Hjemmelaget antenne for digital-TV med egne hender. Kraftig antenne for digital-TV

Desimeterbølger med en lengde faller innenfor området 10 cm - 1 m. Denne funksjonen fungerer som grunnlag for navngivning av enheter. Ved frekvens elektromagnetiske vibrasjoner De forplanter seg hovedsakelig i en rett linje, unngår å gå rundt jordens overflate, og reflekteres delvis av troposfæren. Derfor er langdistanse UHF-kommunikasjon vanskelig; rekkevidden overstiger ikke 100 km. Kan en desimeterantenne settes sammen med egne hender? Kanskje det blir aktivt samlet inn av amatøringeniører.

Ølbokser vil motta TV-sending

UHF-frekvenser ligger i området 300 MHz - 3 GHz. Dette inkluderer mange kommersielle, offentlige kanaler.

Programmet "Billig og billig" lærte muskovitter å fange Channel One. I henhold til tilgjengelige data overføres den i MV-området, lyden er ved siden av FM-radiostasjoner, hjemmelaget design, demonstrert av programlederen, brukes av UHF.

Du trenger to ølbokser med en kapasitet på 0,5 liter (større volum, lavere mottatte frekvenser). Du kan spare penger ved å kjøpe mineralvann og juice på boks. For å feste de nevnte beholderne trenger du en ramme.

Channel One anbefaler å bruke en treplate 10 cm i diameter entusiaster har kommet opp med en konstruktiv løsning. Det foreslås å henge glassene på en vanlig trehenger. En innendørs desimeterantenne laget på lignende måte kan enkelt plasseres på et vindushåndtak eller en veggspiker.

I tillegg til to ølbokser trenger du:

Et par skarpe skruer (skruer) med en diameter på 2-3 mm, en skrutrekker.
Stykke koaksialkabel fra antennestedet til TV-en.
Én standard jack-kontakt.
En rull med selvklebende tape, isolerende tape.
En loddebolt, kolofonium, loddemetall og et par terminaler for skruene som er angitt i trinn 1, vil komme godt med.

Du bør begynne med å tette kontakten og terminalene inn i ledningen. Den første vil være plassert på TV-siden, den andre - i motsatt ende (kjerne, skjerm). Begge terminalene må skilles med 12 cm.

Utformingen av antennen unngår komplikasjoner: boksene er sikret med en horisontal tverrstang med nakkene mot hverandre i en avstand på 75 mm fra hverandre. Montering begynner med å feste terminalene til halsene med skruer. Det er ikke nødvendig å stramme den helt, ledningene skal presses tett mot dunkene.

Beholderne festes parallelt med hverandre med tape på en kleshenger. Den hjemmelagde desimeterantennen er klar. Henger hengeren på plass Med vennlig hilsen- først må du finne en - dekk den med et gardin, klær. Ifølge øyenvitner fungerer designet, utstyrt med bokser med en mer beskjeden forskyvning. Du kan aktivt eksperimentere ved å endre avstanden mellom beholderne og visuelt vurdere bildekvaliteten.

Standard TV wire ring

Designet vil ikke kreve noe annet enn en koaksialkabel med en motstand på 75 Ohm (RK 75). En jevn ring er bøyd av et stykke 530 mm langt og forsterket med kryssfiner og plexiglass. Høy inngangsimpedans vil ikke tillate deg å opprette en direkte forbindelse til TV-en en spesiell matchende enhet brukes - en U-albue.

Et stykke kabel som er 175 mm langt bøyes til en U-form. Endene er på linje med kanten av ledningen som går til TV-en på begge sider. Strukturen festes med tape eller annet passende materiale. Tre skjermer er loddet til hverandre. Lederne til U-albuen er koblet til skjermen til den buede ringen på begge sider, den sentrale ledningen til TV-kabelen - på den ene siden.

Resultatet er en passiv UHF-antenne. For utendørs bruk, belegg kabelen med en blanding, harpiks og omslutt produktet i et slitesterkt, ugjennomtrengelig plasthus.

Wi-Fi, TV ringer

To aluminiumskretser

"Cheburashki" fanget fast glemselen, men det viste seg ikke helt. Mange har sett en flat aluminiumsplate utstyrt med enorme ringer på sidene Hvordan lage en desimeterantenne med egne hender? Du trenger to flate aluminiumsringer med en ytre diameter på 100 mm og en indre diameter på 38 mm. Hver skjæres gjennom med en 5 mm bred spalte.

Det viser seg at to kretser vil unngå bruk av en transformator. Rammen vil være en glassfiberlekt, et stykke slitesterk plate. Begge ringene festes med en avstand mellom sentrene på 103 mm mot slissene. De øvre og nedre kantene av spaltene er koblet sammen i par. Skjermen og kjernen til koaksialkabelen som går til TV-en er koblet til de resulterende parene.

Antennen dekorerer balkongen, rommet, taket. Lengden på koaksialkabelen til TV-en er kortere, mottaket er mer pålitelig.

Kretsen er dannet av sirkulære vibratorer. Med horisontal polarisering av bølgen er det ingen faseforskjell mellom de symmetriske ringene plassert over hverandre, kabelen fjerner den mottatte strålingen fra isthmus.

Resonansfrekvensen til produktet er 802 MHz, noe som tillater bruk av Wi-Fi-nettverk på 900 MHz, visning av TV-kanaler 38 - 64. UHF-antennen passer perfekt med RK-75 koaksialkabelen og viser en forsterkning på 15 dB.

Strukturen er plassert vertikalt, sporene skal være over hverandre, henholdsvis polarisasjonen til det mottatte signalet er horisontal.

To getinax-kretser

Radioamatører kan finne en annen metode for å produsere den beskrevne designen attraktiv: de nødvendige formene kuttes ut på getinax-brettet, tekstolitt med ensidig folie. Mellom ringene, i henhold til det beskrevne skjemaet, er det nødvendig å forlate en kontaktbro med en utvendig bredde på 20 mm og et 5 mm spor inni. To speilhull er boret for koaksialkabelen.

Metoden er praktisk: fire festespor skåret inn i getinax ved kanten av arket vil tillate deg å feste produktet godt. Bruk:

vegg;
ramme;
tak.

Designet kan enkelt transponeres til høy, lave frekvenser ved å endre geometriske dimensjoner sirkler. Det er lettere å velge den optimale inngangsimpedansen empirisk (ved å prøve praktiske dimensjoner).

Forsegling utføres med plexiglassplater like store som getinaks. Omkretsen av gapet er forseglet med flytende spiker.

Et interessant trekk ved antennetypen er muligheten for å lage en faset array. To identiske strukturer er montert vertikalt over hverandre, atskilt med en bekreftet avstand (det beskrevne eksemplet er 406 mm mellom midten av åttene). For å lage et enkelt rutenett brukes en summeringsanordning, dannet av to grener 325 mm lange, festet i midten. Koaksialkabelen er loddet til koblingspunktet.

En krets med transformator

Nå som det er klart hvordan man lager en desimeterantenne, la oss vurdere transformatoren nevnt ovenfor, som gir galvanisk isolasjon av antennen og TV-kretsene. Grunnlaget er designet beskrevet ovenfor. Det er bare en krets, begge ender er lukket til primærviklingen til en miniatyrtransformator, og koaksialkabelen til TV-en er loddet til sekundærviklingen.

Kjernen, dannet av flere wiresvinger, spiller rollen som en matchende enhet. For å produsere et hengslet element er det nødvendig å ta en ringkjerne med en ytre diameter på mindre enn 10 mm og en tykkelse på 2-3 mm. Med en ledning med en diameter på 0,2 - 0,25 mm vikles to viklinger side om side, hver med flere omdreininger.

Designet er ikke dårligere i effektivitet enn de to-krets modellene beskrevet ovenfor. Polarisering - horisontal (sporet skal plasseres vertikalt).

Digital TV

UHF-antenner for digital-TV er relativt enkle å produsere. Du trenger en trefirkant med en diagonal på 200 mm, eller en lignende gjenstand laget av plexiglass, og et stort stykke vanlig RK-75-kabel.

Alternativet som vurderes er en del av en sikksakk-antenne, den tjener mottaksområdet perfekt digitale kanaler, uavhengig av tilstedeværelsen av direkte sikt til tårnet. For å forbedre ytelsen bør du kjøpe en forsterker.

Spissen av ledningen er strippet til 20 mm. Deretter bøyes en firkant med en diagonal på 175 mm fra kabelen. Enden er bøyd utover med 45 grader, begynnelsen er bøyd, stripper et område på 20 mm, og tett viklet til enden. Pålitelig kontakt mellom skjermene er sikret. Enden av venen henger i luften.

I hjørnet motsatt av begynnelsen er det beskyttende laget avskåret, skjermen i et område på 20 mm vil være toppen av antennen. Kabelfirkanten er symmetrisk festet rundt omkretsen av treplaten. I området der skjermene møtes - hvor begynnelsen og slutten er viklet til hverandre - brukes tykke kobbertrådstifter til festing for å forbedre den elektriske kontakten.

Slik lager du en UHF-antenne med egne hender. For utendørs bruk må beskyttes plastikk eske mot påvirkning av det ytre miljø, eller sikkert skjult av åpningen av loftsvinduet. Signalet går sjelden gjennom metall, fliser, skifer. Hvis taket er laget av PVC, plast, stoff eller lignende materialer, er det tillatt å plassere produktet på loftet.

For å blokkere flerveiseffekten brukes en reflektor formet som et trestykke. Den er sikret med ebonittstag koaksialt med antennen.

Designene som vurderes er designet for å motta bølger med lineær polarisering. Bruk av spiralantenner kan være nødvendig.

Arrangere hytteområde på landet, prøver vi å gjøre det så behagelig som mulig for avslapning. Dette betyr at den over tid får de fasiliteter som vi er så vant til i hverdagen - vannforsyning, oppvarming og selvfølgelig strøm. Og der sistnevnte finnes, vil TV før eller siden definitivt dukke opp. Men hvordan, spør du, kan du bruke det på hytten din hvis du kjøper en antenne, som forresten ikke er billig i det hele tatt, ikke er inkludert i ditt personlige budsjett? Ja, veldig enkelt! Noen få grunnleggende radioelektronikk, et par jernstykker og et minimalt loddesett, og nå, etter å ha blitt grundig lei av hagen, slår du deg ned på landterrassen for å se kveldsnyhetsblokken.

Radioelektronikk og TV-kringkasting: ganske enkelt om komplekset

Det viktigste for enhver antenne er dens evne til å samhandle med et signal fordelt over luften.

For tiden utføres TV-kringkasting i ett enkelt bånd - desimeterbåndet, og TV-sendere dekker nesten hele det mer eller mindre befolkede territoriet. Dette gjør det mulig å "fange" et TV-signal hvor som helst.

Men for dette må du ta hensyn til noen få enkle nyanser.:

Basert på dette, blant utvalget av TV-antenner, vil de mest tilgjengelige typene for uavhengig produksjon være følgende typer:

All-wave (frekvensuavhengig)

Den har ikke høye parametere, men den er den enkleste og billigste å produsere - dens basis er en metallramme, og vanlige ølbokser eller andre tinnbeholdere fungerer som mottakere.

Logg-periodisk rekkevidde

En slik antenne kan sammenlignes med et fiskegarn, som sorterer byttet under fangst. Denne typen antennesystemer har også en enkel design, men gir høyere parametere enn all-wave enheten.

Desimeter sikksakk

For desimeterområdet er dimensjonene og kompleksiteten til utformingen av en slik antenne betydelig forenklet, og den kan fungere under nesten alle mottaksforhold.

Finesser ved å lage TV-antenner

Antenneelementene som de nyttige signalstrømmene passerer gjennom, er alltid forbundet med lodding eller sveising. Men hvis enheten skal plasseres utendørs, for eksempel på et tak Herregård, vil slike kontakter snart bli korrodert av korrosjon.

Hvis vi snakker om en hjemmelaget antenne for en sommerbolig, bør du ikke strebe etter ideell kvalitet på kontaktene - selv om de ruster eller sprekker, så i det minste ikke snart. Men det er ønskelig at det er så få tilkoblinger som mulig i antennedesignet, noe som vil sikre stabilt og ganske rent mottak.

Flettingen og kjernen til koaksialkabler er nå laget av rimelige legeringer som er korrosjonsbestandige. I motsetning til klassisk kobber er de vanskelige å lodde. Derfor må du være forsiktig så du ikke brenner kabelen.

For å lage en antenne og dens kabeltilkobling, anbefales det å bruke:

Aluminiumtråd skal ikke brukes til å lage antenneelementer - det vil oksidere veldig raskt og miste evnen til å lede elektrisk signal. Kobber eller billigere messing egner seg best til dette.

Antennemottaksområdet bør være så stort som mulig. For å gjøre dette, bør flere metallstenger laget av samme metall festes symmetrisk til skjermen - en ramme som filtrerer ut eterisk og elektrisk støy.

Å kjøpe en enkel signalforsterker koblet direkte til antennen vil løse problemet med et svakt og skittent signal.

Som et resultat vil systemet gi normal mottakseffekt. Alt du trenger å gjøre er å ta antennen til taket på landstedet og peke den mot nærmeste TV-tårn.

DIY frekvensuavhengig antenne

Den enkleste all-wave enheten er et par metallplater montert på en trelameller og forbundet med flere omdreininger av kobbertråd uansett diameter. Bredden på en slik antenne skal være lik høyden, og åpningsvinkelen til panelene skal være 90 grader. Det er ikke nødvendig å lodde ledningen til nullpotensialpunktet til all-wave ovnen - det er nok til å sikre at den er sikkert festet.

En frekvensuavhengig antenne er i stand til å motta både måler- og desimetersignaler fra nesten alle retninger. Ulempen med dette alternativet er enhetsforsterkning og null effektivitetsfaktor - en indikator på forholdet mellom signaleffekten mottatt ved hovedloben til antennen og summen av interferenseffekten ved frekvensen mottatt av de andre elementene. Det er grunnen til at allbølgeradioen ikke er egnet for å motta et fjernsynssignal i et område med sterk interferens eller hvor luftsignalet er for svakt.

For å lage din egen frekvensuavhengige antenne trenger du:

antenne kabel;
flere blikkbokser;
selvskruende skruer;
støpsel;
isoleringstape;
skrujern;
tre lameller;
kobbertråd.

Boksene festes til skinnen (masten) ved hjelp av elektrisk tape i en avstand på ca. 7 cm fra hverandre.

Selvskruende skruer er skrudd inn i dem, og de avisolerte endene av antennekabelen skrus til de utstikkende endene av dem. Sistnevnte er festet til skinnen og lagt langs den ytre bygningskonstruksjoner landsted til stedet der du planlegger å sette TV-en.

Du kan forbedre utformingen av all-wave-enheten ved å legge til noen flere seksjoner fra tinnbeholdere. Etterpå gjenstår det bare å sikre masten i vertikal stilling, koble den til TV-en og sette opp tuneren.

Et annet alternativ for en all-wave antenne designet for å motta et målersignal er en viftevibrator, som populært kalles en sprettertantenne.

Produksjon av en log-periodisk TV-antenne

"Logeterapi"-antennen er en mottakslinje (et par metallrør) med halvdeler av lineære dipoler vinkelrett koblet til den - lederstykker med en diameter på en kvart bølge av arbeidssignalet. Lengden og avstanden mellom sistnevnte varierer eksponentielt.

For fremstilling av log periodisk antenne det er nødvendig å utføre en rekke beregninger:

Beregningen av lengden på dipolene begynner med den nest lengste.
Ved å ta den resiproke av progresjonsindeksen, beregnes lengden på den lengste dipolen.
Deretter gjenstår det å beregne den korteste - den første - dipolen, og deretter, basert på det valgte frekvensområdet, aksepteres lengden på "null" dipolen.

For å oppnå maksimal mottakseffekt må det være en avstand mellom dipolene på 0,03-0,05 bølgelengder, men ikke mindre enn dobbel diameter av noen av dem.

Lengden på den ferdige LP-antennen er ca 400 mm. Diameteren på basen til LP-antennen skal være 8-15 mm, og gapet mellom deres akser på mottakslinjen skal ikke være mer enn 3-4 dipoldiametre.

Til normal operasjon For LP-antenner må du velge en høykvalitets og ganske tykk (ca. 6-8 mm i kappe) koaksialkabel. Ellers vil du ikke kunne kompensere for demping av desimeterbølger, som et resultat av at TV-mottakeren ikke vil kunne registrere signalet.

Kabelen til mottakslinjen kan ikke sikres fra utsiden, da dette vil redusere kvaliteten på signalmottaket kraftig.

Når du installerer en slik antenne, må du sikre vindmotstanden, og hvis du bruker et metallrør som en mast, må du installere en dielektrisk innsats - en trekloss - minst 1,5 cm lang mellom den og mottakslinjen.

Du kan forbedre utformingen av en LP-antenne ved å installere lineære eller vifteformede oppheng av et meterfelt på den. Dette systemet kalles "delta".

Delta-antennekrets

Sikksakk-antenne for en sommerbolig

Z-antennesystemet med reflektor gir nesten samme TV-signalmottaksparametere som LP-antennen. Hovedbladet er imidlertid horisontalt dobbelt så langt. Dette gjør det mulig å fange et signal fra ulike retninger, noe som er spesielt viktig for distriktene.

Desimeter sikksakk-antennen har små dimensjoner, men rekkevidden er praktisk talt ubegrenset. Materialet for fremstilling av et slikt system er et kobberrør eller aluminiumsplate med en tykkelse på omtrent 6 mm. Hvis du velger sistnevnte, vil du ikke kunne lodde den med vanlig loddemiddel eller flussmiddel - i dette tilfellet er festene laget med bolter. Til utendørs installasjon en slik antenne vil være klar først etter forsegling av tilkoblingspunktene med silikon.

Utformingen av sikksakk-antennen består av følgende elementer:

vektstang;
wire klut;
metallplater for å feste lerretet;
kryss lameller;
dielektriske plater og pakninger;
monteringsplate;
feeder linje;
kraftplate.

Enhver av dem kan lages med egne hender fra skrapmaterialer eller kjøpes i nærmeste radioelektronikkbutikk.

Sidene på Z-antennen er laget av solid metall eller i form av et nett dekket med et tinnark. Ved legging av koaksialkabel langs antennekroppen bør skarpe bøyninger unngås. For å gjøre dette er det nok å nå den kapasitive sideinnsatsen og ikke la den gå utover den. Ved nullpotensialet er kabelflettingen forsiktig loddet til stoffet.

Denne klassen inkluderer også typer antenner som ring og reflektor, som heller ikke er spesielt vanskelige å produsere.

Alternativer for å lage TV-antenner selv på bildet

Det finnes andre typer antenner egnet for selvproduksjon - bølge, "polsk", enkel ramme og til og med primitiv satellitt. Men uansett hvilket alternativ du velger, kreves det riktig beregning av parametrene. Teknikken finnes i faglitteraturen om radioelektronikk. Det er imidlertid mye enklere og enklere å spørre om råd fra de som allerede har erfaring med å lage denne typen antenner.

Lage din egen antenne til et sommerhus på video

Hvilken antenne å velge for digital-TV? Hvordan er antenner forskjellige? Hvordan levere strøm til en aktiv antenne? Hvilken antenne er bedre? Disse og andre spørsmål på nettstedet

Hei alle sammen! På grunn av min arbeidslinje må jeg forholde meg veldig tett til å koble til og sette opp antenner for digitale terrestrisk fjernsyn.

Derfor har jeg, basert på erfaringene jeg har fått, muligheten til å dele hvordan man velger en antenne for digital-tv og setter opp dvb-t2 - gratis 20 kanaler.

Rask navigering gjennom artikkelen

Hvilken antenne passer for DVB-T2 digital-TV

Med bruken av digital bakkenett-TV har mange mennesker spørsmål knyttet til valg av antenne for DVB-T2. For eksempel!

Kan jeg bruke den gamle antennen min, hvis jeg hadde en?
Er en antenne av typen "Gitter", også kjent som "polsk", egnet for dette?
Trenger jeg en antenne med eller uten forsterker?
hvis det er et spørsmål om å kjøpe en ny?
Er den annonserte "Key to Free TV"-antennen nødvendig?

La oss først finne ut hva slags antenner det er.

Antenner av måler (MV) og desimeter (UHF) rekkevidde brukes til å motta TV-signaler. Det er bredbåndsantenner, dette er en "hybrid" når elementer fra MV- og UHF-båndene brukes i antennedesignet.

Disse antennene er enkle å skille fra hverandre etter størrelse.

MV-serien har lengre elementer. Alt er i henhold til navnet.

Så i MV-antenner er elementene omtrent en halv meter til en og en halv meter lange.

Og elementene i UHF-antennen er bare omtrent 15 til 40 cm lange.

Det er UHF-antennen som trengs for digital bakkenett-TV.

VHF-antenne

Eksempel på en UHF-antenne

Bredbåndsantenne, MV og UHF rekkevidder.

Array-antenne

Bredbåndsantenne "Hummingbird"

Så - For å motta digital bakkenett-TV trenger du en UHF-antenne, dvs. antenne med korte elementer. Eller bredbånd.

Nå kan du vurdere om din gamle antenne er egnet for å motta TV i DVB-T2-formatet. Det eneste spørsmålet som forblir åpent er dens brukbarhet og effektivitet i ditt område.

I tillegg til å dele etter mottatte rekkevidder, er antenner også delt inn i...

Innendørs og utendørs (Ekstern) - Jeg synes alt er klart med søknaden her.

Og også aktiv og passiv – mer om det litt senere.

Vel, en kort ekskursjon inn i det vanskelige temaet terrestriske antenner har blitt gjennomført. La oss fortsette...

Funksjoner ved forplantning av TV-signaler

Avstanden som signalet sendes over i UHF-området har ikke stort dekningsområde. Det er mye mindre enn i målerområdet.

For eksempel:

Hvis du har brukt radio, har du kanskje lagt merke til at du ikke kan fange fjerntliggende utenlandske radiostasjoner i FM eller VHF-bånd, men bare de i nærheten, lokale.
Men på den annen side kan du fange en hel haug med utenlandske i CB- eller HF-båndene.

Dette er fordi middels og korte bølger, som meter, strekker seg til lange avstander, og ultrakorte, som UHF, til små.

Denne ulempen med UHF-serien for digital-TV kompenseres av plasseringen og antallet TV-sendere - lik tårn mobilkommunikasjon, mange av dem.

Husk også at fjernsynssignalet reflekteres perfekt fra gjenstander du møter underveis.

Dette gjør at du kan motta sendinger når det ikke er mulig å peke antennen mot TV-tårnet. Eller det er hindringer for direkte passasje av signalet.

Se deg rundt! Er det mulig å motta et reflektert signal?

Så når gjør det riktige valget antenner og dens riktig installasjon, vil du garantert lykkes.

Hva annet bør du vurdere når du velger en antenne?

Opptaksvilkår TV-signal svært forskjellig på forskjellige steder og disse forholdene må tas i betraktning ved valg av antenne.

Her er noen faktorer som avgjør hvilken antenne du må kjøpe og hvordan du installerer den.

TV-senderkraft og
Terreng - fjell, lavland, sletter.
Står i nærheten og blokkerer antennen mot tårnet, står høye, tette trær.
Tilstedeværelsen av høyhus og din plassering i forhold til disse bygningene og tårnet.
Gulvet du bor på – jo høyere du kommer, desto enklere er antennen du trenger.
Mulighet eller umulig å dreie antennen mot sendetårnet.

Aktive og passive antenner - hva er forskjellen?

Antenner av enhver type kan være enten aktive eller passive.

Passive antenner er de som forsterker signalet kun på grunn av deres design, uten bruk av elektroniske forsterkere, brukes slike antenner i områder med et sterkt signal.

Aktiv antenne - har en forsterker i designen en slik antenne må kobles til en strømkilde.
Forsterkeren bidrar til å øke nivået på det mottatte signalet i områder med dårlig mottak.

Hvordan koble strøm til en aktiv antenneforsterker, flere måter

Antenneforsterkere drives av 12 eller 5 volt. Men i I det siste I økende grad fokuserer produsentene på å produsere antenner med fem-volts strømforsyning.

Og det er en grunn til dette! Slike antenner er lettere å koble til for de som bruker en DVB-T2 set-top-boks.

Tre tilkoblingsmetoder

A) Bruk en spesiell strømforsyning med en separator som produserer en spenning som tilsvarer forsterkeren din.

Hensikten med en separator er å skille. Den sender spenning til antennen, men sender den ikke til TV-kontakten. Dette forstyrrer imidlertid ikke signalet fra antenneforsterkeren som kommer inn i TV-en.

B) Hvis en DVB-T2 set-top-boks brukes. En spenning på 5 volt kan tilføres direkte fra set-top-boksen. Dessuten, for alle forsterkere, både 5 og 12 volt.

Dette krever ingen ekstra ledning, strømforsyning osv. Spenningen er 5 volt, fra antennekontakten på set-top-boksen, direkte gjennom antennekabelen, vil den gå til forsterkeren.

Du trenger bare å slå på denne strømmen direkte fra set-top-boksmenyen. Gå til innstillingsdelen og finn elementet "Antennestrøm PÅ-AV", velg PÅ og gå ut av menyen (i ulike modeller prefikser, kan navnene på disse elementene variere)

B) Hvis du har en LCD-TV med innebygd DVB-T2-tuner, kan du i tillegg til metoden under bokstav A) gjøre følgende.

Du må kjøpe en spesiell adapter for å drive forsterkeren fra en hvilken som helst USB-port og først og fremst vurderes USB-porten til selve LCD-TVen. Men du kan koble til hvem som helst lader med USB-utgang

Hvilken antenne du skal velge - la oss se på eksempler

Som du forstår av alt det ovennevnte, når du velger en antenne for deg selv, må du vurdere forskjellige faktorer.

Noen få eksempler:

Avstand til tårnet 5-15 km

Du bor i en by hvor det er en DVB-T2 signalsender. Eller i et befolket område, ikke langt fra senderen, 5-15 km.

Mest sannsynlig vil en innendørsantenne, selv den enkleste, passe for deg. Spesielt hvis du bor over første etasje.

Og å være ikke langt fra tårnet, kan til og med et enkelt stykke ledning i stedet for en antenne være nok.

Tatt i betraktning utbredelsen av tårn og et ganske stort antall steder med et pålitelig signal, drar svindlere nytte av dette, og tilbyr ulike, hovedsakelig

Under forholdene beskrevet ovenfor vil de fungere bra.

Men husk at antallet kanaler ikke vil være mer enn det som sendes av TV-tårnet i ditt område! Men ikke 100 eller 200 som annonsen lover.
Derfor oppstår spørsmålet: er det nødvendig å betale flere hundre, eller til og med tusenvis, for en vanlig innendørsantenne fra en annonse?!

Her er flere rimelige, kompakte antennealternativer for forhold der det er godt signal.

Innendørs antenne for steder nær tårnet.

Innendørs antenne for steder nær tårnet. Et annet alternativ

Dette alternativet kan fungere under litt vanskeligere forhold enn de to foregående, spesielt den forsterkede versjonen.

Innendørs antenne - applikasjonsfunksjoner

Det rette stedet for en innendørs antenne er ikke der den vil se bra ut og stå komfortabelt, det er her den vil motta signalet godt. Og disse to omstendighetene - "se" og "aksepter" - faller ikke alltid sammen.

For ofte er det beste, og noen ganger det eneste stedet man kan fange et signal, et sted ved vinduet mot TV-tårnet. Ta hensyn til dette!

For å løse dette problemet kan du legge til en kabel med nødvendig lengde, og for noen antenner (for eksempel de på bildet ovenfor) er dette ikke vanskelig.

Men det finnes innendørs antenner som har innebygget strømforsyning i huset. De har også strømledning for å koble til en stikkontakt. Og selvfølgelig en kabel for tilkobling til en TV.

Dette kan virke praktisk, men det er dessverre ikke alltid tilfelle.
Ofte er stedet der antennen er i stand til å motta et TV-signal ikke i nærheten av TV-en og stikkontakten, men for eksempel i nærheten av et vindu.

Og i dette tilfellet vil en kort strømledning bli en hindring for å sette inn antennen riktig sted. I tillegg til kabelen må du også trekke en skjøteledning. I utgangspunktet mange ledninger.

Du bor i en avstand på ca 25-30 km eller mer fra TV-tårnet.

Mye avhenger selvfølgelig av kraften til senderen.

Men generelt, i en avstand på 25 km, er en liten utendørsantenne tilstrekkelig. Som for eksempel de som er avbildet helt i begynnelsen av dette innlegget, mener vi UHF-antennen eller bredbåndet "Hummingbird".

I mitt område, fra en avstand på 25 km i siktelinje, gir en passiv UHF-antenne med en armlengde på ca. 80 cm pålitelig mottak uten behov for å heve antennen over to meter fra bakken.

Du kan også motta mottak ved hjelp av en god aktiv innendørsantenne.

I noen hus, selv fra første etasje, hvis det er et vindu mot tårnet eller muligheten til å motta et reflektert signal fra nabobygninger.
En etasje over den andre øker sannsynligheten for suksess betydelig.

Det er et enkelt prinsipp for hvordan man bestemmer effekten til en antenne - jo lengre antennearmen er, desto større er koeffisienten for sin egen forsterkning, og ikke på grunn av forsterkeren.

Antenne for vanskelige signalmottaksforhold

For eksempel trekker den aktive antennen på bildet nedenfor, i vårt område, ut et signal fra en avstand på 60 km eller mer. Vellykket brukt i de fleste vanskelige steder, i hus som ligger i et sterkt lavland, er lengden omtrent 1,7 meter, men det er antenner på opptil 4 meter.

I tillegg til lengden spiller den under vanskelige forhold eller i sterk avstand fra TV-tårnet viktig rolle tilstedeværelse av en forsterker, dvs. antennen må være aktiv.

Det finnes muligheter for kraftige antenner, hvor i stedet for én bom brukes tre samtidig, slik at antennens evne til å forsterke signalet på grunn av designet alene økes kraftig.

Og sammen med en forsterker blir denne antennen en veldig kraftig felle for et TV-signal.

Men når du først er imponert over denne antennen, ikke skynd deg å løpe etter den. Det er bare nødvendig under virkelig, virkelig vanskelige mottaksforhold.

I de fleste tilfeller er andre, mye billigere alternativer tilstrekkelig. I tillegg, hvis signalet i ditt område allerede er sterkt, vil forsterkeren i antennen bare forstyrre.

Dette er akkurat tilfelle når grøt kan ødelegges med smør. Et eksempel på dette er beskrevet nedenfor.

Polsk antennegruppe for digital-TV

I noen tilfeller kan "Grid"-antennen fungere ganske vellykket når den mottar digital-TV. Spesielt hvis du ikke er veldig nær sendetårnet.

Mer enn en gang kom jeg imidlertid over en situasjon der folk ikke kunne få et digitalt kringkastingssignal fra den ved å bruke deres gamle antenne - Polyachka (Grid).

Enten i det hele tatt, eller så falt signalet med jevne mellomrom opp i terninger, og bildet og lyden fryser. En av digital-tv-pakkene kunne forsvinne, mens den andre fungerte normalt.

Problemet med disse fenomenene er overforsterkning av signalet.

Det er en vei ut, la oss vurdere alternativene...

1) Noen ganger er det bare nok å koble antennens strømforsyning fra stikkontakten, og det er det. Men dette hjelper ikke alltid og da trengs mer seriøse tiltak.

2) Reduser forsterkerens forsyningsspenning ved hjelp av justerbar blokk ernæring. Eller tilfør strøm direkte fra set-top-boksen, forbi separatoren til standard antennestrømforsyning, ved å installere en vanlig plugg.

3) Gå til forsterkerbrettet, brettet som er på selve antennen, og koble til alt uten forsterker.

4) Kast denne gamle nedslitte antennen og kjøp en vanlig UHF-antenne.

P.S. Ny type rist.

Jeg håper denne artikkelen vil være nyttig for noen, legg igjen anmeldelser, kommentarer og del opplevelsen din.

P.S. Hvis du kjøper en ny antenne, men ikke er sikker på om den vil passe deg, spør dine lokale antenneforhandlere.

Noen ganger er de ganske kunnskapsrike om hvilken antenne som er best å ta basert på ditt bosted.

Og bli enige om muligheten, hvis det plutselig ikke fungerer, for å endre den til en annen type antenne. Av i det minste Dette er mulig i min butikk.

Hvordan lage en antenne for en TV med egne hender slik at den ikke er dårligere i kvalitet enn en kjøpt enhet er et spørsmål som interesserer mange hjemmehåndverkere og TV-entusiaster. Det finnes ulike måter å lage en antenne på selv, fra de enkleste designene til enheter som mottar satellittsignaler.

Dette alternativet er egnet for folk som ønsker å installere en vanlig innendørsantenne hjemme eller i landet for å se på føderale kanaler. Hvem som helst kan konstruere en slik enhet. spesiell kunnskap ikke obligatorisk.

Dette er den mest grunnleggende metoden, så du trenger bare kobbertråd 70–90 cm, tykkelse 2–3 mm. En innendørs antenne er laget som følger:

Strip begge ender av kobbertråden.
Fest den ene enden til batteriet, og sett den andre inn i TV-kontakten.

Signalet vises umiddelbart, og fra 1 til 5 kanaler vil være tilgjengelige for brukeren. Så enkel metode kan bli laget hjemmeantenne på 5 minutter.

Mest populær måte lage en antenne med egne hender fra skrapmaterialer. For å lage dette trenger du ølbokser. Eksperter sier at det ikke vil ta mer enn en time å sette sammen en antenne fra ølbokser.

Du vil trenge:

Tilkoblingskabel.
Flere bokser med øl.
Støpsel.
Skruer i mengden 2 stk.
Skrutrekkere.
Isolerende tape eller krympeslange.
En trebjelke eller metallrør for å feste antennen.

Du kan lage en hjemmelaget antenne fra blikkbokser i henhold til følgende skjema:

Dette er et annet enkelt alternativ for hvordan du lager en TV-antenne på kort tid. Enheten fanger opp signalet godt, gir høy kvalitet Bilder.

Allbølgeantenne med forsterker

En helbølgeantenne med en forsterker kan ha forskjellige konfigurasjoner. Monteringen tar mer tid enn de to første alternativene. Men fordelen er at den er veldig kraftig og tar alt analoge kanaler i utmerket kvalitet. Et av de vanlige alternativene er all-wave-antennen i "BUTTERFLY"-formen.

Verktøy:

Plate eller kryssfinerplate, mål 550/70/5 mm.
Kobbertråd.
Tilkoblingskabel PC75.
Bore.
Loddebolt.
Støpsel.

Bruksanvisning:

DIY TV-antennen er klar til bruk.

UHF antenne

Hjemmelagde antenner som fanger opp et desimetersignal kan ha en rekke konfigurasjoner.

valg 1

Det enkleste alternativet vurderes det er relativt enkelt og enkelt å montere.

Du vil trenge:

Kryssfiner.
Ledning.
Loddebolt.

Bruksanvisning:

Lag en ring av tilkoblingskabelen, størrelse 53 cm.
Klipp et annet stykke kabel for å lage en løkke, størrelse 17,5 cm.
Du må lodde en løkke til ringen og en kabel som skal settes inn i skjermen.
Fest strukturen til kryssfiner.
Pek den sammensatte enheten mot TV-tårnet.

Dermed er en UHF-antenne satt sammen med egne hender.

Alternativ 2

En annen mulig metode for å lage en TV-antenne UHF-bånd kalt "åtte".

Verktøy:

Tråd (kobber, aluminium).
Limpistol.
Kabel.
Avbitertang.

Bruksanvisning:

Dette er en annen måte du kan lage en antenne på selv.

Denne enhetens signalrekkevidde kan nå opp til 490 MHz, betyr dette at bildekvaliteten blir veldig høy. Men for produksjon må du kjøpe en transformator.

Du vil trenge:

Transformator.
Folie.
Lim.
Rulett.
Kartong.
Stiftemaskin.
Markør.

Bruksanvisning:

Enheten er klar til bruk.

DIY parabolantenne

Et av de mest populære spørsmålene er, er det mulig å lage en parabol med egne hender? Det er mange videoer på Internett om hvordan du lager en tallerken for visning. satellitt-TV på egenhånd.

Denne enheten kan lages hjemme på to måter:

Holder seg på matrisen.
Loddenett og tråd.

Den første produksjonsmetoden regnes som den mest optimale og praktiske. For å gjøre dette må du lage en tegning av den fremtidige enheten. Arbeidet må tilnærmes veldig ansvarlig på dette stadiet, alle parametere må beregnes nøyaktig, ellers vil utgangen være en enhet som er uegnet for drift. Tegningen tegner en parabel, som deretter overføres til en stålplate. Tykkelsen skal være 0,05 cm.

Stadier av arbeidet

Ved hjelp av en sveisemaskin lager du en stålramme med en diameter på 9–10 cm. Stålstengene dreies utover, og lageret sveises til midten.
Installer den resulterende strukturen på et jevnt sted, og et rør er festet til det installerte lageret, deretter installeres en kniv.
Deretter fylles rammen med betong og tørkes i 5 dager.

I siste trinn det er nødvendig å lime antennen, dette kan gjøres forskjellige måter. For å gjøre arbeidet enklere, anbefales det del strukturen i 8 deler. Til liming brukes glassfiber- eller epoksyprimer.

Påfør maskinolje på den tørre betongformen og sett røret inn i vaskemaskinen. Etterpå dekkes den hjemmelagde platen med harpiks og glassfiberen limes. Produksjonsprosessen for enheten er fullført. Les også,.

Det var en gang bra TV-antenne var mangelvare, kjøpte var mildt sagt ikke forskjellig i kvalitet og holdbarhet. Å lage en antenne for en "boks" eller "kiste" (en gammel rør-TV) med egne hender ble ansett som et tegn på dyktighet. Interessen for hjemmelagde antenner fortsetter den dag i dag. Det er ikke noe rart her: forholdene for TV-mottak har endret seg dramatisk, og produsenter, som tror at det er og ikke vil være noe vesentlig nytt i teorien om antenner, tilpasser oftest elektronikk til lenge kjente design, uten å tenke på det faktum at Det viktigste for enhver antenne er dens interaksjon med signalet i luften.

Hva har endret seg på lufta?

For det første, nesten hele volumet av TV-sendinger utføres for tiden i UHF-området. Først av alt, av økonomiske årsaker, forenkler og reduserer det kostnadene for antennematersystemet til sendestasjoner, og, enda viktigere, behovet for regelmessig vedlikehold av høyt kvalifiserte spesialister som er engasjert i hardt, skadelig og farlig arbeid.

Sekund - TV-sendere dekker nå nesten alle mer eller mindre befolkede områder med sitt signal, og et utviklet kommunikasjonsnettverk sikrer levering av programmer til de fjerneste hjørnene. Der leveres kringkasting i den beboelige sonen av ubetjente sendere med lav effekt.

Tredje, forholdene for utbredelse av radiobølger i byer har endret seg. På UHF trenger industriell interferens svakt inn, men høyhus i armert betong er gode speil for dem, og gjenspeiler signalet gjentatte ganger til det er fullstendig dempet i et område med tilsynelatende pålitelig mottak.

Fjerde - Det er mange TV-programmer på lufta nå, dusinvis og hundrevis. Hvor mangfoldig og meningsfylt dette settet er er et annet spørsmål, men å regne med å motta 1-2-3 kanaler er nå meningsløst.

Endelig, digital kringkasting har utviklet seg. DVB T2-signalet er en spesiell ting. Der den fortsatt overskrider støyen bare litt, med 1,5-2 dB, er mottaket utmerket, som om ingenting hadde skjedd. Men litt lenger eller til siden - nei, den er avskåret. Digitalt er nesten ufølsomt for interferens, men hvis det er uoverensstemmelse med kabelen eller faseforvrengning hvor som helst i banen, fra kameraet til tuneren, kan bildet smuldre opp i firkanter selv med et sterkt rent signal.

Antennekrav

I henhold til de nye mottaksforholdene er også grunnkravene til TV-antenner endret:

Dens parametere som direktivitetskoeffisienten (DAC) og be(PCA) er nå uten avgjørende betydning: moderne eter er veldig skitten, og sidelapp retningsmønster (DP), vil i det minste noen form for interferens komme gjennom, og du må bekjempe det ved hjelp av elektroniske midler.
Til gjengjeld blir antennens egen forsterkning (GA) spesielt viktig. En antenne som fanger luften godt, i stedet for å se på den gjennom et lite hull, vil gi en strømreserve for det mottatte signalet, slik at elektronikken kan rense det for støy og forstyrrelser.
En moderne fjernsynsantenne må med sjeldne unntak være en rekkeviddeantenne, dvs. dens elektriske parametere må bevares naturlig, på teorinivå, og ikke presses inn i akseptable grenser gjennom tekniske triks.
TV-antennen må koordineres med kabelen over hele sitt driftsfrekvensområde uten ekstra enheter koordinering og balansering (USS).
Amplitude-frekvensresponsen til antennen (AFC) bør være så jevn som mulig. Skarpe bølger og fall er absolutt ledsaget av faseforvrengninger.

De siste 3 punktene bestemmes av kravene for mottak av digitale signaler. Tilpasset, dvs. Ved å arbeide teoretisk på samme frekvens, kan antenner for eksempel "strekkes" i frekvens. antenner av typen "bølgekanal" på UHF med et akseptabelt signal-til-støyforhold, fangstkanaler 21-40. Men deres koordinering med materen krever bruk av USS-er, som enten sterkt absorberer signalet (ferritt) eller ødelegger faseresponsen ved kantene av området (innstilt). Og en slik antenne, som fungerer perfekt på analog, vil motta "digital" dårlig.

I denne forbindelse, fra alt det store utvalget av antenner, vil denne artikkelen vurdere TV-antenner, tilgjengelig for egenproduksjon, av følgende typer:

Frekvensuavhengig (alle bølger)– har ikke høye parametere, men er veldig enkelt og billig, det kan gjøres på bokstavelig talt en time. Utenfor byen, hvor luftbølgene er renere, vil den kunne motta digital eller en ganske kraftig analog ikke i kort avstand fra fjernsynssenteret.
Rekkevidde log-periodisk. Billedlig talt kan det sammenlignes med en fisketrål, som sorterer byttet under fiske. Den er også ganske enkel, passer perfekt med materen gjennom hele sortimentet, og endrer ikke parametrene i det hele tatt. Tekniske parametere er gjennomsnittlige, så det er mer egnet for en sommerbolig, og i byen som et rom.
Flere modifikasjoner av sikksakk-antennen, eller Z-antenner. I MV-serien er dette en veldig solid design som krever betydelig dyktighet og tid. Men på UHF, på grunn av prinsippet om geometrisk likhet (se nedenfor), er den så forenklet og krympet at den godt kan brukes som en svært effektiv innendørsantenne under nesten alle mottaksforhold.

Merk: Z-antennen, for å bruke den forrige analogien, er en hyppig flyer som øser opp alt i vannet. Ettersom luften ble forsøplet, falt den ut av bruk, men med utviklingen av digital-TV var den nok en gang på den høye hesten - gjennom hele spekteret er den like perfekt koordinert og holder parametrene som en "logoped. ”

Nøyaktig matching og balansering av nesten alle antenner beskrevet nedenfor oppnås ved å legge kabelen gjennom den såkalte. null potensialpunkt. Den har spesielle krav, som vil bli diskutert mer detaljert nedenfor.

Om vibratorantenner

I frekvensbåndet til én analog kanal kan opptil flere dusin digitale kan overføres. Og, som allerede sagt, fungerer det digitale med et ubetydelig signal-til-støy-forhold. Derfor, på steder svært fjernt fra TV-senteret, der signalet fra en eller to kanaler knapt når, kan den gode gamle bølgekanalen (AVK, bølgekanalantenne), fra klassen av vibratorantenner, brukes til å motta digital-TV, så på slutten vil vi vie noen få linjer og til henne.

Om satellittmottak

Det nytter ikke å lage en parabolantenne selv. Du må fortsatt kjøpe et hode og en tuner, og bak den ytre enkelheten til speilet ligger en parabolsk overflate med skrå forekomst, som ikke alle industribedrifter kan produsere med den nødvendige nøyaktigheten. Det eneste DIY-ere kan gjøre er å sette opp en parabol, les om det her.

Om antenneparametere

Nøyaktig bestemmelse av antenneparametrene nevnt ovenfor krever kunnskap om høyere matematikk og elektrodynamikk, men det er nødvendig å forstå betydningen deres når man begynner å produsere en antenne. Derfor vil vi gi noe grove, men likevel avklarende definisjoner (se figuren til høyre):

For å bestemme antenneparametere

KU er forholdet mellom signaleffekten mottatt av antennen på hoved-(hoved)loben til dens DP og dens samme effekt mottatt på samme sted og med samme frekvens av en rundstrålende, sirkulær DP-antenne.
KND er forholdet mellom den solide vinkelen til hele sfæren og den solide vinkelen til åpningen av hovedloben til DN, forutsatt at tverrsnittet er en sirkel. Hvis hovedbladet har forskjellige størrelser i forskjellige plan, må du sammenligne arealet av sfæren og dets tverrsnittsareal av hovedbladet.
SCR er forholdet mellom signaleffekten mottatt ved hovedloben og summen av interferenseffektene ved samme frekvens mottatt av alle sekundære (bak og side) lober.

Merknader:

Hvis antennen er en båndantenne, beregnes effektene ved frekvensen til nyttesignalet.
Siden det ikke er noen fullstendig rundstrålende antenner, blir en halvbølget lineær dipol orientert i retning av den elektriske feltvektoren (i henhold til dens polarisering) tatt som sådan. Dens QU regnes som lik 1. TV-programmer overføres med horisontal polarisering.

Det bør huskes at CG og KNI ikke nødvendigvis henger sammen. Det er antenner (for eksempel "spion" - entråds reisebølgeantenne, ABC) med høy retningsevne, men enkel eller lavere forsterkning. Disse ser ut i det fjerne som gjennom et dioptrisikte. På den annen side finnes det antenner, f.eks. Z-antenne, som kombinerer lav retningsvirkning med betydelig forsterkning.

Om forviklingene ved produksjon

Alle antenneelementer som nyttige signalstrømmer flyter gjennom (spesifikt i beskrivelsene av individuelle antenner) må kobles til hverandre ved lodding eller sveising. I enhver prefabrikkert enhet i friluft vil den elektriske kontakten snart bli brutt, og parametrene til antennen vil forringes kraftig, opp til dens fullstendige ubrukbarhet.

Dette gjelder spesielt for poeng med nullpotensial. I dem, som eksperter sier, er det en spenningsnode og en strømantinode, dvs. hans høyeste verdi. Strøm ved null spenning? Ikke noe overraskende. Elektrodynamikk har beveget seg bort fra Ohms lov til DC så langt som en T-50 fra en drage.

Steder med null potensielle punkter for digitale antenner lages best bøyd av solid metall. En liten "krypende" strøm ved sveising når du mottar analogen på bildet vil mest sannsynlig ikke påvirke den. Men hvis et digitalt signal mottas på støynivået, kan det hende at tuneren ikke ser signalet på grunn av "krypningen". Noe som med ren strøm ved antinoden ville gitt stabilt mottak.

Om kabellodding

Flettingen (og ofte den sentrale kjernen) til moderne koaksialkabler er ikke laget av kobber, men av korrosjonsbestandige og rimelige legeringer. De lodder dårlig og varmer du dem lenge kan du brenne ut kabelen. Derfor må du lodde kablene med en 40-W loddebolt, lavtsmeltende loddemetall og med flusspasta i stedet for kolofonium eller alkoholkolofonium. Det er ikke nødvendig å spare på pastaen, loddetinn sprer seg umiddelbart langs flettens årer bare under et lag med kokende fluks.

Frekvensuavhengig antenne med horisontal polarisering

Typer antenner
All-wave

En all-wave (mer presist, frekvensuavhengig, FNA) antenne er vist i fig. Den består av to trekantede metallplater, to trelameller, og mye emaljert kobbertråd. Diameteren på ledningen spiller ingen rolle, og avstanden mellom endene av ledningene på lamellene er 20-30 mm. Avstanden mellom platene som de andre endene av ledningene er loddet til er 10 mm.

Merk: I stedet for to metallplater er det bedre å ta en firkant av ensidig foliefiber med trekanter kuttet ut av kobber.

Bredden på antennen er lik høyden, åpningsvinkelen til bladene er 90 grader. Kabelføringsdiagrammet er vist der i fig. Punktet merket med gult er punktet med potensialet tilnærmet null. Det er ikke nødvendig å lodde kabelflettet til stoffet i det, bare bind det godt, og kapasiteten mellom flettet og stoffet vil være nok til å matche.

CHNA, strukket i et 1,5 m bredt vindu, mottar alle måler- og DCM-kanaler fra nesten alle retninger, bortsett fra et fall på ca. 15 grader i lerretets plan. Dette er dens fordel på steder hvor det er mulig å motta signaler fra forskjellige TV-sentraler, den trenger ikke å roteres. Ulemper - enkel forsterkning og null forsterkning, derfor, i interferenssonen og utenfor sonen for pålitelig mottak, er CNA ikke egnet.

Merk: Det finnes andre typer CNA, for eksempel. i form av en to-omdreinings logaritmisk spiral. Den er mer kompakt enn CNA laget av trekantede ark i samme frekvensområde, derfor brukes den noen ganger i teknologi. Men i hverdagen gir dette ingen fordeler, det er vanskeligere å lage en spiral CNA, og det er vanskeligere å koordinere med en koaksialkabel, så vi vurderer det ikke.

Basert på CHNA ble den en gang veldig populære viftevibratoren (horn, flyer, sprettert) laget, se fig. Dens retningsfaktor og ytelseskoeffisient er noe rundt 1,4 med en ganske jevn frekvensrespons og lineær faserespons, så den ville være egnet for digital bruk selv nå. Men - det fungerer kun på HF (kanal 1-12), og digital sending er på UHF. Men på landsbygda, med en høyde på 10-12 m, kan det være egnet for å motta en analog. Mast 2 kan være laget av hvilket som helst materiale, men festelister 1 er laget av et godt ikke-fuktende dielektrikum: glassfiber eller fluorplast med en tykkelse på minst 10 mm.

Viftevibrator for mottak av MV TV

Øl på hele bølgen

Ølboksantenner

All-wave-antennen laget av ølbokser er tydeligvis ikke frukten av bakrus-hallusinasjonene til en full radioamatør. Det er virkelig veldig god antenne for alle tilfeller av mottak, trenger du bare å gjøre det riktig. Og det er ekstremt enkelt.

Designet er basert på følgende fenomen: Hvis du øker diameteren på armene til en konvensjonell lineær vibrator, utvides driftsfrekvensbåndet, men andre parametere forblir uendret. I langdistanse radiokommunikasjon, siden 20-tallet, den såkalte Nadenenkos dipol basert på dette prinsippet. Og ølbokser er akkurat passe store for å tjene som armene til en vibrator på UHF. I hovedsak er CHNA en dipol, hvis armer utvider seg i det uendelige.

Den enkleste ølvibratoren laget av to bokser passer til rom mottak analog i byen selv uten koordinering med kabelen, hvis lengden ikke er mer enn 2 m, til venstre i fig. Og hvis du setter sammen en vertikal i-fase-array fra øldipoler med et trinn på en halv bølge (til høyre i figuren), match den og balanser den ved hjelp av en forsterker fra en polsk antenne (vi vil snakke om det senere), så takket være den vertikale kompresjonen av hovedloben til mønsteret, vil en slik antenne gi god CU.

Gevinsten til "tavernaen" kan økes ytterligere ved å legge til en CPD samtidig, hvis en maskeskjerm er plassert bak den i en avstand som tilsvarer halve rutenetthøyden. Ølgrillen er montert på en dielektrisk mast; De mekaniske forbindelsene mellom skjermen og masten er også dielektriske. Resten framgår av det følgende. ris.

I-fase rekke øldipoler

Merk: det optimale antallet gittergulv er 3-4. Med 2 vil gevinsten i gain være liten, og mer er vanskelig å koordinere med kabelen.

"Taleterapeut"

En log-periodisk antenne (LPA) er en samlelinje som halvdeler av lineære dipoler (dvs. lederstykker en fjerdedel av driftsbølgelengden) er koblet vekselvis, lengden og avstanden mellom disse varierer i geometrisk progresjon med en indeks mindre enn 1, i midten i fig. Linjen kan enten konfigureres (med kortslutning i enden motsatt av kabeltilkoblingen) eller fri. En LPA på en ledig (ukonfigurert) linje er å foretrekke for digital mottak: den kommer ut lenger, men frekvensresponsen og faseresponsen er jevn, og matchingen med kabelen avhenger ikke av frekvensen, så vi vil fokusere på den.

Logg-periodisk antennedesign

LPA-en kan produseres for et hvilket som helst forhåndsbestemt frekvensområde, opptil 1-2 GHz. Når driftsfrekvensen endres, beveger dens aktive region på 1-5 dipoler seg frem og tilbake langs lerretet. Derfor, jo nærmere progresjonsindikatoren er 1, og følgelig jo mindre antenneåpningsvinkelen er, jo større forsterkning vil den gi, men samtidig øker lengden. Ved UHF kan 26 dB oppnås fra en utendørs LPA, og 12 dB fra en rom-LPA.

LPA kan sies å være en ideell digital antenne basert på dens helhet av kvaliteter, så la oss se på beregningen litt mer detaljert. Det viktigste du trenger å vite er at en økning i progresjonsindikatoren (tau i figuren) gir en økning i forsterkningen, og en reduksjon i LPA-åpningsvinkelen (alfa) øker retningsvirkningen. En skjerm er ikke nødvendig for LPA-en, den har nesten ingen effekt på parameterne.

Beregning av digital LPA har følgende funksjoner:

De starter den, for frekvensreservens skyld, med den nest lengste vibratoren.
Deretter, ved å ta den resiproke av progresjonsindeksen, beregnes den lengste dipolen.
Etter den korteste dipolen basert på gitt frekvensområde, legges en til.

La oss forklare med et eksempel. La oss si vår digitale programmer ligge i området 21-31 TVK, dvs. ved 470-558 MHz i frekvens; bølgelengdene er henholdsvis 638-537 mm. La oss også anta at vi trenger å motta et svakt støyende signal langt fra stasjonen, så vi tar maksimal (0,9) progresjonshastighet og minimum (30 grader) åpningsvinkel. For beregningen trenger du halve åpningsvinkelen, dvs. 15 grader i vårt tilfelle. Åpningen kan reduseres ytterligere, men lengden på antennen vil øke ublu, i kotangente termer.

Vi vurderer B2 i Fig: 638/2 = 319 mm, og armene til dipolen vil være 160 mm hver, du kan runde opp til 1 mm. Beregningen må utføres til du får Bn = 537/2 = 269 mm, og deretter beregne en annen dipol.

Nå anser vi A2 som B2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 mm. Deretter, gjennom progresjonsindikatoren, A1 og B1: A1 = A2/0,9 = 1322 mm; B1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 mm. Deretter, sekvensielt, starter med B2 og A2, multipliserer vi med indikatoren til vi når 269 mm:

B3 = B2*0,9 = 287 mm; A3 = A2*0,9 = 1071 mm.
B4 = 258 mm; A4 = 964 mm.

Stopp, vi er allerede mindre enn 269 mm. Vi sjekker om vi kan oppfylle forsterkningskravene, selv om det er klart at vi ikke kan: For å få 12 dB eller mer, bør avstandene mellom dipolene ikke overstige 0,1-0,12 bølgelengder. I i dette tilfellet for B1 har vi A1-A2 = 1322 – 1190 = 132 mm, som er 132/638 = 0,21 bølgelengder av B1. Vi må "trekke opp" indikatoren til 1, til 0,93-0,97, så vi prøver forskjellige til den første forskjellen A1-A2 er redusert med halvparten eller mer. For maksimalt 26 dB trenger du en avstand mellom dipoler på 0,03-0,05 bølgelengder, men ikke mindre enn 2 dipoldiametre, 3-10 mm ved UHF.

Merk: klipp av resten av linjen bak den korteste dipolen; det er bare nødvendig for beregninger. Derfor vil den faktiske lengden på den ferdige antennen bare være omtrent 400 mm. Hvis vår LPA er ekstern, er dette veldig bra: vi kan redusere åpningen, oppnå større retningsbestemthet og beskyttelse mot forstyrrelser.

Video: antenne for digital-TV DVB T2

Om lina og masten

Diameteren på rørene til LPA-linjen på UHF er 8-15 mm; avstanden mellom deres akser er 3-4 diametre. La oss også ta med i betraktningen at tynne "snøre"-kabler gir en slik dempning per meter på UHF at alle antenneforsterkningstriks blir til ingen nytte. Du må ta en god koaksial for en utendørs antenne, med en skalldiameter på 6-8 mm. Det vil si at rørene til linjen må være tynnveggede, sømløse. Du kan ikke binde kabelen til linjen fra utsiden, kvaliteten på LPA vil synke kraftig.

Det er selvfølgelig nødvendig å feste den ytre fremdriftsbåten til masten ved tyngdepunktet, ellers vil den lille vindstyrken til fremdriftsfartøyet bli en enorm og rystende en. Men det er også umulig å koble en metallmast direkte til linjen: du må gi en dielektrisk innsats på minst 1,5 m i lengde. Kvaliteten på dielektrikumet spiller ingen stor rolle her;

Om Delta-antennen

Hvis UHF LPA er i samsvar med kabelforsterkeren (se nedenfor, om polske antenner), kan armene til en meter dipol, lineær eller vifteformet, som en "slingshot", festes til linjen. Da får vi en universell VHF-UHF antenne utmerket kvalitet. Denne løsningen brukes i den populære Delta-antennen, se fig.

Delta antenne

Sikksakk på lufta

En Z-antenne med reflektor gir samme forsterkning og forsterkning som LPA, men hovedloben er mer enn dobbelt så bred horisontalt. Dette kan være viktig i distriktene når det er TV-mottak fra ulike retninger. EN desimeter Z-antenne Den har små dimensjoner, noe som er avgjørende for innendørs mottak. Men driftsområdet er teoretisk sett ikke ubegrenset med frekvensoverlapping, mens parametere som er akseptable for det digitale området er opptil 2,7.

Z-antenne MV

Utformingen av MV Z-antennen er vist i fig. Kabeltraseen er uthevet i rødt. Nede til venstre er det en mer kompakt ringversjon, i daglig tale kjent som en "edderkopp". Det viser tydelig at Z-antennen ble født som en kombinasjon av en CNA med en rekkevibrator; Det er også noe av en rombisk antenne i den, som ikke passer inn i temaet. Ja, "edderkopp"-ringen trenger ikke å være av tre, det kan være en metallbøyle. "Spider" mottar 1-12 MV-kanaler; Mønsteret uten refleks er nesten sirkulært.

Den klassiske sikksakk fungerer enten på 1-5 eller 6-12 kanaler, men for fremstillingen trenger du bare trelameller, emaljert kobbertråd med d = 0,6-1,2 mm og flere rester av folieglassfiber, så vi gir dimensjonene i brøkdel for 1-5/6-12 kanaler: A = 3400/950 mm, B, C = 1700/450 mm, b = 100/28 mm, B = 300/100 mm. Ved punkt E er det null potensiale her må du lodde fletten til en metallisert støtteplate. Reflektormål, også 1-5/6-12: A = 620/175 mm, B = 300/130 mm, D = 3200/900 mm.

Range Z-antennen med reflektor gir en forsterkning på 12 dB, innstilt på én kanal - 26 dB. For å bygge en enkeltkanal basert på en rekkevidde sikksakk, må du ta siden av kvadratet på lerretet i midten av bredden på en fjerdedel av bølgelengden og beregne alle andre dimensjoner proporsjonalt.

Folk sikksakk

Som du kan se, er MV Z-antennen en ganske kompleks struktur. Men prinsippet viser seg i all sin prakt på UHF. UHF Z-antennen med kapasitive innsatser, som kombinerer fordelene med "klassikerne" og "edderkoppen", er så enkel å lage at selv i Sovjetunionen fikk den tittelen folkeantenne, se fig.

Folks UHF-antenne

Materiale – kobberrør eller aluminiumsplate med en tykkelse på 6 mm. Siderutene er av solid metall eller dekket med netting, eller dekket med en boks. I de to siste tilfellene må de loddes langs kretsen. Koaksen kan ikke bøyes skarpt, så vi styrer den slik at den når sidehjørnet, og deretter ikke går utover den kapasitive innsatsen (sidefirkant). Ved punkt A (nullpotensialpunkt) kobler vi kabelflettingen elektrisk til stoffet.

Merk: aluminium kan ikke loddes med konvensjonelle loddemidler og flussmidler, så aluminium "folk" er egnet for utendørs installasjon først etter forsegling elektriske tilkoblinger silikon, fordi alt i den er skrudd.

Video: eksempel på en dobbel trekantantenne

Bølgekanal

Bølgekanalantenne

Bølgekanalantennen (AWC), eller Udo-Yagi-antennen, tilgjengelig for egenproduksjon, er i stand til å gi den høyeste forsterkning, retningsfaktor og effektivitetsfaktor. Men den kan kun motta digitale signaler på UHF på 1 eller 2-3 tilstøtende kanaler, pga tilhører klassen av høyt innstilte antenner. Parametrene forverres kraftig utover innstillingsfrekvensen. Det anbefales å bruke AVK under svært dårlige mottaksforhold, og lage en separat for hver TVK. Heldigvis er ikke dette veldig vanskelig - AVK er enkelt og billig.

Grunnlaget for arbeidet til AVK er "raking" elektromagnetisk felt(EMF) signal til den aktive vibratoren. Utvendig liten, lett, med minimal vindstyrke, kan AVK ha en effektiv blenderåpning på dusinvis av bølgelengder av driftsfrekvensen. Forkortet og har derfor en kapasitiv impedans ( impedans) direktører (direktører) dirigerer EMF til den aktive vibratoren, og reflektoren (reflektoren), langstrakt, med induktiv impedans, kaster tilbake til den det som har glidd forbi. Kun 1 reflektor er nødvendig i en AVK, men det kan være fra 1 til 20 eller flere direktører. Jo flere det er, jo høyere er forsterkningen til AVC, men jo smalere er frekvensbåndet.

Fra interaksjon med reflektor og regissører karakteristisk impedans den aktive (som signalet tas fra) vibrator faller jo mer, jo nærmere antennen er innstilt til maksimal forsterkning, og koordinasjonen med kabelen går tapt. Derfor er den aktive dipolen AVK gjort til en sløyfe, dens innledende bølgeimpedans er ikke 73 ohm, som en lineær, men 300 ohm. På bekostning av å redusere den til 75 Ohm, kan en AVK med tre direktører (fem-element, se figuren til høyre) justeres til nesten en maksimal forsterkning på 26 dB. Et karakteristisk mønster for AVK i horisontalplanet er vist i fig. i begynnelsen av artikkelen.

AVK-elementer er koblet til bommen på punkter med nullpotensial, så masten og bommen kan være hva som helst. Propylenrør fungerer veldig bra.

Beregning og justering av AVK for analog og digital er noe forskjellig. For analog må bølgekanalen beregnes ved bærefrekvensen til bildet Fi, og for digital – midt i TVC-spekteret Fc. Hvorfor det er slik – her er det dessverre ikke rom for å forklare. For den 21. TVC Fi = 471,25 MHz; Fс = 474 MHz. UHF TVK-er er plassert nær hverandre ved 8 MHz, så deres innstillingsfrekvenser for AVC-er beregnes enkelt: Fn = Fi/Fс(21 TVKs) + 8(N – 21), der N er tallet ønsket kanal. F.eks. for 39 TVC-er Fi = 615,25 MHz, og Fc = 610 MHz.

For ikke å skrive ned mange tall, er det praktisk å uttrykke dimensjonene til AVK i brøkdeler av driftsbølgelengden (den beregnes som A = 300/F, MHz). Bølgelengden er vanligvis betegnet med den lille greske bokstaven lambda, men siden det ikke er noe standard gresk alfabet på Internett, vil vi konvensjonelt betegne det med den store russiske L.

Dimensjonene til den digitalt optimaliserte AVK, i henhold til figuren, er som følger:

U-løkke: USS for AVK

P = 0,52 L.
B = 0,49 L.
D1 = 0,46 L.
D2 = 0,44 L.
D3 = 0,43l.
a = 0,18L.
b = 0,12 L.
c = d = 0,1 L.

Hvis du ikke trenger mye gevinst, men å redusere størrelsen på AVK er viktigere, kan D2 og D3 fjernes. Alle vibratorer er laget av et rør eller stang med en diameter på 30-40 mm for 1-5 TVK-er, 16-20 mm for 6-12 TVK-er og 10-12 mm for UHF.

AVK krever nøyaktig koordinering med kabelen. Det er den uforsiktige implementeringen av matchings- og balanseringsenheten (CMD) som forklarer de fleste feilene til amatører. Den enkleste USS for AVK er en U-løkke laget av samme koaksialkabel. Designet er tydelig fra fig. til høyre. Avstanden mellom signalklemmer 1-1 er 140 mm for 1-5 TVK-er, 90 mm for 6-12 TVK-er og 60 mm for UHF.

Teoretisk sett bør lengden på kneet l være halvparten av lengden av arbeidsbølgen, og dette er det som er angitt i de fleste publikasjoner på Internett. Men EMF i U-løkken er konsentrert inne i kabelen fylt med isolasjon, så det er nødvendig (for tall - spesielt obligatorisk) å ta hensyn til dens forkortningsfaktor. For 75-ohm koaksialer varierer den fra 1,41-1,51, dvs. l du må ta fra 0,355 til 0,330 bølgelengder, og ta nøyaktig slik at AVK er en AVK, og ikke et sett med jernbiter. Eksakt verdi Forkortingsfaktoren er alltid inkludert i kabelsertifikatet.

Nylig har den innenlandske industrien begynt å produsere rekonfigurerbare AVC-er for digital bruk, se fig. Ideen må jeg si er utmerket: ved å flytte elementene langs bommen kan du finjustere antennen til lokale mottaksforhold. Det er selvfølgelig bedre for en spesialist å gjøre dette - element-for-element-justeringen av AVC er gjensidig avhengig, og en amatør vil sikkert bli forvirret.

AVK for digital-TV

Om "poler" og forsterkere

Mange brukere har polske antenner, som tidligere mottok analogt anstendig, men nekter å akseptere digital - de går i stykker eller forsvinner til og med helt. Grunnen, jeg beklager, er den uanstendige kommersielle tilnærmingen til elektrodynamikk. Noen ganger skammer jeg meg over kollegene mine som skapte et slikt "mirakel": Frekvensresponsen og faseresponsen ligner enten et psoriasispinnsvin eller en hestekam med ødelagte tenner.

Det eneste gode med polakkene er antenneforsterkerne deres. Faktisk tillater de ikke disse produktene å dø uhyggelig. For det første er "belte"-forsterkerne bredbånd, lite støy. Og, enda viktigere, med en høyimpedansinngang. Dette gjør det mulig, med samme styrke som EMF-signalet i luften, å levere flere ganger mer strøm til tunerinngangen, noe som gjør det mulig for elektronikken å "rippe ut" et tall fra svært stygg støy. I tillegg, på grunn av den høye inngangsimpedansen, er den polske forsterkeren en ideell USS for alle antenner: uansett hva du kobler til inngangen, er utgangen nøyaktig 75 Ohm uten refleksjon eller kryp.

Imidlertid med veldig dårlig signal, utenfor sonen for pålitelig mottak, fungerer ikke lenger den polske forsterkeren. Strøm tilføres den via en kabel, og strømfrakobling tar bort 2-3 dB av signal-til-støy-forholdet, som kanskje ikke er nok til at det digitale signalet går rett inn i utmarken. Trengs her god forsterker TV-signal med separat strømforsyning. Den vil mest sannsynlig være plassert i nærheten av tuneren, og kontrollsystemet for antennen, om nødvendig, må lages separat.

UHF TV signalforsterker

Kretsen til en slik forsterker, som har vist nesten 100% repeterbarhet selv når den er implementert av nybegynnere radioamatører, er vist i fig. Forsterkningsjustering – potensiometer P1. Frakoblingsspolene L3 og L4 er standard kjøpte. Spoler L1 og L2 er laget i henhold til dimensjonene i koblingsskjemaet til høyre. De er en del av signalbåndpassfiltre, så små avvik i deres induktans er ikke kritiske.

Installasjonstopologien (konfigurasjonen) må imidlertid følges nøyaktig! Og på samme måte er det nødvendig med et metallskjold som skiller utgangskretsene fra den andre kretsen.

Hvor skal jeg begynne?

Vi håper at erfarne håndverkere vil finne nyttig informasjon i denne artikkelen. Og for nybegynnere som ennå ikke føler luften, er det best å starte med en ølantenne. Forfatteren av artikkelen, på ingen måte en amatør på dette feltet, var ganske overrasket på en gang: den enkleste "pub" med ferrittmatching, som det viste seg, tar MV ikke verre enn den velprøvde "slingshot". Og hva det koster å gjøre begge deler - se teksten.