side, jo kraftigere kompressoren er, jo højere larmer den. Du skal vælge den optimale balance mellem støj og ydeevne. Du skal straks beslutte dig for, hvad du vil. Et mere kraftfuldt, men støjende system. Eller rimelig nok, men mere støjsvage.

Det vigtigste kendetegn ved en kompressor er kølekapacitet. Det er angivet i watt ved en temperatur på -25. Det skal huskes, at ved en temperatur på -40 vil dette tal falde med næsten det halve.

Vi vil vælge baseret på 150-250W pr. fordamper. Og ved -25 eller -40 skal du selv bestemme.

Jeg vil give mærker af populære kompressorer med en effekt tæt på den valgte, der fungerer på R-22. Der er lignende til R 404.

215W ved -25

Aspera E 2134E,

300 W ved -25

450W ved -25

550W ved -25

325W ved -25

415W ved -25

Danfoss SC15CM, 510W ved -25

Danfoss SC18CM,

585W ved -25

Jeg vil kun sige, at kompressorerne fra "junior" mærkerne på listen stort set ikke larmer. Og de "ældste" laver en mærkbar støj.

Aspera og Danfoss er naturligvis ikke de eneste i verden, og lyset faldt ikke på dem som en kile. Der er også Electrolux, Tecumseh, Turk Elektrik, Panasonic og også Kholodmash. Disse er også meget gode enheder, selvom Kholodmash er ret støjende. Og i sidste ende kan du gøre dette, kom til butikken og bed sælgeren anbefale en stille kompressor med en kølekapacitet på 200-500 W ved en temperatur på -25

For mere detaljeret information kan du besøge kompressorproducenternes hjemmesider. Eller se på linkene i slutningen af ​​artiklen.

Vi bestemmer, hvor kompressoren har et afgangsrør, og hvor den har et sugerør.

Vi valgte en kompressor. Lad os nu se nærmere på det. En strømlinet sort krop på bunden med tre rør, der kommer ud af den. Normalt er disse tre rør. Det sker, at højeffektkompressorer har fem. To yderligere er oliekøling. Men vi vil ikke overveje denne sag på grund af dens store sjældenhed.

To rør med større diameter er suge. En med en mindre diameter er en pumpende. En Schrader-ventil er loddet på et af sugerørene (alt efter hvad der er mest bekvemt) for at fylde systemet. Sugerøret, der kommer fra fordamperen, er loddet til det andet. Til den tyndere (tryk) loddes et rør, der fører til kondensatoren. En Schrader-ventil er normalt loddet til den gennem et T-stykke for at kontrollere trykket på afgangsledningen.

Sådan tilsluttes kompressoren til det elektriske netværk. Elektriske kredsløb til tænding af kompressorer

Hvis du har købt en ny kompressor, vil du ikke have problemer med at tilslutte den til det elektriske netværk. Fjern dækslet til startrelæet og se på dets bagside. Tilslutningsdiagrammet er tegnet på den. For at forbinde kompressoren er enhver ledning med et tværsnit på mindst 0,75 kvadratmillimeter egnet.

Men hvis du har fået en brugt kompressor fra et sted, kan du have svært ved at tilslutte den. Jeg vil give dig et par stykker standardordninger tænde for kompressorer. Relæer og kondensatorer kan købes i butikker, der sælger køleudstyr.

Sådan kontrolleres en eksisterende brugt kompressor

Lad os sige, at du har en brugt kompressor. Men du ved ikke, om det virker eller ej. Dette kan nemt kontrolleres. For at gøre dette har du brug for en enhed - et multimeter.

Fjern først dækslet på startrelæet og selve relæet. Derefter måler vi modstanden mellem kontakterne, der kommer ud af kompressoren. Det skulle være noget som dette: mellem højre og venstre kontakter - 30 Ohm; mellem højre og top - 15 Ohm; mellem venstre og top - 20 Ohm.

Hvis de opnåede tal afviger meget fra de angivne, kan det antages, at kompressoren er defekt. Fejlen kan kun bestemmes mere nøjagtigt ved at måle den strøm, der forbruges af kompressoren. Hvis enheden viser et brud på et par kontakter, er kompressoren defekt

Derefter måler vi modstanden mellem kontakterne og kompressorhuset. For at gøre dette skal du tilslutte en sonde på enheden til hver af kontakterne og den anden sonde til kobberdelen af ​​en af ​​motorfittings.

Enheden skal vise en pause. Hvis enheden viser modstand, er kompressoren defekt.

Hvis der ikke blev fundet fejl i den elektriske del af kompressoren, skal den kontrolleres for tryk. For at gøre dette forbinder vi en simulator (en slange med udløb fra kapillarrøret) til udledningsfittingen, tilslutter en trykmåler til simulatoren, starter kompressoren og måler trykket ved hjælp af trykmåleren.

Hvis trykmåleren viser et tryk på mere end 6 atmosfærer, og trykket fortsætter med at stige, skal du straks slukke for kompressoren. Ellers kan du beskadige trykmåleren. Det betyder, at kompressoren er i rigtig god stand.

Hvis modstanden af ​​viklingerne ikke afviger fra normen, og kompressoren ikke starter, og der er mistanke om en funktionsfejl i startrelæet, kan du prøve at starte motoren "direkte", dvs. forbigå relæet.

OPMÆRKSOMHED! 220V spænding er livsfarlig. Hvis du ikke har erfaring med at arbejde med elektriske kredsløb, så er det bedre at overlade denne kontrol til en specialist.

Vi laver en ledning til at forbinde motoren og forbinde kompressoren gennem den, som vist i diagrammet:

Du behøver ikke at installere kontakten, men efter start af motoren skal du afbryde ledningen fra startviklingen. På kompressorer af vandret type er den venstre kontakt den fælles kontakt, den øverste højre kontakt er arbejdsviklingen, og den nederste højre kontakt er startviklingen.

2. Kondensor - radiator med ventilator. En kondensator, uden blæser fra $35. Kan købes komplet med ventilator. Du kan endda finde på noget selv uden en fan.

Hvilken kondensator skal jeg bruge?

Det er mere rationelt at købe en færdig kondensator. Men du kan gøre det selv. Den enkleste kondensator er 7-15 meter kobberrør snoet til en spiral med en stigning på mindst 4 mm. Spiralens diameter vælges i henhold til dimensionerne på den platform, som systemet vil blive installeret på. Men sådan en kondensator er ikke særlig effektiv på grund af dens lille overflade. Du kan øge effektiviteten af ​​en sådan kondensator ved at lodde yderligere finner til den. Det er farligt at bruge radiatorer fra bilvarmere. Trykket i systemet vil være inden for 10-14 atmosfærer. Og ikke enhver automatisk komfur kan klare en sådan belastning.

Det vigtigste kendetegn ved en kondensator er strøm. Situationen med en kondensator er den samme som med en kompressor; jo højere effekt, jo bedre. Men der er en regel: den bør ikke være mindre end kompressoreffekten. Det er bedre, hvis det overstiger kompressoreffekten med halvanden til to gange. Kondensatoren skal køles af en ventilator. Du kan købe en kondensator komplet med blæser. Du kan også bruge kabinetventilatorer fra din computer til at afkøle kondensatoren. Men så har de brug for en ekstra 12-volts strømforsyning med en effekt, der ikke er mindre end den samlede effekt af de blæsere, der bruges til at blæse kondensatoren.

3. Filtertørrer. Den enkleste koster fra $3,5. Der er også dyrere. Efter min mening er der ingen grund til at købe et filter, der koster mere end $15.

Hvilket filter skal jeg bruge?

Filteret bruges til at filtrere freon fra uønskede urenheder. Ved et uheld indtaget affald - chips, skæl. Ellers kan alt dette tilstoppe kapillæren, og systemet vil være ubrugeligt. Filteret absorberer også fugt, der ved et uheld kommer ind i systemet. Nødvendig for pålidelig drift af systemet.

Strukturelt er det lavet i form af en kobbercylinder med huller i enderne. Inde i filteret er der installeret et gitter i den ene ende, og et meget fint net i den anden. Mellemrummet mellem dem er fyldt med et stof, der intensivt absorberer vand. Dette er normalt granulær zeolit ​​eller silicagel. Enden af ​​filteret med gitteret er input, enden med gitteret er output. Filterudløbet har normalt et hul til kapillarrøret, hvis begge filterhuller er ens, kig ind i det, delen med nettet vil være udløbet.

Når du installerer, skal du være forsigtig med ikke at forvirre retningen for installation af filteret. Filteret vælges normalt med et volumen på 15 kubikcentimeter.

4. Kapillær. Den mest populære standardstørrelse er en kapillar med en indvendig diameter på 0,8 mm. Prisen på 1 meter er omkring $1

Det er umuligt at beregne den nøjagtige længde af kapillæren for et hjemmelavet system. Det skal vælges eksperimentelt, hvilket er en del af opsætningen af ​​systemet. Baseret på tabellen tager vi en kapillær med en længdemargin til efterfølgende justering. Anbefalet reserve er 0,5-1 meter.

Derefter, under justeringsprocessen, skæres kapillæren af ​​i små stykker. Og de lodder det. Herefter oplades systemet igen. Og de ser på, hvor meget kølekapaciteten er steget. Derefter gentages proceduren.

Men hvis du ikke vil genere med at indstille dette niveau, kan du tage kapillærlængden nøjagtigt i henhold til tabellen. Og konfigurer kun systemet med mængden af ​​opladet freon.

Gas (freon)	Fordampereffekt (Watt)	0,65 mm	0,7 mm	0,8 mm
		0,26 tommer	0,28 tommer	0,31 tommer
R404A/R507
R22/R290

Tabel udarbejdet af Gary Lloyd

5. Rør.

For at forbinde systemkomponenterne sammen kræves kobberrør med en ydre diameter på 6 mm, 8 mm, 10 mm. Pris på 1 meter rør fra $1,5

Hvilke rør skal jeg bruge til at installere systemet?

For at installere systemet bruges kobberrør med en diameter svarende til diameteren af ​​kompressorrørene. Men du kan bruge en mindre diameter til injektion. Normalt udføres installationen med et rør med en diameter på 6 mm. Den ti millimeter kan bruges som sug. Fra 8 mm laver de overgange fra 6 mm til 10 mm.

Funktionsprincippet ligner ventilen i en gaslighter. Du skal bruge to stykker. Nødvendig til påfyldning og overvågning af tryk i systemet. Loddet ind i lav- og højtrykskredsløb. Omkring $1,5 hver. Nødvendig for at fylde systemet og styre trykket i systemet.

7. Vinkler, kobber-T-stykker, der passer til diameteren af ​​rørene.

Nyttig til at lodde Schrader-ventiler og lave skarpe sving.

8. Fordamper.

Den eneste del, der praktisk talt ikke er produceret af industrien. Fordamperen er den mest problematiske del. Du skal enten bestille fra venner på fabrikken eller lave det selv. En tilpasset fordamper koster fra $35.

Hvor kan jeg få en fordamper?

Det bedste og måske eneste materiale til en fordamper er kobber. En fordamper er en beholder med størst mulig indre overflade. Freon koger i det og absorberer varmen, der genereres af processoren. De bedste fordamperdesigns kan og bør ses på hjemmesiden www.xtremesystems.org

Der er flere muligheder hjemmelavet fordamper. Første mulighed. Køb en almindelig luftkøler med en radiator lavet af kobber. Og lod det i en kasse lavet af kobberplade. Jeg lavede to lignende fordampere fra Volcano7+ køleren. Jeg savede radiatoren i to dele langs linjen af ​​monteringsklemmen. Tykkelsen af ​​kobberpladen, som kassen skal laves af, skal være mindst 2 millimeter. Den tyndere boks pustes op af tryk i systemet.

Der er en anden mulighed. For at implementere det har du brug for flere kobberstænger med en tykkelse på 10-14 mm og dimensioner på 50 x 50 mm. Ved hjælp af en elektrisk boremaskine, startende fra midten af ​​pladsen, begynder vi at bore huller. Så tæt på hinanden som muligt. At skabe en divergerende spiral. Hullerne skal forbindes med hinanden. Du skal bore i en sådan dybde, at der er 4-6 mm tilbage til underkanten.

Hvis du kun har én blok, så lod en kapillar til midten af ​​spiralen. Og ved udgangen af ​​spiralen er der et sugerør, og vi dækker det hele med et kobberlåg og lodder det hele grundigt. Hvis der er en anden blok. Så laver vi en anden sal ud af det. Således at freonen, der har passeret langs spiralen af ​​den første, kommer gennem hullet til anden sal og igen i en spiral kommer til midten af ​​den anden stang. Og her lodder vi kapillaren og sugerøret. En dobbeltdæksfordamper vil arbejde mere effektivt end en enkeltdæksfordamper. Der er ikke behov for at bygge mere end to etager. Der vil næsten ikke være nogen præstationsgevinst. Bor diameter 3-5 mm.

9. Sugerør.

Du kan klare dig med et kobberrør med en diameter på 10 mm. Eller køb en korrugeret gasledning af rustfrit stål. Det koster fra $10, afhængig af længden.

Hvilket sugerør skal jeg bruge, og hvor kan jeg få det?

Sugerøret er det rør, der går fra fordamperen til kompressoren. Det skal være så fleksibelt som muligt. Du bliver nødt til at montere en fordamper på processoren, ikke? Og et fleksibelt blødt rør vil gøre denne opgave meget lettere.

Du kan bruge et kobberrør med en diameter på 10 mm som sugerør. Den er ret fleksibel og kan vrides. Nogle gange for at installere fordamperen på processoren skal du dreje den lidt, og kobberrøret vil tillade dette at blive gjort. Men det har også sine ulemper. Alligevel er den ikke fleksibel nok og kan bryde fra gentagne bøjninger.

Et rør lavet af en gasledning har ikke disse ulemper. Dette er et korrugeret rør lavet af tyndt rustfrit stål. Tåler tryk på 16 atmosfærer. Men det har også sine ulemper. For at lodde det har du brug for en speciel flux. Du kan selvfølgelig lodde fittings til systemet og skrue foringen gennem fluoroplastiske pakninger. Men beslagene er som regel lavet af messing, og lodning af dem kræver også flux. Og dette rør har endnu en ulempe. Det virker ikke på at vride.

Brug ikke gummislanger eller gasslanger som sugerør. Selvom de modstår trykket i systemet, lækker freon gennem gummiet. Og efter nogen tid bliver du nødt til at tanke systemet op.

10. Vakuumpumpe til evakuering af systemet.

Foretrukken, men ikke påkrævet. Du kan bruge en anden kompressor i stedet for en vakuumpumpe. Du kan få systemet til at støvsuge selv. Eller du kan undvære at støvsuge helt. Hvordan man gør dette i praksis vil blive beskrevet i kapitlet om tankning af systemet. Billedet viser en kompressor let modificeret til brug som vakuumpumpe.

11. Manometrisk station.

Pris fra $65. Nødvendig til påfyldning og overvågning af tryk i systemet. Meget praktisk ved tankning og justering af systemet. Du kan selvfølgelig klare dig med vandhane og trykmåler. Det koster allerede fra $17. Eller du kan blot lodde trykmålere ind i systemet. De er endnu billigere hver for sig. Eller du kan helt undvære trykmålere. Men i dette tilfælde vil tankning foregå "med øjet", hvilket naturligvis ikke er tilfældet stærke side metode.

12. Freon til genopfyldning.

Normalt er dette den billigste og mest tilgængelige freon af mærket R22. Billig og tilgængelig betyder ikke dårligt. Den er ideel til gør-det-selv-manden. Cylinder 13,5 kg. - $54. Du skal selvfølgelig ikke bruge så meget for at tanke systemet. Det sædvanlige forbrug pr. genopfyldning, afhængigt af systemets interne volumen, er fra 30 til 300 gram. Men jeg har ikke set mindre emballage. Du kan selvfølgelig kontakte service Center til reparation af køleskabe og klimaanlæg og aftaler med håndværkerne om tankning der. Denne procedure vil koste fra $10. Men så kan du glemme alt om justeringer. Og der vil ikke være den adrenalin, der bogstaveligt talt overvælder dig, når du fylder op for første gang.

14. Platform til installation af systemet.

Metal eller enhver anden platform, der er i stand til at bære vægten af ​​kompressoren og andre komponenter. Eller det tilfælde, hvor du vil lægge det hele.

Værktøj

For at installere systemet skal du bruge værktøjer, både almindelige og specielle. Jeg vil liste de nødvendige værktøjer og priser for dem. Priserne er taget fra flere virksomheders prislister og gennemsnittet. De er givet, så man kan få en idé om de materialeomkostninger, der venter en person, der er ved at bevæge sig ad denne vej.

1. Værktøj til at skære kobberrør.

Bedre rørskærer som på billedet. Den skærer rør fra 1/8 til 5/8 tommer, med andre ord fra 3 mm til 15 mm. De kan skære og derefter brække kapillæren af. Og det er billigt, fra $4,5.

Du kan også skære med en hacksav. Men i dette tilfælde er der stor sandsynlighed for, at chips kommer ind i systemet med uforudsigelige resultater. Når du skærer med en hacksav, skal du være forsigtig og forsigtigt fjerne spåner fra de indre hulrum i rørene.

2. Gasbrænder.

Du kan købe en specialiseret med en MAPP gascylinder. Eller du kan købe noget billigere. Brænderen er nødvendig for lodning af rør, der forbinder dele af systemet. Systemet har højt tryk, omkring 7-14 atmosfærer, og andre loddemetoder, for eksempel med loddekolbe og almindelig tin-blylodde, er uegnede.

Lodde til faklen.

En billig en med 5-6 procent sølvindhold er ganske velegnet. Priserne er nogenlunde de samme. Brænder - $60. MAPP gasflaske - $20. Men du kan finde en brænder meget billigere. For eksempel på radiomarkedet. Lodde 5-6% sølv, en stang $0,8. For at samle systemet kræves normalt 3-5 stænger.

3. Regelmæssige værktøjer er også påkrævet.

Såsom tænger, trådskærere, en kniv, en fil, skruetrækkere... Det ville være nyttigt at have en boremaskine med bor.

Ved hjælp af ovenstående priser kan du beregne, hvor meget systemet cirka vil koste. Normalt, hvis du ikke køber en meget dyr kompressor, kan du nemt få den under $300. I dette tilfælde vil du få en ret stille, hjemmelavet "freon", som ikke har enestående egenskaber. Under belastning på dette system kan du faktisk få -25 på fordamperen. Hvis du planlægger at samle en mere seriøs enhed med lavere temperaturer, skal du bruge $400-500. Grundlæggende stiger prisen på grund af prisen på en kraftigere kompressor. Men dette vil allerede være en enhed, der overgår de bedste produktionskopier i sine egenskaber.

4. Anbefalinger til systemlayout. Systemdesign. Montering og lodning.

Monter systemet på en platform, helst en metalplatform. Det vil være mere praktisk ved lodning, det vil ikke brænde. Men det kan også laves af spånplader eller tyk krydsfiner. Men så er det bedre at placere en metalplade under de dele, der skal loddes. Det ville være rart, hvis platformen havde en kasseramme. Det er meget praktisk at skrue møbelhjul på den. Strukturen vil være tung, og disse anbefalinger vil i høj grad lette dens bevægelse. Det klassiske design af et freonsystem er en rektangulær blok med en fordamper på toppen. Du kan installere en standard computerkasse på dette design. Du skal bare skære et hul i bunden til fordamperen.

Og nu anbefalinger om arrangementet af systemelementer. Vi installerer kondensatoren, så ventilatoren på den trækker luft gennem den og blæser på kompressoren. Dette er nødvendigt for yderligere køling af kompressoren. Under drift bliver kompressoren mærkbart varm. Kompressorens normale driftstemperatur er 55-70 grader.

Kompressoren er fastgjort til platformen gennem gummistøddæmpere. Dette gøres for at forhindre overførsel af vibrationer fra den fungerende kompressor til huset. Kompressoren har normalt tre rør. To større diametre er suge. En med en mindre diameter er en pumpende. En Schrader-ventil er loddet på et af sugerørene (alt efter hvad der er mest bekvemt) for at fylde systemet. Sugerøret, der kommer fra fordamperen, er loddet til det andet. Til den tyndere - den udledning, er et rør, der går til kondensatoren, loddet. Jeg loddede en tee ind i mellemrummet på dette rør og en Schrader-ventil til den, til evakuering og efterfølgende kontrol af trykket i systemet.

Kondensatorindløbet er dets toprør. Afslut - bund. Dette gøres for at lette dræningen af ​​kondenseret freon.

Lod et filter til udgangen af ​​kondensatoren. Filteret placeres således, at filterudgangen (hvor kapillæren er loddet) er lavere end inputtet. Dette gøres for at forhindre, at bobler af ukondenseret freon kommer ind i kapillæren. Bobler reducerer systemets ydeevne.

Kapillarrøret placeres inde i sugerøret for at sænke temperaturen på kølemidlet i kapillarrøret.

Dette forbedrer køleeffektiviteten. Dette arrangement bidrager også til kogningen af ​​freon på sugeledningen. Hjælper med at forhindre flydende freon i at komme ind i kompressoren, hvilket kan føre til dens fejl. Ved anvendelse af en gasforsyning som sugerør skal kapillæren placeres i røret bøjet i form af en sinusoid. Faktum er, at trykket øger længden af ​​et sådant rør, og det kan bryde kapillæren. Kapillæren, som ikke er "trukket tilbage" ind i sugerøret, snoes ind i en åbning og fastgøres ethvert passende sted.

Det er mest bekvemt at skrue fordamperen til sugerøret i stedet for at lodde det. For at gøre dette kan du lodde en messingbeslag med en halv tomme gevind til fordamperen.

Samme tråd på gasledningen. Fordamperen skal skrues gennem en fluoroplastisk pakning. Du kan bruge specielle overgange til afbrænding. Men så skal du købe et ekstra værktøj.

I dette tilfælde skal udformningen af ​​fordamperen være sådan, at kapillæren ikke er loddet, men indsat i fordamperen. Den aftagelige forbindelse er praktisk, fordi du altid kan udskifte fordamperen senere.

Før du fastgør delene af freonsystemet, er det bedst at placere dem på platformen og finde ud af, hvordan forbindelsesrørene vil gå. Du kan simulere dem med tynd tråd. Bøj det, da de rigtige forbindelser kommer senere. Så ved at bruge disse emner vil det være lettere og mere nøjagtigt at skære og bukke de nødvendige rørsektioner. Rør med en diameter på op til 10 mm inklusive kan nemt bøjes i hånden. Og som regel kan du undvære en rørbukker.

Du skal tænke på loddesekvensen. Ellers kan det vise sig, at det senere, for at lodde en forbindelse, vil være nødvendigt at skære en anden.

Hvordan reducerer man støjen fra et freon-kølesystem?

Den vigtigste kilde til støj i et Direct Die-kølesystem er kompressoren. Under drift vibrerer den mærkbart, og disse vibrationer overføres til systemkroppen. Som følge heraf øges støjen. Gummistøddæmperne, som kompressoren er monteret på, hjælper heller ikke på situationen. Kompressorens vibrationer overføres også gennem afgangsrøret til kondensatoren, og den begynder også at vibrere.

For at reducere dette fænomen kan huset være lavet af tykt vibrationsdæmpende materiale. For eksempel spånplader. For at reducere overførslen af ​​vibrationer fra kompressoren til huset, kan du fastgøre kompressoren til en lille base, som igen er sikret gennem ekstra støddæmpere til hovedkroppen. Nogle hænger endda kompressoren på gummiringe.

For at reducere vibrationer, der overføres af kompressoren til kondensatoren, kan afgangsrøret snoes til en spiral.

Og dæk kondensatorens sidevægge med vibrationsabsorberende materiale. Kondensatoren kan også fastgøres til basen via afstandsstykker. Det ville ikke være forkert at dække de indre dele af sagen med sådant materiale.

Lydisolering til biler kan bruges som et vibrationsabsorberende materiale. Eller penofol. Penofol er et porøst polymermateriale, der anvendes til isolering og lydisolering af ventilationssystemer. Lim det med 88 lim eller dobbeltklæbende tape.

Lydabsorberende skærme kan leveres inde i huset. De skal være dækket af meget løst materiale. For eksempel tyk polstring af polyester.

For at mindske overførslen af ​​vibrationer fra ventilatorerne til kondensatoren, er det også en god idé at sikre den diffusor, som ventilatorerne er fastgjort til, ved hjælp af vibrationsabsorberende puder.

Lydisolering udføres efter montering og lodning af systemet. Ellers kan den nemt blive beskadiget af brænderen.

Hvordan loddes man? System montage.

En brænder med MAAP-gas er velegnet til lodning. Men brænderen og gasflaskerne til det er ret dyre. Du kan købe et enklere værktøj. En bred vifte af sådanne enheder kan ses på radiomarkedet. Det vil være meget billigere at købe en brænder der.

Vi opvarmer delene, der skal loddes, med en brænder; de får næsten øjeblikkeligt en lys gul farve. Fortsæt opvarmningen, indtil den lyser mørkerød. Derefter indsætter vi en loddestang i brænderbrænderen og sender den over loddeområdet. Loddet smelter og spredes over de dele, der loddes. Hvis loddet klæber og forbliver en klump, bliver de dele, der loddes, ikke varmet nok op.

For at øge styrken af ​​de loddede samlinger skal delene passe lidt ind i hinanden. For for eksempel at lodde rør med samme diameter er det bedre at flare et af rørene.

Eller brug en overgang fra et rør med større diameter. Hvis rørene afviger meget i diameter, så skal det større rør krympes med en tang.

MAPP-gas har en højere forbrændingstemperatur end propan. Derfor er de hurtigere og nemmere at lodde. Loddet smelter ved en temperatur på 700C-800 grader, afhængigt af sammensætningen. Smeltepunktet for kobber er tæt på 1080 grader. Du skal passe på ikke at overophede loddeområdet. Tynde rør kan nemt smelte. Du skal være særlig forsigtig, når du lodder kapillæren. Når du lodder på denne måde, skal du primært opvarme selve filteret. For øjet er smeltepunktet for kobber en lys, gul-hvid glød.

Kobber-kobber forbindelser loddes uden flux. Hvis du skal lodde en messingfitting eller et sugerør af rustfrit stål, skal du købe en speciel flux. Jeg lodder sådanne forbindelser med Ultra flux. Men du kan købe en anden, lignende en i en specialbutik.

Ved denne type lodning påføres flux på samlingen, og derefter udføres lodning som beskrevet ovenfor.

De dele, der skal loddes, skal først fikses. Lodning sker med begge hænder, og der vil ikke være noget at holde på en del, der glider under lodningsprocessen. Medmindre... Nå, nej, det er for meget. Det er bedre at fikse det med ledning, en skruestik eller en klemme. Uanset hvad du kan finde.

Et lille tip. Jeg plejede at lodde makuleringsventiler uden at skille dem ad. Men når ventilen tager lang tid at lodde, eller dens rør er kort, er det bedre at skrue indersiden af ​​den af. Den har en polymerpakning, der kan brænde ved lodning, og ventilen vil derefter ætse. Ventilhætten skrues af. Den har en stift med en slids til dette formål.

Og nu et par ord om lodning af fordamperen. Fordamperen har normalt en ret stor masse. Og derfor er det problematisk at opvarme det med én brænder. Og gasforbruget bliver højt. Derfor er det bedst at lodde fordamperen med gasbrænderen tændt. Vi sætter fordamperen på den, tænder gassen og venter cirka 10 minutter Fordamperen vil varme op, og du kan begynde at lodde på den sædvanlige måde.

Loddesømmen skal være jævn, glat, uden hulrum eller hulrum. Dette er et potentielt lækagepunkt.

For at være helt sikker er det bedst at teste fordamperne efter lodning. Dette kan gøres ved hjælp af en gammel kompressor. Kompressoren skal moderniseres lidt til dette. Efter modernisering kan en sådan kompressor bruges både til trykprøvning og som vakuumpumpe. Modifikationen bunder i, at det er nødvendigt at lodde Schrader-ventilen på afgangs- og sugeledningerne. Det andet sugerør skal være tilstoppet. Udledningskværn bruges til at krympe fordampere. Billedet viser en anden enhed - en ventil og en overgang. Efter at have lavet en sådan enhed kan du nemt forbinde enhver fordamper til kompressoren.

Endnu en interessant pointe. Hvis du selv har loddet fordamperen. De installerede det på freon. De tryksatte med freon fra en cylinder og den holder tryk, så betyder det ikke noget. Højt tryk kan ikke opnås med sådan trykprøvning.

Dernæst genopfylder du freon, men igen vil der ikke være højtryk i fordamperen. Fordamperen er placeret i et lavtrykskredsløb, og når systemet er i drift, er trykket i det inden for 0,5-1 atmosfære. Og fordamperen kan holde et sådant tryk perfekt.

Efter spædning og justering af systemet slukker du for systemet. Efter slukning begynder trykket i lav- og højtrykskredsløbet at udligne sig. Trykket i fordamperen begynder at stige. Og det stiger til omkring 7-10 atmosfærer. Hvis lodningen er dårlig, kan fordamperen lække. Og efter noget tid.

For at undgå en sådan forlegenhed er det bedre at sætte fordamperen under tryk, før den installeres i systemet. For at gøre dette er en Schrader-ventil enten loddet til fordamperrøret eller forbundet ved afbrænding. Derefter forbindes fordamperen gennem en trykmålerstation til den moderniserede kompressors afgangsledning. Mekanismen skrues af Schrader-ventilen på sugeledningen. Dette gøres for at åbne ventilen. Kompressoren tænder. Ved at styre trykket ved hjælp af en højtryksmåler pumper vi luft ind i fordamperen til 12-15 atmosfærer. Sluk for kompressoren og sænk fordamperen ned i en beholder med vand. Hvis der er en lækage, vil du se luftbobler slippe ud fra problemområderne.

OPMÆRKSOMHED:

Du skal være meget forsigtig med ikke at overskride det angivne tryk. Trykmåleren kan være beskadiget. Det er muligt, at fordamperen i tilfælde af lodning af dårlig kvalitet kan briste.

Et par ord om sikkerhedsforanstaltninger. Arbejd i et godt ventileret område. Lodning skal udføres på et ikke brændbart underlag. For eksempel en metalplade. Når du arbejder med en brænder, skal du sørge for at have en spand vand i nærheden af ​​arbejdsområdet. Det er bedre at vælte det et par gange, mens det er parkeret, end at i tilfælde af brand skynde sig rundt og lede efter noget, der kan slukke flammerne. Det er også en god idé at have et stykke ikke-brændbart stof. For eksempel presenning. For at dække en genstand, der ved et uheld brød i brand med den.

Under lodning opvarmes dele hurtigt. Men de tager lang tid om at køle af.

Ved lodning skal du omhyggeligt overvåge retningen af ​​brænderens flamme; selv i en afstand på omkring en meter kan gardinet gå i brand. Det er bydende nødvendigt at arbejde med ikke-brændbare handsker. Og det vigtigste er opmærksomhed, og igen opmærksomhed.

Montering af ventilatorer.

Systemet samles og loddes. Det er tid til at installere ventilatorerne. Hvis du har købt en kondensator komplet med en ventilator, skulle der ikke opstå problemer. Det er en anden sag, hvis du beslutter dig for at bruge dine eksisterende computerkabinetter. Der er flere punkter at overveje her.

Først.

Ventilatorer kræver deres egen strømforsyning. På grund af det faktum, at når du bruger et freon-kølesystem, tænder det først, og efter et stykke tid tænder computeren selv. Dette gøres, så det når at afkøle processoren. Og efter at systemet går ind i tilstanden, kan du tænde selve computeren. Så det er umuligt at bruge én strømforsyning både til computeren og til at drive ventilatorerne.

Anden.

Til effektivt arbejde Ventilatoren skal bruge en diffusor. Hvis du bare sætter blæseren på kondensatoren. Det vil kun trække luft gennem en lille del af det, svarende til arealet af selve ventilatoren. Freon køleeffektivitet vil være lav. Diffusoren vil udjævne luftstrømmen. Og hele overfladen af ​​kondensatoren vil blive blæst igennem.

Diffusoren skal slutte tæt til kondensatoren. Huller reducerer køleeffektiviteten.

5. Genfyldning af systemet. Støvsugning

Så systemet er samlet og loddet. Det er tid til at begynde at tanke. Men først skal du fjerne luft fra systemet. Hvis dette ikke gøres, vil fugten i luften fryse under drift af systemet og tilstoppe kapillæren. Systemet vil være ubrugeligt. Luft i systemet reducerer også dets kølekapacitet betydeligt. Dette sker på grund af, at systemet ikke tankes op stort beløb freon, og luft optager et vist volumen inde i systemet, men deltager ikke i processen.

Der er flere måder at fjerne luft fra systemet på. Den vigtigste og mest effektive metode er støvsugning. Til støvsugning har du brug for en speciel enhed - en vakuumpumpe. Dette er en ret dyr ting, og der er ikke behov for en hjemmelavet person til at købe det. Du kan udskifte vakuumpumpen med en anden kompressor. Med en kompressor kan du naturligvis ikke opnå et vakuum så dybt som ved at bruge en vakuumpumpe. Men der er en metode, der giver dig mulighed for at komme tættere på resultatet. Eller du kan undvære at støvsuge overhovedet. Nedenfor vil jeg skitsere alle de metoder, jeg kender.

Men først, lad os tjekke, hvor godt vi formåede at lodde systemet. For at gøre dette skal du skrue den gule slange fra trykmålerstationen til cylinderen med freon og åbne cylinderen lidt, blæse slangerne med freon. For at gøre dette skal du åbne ventilerne lidt ved trykmålerstationen. Efter denne procedure skal du lukke alle ventilerne og tilslutte den røde slange til Schrader-ventilen på afgangsledningen.

Derefter åbner vi ventilen på cylinderen, og ved hjælp af ventilen på manometerstationen (rød, afgangsledning) lukker vi freon ind i systemet. På dette tidspunkt kan du åbne Schrader-ventilen lidt på sugeledningen ved at trykke på ventilstiften. Dette vil tvinge luften ud af systemet. Selvfølgelig ikke alle. Men ikke desto mindre. Efter at have sluppet luften ud og lukket for alle haner, tændes kompressoren i kort tid. Så gentager vi proceduren igen. Spænd derefter denne ventil med en hætte (sug). Og vi fortsætter med at øge trykket i systemet. Vi øger trykket til 3 atmosfærer. Vi lukker for alle vandhaner og forlader systemet i en time eller to. Hvis trykket i systemet ikke falder efter dette tidspunkt, er vi heldige. Der er ingen lækager. Alt er loddet med høj kvalitet.

Hvis trykket er faldet, øger vi trykket ved hjælp af ovenstående metode og begynder at lede efter lækagen. Dette gøres med sæbevand. Brug en børste, påfør sæbevand til leddene og se om der kommer bobler. Vi lodder lækagen. Før lodning frigiver vi naturligvis freon fra systemet. Ellers kan der opstå en lille, ubehagelig eksplosion. Derefter gentager vi hele verifikationsproceduren.

Systemet er blevet tjekket, og der er ingen utætheder. Fortsæt. Vi skruer den blå slange til makuleringsmaskinen på sugeledningen. Den røde er allerede tilsluttet. Frakobl freonflasken. Og vi sætter en vakuumpumpe på den frigjorte gule slange. Hvis det ikke er der, så en specielt modificeret kompressor. Det vil fungere som en vakuumpumpe. Modifikationen består i at lodde Schrader-ventiler på denne kompressors afgangs- og sugerør.

Evakuering udføres fra afgangsventilen (højtryk). For at gøre dette skal du åbne den røde ventil og tænde for kompressor-vakuumpumpen. Nålen på lavtryksmåleren (blå) skal bevæge sig nedad. Støvsug i et par minutter. Men du kan ikke få et dybt vakuum på den måde. Derfor tænder vi også for systemkompressoren. Som følge heraf vil sugetrykket (lavtrykket) blive endnu lavere. Kompressorerne vil arbejde i serie. Dette vil nærmest være resultatet af støvsugning med en god vakuumpumpe. I betragtning af, at efter påfyldning af kølemidlet vil komprimere den resterende luft med omkring 10 gange, vil luften praktisk talt ikke reducere kølekapaciteten. Vakuumsystemet er konventionelt to-trins.

Sluk derefter for kompressorerne. Luk for vandhanerne. Vi slukker for vakuumenheden og forbinder en cylinder med freon på sin plads. Vi tænder for systemkompressoren og begynder langsomt at føre freon ind i den fra cylinderen. Ind i sugeledningen. Forsyningen udføres af den blå ventil. Returstrømstrykmålerenålen (blå) vil hoppe til 3-4 atmosfærer. Lad os stoppe foderet og vente et par minutter.

Så gentager vi proceduren igen. Gas skal tilføres i små portioner. Det er vigtigt. Med flere minutters mellemrum. Efter nogen tid begynder fordamperen at blive dækket af frost.

Vi lader med freon, indtil sugerøret er dækket af frost ved indgangen til kompressoren. Dette vil være afslutningen på tankningen.

Og samtidig præ-konfigurere systemet.

Denne justering giver dig mulighed for at forhindre, at flydende freon kommer ind i kompressoren. Under belastning koger freon garanteret væk tidligere, før det når kompressoren. Og indtrængen af ​​flydende freon kan få kompressoren til at svigte.

Flere detaljer om systemjusteringsprocessen vil blive skrevet nedenfor.

Er det muligt at undvære en vakuumpumpe?

Du kan undvære en vakuumpumpe. Først vil jeg skitsere en metode, når systemkompressoren støvsuger sig selv. For at gøre dette placeres en hane mellem Schrader-filteret og kondensatoren (højtryksledning). Vandhanen skal være designet på en sådan måde, at den eliminerer tab af freon til atmosfæren.

Næsten alle haner, på en eller anden måde, forgifter freon. Undtagelsen er bælgventiler. Men prisen på en sådan kran er lig med prisen på en billig kompressor. Til dette vil vi bruge en sådan port fra klimaanlægget. Et særligt træk ved denne enhed er låget med en aluminiumspakning. Efter justering lukkes vandhanemekanismen, der tillader freon at passere igennem, med denne hætte og strammes. Aluminiumspakningen er blød og vil blive fladtrykt af vridningskraften, så forbindelsen er lufttæt, og der ikke vil være lækage af freon.

Og nu princippet om drift. Luk for hanen. Vi presser Schrader-ventilstiften på afgangsledningen og åbner derved ventilen. Og vi tænder for kompressoren, som begynder at pumpe luft ud af systemet. Naturligvis kan et sådant dybt vakuum ikke opnås med den ovenfor beskrevne to-trins evakuering. Men det er heller ikke dårligt. Vi holder op med at trykke på stiften. Ventilen lukker, og vi slukker straks for kompressoren. Systemet evakueres. Åbn derefter hanen og skru hætten på hanen på. Med tilstrækkelig indsats. Og vi fortsætter med at tanke systemet, som nævnt ovenfor. Før en sådan procedure ville det være nyttigt at skylle systemet med freon flere gange.

Efter at have renset systemet lader vi freon ind i det fra en cylinder til et tryk på to eller tre atmosfærer og tænder for kompressoren. Vi bløder freonen ud. Og vi gentager proceduren igen.

I princippet kan du undvære et tryk. Blot udluft systemet flere gange ved hjælp af metoden beskrevet ovenfor. Og overskydende luft og fugt vil forlade systemet sammen med freon. Freon R-22 er billig. Og derfor er denne metode stadig billigere end at købe en ekstra kompressor.

Tre metoder til støvsugning er skitseret ovenfor. Hver efterfølgende er lidt værre end den forrige. Men de giver dig mulighed for at spare penge. Omend på bekostning af et lille tab af ydeevne.

Jeg vil tilføje. Alle disse metoder er blevet testet gentagne gange. Og ikke kun mig.

Men sådan et øjeblik kan ske. Når du køber en kompressor, modtager du den med gummipropper. Disse stik skal kun fjernes umiddelbart før lodning af systemet. Hvis du fjernede disse propper for lang tid siden, eller, endnu værre, tændte for kompressoren for at pumpe luft for at kontrollere, kunne olien i den absorbere fugt. Fra netop denne luft. Resultatet er kendt. Fordamperen holder op med at fryse med jævne mellemrum. Denne situation kan kun rettes ved langvarig støvsugning af systemet med opvarmning af filteret til 200 grader. Hvis dette heller ikke hjælper. Du skal skifte olie.

6. Kondens, hvad er det? Hvordan skal man håndtere dette? Isolering. Installation af systemet på en computer.

Alle mennesker, på den ene eller anden måde, bliver flere gange om dagen konfronteret med, at et glas kold øl (juice, slet unødvendigt) på ydersiden hurtigt dugger til og bliver dækket af vanddråber. Dette er kondens. Kondensering af fugt fra luften sker på overflader, hvis temperatur er lavere end den omgivende temperatur. Intensiteten afhænger af luftfugtighed og temperaturforskelle. Jeg vil kun sige, at ved 50 procent luftfugtighed begynder der at dannes kondens på overflader, hvis temperatur er 7 grader lavere end den omgivende temperatur. Eller sådan. Desværre husker jeg ikke de præcise tal.

Det samme problem som med et glas øl, men i en mere seriøs målestok (temperaturerne er trods alt omkring -40) vil ske med fordamperne og sugerøret. Ja, og med en processor-sokkel og endda med modsatte side bundkort. Kun fugten vil delvist fryse et sted, og et andet sted vil den begynde at samle sig i vandpytter. Og fugt på computertavler er fyldt med en ekstraordinær opgradering.

Du kan beskytte elektroniske komponenter mod kondens ved at termisk isolere dem fra miljøet og samtidig isolere dem fra fugtig luft. Jeg skriver fugtigt, fordi luften i opholdsrum aldrig er helt tør. Termisk isolering kræver visse materialer. Og visse manipulationer med disse materialer.

Kun materialer med lukkede celler er egnede til termisk isolering. Hvis du bruger almindelig skumgummi, vil det efter et par minutters drift af systemet blive til en våd svamp. Neopren eller samme penofol vil fungere godt. Penofol er opskummet polyethylen. Sælges som vibrations- og støjisolering. Du kan bruge polystyrenskum og polyurethanskum.

Det er nødvendigt at termisk isolere fordamperen, sugerøret, rummet omkring soklen og bagsiden af ​​bundkortet i området for sokleloddningen. Størrelsen af ​​rummet omkring den stikdåse, der skal termisk isoleres, er ca. 150 x 150 mm. Når du udfører termisk isolering, skal du være forsigtig med ikke at termisk isolere brættets varmeelementer. De skal omgås med termisk isolering. Det er også nødvendigt at sørge for luftstrøm rundt i stikkontakten med en ekstra ventilator. Dette vil hjælpe med at afkøle strømtransistorerne i processorens strømforsyningskredsløb. Det vil også hjælpe med at udtørre fugt, der kan forekomme på den termiske isolering.

Inden termisk isolering skal rummet omkring stikket og bagsiden af ​​bundkortet smøres med ikke-ledende silikonefedt. Også egnet fra autokemivareserien. Dette gøres for at eliminere kortslutninger, der kan være forårsaget af utilsigtet kondens.

Et tykkere ikke-ledende smøremiddel skal påføres selve sokkelen. For eksempel vaseline. Du skal fylde fatningshullerne med det. Ellers kan der dannes kondens i dem med uforudsigelige resultater.

Herefter skærer vi en varmeisolerende pakning ud med huller til varmeelementerne efter størrelsen på muffen. Termisk isoleringstykkelse er mindst 10 mm.

Vi skærer et tæppe ud af samme størrelse på bagsiden af ​​brættet. Og vi laver en plade til at trykke på pakningen. Det er meget vigtigt at presse varmeisoleringen mod pladen for at forhindre luft i at trænge ind i revnerne og danne kondens i dem.

Fordamperen skal presses mod processoren og bundkortet med lange skruer. Stikkontaktrammen passer ikke. Rammen er for skrøbelig og upålidelig. Det giver ingen mening at beskrive fastgørelseselementerne i detaljer på grund af det store udvalg af stikkontakter. Jeg vil kun sige, at der ikke skal være mellemrum mellem fordamperens termiske isolering og pladens isolerende pakning. Efter at have fastgjort fordamperen for første gang, skal du fjerne den og kontrollere trykket fra fordamperen til processoren ved hjælp af aftrykket af den termiske pasta. Huller i termisk isolering detekteres visuelt.

Det er nødvendigt at isolere selve fordamperen korrekt. Og et sugerør. Det er nemmere end nogen anden med en pibe. Der produceres en speciel termisk isolering til at isolere rørene. Det sælges både i specialiserede køle- og VVS-butikker. Navnet på en af ​​typerne af sådan termisk isolering er rubaflex. Røret skal være termisk isoleret efter lodning af systemet. For at gøre dette skal du skære det på langs og lime det, efter at termisk isolering er sat på røret. For pålidelighed kan du pakke den ind med almindelig elektrisk tape. Du bør ikke pakke det tæt ind. Som et resultat bliver isoleringen med tiden flad og mister sine egenskaber.

Det er lidt vanskeligere at isolere fordamperen. Du kan skære pladeisolering og lime den til fordamperen. Eller du kan placere fordamperen i en kasse og fylde den med skum. Efter tørring skæres overskuddet af. Tykkelsen af ​​den termiske isolering skal nærme sig to centimeter. Et centimeter lag termisk isolering ved -40 er dækket af kondens.

Det anbefales, at man efter termisk isolering og installation af kølesystemet i computeren tænder for systemet uden at tænde for computeren. Og efter 15 minutters drift skal du slukke og skille systemet ad til inspektion. Er der dannet kondens et sted?

Systemet er termisk isoleret og installeret. Nu er det tid til at justere det lidt.

7. Systemjustering.

Justering af systemet til specifik hardware udføres på to måder. Kølekapaciteten reguleres af mængden af ​​freon, der tilføres systemet. Og også ved at justere længden af ​​kapillæren. Ved at afkorte kapillæren øger vi tilførslen af ​​freon til fordamperen. Men det er umuligt at øge freonforsyningen markant. Underfordampet freon (væske) kan trænge ind i kompressoren og beskadige den. Freonen skal koge helt væk i fordamper og sugerør. Vi skal finde den optimale mellemvej.

For første gang kan du blot tage længden af ​​kapillæren i henhold til tabellen og justere ydeevnen med mængden af ​​freon. Vi tænder for systemet, efter at det går ind i tilstanden, tænder du computeren. Og med minimal belastning på den overclockede processor tilføjer vi freon til systemet. Indtil sugerøret fryser, før det går ind i kompressoren. Dette sikrer, at freonet, når det er fuldt lastet, koger helt af og ikke kommer ind i kompressoren. Denne metode kan bruges selv i mangel af trykmålere.

Kompressoren komprimerer freongassen og leverer den til kondensatoren. Temperaturen på udledningsrøret (og derfor gastemperaturen) bør ligge i området 55-85 grader. Kondensatoren køler freonen, og den kondenserer. Ved kondensatorudgangen skal kølemiddeltemperaturen være 30-45 grader.

Hvis kompressoren er meget varm og kondensatoren er kold. Derefter genoplades systemet. Du skal bruge en ventil til at udtømme overskydende freon.

Hvis fordamperen ikke fryser, er der enten ikke nok freon i systemet, eller kapillæren er tilstoppet. Du kan kontrollere, om kapillæren er tilstoppet eller ej af lyden inde i fordamperen. Fordamperen hvæser under drift.

Desuden må området af kompressoren omkring sugefittingen ikke fryse. Det betyder, at kapillæren er kort. Jo kortere kapillæren er, jo lavere er trykket på afgangsledningen, hvilket betyder, jo højere fordampertemperatur. Jo længere, jo lavere temperatur, men jo lavere kølekapacitet. Trykket på sugeledningen bør ikke overstige 1,5 atmosfærer.

Nogle gange bruges en reboiler til at forhindre flydende freon i at komme ind i kompressoren. Dette er en lille beholder foran kompressoren. Det er normalt placeret mellem ventilatoren og kompressoren, og det tjener til at koge freonen fuldstændigt. Men reboileren reducerer systemets kølekapacitet betydeligt på grund af tab.

8. Hvad skal du være opmærksom på, når du betjener et freonkølesystem?

I luftkølede systemer tænder CPU-køleren samtidig med computeren. Det behøver ikke at "gå ind i tilstanden"; det begynder at fjerne varme fra processoren med det samme, hvilket ikke kan siges om kølesystemer baseret på princippet om faseovergang. Dette system tager noget tid at vende tilbage til normal tilstand. Og derfor skal du først tænde for kølesystemet, og når det køler processoren til en bestemt temperatur, tænder du selve computeren.

Du kan selvfølgelig gøre dette manuelt, men der er ingen garanti for, at du en dag ikke forveksler noget og tænder for computeren enten uden freon overhovedet, eller samtidig, hvilket kan føre til overophedning af den overclockede processor og uoprettelige tab i systemenhedens komponenter.

For sikkert at betjene en computer med et kryogent kølesystem har du brug for en automatiseringsenhed, der "lader" computeren først tænde, efter at systemet har afkølet processoren til en given temperatur. Med mulighed for at indstille denne temperatur manuelt.

Fabrikssystemer er udstyret med sådanne enheder, men hvad skal hjemmelavede mennesker gøre? Der er to måder at løse problemet på. Design og fremstille en sådan enhed selv. Men ikke alle kan gøre dette. Dette kræver ikke kun teoretisk viden inden for elektronik, men også praktiske færdigheder i fremstillingen af ​​sådanne enheder. For ikke at nævne tidsinvesteringen.

Men det er muligt at tilpasse færdige enheder, der er kommercielt tilgængelige til disse formål. Jeg vil fortælle dig, hvordan du gør dette ved at bruge eksemplet med Dixell XR20C elektroniske controller. Denne enhed vil sikre, at computeren automatisk tænder, når en bestemt temperatur nås på fordamperen, hvis værdi kan indstilles manuelt.

Eksisterer hele linjen lignende enheder. For at blive brugt som automatisering kræver de minimal modifikation. Jeg brugte en simpel enhed, der kun indeholdt kompressorkontrolkontakter.

Enheden fungerer som følger. Efter at have tændt, diagnosticerer enheden selv, hvorefter den lukker kontakterne, som ifølge designernes hensigt tænder kompressoren. Når sensoren når en bestemt temperatur, åbnes kontakterne, hvorved kompressoren slukkes. Efter at temperaturen stiger, gentages cyklussen.

I vores tilfælde kører kompressoren konstant og skal ikke styres. Og du behøver ikke at slukke, men tænde for computeren, når den når en bestemt temperatur. For at gøre dette skal du invertere enhedens output. Folk, der er velbevandret i elektronik, kan nemt selv oprette et sådant kredsløb, for eksempel ved hjælp af "logik". Jeg vil vise dig, hvordan man samler et sådant kredsløb til en person, der er langt fra elektronik.

Det forekommer mig, at den nemmeste måde at gøre dette på er med et bilrelæ. Relæet har flere kontakter. To kontakter er elektromagnetspolens kontakter. Når spænding påføres dem, tiltrækker elektromagneten vippearmen, som lukker en gruppe af kontakter og åbner den anden. I vores tilfælde har vi brug for kontakter, der er lukkede, når strømmen til relæets elektromagnetspolen er slukket. Hvis du tænder for relæet på denne måde,

følgende sker. Når den er tændt, leverer termostaten spænding til relæet. Kontakterne, der er ansvarlige for at tænde computeren, åbner og forbliver åbne, indtil temperatursensoren registrerer den temperatur, der kræves for at tænde computeren. Så åbner termostatens kontakter, og relæerne lukker.

En kondensator med modstand er nødvendig for at simulere driften af ​​computerens tænd/sluk-knap. Dette kredsløb fungerer som følger. Når Power ON-kontakterne er lukket af en kondensator, vil en kondensatorladestrøm flyde i kredsløbet - analogt med at trykke på Power ON-knappen. Efter opladning af kondensatoren stopper strømmen i kredsløbet - analogt med at slippe Power ON-knappen. Kapacitansen af ​​kondensatoren skal være i området 200-400 μF, modstand 15-20 kOhm.

For at betjene en sådan automatisering kræves en 12 volt strømforsyning. For at freonsystemet skal fungere, er det også nødvendigt at blæse kondensatoren med en ventilator. Hvordan vil de fungere, hvis strømforsyningen først tænder, efter at systemet skal nå et givet minus? Derfor skal du især til automatisering og ventilatordrift installere en separat strømforsyning i kabinettet, der producerer 12 volt jævnstrøm. Jeg vil kalde det en standby strømforsyning. Automation og ventilatorer er forbundet til den. Du skal bare være opmærksom på maksimal strøm belastning af en sådan blok. Den skal være større end summen af ​​de strømme, der forbruges af ventilatorerne.

Nå, alt ser ud til at være samlet, loddet og justeret. Lad os tænde den og se. Lad os nyde det.

Og nu endnu et vigtigt punkt. Efter flere dages drift skal du kontrollere pålideligheden af ​​processoren. Faktum er, at porøs isolering, hvis den komprimeres, falder i volumen over tid. Porerne klistrer sammen, og det ser ud til at krympe. Derfor bør processor-fordamperen ikke lægge meget pres på isoleringen, ellers efter nogen tid - en uge eller to. Isoleringen bliver så flad, at den ikke længere vil udføre sine funktioner, og der kan opstå kondens. Derfor er det bedre at kontrollere kvaliteten af ​​isoleringen med jævne mellemrum. Og graden af ​​tryk af fordamperen til processoren.

Som en forebyggende foranstaltning anbefales det at overvåge trykket i systemet en gang hver måned eller to. Måske er der en mikrolækage i systemet, og freon fordamper gradvist gennem det. Det er svært at finde en sådan lækage. Og derfor kan du blot periodisk tanke systemet. Eller sørg endnu en gang for, at alt er i orden.

Skærmbillede af CPU overclocking resultater

Flere fotografier af systemer fremstillet af forfatteren.

Det var alt, hvad der var planlagt at blive fortalt. Hvis ovenstående er af interesse for besøgende på webstedet http://www.megamod.ru/, så vil der helt sikkert være en fortsættelse.

10. Yderligere information om freon-kølesystemer. Links.

De bedste steder for freon kølesystemer.

• www.xtremesystems.org
• www.phase-change.com
• www.overclockers.ru

Yderligere information om kompressorer

Ja, ja, kære læser, du kan være sikker på, at hvis du mindst én gang i dit liv vovede at overvinde frekvensgrænsen angivet af producenten og, vigtigst af alt, fik glæde af det, så er du en af ​​os (dæmonisk latter) ! Indtil du er meget gammel, vil du ikke opgive at forsøge at accelerere alt, der bevæger sig, før du til sidst accelererer dig selv til den anden kosmiske hastighed og forlader grænserne solsystem, for at skinne som en lysende stjerne på himlen og give lys til nye generationer af overclockere...

Nej, jeg inhalerede ikke produkterne fra kølemiddelnedbrydning, det var bare min fantasi, der løb løbsk. Ligesom bodybuildere ikke holder op med at "swinge", før deres overkrop ikke længere passer mellem vægtstangspladerne, og damer, der har turdet gennemgå deres første brystforstørrelsesoperation, falder ikke til ro, før de fratager sig selv muligheden for at sove på anden måde end på ryggen, og overclockere stræber efter at opnå større og større succes inden for deres felt uden at stoppe ved ingenting.
For det første tager den uerfarne "overclocker" en historisk beslutning om at erstatte den støjende og ineffektive standardkøler med et stille og produktivt "kobbertårn", køber en ny køleenhed og presser et vist antal gratis megahertz ud af sin hardware.

Så tager han en loddekolbe, laver en voltmod, overclocker systemet endnu mere og indser, at han ikke længere kan undvære dropsy... I sidste ende kommer det til ekstreme kølesystemer. Når du hører disse ord, er det, du sandsynligvis tænker på, kobber-"briller" pakket ind i termisk isolering fyldt med tøris eller flydende nitrogen, ved hjælp af hvilke verdensrekorder for overclocking er sat. Men mange mennesker glemmer, at der også er en så praktisk og effektiv måde til ikke-traditionel computerkøling som brugen af ​​faseændringsbaseret CO, også kendt som "freoner".

Ved første øjekast korrelerer freonkøling med hensyn til dens grad af "ekstrem" med flydende nitrogenkøling, omtrent som at gå ned ad en rutsjebane i et vandland - med kajaksejlads på en stormfuld flod. Kølesystemets kompleksitet og effektivitet er dog ikke relateret til dets ydre stejlhed i forholdet 1:1. Når alt kommer til alt, hvis vi kasserer alle eksterne specialeffekter fra afkøling med flydende nitrogen eller tøris og udelukker hjælpeanordninger fra overvejelse, hvad bliver der så tilbage i sidste ende? En simpel metalbeholder, hvori meget kold væske sprøjter, det er alt.

Samtidig er en freontank en ret kompleks og videnintensiv enhed, der ikke kan oprettes uden seriøs forberedelse. Derudover skal du for at bygge det have et meget større sæt specialudstyr og færdigheder til at arbejde med sidstnævnte, end det kræves for at give en processor eller videokort "nitrogen" kølighed. Faktisk, uanset hvor paradoksalt det lyder, er det nemmere at skifte til nitrogenkøling på egen hånd end at skifte til freonkøling.

Men hvad kan et faseskiftekølesystem tilbyde os, som flydende nitrogen eller tøris ikke kan give? Selvfølgelig er dette ikke en lav temperatur: de bedste "hjemmelavede" single-circuit freons, når de opererer under belastning, giver dig mulighed for at få -40 ... -60 ° C på fordamperen, mens bunden af ​​en simpel kobber " glas” kan nemt have en temperatur på kun 3-5° højere end den for det der hældte kryoprodukt.

Den største fordel ved freonkølesystemer er driftstiden. Hvis glasset kun afkøler chippen, indtil den sidste dråbe nitrogen eller den mindste rest af tøris bliver til gas, så vil freonet "fryse" krystallen, så længe der er spænding ved kontakterne i stikkontakten. Og elektricitet er klart en mere rigelig ressource end frossen kuldioxid eller flydende N2. Derfor er faseskiftesystemer velegnede til lange benching-sessioner og endda til at arbejde på ejerens hovedcomputer 24/7 (da med visse tricks de kan gøres meget stille).

Derudover bør fremstillingen af ​​et freon-kølesystem ikke koste dig en meget heftig smuk krone: for 10.000-15.000 rubler. du kan samle en meget produktiv og højkvalitets enkeltkreds dampkompression CO eller endda to "budget". Entusiaster udviklede og implementerede med succes projekter for 200- og endda 100-dollar freon-enheder ved hjælp af brugte køleenheder, og det nødvendige udstyr til arbejdet blev delvist inkluderet i de angivne omkostninger (!).

Da kompressorens output kan være 15, 20 og nogle gange endda 30 atmosfærer, kan en utilstrækkelig stærk radiator, der bruges i freon, simpelthen eksplodere.

For at være ærlig var toppen af ​​freon-dille i vores land i 2004-2005. På dette tidspunkt blev der skrevet artikler, der nu er blevet klassikere, nye blev testet interessante designs, var der optimistiske antagelser om, at "freon" i løbet af blot et par år ville blive ikke mindre udbredt end "vand"... Desværre var disse forudsigelser ikke bestemt til at gå i opfyldelse - selv flydende CO'er er stadig en sjældenhed, for ikke at nævne systemer baseret på faseovergang. Ikke desto mindre tillader den overflod af fordele, som sidstnævnte har, mig ikke at tale om dem. Den første del af serien vil være afsat til teori og vil hjælpe dig med at komme op i fart. Så lad os gå.

Tilbage til skolen
Som erfaringen med at kommunikere med mange brugere af de mest forskellige sofistikerede niveauer viser, at selv folk "revolverer" på det tekniske område, hvis deres aktiviteter ikke er direkte relateret til køleenheder, har meget lidt idé om, hvordan faseovergangssystemet fungerer. I skolen stiftede de selvfølgelig alle bekendtskab med det grundlæggende i termodynamikken, men de færreste af dem tænkte på at korrelere formlerne og graferne fra lærebogen med driftsprincippet for selv det mest almindelige køleskab i deres lejlighed. Derfor forblev viden, som det normalt sker, rent abstrakt og forsvandt gradvist fra hukommelsen.

Derfor foreslår jeg at starte fra det helt grundlæggende. Hvad mener vi overhovedet med afkøling? Nedsat kropstemperatur. Samtidig er temperatur som bekendt en af ​​de indirekte karakteriseringer af energi, som (energi) ikke optræder fra ingenting og ikke forsvinder sporløst, men kun går fra en form til en anden. Følgelig må et fald i temperaturen i et legeme, mens andre parametre forbliver uændrede, uundgåeligt resultere i en stigning i energien (jeg fokuserer på dette ord - nemlig energi, ikke nødvendigvis temperatur) i et andet legeme, system af kroppe eller miljø.

I det mest trivielle tilfælde er denne stigning i energi opvarmning. Det vil sige, forenklet sagt, at varme overføres fra et sted til et andet. Ifølge den mest forståelige formulering af termodynamikkens anden lov kan varme ikke bevæge sig fra et mindre opvarmet legeme til et mere opvarmet legeme uden andre ændringer i systemet. Derfor er det i øvrigt umuligt at afkøle en chip til en temperatur under stuetemperatur ved hjælp af en konventionel luftkøler og ved hjælp af vand CO – under temperaturen på den cirkulerende væske (hvilket er noget, der nogle "kulhackere" med en særlig rig fantasi glemmer nogle gange).

De to førnævnte kølesystemer tjener til at sprede den varme, der genereres af krystallerne, enten inde i computerkabinettet (kølere) eller uden for det (hvis der er vatter). Der er også dem, hvor den "overskydende" varme ikke bruges til at øge temperaturen i omgivelserne, men til at koge en væske eller smelte faste stoffer (og disse processer kræver mere energi end blot opvarmning). Eksempler på sådanne "køleskabe" er de allerede velkendte fordampningsglas til flydende nitrogen eller tøris. Imidlertid er deres største ulempe - processens manglende fornybarhed - allerede blevet beskrevet ovenfor.

Men der skal være en vis mulighed for at udføre en cyklisk proces med fordampning-kondensering i et lukket volumen! I dette tilfælde vil jeg selvfølgelig gerne opnå en overgang fra en aggregeringstilstand til en anden ved lave temperaturer, for eksempel -20...-50 °C. Kølemiddelgasser kaldet freoner har kogepunkter omtrent i dette interval. Men for at observere fordampningen af ​​en væske, ledsaget af fjernelse af varme fra genstanden af ​​interesse, ved så lave temperaturer, skal man først opnå netop denne væske - og hvordan kan det gøres, hvis der ikke er noget til at afkøle den med (det skal selv tjene til afkøling)?

Vi vender tilbage til skolens fysikpensum og husker, at stoffernes "grænse"-temperaturer (smeltning, fordampning) er direkte proportionale med trykket. Ved forhøjet tryk bliver en væske muligvis ikke til gas, selv ved temperaturer, der er væsentligt højere end dens kogepunkt ved 1 atm, mens den under sjældenhed tværtimod koger tidligere. For større klarhed kan du huske om en engangslighter, hvor flydende gas ved stuetemperatur stille og roligt sprøjter, og om det interessante faktum, at højt i bjergene (hvor trykket er lavere) kan vand koge allerede ved 80 ° C. Ved at manipulere trykket kan vi således "flytte" kølemidlets fordampnings-/kondensationspunkt derhen, hvor vi har brug for det. I tilfælde af det ønskede kølesystem, opad, det vil sige til området for positive temperaturer på Celsius-skalaen.

Jeg giver ikke detaljerede fysiske beregninger med vilje, for jeg forstår udmærket, at de fleste læsere kun vil skimme over dem, og de få, der har dyb viden inden for termodynamik, kender dem allerede meget godt.

Køleskab vrangen ud
Jeg tror, ​​at denne korte introduktion er ganske nok til at gå videre til driftsprincipperne for den "klassiske" freon. Denne enhed består af en kompressor, kondensator, filter, kapillarrør, fordamper og sugeslange, der er tæt forbundet med hinanden ved hjælp af kobberrør. Freon passerer gennem disse noder nøjagtigt i den rækkefølge, de er opført i, og samtidig sker der nysgerrige ændringer i det. Så i første omgang, mens freon er slukket, eksisterer kølemidlet i hele dets indre rum i form af en gas under relativt lavt tryk (3-8 atmosfærer).

Så snart kompressoren er tændt, begynder den at pumpe gas mod kondensatoren, hvilket øger trykket kraftigt (og samtidig opvarmes, men dette er en bivirkning). I en kondensator (normalt en stor radiator, gennem hvilken et rør passerer som en "slange"), begynder freon under tryk, afkøling, gradvist at kondensere (omdannes til en flydende tilstand). Da gas, som det er kendt, har mere energi end væske, er det nødvendigt at sprede en betydelig mængde varme, for hvilket kondensatoren er forsynet med en stor varmeafledningsflade, og en kraftig blæser er placeret til at blæse den. I almindelige køleskabe nøjes de med kun en stor flad radiator lavet af rør, heldigvis tillader dimensionerne det.

Freonen er normalt samlet således, at indgangspunktet for røret, der går fra kompressoren til kondensatoren, er øverst, og udgangspunktet er i bunden. Væsken strømmer således ved tyngdekraften til bunden af ​​kondensatoren, hvilket sikrer den mindste mængde ukondenserede gasbobler. Så svæver røret, der kommer ud i bunden af ​​kondensatoren, igen kraftigt opad (lad mig præcisere, at vi taler om en freon installeret vandret) for derefter at komme ind i filteret. Dette er som regel en metalcylinder (normalt kobber) med en diameter på 15-50 mm og en længde på 8-20 cm, inden i hvilken der på den ene side er en grill, der tjener til at tilbageholde små snavs, der er kommet inde i systemet eller dannet i det under dets samling og tankning, og på den anden side - det fineste net.

Mellemrummet mellem dem er fyldt med granulat af vandabsorberende materiale (for eksempel silicagel eller zeolit). Derfor er det mere korrekt at kalde denne enhed ikke bare et filter, men en filtertørrer. Flydende freon med små gasformige urenheder kommer ind øverste del et filter placeret i en vinkel, så der igen på grund af tyngdekraften dannes et lag af udelukkende væske i bunden. Fra filteret kommer det ind i et langt og tyndt kapillarrør, hvorigennem det gradvist aftager (på grund af friktion mod væggene) bevæger sig til fordamperen.

Det er vigtigt at vælge længden og diameteren af ​​røret, så trykket falder til en værdi, der er utilstrækkelig til at "holde" freon i flydende tilstand efter at have nærmet sig fordamperen, og doseringen er ikke mindre og ikke mere end nødvendigt. Selve fordamperen minder lidt om en vandblok – den indeholder også elementer, der fremmer en bedre varmeoverførsel. Kun som regel er der i freon-fordampere flere såkaldte "gulve", som det kogende kølemiddel vasker sekventielt for mest muligt at fjerne varme fra dem (og derfor fra den genstand, der afkøles) til fordampning.

Derefter skal freon, der næsten er blevet til gas, strømme tilbage i kompressoren for at gentage cyklussen. Et sugerør bruges til at returnere kølemidlet fra fordamperen. Det skal have tilstrækkelig fleksibilitet og længde (for at gøre det nemt at installere fordamperen), og under ingen omstændigheder tillade gas at passere igennem - ellers skal systemet tankes ofte, og det er både ubelejligt og dyrt. Nogle gange er sugerøret udstyret med en såkaldt reboiler, som er orienteret modsat filteret: gas med resterende væske tilføres det nedefra, og kompressoren ovenfra "suger" udelukkende fordampet freon. Hvis der kommer flydende kølemiddel ind, kan det beskadige kompressoren på grund af såkaldt hydrostatisk stød.

I freonkredsløbet kan der således skelnes mellem to linjer - højt og lavt tryk. Den første begynder ved kompressorens udløb og slutter ved tilgangen til fordamperen, og den anden består af et sugerør og en reboiler. Følgelig er grænseknuderne kompressoren og kapillarrøret.
Du kan spørge, hvorfor jeg kaldte dette stykke tekst "The Inside Out Refrigerator." Jeg svarer: i de CO'er baseret på faseovergang, som hver af os har i vores lejligheder, spilles fordamperens rolle af væggene i fryserne, der er placeret rundt om genstandene, der afkøles, mens freonen tværtimod køler computeren udelukkende lokalt og på en måde "indefra".

Så vi er med generel oversigt studeret strukturen af ​​en vis gennemsnitlig freon. Dog overflod forskellige typer komponenter giver dig mulighed for at oprette et stort antal ændringer, som kan afvige betydeligt fra hinanden selv i nøgleparametre. Nu foreslår jeg at overveje de mest almindelige typer freonkomponenter og forstå, hvilke fordele og ulemper hver af dem har.

Kompressor
Moderne industri producerer hundredvis af forskellige modeller af kompressorer, der adskiller sig i driftsprincip, temperaturområde, kølekapacitet, aktiveringstype og mange andre ydelseskarakteristika. De mest almindelige typer kompressorer er stempel-, skrue-, centrifugal- og scrollkompressorer, hvoraf de fleste kan være hermetiske eller semi-hermetiske. I hverdagen bruges normalt hermetiske stempelkompressorer designet til en enfaset spænding på 220 V. Andre typer blæsere bruges enten kun til industrielle behov (og har et stort strømforbrug) eller er uegnede til hjemmebrug pga. højt niveau støj.

Kompressorens vigtigste forbrugeregenskaber er kølekapacitet, det krævede freonmærke, den anvendte type olie, metoden til fastgørelse af rørene og det ovennævnte "volumen". I mange tilfælde er enhedens dimensioner og vægt vigtige - for eksempel når freonen skal installeres i en computerkasse eller i et andet begrænset rum.

Så lad os gå punkt for punkt. Kompressorens køleeffekt, i modsætning til den forbrugte strøm, er ikke beskrevet med ét tal, fordi den afhænger af temperaturen på den genstand, der afkøles. For eksempel vil en kompressor designet til at fjerne 300 W varme ved -25 °C have en kølekapacitet på omkring 1100 W ved +5 grader, ved -5 - 720 W, ved -15 - 470 W og ved -45 - kun 190 W. Der er ingen modsætninger med fysik her, da vi ikke taler om at "konvertere" en watt til en anden, men kun at angive hvilken effektbelastning kompressoren vil være i stand til at "holde" ved en given temperatur. Typisk er hver kompressor udstyret med en plade, der angiver dens kølekapacitet ved 4-6 temperaturer og flere typer (hvis det er tilladt for det) af det anvendte kølemiddel.
Nu har vi uden problemer nærmet os det andet spørgsmål. Freoner forskellige mærker adskiller sig markant i kogepunkter, effektivitet og selvfølgelig omkostninger. Den mest almindelige gas er R-22 med et kogepunkt på -41° ved atmosfærisk tryk.

I anden del af artiklen vil jeg tale om kriterierne ud fra hvilke systemkomponenter der skal vælges, hvad kaskader og auto-kaskader er, og hvorfor freoner med mange fordampere er dårlige...

I dette tilfælde er det anvendte freon altid strengt relateret til den type olie, der bruges i kompressoren for at reducere friktionen. Olier opdeles i syntetiske og mineralske, og gassen skal vælges, så den ikke kommer i en kemisk reaktion med smøremidlet - ellers vil kompressoren svigte. Den mest inerte og følgelig universelle er syntetisk olie. Også kompatibilitet skal udtrykkes i det faktum, at olien under ingen omstændigheder fryser ved freons kogepunkt. Når alt kommer til alt, da jeg tidligere beskrev kølemidlets bevægelse gennem systemet, udelod jeg det vigtige faktum, at sammen med gassen strømmer olie altid gennem freon. Kompressordelene "bader" bogstaveligt talt i den, ellers ville dens drift være umulig. Nå, hvis olien fryser, vil vi simpelthen blive konfronteret med blokering af rørene og som et resultat et fald i systemets effektivitet til næsten nul, indtil det øjeblik, smøremidlet smelter. Og hvis du er særligt uheldig, kan du få revner.

Ifølge metoden til tilslutning til systemet er kompressorer opdelt i dem, der er designet til lodning eller til brug af fittings (gevindforbindelseselementer). Sidstnævnte kan være mere praktisk at installere, men for at installere fittings skal du være i stand til at flare rør godt (øge deres diameter på grund af kobbers plasticitet) og have nødvendigt værktøj, så de tyr ofte til blot at lodde rørene.

Kondensator
Nogle gange kaldes denne enhed ikke helt korrekt en kondensator (naturligvis for ikke at forveksle med elektronisk komponent). Strukturelt er det enkelt, og i udseendet adskiller det sig generelt lidt fra en vatteret radiator (undtagen i størrelse) eller en bilovn. Den har dog én forskel, som er usynlig for øjet – den er meget mere modstandsdygtig over for høje tryk. Da kompressorens output kan være 15, 20 og nogle gange endda 30 atmosfærer, kan en utilstrækkelig stærk radiator, der bruges i freon, simpelthen eksplodere.

Filter
Behovet for denne enhed, synes jeg, rejser ingen særlig tvivl. Inde i freon er der, ud over kølemidlet, uundgåeligt små snavs (primært skala, der genereres under lodning), derfor, så den smalle åbning af kapillarrøret ikke tilstoppes, er det nødvendigt, at alt dette forbliver på filtergitteret. Det er også vigtigt at orientere filteret korrekt: det har altid et indløb og et udløb. Det er nødvendigt, at freon-olie-vand-mudder-blandingen sekventielt passerer gennem store riste, en tørretumbler og små masker, men ikke omvendt, ellers vil filteret tilstoppe. For god tørring bør du vælge et filter med et indre volumen på mindst 15 cm3, fordi vand er hundrede gange farligere for systemet end olie, simpelthen fordi det fryser allerede ved temperaturer omkring 0 ° C.

Kapillærrør
Generelt er dette navn for denne systemnode forkert. Fejlen er den samme, som når man kalder en kopimaskine for en "kopimaskine". Sagen er, at brugen af ​​et kobberrør med lille diameter kun er en måde at dosere flydende freon ind i fordamperen. Som jeg kort nævnte ovenfor, sænker røret strømmen af ​​væske på grund af væggenes enorme hydrauliske modstand (omvendt proportional, generelt set, med kvadratet af den indre diameter og direkte proportional med længden). Det er nødvendigt at vælge røret og længden af ​​den nødvendige sektion korrekt - ellers kan du støde på enten mangel på flydende freon i fordamperen og som følge heraf lav effektivitet eller omvendt et overskud af det og risikoen for det kommer ind i kompressoren. Og igen lav effektivitet på grund af det faktum, at en betydelig del af freon vil koge i sugerøret.

I stedet for en kapillar kan du bruge en ventil, gasspjæld, ekspansionsventil eller bilinjektor. Den næstmest populære efter røret er ekspansionsventilen - en termostatventil, hvis åbningsgrad afhænger af temperaturen på genstanden af ​​interesse (som regel fordamperen). Takket være dette element er det muligt at opretholde en relativt stabil temperatur på enheden. Sandt nok er der også betydelige ulemper: Ekspansionsventiler af høj kvalitet er dyre, og overkommelige reagerer ofte med en stor forsinkelse og "rocker" igen systemet i stedet for at stabilisere det. Almindelige ventiler eller choker er dårlige, fordi de kan forgifte freon. Så røret er en enkel, ufleksibel, men samtidig yderst pålidelig og tidstestet løsning.

Fordamper
Den eneste freonenhed, der ikke kan købes i en almindelig butik, der sælger køleudstyr. Du skal lave den selv eller købe den hos andre entusiaster. Fordamperdesign er lige så varieret som vandblokdesign, men labyrintdesignet i flere etager er det mest populære. Som regel tændes individuelle niveauer af "tårnet" på en maskine, som derefter sammenføjes ved lodning. Hvert lag har et hul til et kapillarrør - det skal levere freon til det laveste niveau, som er placeret tættest på objektet, der afkøles. Det er nødvendigt, at den kogende freon bevæger sig gennem fordamperens kanaler i tilstrækkelig lang tid for fuldt ud at "tage væk" varmen fra processoren eller grafikkortets kerne.

Sugerør
Som regel bruges metalbølgeslanger til at forbinde gaskomfurer - de er fleksible og pålidelige nok til, at du nemt kan installere fordamperen på en processor eller video og ikke forgifte gassen. Sandt nok nægter sådanne produkter blankt at arbejde med vridning. Mindre ofte, når der ikke er behov for regelmæssigt at demontere fordamperen, bruges kobberrør, og i meget sjældne tilfælde bruges gummipåfyldningsslanger, som, selvom de er praktiske på grund af deres fleksibilitet og lette installation, uundgåeligt forårsager tab af freon. Ofte er ikke kun kølemiddeldamp skjult inde i sugerøret, men også en kapillar, der fører til fordamperen. Dette beskytter det mod skader og afkøler også freonet, der strømmer gennem det, hvilket giver dig mulighed for at vinde 1-2°. Det lille rørs "gennemtrængningspunkter" i det store er normalt placeret på de punkter, hvor slangen er forbundet til fordamperen og til kompressorens indløb.

Ramme
Denne komponent af freon er ikke obligatorisk, men hvis du tager dig tid til at lave den, vil du spare en masse tid og nerver, og arbejdet med enheden vil bringe mere glæde. Ofte bruges gamle "tykke" systemenheder til dette formål, hvor freon kan installeres uden at bande og bruge et minimum af VVS-værktøj. Hullet til sugerøret skæres normalt ud enten i låget eller i husets sidevæg, og ledningerne føres bagfra.

Nogle håndværkere flytter freonen ind i et separat rum i en stor serverkasse for at ende med noget, der ligner færdiglavede fabriksløsninger. Ofte er monteringspladen, som enheden hviler på, udvidet til en ramme ved hjælp af enkle strukturer lavet af en metalprofil for at beskytte den dyrebare enhed mod stød og forvrængninger og samtidig øge lette at bære. Når du opretter et hus i form af en tom kasse, ville det være yderst nyttigt at dække indersiden af ​​det med lyd- og vibrationsisolerende materiale for at reducere støjniveauet produceret af freon. Det er kun vigtigt ikke at glemme den korrekte grad af køling af kompressoren.

Termisk isolering
For at forhindre, at fordamper og sugerør bliver dækket af et lag sne og is, er de "indpakket" med et specielt materiale, der minimerer varmeoverførslen. Det er også nødvendigt at omhyggeligt isolere rummet omkring den afkølede genstand for igen at slippe af med kondens og samtidig ikke overkøle de elementer, der slet ikke har brug for lave temperaturer (elektrolytiske kondensatorer, for eksempel) . Vi skal nok afslutte det her. I den næste del af artiklen vil jeg tale om kriterierne ud fra hvilke systemkomponenter der skal vælges, hvad kaskader og autokaskader er, hvorfor freoner med mange fordampere er dårlige og andre meget, meget interessante ting.

Hvor mange gange har de fortalt verden...
Der er sandsynligvis ikke en overclocker i verden, der ikke har fundet på ideen om at samle en computer i et køleskab for at erobre nye overclocking-højder. Men alle dem, der besluttede at søge råd fra mere erfarne kammerater på forhånd, fik det samme svar: "Giv op med denne idé." Så lad os finde ud af hvorfor.
Lad os forestille os et almindeligt fryserum i et gennemsnitligt køleskab: temperaturen er omkring -10°, der er plads nok til næsten enhver computer uden etui - det ser ud til at være en idyl. Men, som de siger, "det var glat på papiret, men de glemte kløfterne." Det første spørgsmål er placeringen af ​​kabler. Gennem en åben dør? Efter blot et par timer vil den enorme "pelsfrakke" absorbere det meste af det indre rum, og temperaturen vil stige.

Bore sidevæggene? Der vil stadig strømme unødvendig fugtig luft ind, og freonrørene kan blive beskadiget. Og endelig er hovedproblemet kondens. Af en eller anden grund glemmer alle, at mad, der ligger i køleskabet, fryser så mirakuløst kun, fordi den ikke selv afgiver varme. Al kompressorens kølekraft bruges til at køle "godtingene" én gang og derefter holde temperaturen. Men en moderne computer opvarmer simpelthen fryseren til temperatur over nul, alt vil "flyde", og som et resultat er vi garanteret kortslutning og jernets død. På samme tid - en god lektion for dem, der "jagtede efter billighed"

Forresten, dette er hvad jeg formåede at finde på bash.org.ru:

"xxx: Jeg kendte en fyr, i 1998 købte han en 350 MHz stump, hældte glycerin i badet, adskilte køleskabet, tog spolerne ud, lagde dem i badet, afkølede glycerinen til næsten nul, satte en computer i det. og overclockede den til 1,3 GHz.
ååå: Hvor vaskede han så?
xxx: efter alt, hvad jeg skrev, tror du stadig, at han vaskede sig?!"

Ak, selvom dette citat er ret sjovt, er det alt sammen "løgn, bedrag og bedrageri." Et bad, det vil sige cirka 200 liter, glycerin er ikke så let at opnå, og det har i sig selv en ret middelmådig varmeledningsevne og fryser endda ved +18°. Der er ingen spoler i køleskabet, som kan trækkes ud og bruges til afkøling. Og endelig har ingen været i stand til at overclocke en Pentium II over 675 MHz, selv under flydende nitrogen.

Ekstrem afkøling... Lave og ultralave temperaturer... Forrygende overclocking af en processor eller videokort.. Verdensrekorder..
Hvilken overclocker har ikke drømt om disse ting, som engang var en ekstraordinær og dyr fornøjelse. I dag er situationen ved at ændre sig - der er en masse information på internettet om emnet hjemmelavede faseovergangssystemer, og hvis du har lyst og evne til at skabe dine egne, personlige, selvom efter en typisk ordning , selvom det ikke er den mest produktive, men meget billigere "freon", kan enhver virkelig ønske sig det. Dagens materiale er et levende eksempel på dette, fortjener opmærksomhed og respekt!

Artiklens opbygning er som følger:

1. Introduktion
2. Systemkomponenter
3. Systemmontage
4. Støvsugning og påfyldning
5. Praktisk test af et hjemmelavet faseovergangssystem
6. Systemtest, analyse af resultater
7. Konklusion

Introduktion

Freonka! Der er så meget i dette ord (især for kyndige mennesker;))!
I flere år nu har faseskiftesystemer været spændende i overclockere. Dette er alles elskede drøm, fordi det giver dig mulighed for at åbne nye, hidtil ukendte horisonter for overclocking. I dag kan ikke en eneste ny verdensrekord for overclocking af computerkomponenter opnås uden i det mindste brug af freon.
På trods af deres lange historie er faseskiftekølesystemer aldrig blevet udbredt. Det er der rigtig mange grunde til. Så hvis vi taler om hjemmelavede muligheder, så bliver nogle afskrækket af kompleksiteten af ​​samlingen, andre er bange for kondens og andre vanskeligheder under drift. En vigtig begrænsende faktor er høj pris, fordi prisen på serielle freon-enheder er omkring "$1000"-mærket, hvilket for en almindelig overclocker fra det post-sovjetiske rum er utænkelige penge til køling. Hjemmelavede produkter, selvom de koster 3-4 gange mindre, var stadig mange velhavende mennesker og ægte overclocking-fans indtil for nylig.
I dette materiale vil jeg fortælle dig, hvordan du samler et faseovergangssystem med dine egne hænder og samtidig bruger et beløb svarende til prisen på en seriel SVO.

Systemkomponenter

Lad os komme igang.
Hoveddonoren til vores freon vil være et gammelt klimaanlæg produceret af Baku-fabrikken. Sådan ser det ud:

...og her er dens tekniske egenskaber:

Klimaanlægget har en separat linje til oliekøling:

En testkørsel viste den fulde funktionalitet af denne enhed. I løbet af få minutter faldt temperaturen på fordamperen til -7C:

Kompressor

BK-2000-modellen bruger den mest produktive kompressor, der bruges i disse klimaanlæg. Dette er en mellemtemperatur roterende KhGrV 2.2-U2 med en effekt på 1100 W + 5C (i BK-1800 og derunder anvendes KhGrV 1.75-U2). Alle BC klimaanlæg bruger R22 gas som deres oprindelige gas. Denne kompressor kan karakteriseres som følger:

1. Kæmpe strømforbrug - ved opstart flimrer lysene i lejligheden nogle gange. Så det er kontraindiceret at tænde denne enhed samtidigt med strygejern/kedler.

2. Støj. Producenten oplyste 60 dB. Du kan ikke engang drømme om fredeligt arbejde under sådanne forhold.

3. Mærkbar opvarmning af kompressoren under længerevarende drift. På grund af dette har den en separat gren til afkøling af olien. Lad mig minde dig om, at for rotations- og stempelkompressorer er temperaturtærsklen for smertefri drift en smule anderledes, for stempelkompressorer er den i området 60-70 C, og for en roterende kompressor er den 150-160 C.

Kondensator

Vi forlader den originale kondensator for ikke at genere med at ændre oliekøleledningen. Vi afskærer fordamperen, vasker og tørrer den (vi har stadig brug for den til fremtidige projekter;)).

Filtertørrer og schrader ventiler

Vi køber det største filter, da kompressoren er gammel, og der er sikkert samlet en masse forskelligt affald inde i den. Da vi tager minimum, er det sagtens muligt at klare sig med én Schrader-ventil til påfyldning og støvsugning:

Fordamper

Den blev fremstillet på fabrikken af ​​en kobbercylinder med en diameter på 50 mm og en højde på 60 mm. Den har 4 etager med labyrinter; et hul med en diameter på 2,5 mm er boret i midten til et kapillar. Desværre var der ingen kobber tilbage, og beslaget skulle være lavet af messing:

Her er den i adskilt stand:

Rørskærer

Du kan undvære det ved at bruge en hacksav, men desværre efterlader den en masse spåner og grater, der kan tilstoppe kapillæren. Og en rørskærer er meget nemmere at håndtere, skæringen er mere præcis, og den kan bruges på svært tilgængelige steder. Derfor købte jeg den billigste rørskærer:

Jeg vil fokusere på en af ​​dens funktioner: den har et plastikhåndtag, som brister meget hurtigt under konstant belastning. Hun kunne ikke holde det ud for mig i lang tid, og hvordan værdigt alternativ, blev der brugt håndtaget fra min mors konserveringsmaskine

Derfor, hvis du ikke ønsker ekstra besvær, så vær forsigtig og køb kun rørskærere med metalhåndtag.

Kapillær

Den mest almindelige og brugte er en kapillær med en diameter på 0,7-0,8 mm, men desværre viste det sig at være en umulig opgave at købe den i min by. Efter at have besøgt alle de butikker, der sælger køleudstyr, kunne jeg kun finde 0,9 mm. Opgaven med at beregne længden af ​​en kapillær er altid individuel; normalt bruges Harry Lloyds tabel til dette, men desværre indeholder den kun kapillærer med en diameter på 0,7 og 0,8 mm. Efter at have adresseret mit problem til tråden "Lidt ekstrem eller gør-det-selv freon - 2" på overclockers.ru forum, modtog jeg programmet "hlad 0.3.1", som du kan beregne den nødvendige længde med. af kapillæren.
Da min kompressor ikke er i databasen, blev grunddata indtastet manuelt. Mængden af ​​pumpet gas blev antaget til at være 2,2 m3/h. Ved en kondensationstemperatur på 50°C og en kogetemperatur på -30 grader var længden af ​​kapillæren 4,1 m.

Sugerør

Lad os overveje alle dets mulige variationer:

1. Kobberrør. Den billigste og mest pålidelige mulighed. Men der er en væsentlig ulempe - på grund af dårlig fleksibilitet er det svært at sikre et godt tryk af fordamperen til processoren.

2. REFCO metalpåfyldningsslange, perfekt mulighed. På trods af de høje omkostninger er fordelene indlysende. Meget fleksibel, lang, behagelig. Men at finde det til salg selv i Moskva er en meget alvorlig opgave.

3. Gul gasslange. Meget lig REFCO tankstation i egenskaber, hvilket gør den til valg nummer 2. Men den har en væsentlig ulempe, - ved minusgrader øges længden med 20-30%.

4. Korrugeret kobberrør, bruges ved installation af klimaanlæg, det erstatter kobberrør på steder med skarpe bøjninger, hvor kobber simpelthen går i stykker.

Den mest overkommelige mulighed er den sidste mulighed. Du kan finde dette rør i butikker, der sælger gas- eller køleudstyr.

Brænder

Dette er måske det dyreste og vigtigste værktøj involveret i vores montage. Kvaliteten af ​​lodning og tilstand afhænger af det nervesystem nogen, der selvstændigt laver et faseovergangssystem. Ud fra den økonomiske side af dit projekt kan du vælge en enhed, der passer til din lomme, fra listen nedenfor.

1. MAPP gas og brænder til det. Den har en forbrændingstemperatur på 1300 grader Celsius og har tilstrækkelig effekt til at lodde rør. Det er også muligt at lodde fordamperen, men til dette skal den loddede genstand yderligere opvarmes på komfuret.
Pris:
brænder - i gennemsnit 35 USD, cylinder - 12 USD

2. Turbo propan. Består af en speciel brænder og en propan cylinder. Dette er en god mulighed; den har en tilstrækkelig forbrændingstemperatur til at varme fordamperen op, men hvis fordamperen er ret massiv, bliver du igen nødt til at ty til at bruge et komfur. Prisen på brænderen er omkring 40 USD.

3. Propan-ilt.
Dette er virkelig "Jedis valg." Med denne lommelygte kan du lodde alt - lige fra smykkelodning af små dele og sømme til tunge og store fordampere, kondensatorer mv.

Her besluttede jeg ikke at spare og tage det maksimale. Undersøgelse af priserne for færdiglavede propan-ilt-systemer chokerede mig; for en bærbar brænder med en 5-liters propancylinder og en 1-liters iltflaske krævede de fra 120 til 140 USD. Den eneste udvej er at samle delene selv. På loppemarkedet købte vi: en 1 liters trykluftcylinder (6 USD) og en 5 liters propancylinder (8 USD). Trykluftcylinderen blev kørt til en tankstation, hvor den blev efterset, malet og fyldt igen. Jeg købte en ny brænder på grund af den lille prisforskel mellem en brugt (10 USD) og denne (14 USD). Den nye iltreducer blev strammet med 18 cu, og propanreduceren med 4 cu. Nå, udover alt dette måtte jeg tage 2 meter slanger. Resultatet var en brænder som denne, med en samlet pris på $50:

Rør

I starten vidste jeg ikke, hvilken diameter rør jeg skulle bruge, så jeg tog en meter på 6 mm, 8 mm, 10 mm og 12 mm i reserve:

Isolering

Rørisolering fås i et bredt udvalg i enhver butik, men med pladeisolering (til bundkortisolering) er alt meget værre. Du kan som udgangspunkt kun købe det hos os ved at bestille på forhånd, til cirka følgende priser: for 1 kvadratmeter med en tykkelse på 10 mm beder de om 16 USD, og ​​for samme tykkelse på 25 mm - 34 USD.
Derfor blev der indkøbt 2 meter almindelig rund K-Flex (15 mm - indvendig, 36 mm - udvendig) til at isolere rørene:

Og for at isolere bundkortet købte jeg et rørformet, men med en stor diameter (10 cm), og med en vægtykkelse på 15 mm. Dens fordel er, at væggene er ret tykke, og når de skæres, giver det fremragende flad isolering:

Freon

For at genopfylde systemet blev der købt en liter cylinder R-22 freon fra kølefirmaet.

Påfyldningsslange, trykmålere

Da jeg ikke har råd til en trykmålerstation, bliver jeg nødt til at begrænse mig til en påfyldningsslange.

Loddet

Alle dele i systemet blev loddet med 5% Harris. 3 stænger er mere end nok til at lodde hele kredsløbet og fordamperen.

System montage

Først besluttede jeg at lodde fordamperen. Da dette er et af de vigtigste elementer i systemet, skal kvaliteten af ​​dets lodning være i top. I løbet af få minutter opvarmede brænderen fordamperen rødglødende, og jeg førte forsigtigt stangen hen over tilslutningerne. Loddet fyldte meget hurtigt og nemt alle leddene, spredte sig til siderne og rev hele fordamperen i stykker.
For at kontrollere kvaliteten af ​​lodning skal du krympe fordamperen. For at gøre dette lodder vi Schrader-ventilen ind i den (glem ikke at skrue brystvorten af ​​først), puster den op med freon og sænker den i en spand vand. Første gang blev alt loddet sammen med succes, og der blev ikke fundet lækager.

Efter lodning dannes et tykt lag kalk på kobber, ikke kun udenfor, men også indvendigt, så for problemfri drift skal det fjernes.

Du kan gøre dette på flere måder:

1. Vask fordamperen i koncentreret saltsyre eller salpetersyre.
2. Kog fordamperen i Coca-Cola.
3. Kog det i en opløsning af eddikesyre.

Sådan så min vaporizer ud lige efter lodning...

Og her er det - efter rengøringsproceduren:

En halv time senere var fordamperen ren, og jeg begyndte at lodde sugerøret. Kapillæren blev installeret ret tæt, og jeg justerede den, så den ikke nåede bunden 5-6 mm, og begyndte at lodde sugerøret. Sandt nok var beslaget lavet af messing, så loddet "flød" ikke ind i det, og jeg måtte gå i køleskabet igen, denne gang for flux. Alt gik som smurt med ham:

Lodning af de resterende dele gik hurtigt og uden uheld.

Vær opmærksom på, at filteret skal placeres på skrå, så freon dræner bedre. Når alt allerede er loddet, er det nyttigt at kontrollere systemet for lækager. For at gøre dette skal du fylde det med en lille mængde freon og belægge alle led med sæbevand. For større pålidelighed forlod jeg systemet med freon i to dage. Efter den angivne tid blev det fastslået, at freonen stadig var inde og kom ud med samme intensitet.

På grund af denne kompressors varme natur, for at køle den, besluttede jeg at bruge sovjetiske højhastighedsventilatorer af typen VN-2 med i alt 4 stykker:

Det ene par trak luft gennem kondensatoren, mens det andet tværtimod blæste den ud:

Støvsugning og påfyldning

Derhjemme er den mest overkommelige måde at støvsuge på at bruge en gammel kompressor som vakuumpumpe. Men desværre havde jeg ikke en, så jeg henvendte mig igen til kølespecialisterne, og de ved hjælp af en REFCO vakuumpumpe pumpede al luften ud fra systemet til et dybt vakuum på få minutter.
På grund af kondensatorens store størrelse og tilstedeværelsen af ​​en modtager i systemet er volumenet af pumpet freon ret stort (ca. 1 kg). I konventionelle freoner varierer dette tal fra 300-400 gram.
Nå, tænd for systemet, tilslut påfyldningsslangen, åbn hanen på cylinderen i 4-6 sekunder. Efter hver "portion" af gasforsyning, vent 3-5 minutter og tilsæt freon igen. Når fordamperen begynder at fryse, tilsættes lidt mere og stop med at fylde.
Efter 10-15 minutter begyndte der at komme frost på fordamperen, i det 30. minut frøs sugerøret 10-15 cm fra fordamperen, og temperaturen faldt til "-47".

Nå, flot resultat! Lad os se, hvad der sker med isolering. Det var ikke svært at isolere sugerøret.

Vi tænder den... og på 15 minutter når systemet -67!

Fantastisk resultat. Sandt nok skal vi tage højde for flere faktorer.

1. For at arbejde under belastning skal du tilføje freon, hvilket vil øge temperaturen.
2. Et multimeter som termometer er langt fra den bedste mulighed, efter -50 begynder det at ligge ganske godt nogle steder, så vi kan kun gætte på den reelle temperatur. Men selve det faktum at nå værdien "-67" varmer sjælen meget.

Praktisk test af et hjemmelavet faseovergangssystem

Forberedende fase- bundkort isolering

Isoleringen af ​​bundkortet skal tilgås med al ansvar, fordi selv en lille dråbe kondens kan føre til ustabilitet i driften og nogle gange til systemfejl.
Vi måler omhyggeligt placeringen af ​​kondensatorer og andre elementer på brættet og skærer huller i isoleringen til dem (til sidstnævnte bruger vi den skåret rørformede isolering nævnt ovenfor).
Her er et foto af en plexiglas trykplade for at sikre en tæt pasform af isoleringen over hele kontaktområdet med bundkortet:

For at isolere nær-socket-området blev der ikke brugt dielektrisk fedt - dette viste sig at være unødvendigt, fordi jeg allerede havde et stabilt operativsystem.

Kondensatorerne var også isolerede, fordi de er meget tæt på processor-sokkelen. På grund af den installerede fordamper frøs de under drift ganske "temmelig godt" og blev dækket af frost.

Beslaget til fordamperen var lavet af 15 mm krydsfiner, da det i modsætning til plexiglas roligt holder temperaturer på omkring -50 grader Celsius og derunder, mens 15 mm plexiglas fryser igennem under sådanne forhold.

Yderligere kontrol af det tændte system viste et fuldstændigt fravær af kondens.

Jern test

På grund af sugerørets stivhed blev der brugt to dage på at forfine monteringen, da der i starten ikke var tæt kontakt mellem fordamperen og processoren. Efter megen pine lykkedes det mig endelig at sikre et normalt tryk af fordamperen til processoren.

På trods af at bunden af ​​fordamperen er slebet "på knæet" med GOI-pasta og fint sandpapir, som du kan se, er det ret nemt at opnå en spejlreflektion.
En aggressiv 120 mm blæser blev brugt til at blæse området omkring stikkontakten og beskytte mod kondens:

Først var jeg lidt bekymret for vibrationen, som tydeligt blev overført i alle retninger langs gulvet i en afstand af 3 meter fra det samlede system, og selvfølgelig rystede fordamperen lidt. Sandt nok påvirkede dette ikke på nogen måde stabiliteten, så testene blev udført i tilstanden "vi er rige, vi er glade".

Nå, hvad skal vi gøre med faseovergangssystemet? Brug det selvfølgelig til at overclocke systemkomponenter! Nu er processorfrekvensen blevet stabil på 3050 MHz:

Sådan så det samlede system ud i driftstilstand, på billedet måler vi fordampertemperaturen med en sensor, når vi passerer 3DMark01:

I test som 3DMark01, SuperPI, SienceMark, RenderBench og så videre blev fordampertemperaturen holdt inden for -35 grader; under tungere belastninger (såsom s&m) steg den til cirka nul.

Processoren viste sig at være middelmådig, så det var muligt at presse kun Russian Record ud (WR er 3207 MHz). Det er ærgerligt, for der manglede kun 29 MHz i verden! 3178 MHz er den maksimale frekvens for min processor, hvor en vis stabilitet blev opretholdt under disse forhold:

Systemtest, resultatanalyse

Test bænk konfiguration:

• Processor: AMD Athlon 64 3000+, 2,0 GHz, 1,40 V, 512 Kb (Venedig, E6);
• Bundkort: DFI LP UT nForce3 250Gb;

For at opsummere testdelen skal det bemærkes, at der er en helt naturlig stigning i systemets ydeevne afhængig af frekvensen af ​​den centrale processor, som kan afbildes ved hjælp af en linjegraf.
Måske er netop dette system ikke så meget til hverdagsbrug med netop denne freon, men til benching-formål kan du ikke tænke på noget bedre!

Konklusion

Til at begynde med, lad os opsummere omkostningerne ved et hjemmelavet faseovergangssystem i mit tilfælde:

• klimaanlæg - 30 USD
• filter - 3 USD
• Schrader ventil - 1 c.u.
• fordamper - 15 USD
• rørskærer - 6 USD
• kapillær - 8 USD
• rør - 8 USD
• brænder - 50 USD
• påfyldningsslange – 8 USD
• freon - 6 USD
• isolering - 8 USD
• loddemiddel - 3 USD

i alt: 144 USD

Faktisk kan du få et beløb svarende til prisen for et godt kommercielt vandkølesystem fantastisk værktøj, som er meget større end SVO, vil hjælpe enhver overclocker i kampen om rekorder.
Sandt nok har medaljen også en anden side.

For en samlet vurdering af det udførte arbejde og det opnåede resultat kan følgende hovedpunkter fremhæves:

fordele -

• billighed;
• evnen til at opnå ultralave temperaturer på processoren og derved opnå nye højder ved overclocking;
• moralsk tilfredshed med det udførte arbejde;)

minusser -

• stort energiforbrug;
• høj varmeudvikling (men om vinteren bliver dette minus til et godt plus :));
• vibration af hele systemet som helhed og fordamperen i særdeleshed (kun til stede i et bestemt tilfælde på grund af den anvendte kompressors egenskaber);
• for stor til Normal drift systemstøj.

Ja, dette faseovergangssystem kan på grund af de anførte negative funktioner ikke bruges, når du arbejder ved en computer i lang tid. Ikke desto mindre var jeg personligt meget tilfreds med resultatet - en masse glæde ved arbejdsprocessen og resultatet og muligheden for at arbejde ved ekstreme frekvenser er det værd!
Nå, glem ikke, at dette er den første oplevelse med at bygge en hjemmelavet freon, som selvfølgelig var en succes!

Jeg ønsker alle held og lykke og lave temperaturer!

Har du forslag eller kritik vedr dette materiale? Det bliver diskuteret.

Det ser ud til, at Rusland ikke kun er ved at blive "elefanternes hjemland" og store svindlere, men også fødestedet for vittige tekniske løsninger til moderne højtydende computersystemer.

I begyndelsen af ​​det tyvende århundrede transporterede damplokomotiver passagerer fra Moskva til St. Petersborg på ti timer. Deres effektivitet oversteg dog ikke syv procent. Det vil sige, at kun en fjortendedel af energien fra træ og kul blev brugt, og de resterende tretten opvarmede atmosfæren. Designere fra disse år kom op med de mest sofistikerede måder at holde varmen på. Processorer i moderne serverrack opvarmer også atmosfæren, men i dette tilfælde forfølger designerne et diametralt modsat mål - at fjerne så meget overskudsvarme fra chippen som muligt.

Moderne højtydende processorer opvarmes ikke værre end glødelamper; "top" modeller producerer op til 130 W varme, og nogle gange mere. Forestil dig nu, at en server med én enhed tyk (1,75 tommer, ca. 4,4 cm) kan indeholde to sådanne processorer og op til toogfyrre enheder i et rack. Antallet af kalorier, der udsendes af stativet, ville blive misundt af andre varmepistoler, der opvarmer industrilokaler.

Men det er ikke alle de vanskeligheder, der står i vejen for højtydende systemudviklingsingeniører. Det andet problem er den lille størrelse af processorer. For at fjerne varme fra et lille radiatorområde er det nødvendigt at blæse en meget stor mængde luft over det, hvilket betyder, at ventilatorerne skal være yderst effektive og som følge heraf støjende.

Cray-virksomheden, der er verdensberømt for sine supercomputere, har taget en anden vej. For eksempel indeholdt ETA-10-modellen et kølesystem med flydende nitrogen, hvilket fordoblede ydeevnen. Du kan ikke argumentere med effektiviteten af ​​et sådant system, men dets pris får selv militærafdelingerne til at tænke to gange. Så brugen af ​​denne teknologi forbliver domænet af ultratætte og ultraeffektive systemer, der koster flere hundrede tusinde og endda millioner af dollars.

En anden metode er lukkede aircondition-skabe, hvori der tilføres højkølet luft. Men også her er der vanskeligheder. For det første er omkostningerne ved sådanne skabe og omkostningerne ved deres drift, selv om de er flere gange mindre end for et nitrogensystem, ikke desto mindre meget høje. På trods af dens tilsyneladende enkelhed er vi nødt til at lede efter løsninger på mange teknologiske problemer, såsom ensartet fordeling af kold luft i reolen, intensiv fjernelse af varm luft og tæthed. Det bliver meget vigtigt at distribuere korrekt (ikke altid sammenfaldende med de ønskede) servere inde i racket og andre finesser. Og effektiviteten af ​​et sådant kølesystem er heller ikke på niveau: der opnås en tredobbelt overførsel af termisk energi - først afkøles freon, som derefter afkøler luften, og luften køler til gengæld processorerne.

Specialister fra det russiske firma Kraftway tænkte efter at have studeret problemet: hvorfor har vi overhovedet brug for luft i dette system af "varme forhold"? Og vi besluttede os for straks at afkøle processorerne med klimaanlæg freon.

Dog ikke alt så enkelt. Tænk på hvor nemt det er at konfigurere et system fyldt med freonrør?! Derfor blev det besluttet ikke at køle selve processorerne, som er placeret i forskellige servere på forskellige måder, men først for at fjerne varmen fra den rødglødende utrolige computerkraft kerner med varmerør. Det vil sige, at den ene ende af det er placeret på selve processoren, tager varmen væk, og den anden udsendes til serverens bagvæg. Dette forenkler ikke kun kølerens design, men også processen med at udskifte servere: Skru bare varmerøret af og fjern kabinettet fra stativet uden at stoppe eller adskille hele kølesystemet.

Varmerørsdesignet fortjener også omtale. Som du ved, bruger de en række forskellige kølemidler (vand, ether, freon). De fleste af dem har dog ikke tilstrækkelig ydeevne. Selv vand, på trods af dets imponerende varmekapacitet, kan ikke klare den hastighed, der kræves for varmefjernelse moderne processorer. [Hovedproblemet er cirkulationshastigheden. Der er dog eksempler på vellykket brug af vand. Icebear System byggede vandkølesystemet til stativerne. Jeg har dog aldrig set nogen rapporter om dets rigtige anvendelser. Derudover var prototypen af ​​dette system kun beregnet til maskiner baseret på Opteron-processorer]. Der er et andet punkt: forestil dig, at røret pludselig begynder at lække... dette vil naturligvis ikke behage bundkortets elektriske kredsløb.

Brugen af ​​freon giver dig mulighed for at opnå den nødvendige ydeevne og sikkerhed. I tilfælde af en lækage fordamper den straks, og varmekapaciteten af ​​dens fordampning er sammenlignelig med vand. Røret er arrangeret som følger. Flydende freon ledes gennem en kapillarsvamp til processoren, hvor den fordamper og stiger til "jernene" (fig. 2), der er fastgjort til en konstant afkølet metalsøjle (omtalt nedenfor), hvori den afkøles og, kondenserende, strømmer ned i den vandrette del af røret, hvor det takket være kapillæreffekten flyder tilbage til processorkernen. Næste - i en cirkel. Pålideligheden af ​​et sådant lukket og forseglet system er meget høj.

Men ved at fjerne processorvarmen udenfor løste vi kun halvdelen af ​​problemet. Når alt kommer til alt, skal det stadig sendes videre på en eller anden måde "til gaden." Det er her den ovennævnte søjle, hvortil der er fastgjort varme "jern" af varmerør, kommer ind på banen. På trods af dets almindelige udseende er det slet ikke en kopi af fryseren til et husholdningskøleskab.

Inde i denne rektangulære termiske søjle er der et kobberrør med en masse små huller [Ifølge udviklerne var de nødt til at bruge laserboring for at lave dem, fordi hullernes diameter ikke overstiger flere tiere mikron], hvori en speciel pumpe leverer kølemiddel [Igen bruges freon, men for naturelskere Ingen grund til bekymring - vi bruger et ozon-sikkert kølemiddelmærke (HFC R142b)]. Strømmen gennem røret sprøjtes freon gennem hullerne på søjlens indre overflade. Fordamper på det, tager det varme fra "strygejernene" og går gennem røret til hovedkompressoren [Generelt er den "varme ende" en standard ekstern enhed af et opdelt klimaanlæg], som kan placeres langt uden for stativet (for eksempel på gaden sammen med kølevæskekøleren). En ekstra pumpe (fig. 1) var nødvendig for at regulere belastningen: et rack med servere kan kun fyldes delvist, og afkøling af hele kolonnen er spild af energi. På den anden side kører hovedklimakompressoren med konstant hastighed, og det er uacceptabelt at reducere dem, da det simpelthen kan brænde ud (du kan huske hyppige tilfælde af køleskabskompressorer, der brænder ud i landdistrikter pga. underspænding). Derfor viste det sig at være mere rationelt (selvom dette komplicerede designet lidt) at installere en ekstra pumpe direkte i stativet og kontrollere dens hastighed. Således fortsætter ingeniører med at stræbe efter at forbedre den samlede systemeffektivitet.

Så det viser sig at være et dobbelt snarere end tredobbelt kølesystem. Først opvarmes freonen direkte, uden om luftstadiet (opvarmning af rørhuset kan negligeres), og det afgiver allerede varme til den omgivende luft, langt ud over serverracket.

Hvis vi slap for luftkøling af processorer, så er der ikke behov for et stort antal blæsere inde i hver server. Ifølge udvikleren er kun én blæser pr. kabinet tilstrækkelig til at køle alle resterende kredsløb, inklusive harddisken og strømforsyningen. Dette reducerer støjen radikalt, hvilket gør det muligt at placere sådanne stativer inde i arbejdsrum uden at flytte dem til specielle rum.

Repræsentanter for Kraftway var meget tilbageholdende med at besvare spørgsmålet om de mulige omkostninger ved et sådant system. Med henvisning til det faktum, at der indtil videre kun er en prototype, og mange løsninger endnu ikke er nået til masseproduktionsstadiet, er det for svært at tale om specifikke beregninger. Jeg var dog i stand til at finde ud af i en privat samtale, at den anslåede pris pr. processor ikke skulle overstige halvtreds dollars (glem ikke, at vi taler om multiprocessorsystemer med omkring hundrede chips). Dette, ser du, er allerede tæt på prisen på konventionelle kobberradiatorer og selvfølgelig meget mindre end prisen på flydende nitrogensystemer.

Det ser ud til, at Rusland ikke kun er ved at blive "elefanternes hjemland" og store kombinatorer, men også fødestedet for geniale tekniske løsninger til moderne højtydende computersystemer. Måske er dagen ikke langt væk, hvor de første linjer i den berømte Top 500 vil blive besat af computere, der er bygget specifikt her.

Fra magasinet "Computera"