Stacja lutownicza na mikrokontrolerze. Domowa stacja lutownicza na ATmega8

Cyfrowy Stacja lutownicza zrób to sam (ATmega8, C). Stacja lutownicza DIY z suszarką do włosów dla atmega8

SCHEMAT STACJI LUTOWNICZEJ

O stacji lutowniczej marzyłem od dawna, chciałem wyjść i ją kupić, ale jakoś nie było mnie na nią stać. I postanowiłem zrobić to sam, własnymi rękami. Kupiłem suszarkę do włosów od Luckey-702 i powoli zacząłem ją składać według poniższego schematu. Dlaczego wybrałeś ten konkretny obwód elektryczny? Ponieważ widziałem zdjęcia gotowych stacji z jego użyciem i stwierdziłem, że działa w 100%.

Schemat ideowy domowej stacji lutowniczej

Układ jest prosty i działa całkiem nieźle, jednak z zastrzeżeniem - jest bardzo wrażliwy na zakłócenia, dlatego wskazane jest dodanie większej ilości ceramiki do obwodu zasilania mikrokontrolera. A jeśli to możliwe, wykonaj płytkę z triakiem i transoptorem na osobnej płytce drukowanej. Ale nie zrobiłem tego, żeby oszczędzać włókno szklane. Sam obwód, oprogramowanie i uszczelka są dołączone w archiwum, tylko oprogramowanie dla wskaźnika ze wspólną katodą. Bezpieczniki do MK Atmega8 na zdjęciu poniżej.

Najpierw rozbierz suszarkę do włosów i określ na jakie napięcie jest ustawiony silnik, następnie podłącz wszystkie przewody do płytki oprócz grzałki (biegunowość termopary można określić podłączając tester). Przybliżony układ pinów przewodów suszarki Luckey 702 jest na zdjęciu poniżej, ale polecam rozebrać suszarkę i zobaczyć co gdzie idzie, wiadomo – Chińczycy tacy są!

Następnie podłącz zasilanie do płytki i za pomocą rezystora zmiennego R5 dostosuj odczyty wskaźników do temperatury pokojowej, następnie odlutuj rezystor do R35 i wyreguluj napięcie zasilania silnika za pomocą trymera R34. A jeśli masz napięcie 24 woltów, wyreguluj napięcie 24 woltów. A potem zmierz napięcie na 28. odnodze MK - powinno wynosić 0,9 V, jeśli tak nie jest, przelicz dzielnik R37/R36 (dla silnika 24 V stosunek rezystancji wynosi 25/1, mam 1 kOhm i 25 kOhm), napięcie wynosi 28 odnog 0,4 V - minimalna prędkość, 0,9 V maksymalna prędkość. Następnie można podłączyć grzejnik i w razie potrzeby wyregulować temperaturę za pomocą trymera R5.

Trochę o zarządzaniu. Do sterowania służą trzy przyciski: T+, T-, M. Pierwsze dwa zmieniają temperaturę; po jednokrotnym naciśnięciu przycisku wartość zmienia się o 1 stopień; jeśli go przytrzymasz, wartości zaczną się szybko zmieniać. Przycisk M – pamięć pozwala zapamiętać trzy wartości temperatur, standardowo są to 200, 250 i 300 stopni, ale możesz je dowolnie zmieniać. Aby to zrobić, naciśnij przycisk M i przytrzymaj go, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy dwa razy z rzędu, po czym możesz zmienić temperaturę za pomocą przycisków T+ i T-.

Oprogramowanie posiada funkcję chłodzenia suszarki do włosów; po umieszczeniu suszarki do włosów na stojaku zaczyna ona być chłodzona przez silnik, natomiast grzałka wyłącza się, a silnik nie wyłącza się, dopóki nie ostygnie do 50 stopni. Gdy suszarka do włosów stoi na stojaku, jest zimno lub prędkość obrotowa silnika jest mniejsza niż normalnie (na 28. odcinku mniej niż 0,4 V) - na wyświetlaczu pojawią się trzy kreski.

Podstawka powinna posiadać magnes, najlepiej silniejszy lub neodymowy (z dysku twardego). Ponieważ suszarka do włosów ma kontaktron, który przełącza suszarkę do trybu chłodzenia, gdy znajduje się na stojaku. Jeszcze się nie postawiłem.

Suszarkę można zatrzymać na dwa sposoby – ustawiając ją na stojaku lub ustawiając obroty silnika na zero. Poniżej zdjęcie mojej gotowej stacji lutowniczej.

Film przedstawiający działanie stacji lutowniczej

W ogólny schemat, zgodnie z oczekiwaniami, całkiem sensowne - możesz śmiało to powtórzyć. Pozdrawiam, AVG.

Forum stacji domowych

Omów artykuł SCHEMAT STACJI LUTOWNICZEJ

radioskot.ru

Cyfrowa stacja lutownicza (zrób to sam) Cyfrowa stacja lutownicza zrób to sam

Nigdy nie miałem stacji lutowniczej. I nie widziałem pilnej potrzeby. Kiedy jednak musiałem przylutować maleńkie ścieżki do TQFP 32, zdałem sobie sprawę, że bez takiego sprzętu nie mogę się obejść. Przeglądając wiele schematów w Internecie, moja uwaga padła na diagram na tej stronie. Powodów było kilka: 1. Stacja lutownicza cieszy się dość dużą popularnością, o czym świadczy ogromny wątek na forum, w którym omawiane są niemal wszystkie kwestie, które mogły pojawić się w trakcie rozwoju urządzenia. 2. Funkcjonalność. Oprócz regulacji temperatury chciałem także dostroić lutownicę, automatyczne wyłączanie i tryb czuwania. 3. Prostota schematu. Jeśli spojrzysz na każdy węzeł, zobaczysz, że na schemacie nie ma nic skomplikowanego. Wszystkie artykuły są powszechnie dostępne w sklepach i łatwo dostępne. 4. Treść informacyjna wyświetlacza. Bez obrazy dla innych programistów, ale chciałem zobaczyć na wyświetlaczu nie tylko temperaturę lutownicy, ale także inne dane, takie jak ustawiona temperatura, czas pozostały do ​​przejścia w tryb czuwania i inne. 5. Koszt. Nie porównywałem kosztów projektu z innymi stacjami lutowniczymi, ale dla mnie najważniejsze było, aby nie przekroczyć określonej kwoty. Ja to zrobiłem. Stacja w ogóle kosztuje nie więcej niż 35 dolarów. USA. Najdroższe części to lutownica, transformator, mikrokontroler, przekaźnik i obudowa. A jeśli masz już jakieś części, to jest jeszcze taniej.

Przed montażem stacji lutowniczej należy zrozumieć wszystkie elementy obwodu. Lista elementów obwodu w aplikacji. Po zebraniu wszystkich elementów przystąpiłem do opracowywania płytka drukowana. Na stronach forum na prawie 300 stronach opracowano kilka wersji. Wolałem wersję od użytkownika Volly, wersję 3.0.


Niestety nie było wersji PCB dla części w pakiecie DIP, a jedynie dla SMD. Nie lubię tego lutować małe części, a po przeczytaniu forum zorientowałem się, że czasami są problemy z takimi częściami (kontakt - brak styku, zwarcie, przegrzanie itp.), a nie ma lutownicy, nadal używam zwykłej lutownicy 25W z 220V sieć. Znalazłem płytkę drukowaną od jednego użytkownika, ale przeprojektowałem ją o ponad 50% dla siebie. Na jednej płytce umieściłem wzmacniacz operacyjny i sam układ sterujący z mikrokontrolerem.

Część zasilającą zostawiłem na osobnej płytce: tranzystor polowy, mostek diodowy i przekaźnik. Jeśli jest to całkowicie Feng Shui, musisz umieścić wszystkie źródła napięcia na osobnej płycie, aby uniknąć zakłóceń i zakłóceń. Oznacza to, że +5 V, -5,6 V jest już dostarczone do płyty sterującej. Ale już tak jak jest i po miesiącu użytkowania nie zauważyłem żadnych problemów. Zamówiłem wyświetlacz z Aliexpress. Jest to zwykły wyświetlacz 2-liniowy, zamówiłem 3 sztuki z niebieskim podświetleniem.

Pinout tego wyświetlacza okazał się następujący:

Zbyt długo czekałem na wyświetlacz, a nie chciałem tracić czasu, więc wyfrezowałem płytkę i ją wytrawiłem. A kiedy już musiałem podłączyć wyświetlacz, zdałem sobie sprawę, że popełniłem błąd. Wyświetlacz jest chiński i jego piny różnią się nieco od tego, co zaprojektowałem. Musiałem zamienić kilka przewodów. Ale nie chciałem już przerabiać płytki, przylutowałem ją tak, jak jest. Wszystko działa idealnie. Zmiany w schemacie również nie są duże. W mikrokontrolerze zastosowano Atmega8L-8. Trzeba od razu powiedzieć, że nie ma znaczenia, jaki jest rozmiar mikrokontrolera, najważniejsze jest to, że ma literę L! Sflashowałem go zwykłym programatorem usbasp, też kupionym na aliexpress. W Internecie jest wystarczająco dużo instrukcji dotyczących flashowania mikrokontrolera. Zachowaj ostrożność, patrząc na układ pinów programatora. Ponieważ pinout samego programatora i kabel do niego są różne. Spójrz na zdjęcia. Do oprogramowania użyłem programu avrdude. Wszystkie pliki oprogramowania sprzętowego hex, eeprom, bezpieczników znajdują się w archiwum. Firma Dear Volly opracowała kilka oprogramowania sprzętowego dla stacji i trzeba przyznać, że całe oprogramowanie jest dobrze wykonane i jak dotąd działa bez usterek. Mam wzmacniacz operacyjny do termistora. Kupiłem lutownicę HAKKO 907 ESD z termistorem. Jeśli masz inną lutownicę, nie musisz niczego radykalnie zmieniać. Konieczne jest wykonanie wzmacniacza operacyjnego specjalnie dla termopary. Wszystko widać na schemacie. Wzmacniacz operacyjny wykonany jest na mikroukładzie OP07. Na szczególną uwagę zasługuje wyłącznik sieciowy oparty na tranzystorze polowym. W oryginalny schemat kosztuje IRFZ46N. To zwykły dość potężny pracownik terenowy. Jednak problem takich pracowników terenowych polega na tym, że jeśli do bramy zostanie przyłożone zbyt małe napięcie, brama nie otworzy się całkowicie i zacznie się bardzo nagrzewać, co nie jest dobre. W moim przypadku do bramki przełącznika polowego doprowadzono napięcie 3,5-4 V, okazało się to niewystarczające i nie tylko się rozgrzało, ale i zagotowało. Dlatego zmieniłem tranzystor na IRLZ44N. A moje 3,5 V okazało się w sam raz. Tranzystor nie nagrzewa się i działa prawidłowo.

Zamontowałem przekaźnik, który znalazłem na rynku. Przekaźnik ma napięcie znamionowe 12 V i może wytrzymać maksymalnie 5 A i 250 V. Aby sterować przekaźnikiem, schemat wskazywał tranzystor BC879, ale nie mogłem go znaleźć, więc zainstalowałem BC547. Ale aby wiedzieć, który tranzystor można zainstalować, musisz znać parametry przekaźnika. Zmierz lub sprawdź w arkuszu danych rezystancję uzwojenia przekaźnika, w moim przypadku 190 Ohm, uzwojenie przekaźnika jest zaprojektowane na napięcie odpowiednio 12 V zgodnie z prawem Ohma 12V/190 Ohm = 0,063 A. Więc wybór jest łatwy tranzystor npn o dopuszczalnym prądzie nie mniejszym niż 63mA. Na płytce drukowanej ścieżki przekaźnika muszą być obliczone zgodnie z Twoimi, które posiadasz. Dlatego płyta zasilająca (w części Przekaźnik musisz dostosować ją do własnych upodobań)

Złącze lutownicze. Jest to złącze 5-pinowe, przypominające nieco złącza w starych radzieckich magnetofonach. W niektórych przypadkach działają, ale w moim nie. Po długich poszukiwaniach zdecydowałem, że muszę wymienić złącze. Zastąpiłem to tym:

Kupiłem go na Aliexpress za około 1 dolara.

Wybierając lutownicę należy zwrócić uwagę na jej złącze.

Transformator jest toroidalny z dwoma uzwojeniami wtórnymi: pierwsze 24 V, 3 A, drugie 10 V, 0,7 A. również zakupione. Nie chciałem potrząsać swoim. Jest mało prawdopodobne, że wyszłoby taniej, a kłopotów jest zdecydowanie więcej. Kiedy wszystkie części były już gotowe i uszczelnione, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było sprawdzenie, czy na desce nie ma smarków, zwarcie, brak lutowania. Następnie podłączyłem go do sieci (bez mikrokontrolera) i sprawdziłem źródła napięcia: +5V i -5,6V. Następnie sprawdziłem wzmacniacz operacyjny. Na samym wyjściu wzmacniacza napięcie nie powinno przekraczać około 2,5V, może mniej. Zamiast lutownicy podłączyłem rezystor zmienny i sprawdziłem jak zmienia się napięcie w zależności od położenia rezystora.

Po wszystkich manewrach włożyłem mikrokontroler do panelu i włączyłem sieć. Wszystko od razu zadziałało, a wyświetlacz wyglądał tak:

To był firmware 3.0.7. Następnie flashowałem wersję 3.0.12b. Różnice polegają na tym, że ten ostatni dodał timer automatycznego wyłączania i wyświetlane są odczyty, pewne wewnętrzne ulepszenia i ulepszone menu. Wydaje się, że na dzisiaj najnowsze oprogramowanie sprzętowe. Wszystko to umieściłem w tej sprawie. Obudowa Z1W jest czarna. Jest na tyle duży, że można kupić np. Z1AW lub nawet mniejszy. Postanowiłem jednak „położyć” deski, a nie ustawiać je bokiem. Panel przedni został narysowany w programie Front Designer 3.0. Plik również znajduje się w archiwum. Wydrukowałem go na samoprzylepnym papierze fotograficznym, przykleiłem do panelu przedniego i zakleiłem od góry szeroką taśmą.

Tak stacja wygląda w ostatecznej wersji.

Jestem z tego więcej niż zadowolony. Wszystkie wymagania, o których myślałem przed rozwojem, zostały spełnione. Działa już ponad miesiąc.

Należy również zaznaczyć, że stację włącza się żółtym przyciskiem na przednim panelu. Ale wyłącza się go przełącznikiem na tylnym panelu. Ponieważ stacja posiada funkcję całkowitego automatycznego wyłączenia z sieci, na razie takie rozwiązanie mi odpowiada. Ale to wszystko na teraz. Myślę, że w przyszłości obok żółtego przycisku na panelu przednim ustawię ten sam, który będzie wyłączał, tak jak przewidziano w obwodzie.

Do podstawki lutownicy idzie też przewód. Konieczne jest zresetowanie licznika czasu dla trybu uśpienia lub odłączenia od sieci. Jeśli ustawisz timer np. na 5 minut i nie będziesz pracować z lutownicą (nie zdejmiesz jej ze stojaka lub nie położysz na niej), stacja przejdzie w tryb czuwania. Gdy tylko zdejmiesz lutownicę ze stojaka, licznik czasu natychmiast zresetuje się do 5 minut (które ustawiłeś) i ponownie rozpocznie odliczanie. Dla mnie to bardzo przydatna funkcja. Lutownica nie będzie się nagrzewać przez całą noc, jeśli nagle o niej zapomnisz.

Archiwum zawiera wszystkie pliki, zdjęcia, płytki drukowane, oprogramowanie sprzętowe, schemat, listę części, instrukcje. Stacja jest dość łatwa do powtórzenia. Najważniejsze to zachować ostrożność i niczego nie mylić.

tarasprindyn.blogspot.com

Stacja lutownicza na gorące powietrze DIY

Kiedyś myślałem o zakupie stacji lutowniczej dla siebie. Rzecz oczywiście niezbędna w pracy. Poszperałem trochę w Internecie i zdałem sobie sprawę, że delikatnie mówiąc, nie są one zbyt tanie. Więc zdecydowałem się zrobić własne. Jeszcze wcześniej kupiłem lutownicę z regulacją temperatury. No cóż, trzeba było zrobić termiczny odpowietrznik. No cóż, postanowiłem nie zawracać sobie głowy konstrukcją samego pistoletu i kupiłem gotowy pistolet z jakiejś stacji lutowniczej na Aliexpress. Kosztowało mnie to wtedy około 8 dolarów. Dodatkowo posiada 4 załączniki.



Zaraz po dotarciu rozebrałem go i znalazłem w środku turbinę, element grzejny, termoparę i kontaktron (do wyłączania dopływu gorącego powietrza przy montażu na oryginalnym stojaku, który posiada magnes). Zamiast kontaktronu zainstalowałem przycisk, ponieważ jest to dla mnie wygodniejsze.

Następnie konieczne było wykonanie jednostki sterującej. Wymagał ATMega8 typu MK, 7-segmentowego 4-znakowego wyświetlacza, 3 przycisków, wzmacniacza operacyjnego (dowolny z zasilaniem 5 V), triaka BT136 ze sterownikiem MOC3021 i elementów okablowania (rezystory, kondensatory). Schemat i firmware wraz ze źródłami znajdują się poniżej. Firmware nie jest jeszcze zbyt dobrze rozwinięty, ale działa, kiedyś to przerobię.



Po montażu i oprogramowaniu należy skalibrować lutownicę. Instalujemy termoparę z multimetru jak najbliżej dyszy wylotu gorącego powietrza, włączamy lutownicę, przytrzymujemy wszystkie trzy przyciski, aż pojawi się słowo CALL. Następnie kalibracja rozpoczyna się w ośmiu punktach (50 100 150 200 250 300 350 400 stopni). Przyciski +- włączają/wyłączają element grzejny. Gdy tylko odczyty multimetru odpowiadają skalibrowanej temperaturze, naciśnij Przycisk Enter, a także skalibrować następny punkt. Po kalibracji wszystkie wartości zapisywane są w pamięci Eeprom sterownika. Korzystanie z suszarki jest proste: włącz ją, naciśnij Enter, ustaw żądaną temperaturę, ponownie Enter i poczekaj, aż lutownica osiągnie odpowiednią temperaturę. Gdy tak się stanie, na wyświetlaczu pojawi się OK. Przycisk na uchwycie służy do włączania i wyłączania lutownicy.




ŹRÓDŁO CVAVR I SCHEMAT. POBIERAĆ.

elschemo.ru

Stacje lutownicze DIY – praktyczny poradnik ze schematami i listą niezbędnych części

Każdy radioamator, który szanuje siebie i swoją twórczość, stara się mieć wszystko pod ręką niezbędne narzędzie. Oczywiście nie można obejść się bez lutownicy. Dziś radioelementy i części, które najczęściej wymagają uwagi, naprawy, wymiany, a co za tym idzie zastosowania lutowania, nie są już masywnymi płytami, jakie były kiedyś. Ścieżki i wnioski stają się coraz cieńsze, same elementy stają się coraz bardziej czułe. Potrzebujesz nie tylko lutownicy, ale całej stacji lutowniczej. Niezbędna jest umiejętność monitorowania i regulowania temperatury oraz innych parametrów procesu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko poważnych szkód materialnych.

Wysokiej jakości lutownica nie jest najtańszą przyjemnością, a tym bardziej stacją. Dlatego wielu hobbystów interesuje się tworzeniem stacji lutowniczych własnymi rękami. Dla niektórych jest to nawet kwestia nie tylko oszczędności pieniędzy, ale także dumy, poziomu i umiejętności. Jakim radioamatorem jest ten, który nie potrafi wdrożyć najpotrzebniejszej rzeczy – stacji lutowniczej?

Obecnie wiele opcji obwodów i części niezbędnych do wykonania stacji lutowniczej własnymi rękami jest szeroko dostępnych. Stacja lutownicza ostatecznie okazuje się cyfrowa, ponieważ obwody zapewniają obecność cyfrowego programowalnego mikrokontrolera.

Poniżej schemat popularny wśród radioamatorów. Ten schemat uznawany za jeden z najłatwiejszych we wdrożeniu i jednocześnie niezawodny.

Schemat stacji lutowniczej DIY. Podstawa elementu

Głównym narzędziem pracy stacji lutowniczej jest oczywiście lutownica. Jeśli nie musisz nawet kupować nowych części do innych części, ale użyj odpowiednich ze swojego arsenału, to potrzebujesz dobrej lutownicy. Porównując ceny i cechy, wiele lutownic wyróżnia się Solomon, ZD (929/937), Luckey. Tutaj powinieneś wybrać w oparciu o swoje potrzeby i życzenia.

Zazwyczaj takie lutownice są wyposażone w grzałkę ceramiczną i wbudowaną termoparę, co znacznie upraszcza proces wdrażania termostatu. Lutownice tych producentów wyposażone są także w złącze umożliwiające podłączenie do stacji. Dzięki temu nie ma potrzeby przerabiania złącza.

Dobierając lutownicę do stacji lutowniczej, kierując się jej mocą i napięciem zasilania, dobieramy: odpowiedni mostek diodowy do obwodu oraz transformator. Aby uzyskać napięcie +5V potrzebny jest stabilizator liniowy z dobrym radiatorem. Lub opcjonalnie transformator o napięciu 8-9 V z osobnym uzwojeniem do zasilania cyfrowej części obwodu. Optymalną opcją mikrokontrolera do montażu stacji lutowniczej jest ATmega8. Posiada wbudowaną programowalną pamięć, ADC i skalibrowany oscylator RC.

Na wyjściu PWM IRLU024N sprawdził się jako dobry tranzystor polowy. Lub możesz wziąć inny odpowiedni analog. Określony tranzystor nie wymaga grzejnika.

W domu, jako niezbędny element stacji lutowniczej, całkiem możliwe jest wykonanie własnymi rękami lutownicy, która jest głównym elementem stacji lutowniczej.

Wskazówki dotyczące prawidłowego lutowania przewodów miedzianych i innych, mikroukładów i elementów radiowych znajdziesz tutaj.

Na schemacie przedstawiono 2 diody LED wskazujące tryby pracy. Można je zastąpić jednym dwukolorowym. Ponadto, w oparciu wyłącznie o własne preferencje, możesz zainstalować lub nie zainstalować wskaźniki dźwiękowe, naciśnięcie przycisku wyrażania głosu. Nie ma to wpływu na funkcjonalność stacji lutowniczej i wykonywanie jej głównych zadań.

Do montażu takich obwodów można z powodzeniem zastosować przestarzałe, ale sprawne radioelementy produkcji radzieckiej.

Niektóre z nich mogą wymagać modernizacji w celu synchronizacji i dostosowania ich do innych podzespołów. Ale jedynym kryterium, według którego należy wybrać, jest to, czy parametry spełniają niezbędne wymagania obwodu. Można zatem zastosować transformatory typu TS-40-3, które były wcześniej instalowane w gramofonach do płyt winylowych.

Przeznaczenie przycisków. Opcje oprogramowania

Przyciski stacji lutowniczej będą miały następujące funkcje:

  • U6.1 i U7 odpowiadają za zmiany temperatury: odpowiednio U6.1 zmniejsza się ustalić wartość o 10 stopni, a U7 wzrasta;
  • U4.1 odpowiada za programowanie trybów temperaturowych P1, P2, P3;
  • przyciski U5, U8 i U3.1 odpowiadają za poszczególne tryby odpowiednio: P1, P2 i P3.

Zamiast przycisków można także podłączyć zewnętrzny programator w celu flashowania oprogramowania sterownika. Lub wykonywane jest oprogramowanie układowe w obwodzie. Ujawnić warunki temperaturowe nietrudne. Nie możesz flashować EEPROM, ale po prostu podłącz stację z wciśniętym klawiszem U5, w wyniku czego wartości wszystkich trybów będą równe zero. Następnie ustawienia przeprowadza się za pomocą przycisków Podczas flashowania oprogramowania układowego można skonfigurować różne znaczenia regulacje temperatury. Krok może wynosić 10 stopni lub 1 stopień, w zależności od potrzeb.

Regulator temperatury do lutownic niskonapięciowych

Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoje eksperymenty z elektrotechniką, złożenie nieco uproszczonego obwodu może służyć jako rodzaj szkolenia.

Zasadniczo jest to również domowa stacja lutownicza typu „zrób to sam”, ale z kilkoma niepełnosprawności, ponieważ zostanie tu zastosowany inny mikrokontroler. Taka stacja będzie w stanie obsłużyć zarówno standardowe lutownice niskonapięciowe o napięciu 12V, jak i ręcznie wykonane kopie, takie jak mikrolutownice montowane na bazie rezystora. Obwód domowej stacji lutowniczej opiera się na układzie regulatora lutownicy sieciowej.

Zasada działania polega na dostosowaniu wartości mocy wejściowej poprzez pomijanie okresów. System działa dalej system szesnastkowy rachunek różniczkowy ma zatem 16 poziomów regulacji.

Całość sterowana jest za pomocą jednego przycisku „+/-”. W zależności od tego, ile razy naciśniesz i jaki znak, pomijanie kropek na lutownicy zmniejsza się lub zwiększa, a odczyty odpowiednio rosną lub maleją. Ten sam przycisk służy do wyłączania urządzenia. Należy jednocześnie przytrzymać „+” i „-”, wówczas wskaźnik zacznie migać, regulator wyłączy się, a lutownica ostygnie. Urządzenie włącza się w ten sam sposób. Jednocześnie „pamięta” etap, na którym nastąpiło wyłączenie. Każdy domowa złota rączka lub początkujący elektryk jest zainteresowany pytaniem: który schemat połączeń licznika trójfazowego jest najbardziej odpowiedni w jego mieszkaniu lub domu? Oprócz tego tematu, tutaj możesz szczegółowo przestudiować zasadę działania RCD, a w tym artykule dowiesz się, jak dokładnie sprawdzić kondensator za pomocą multimetru. Można flashować mikrokontroler sterownika za pomocą programu PICPgm ProgrammerIC-Prog, ustawiając w tym ostatnim bezpieczniki: WDT, PWRT, BODEN.

Film o tym, jak zrobić stację lutowniczą własnymi rękami:

elektrik24.net

Stacja lutownicza DIY. To nie mogłoby być prostsze

Pozdrawiam, Samodelkins! W tym artykule zmontujemy bardzo prostą i dość niezawodną stację lutowniczą.
Na YouTube jest już mnóstwo filmów o stacjach lutowniczych, są całkiem ciekawe przykłady, ale wszystkie są trudne w produkcji i konfiguracji. W prezentowanej stacji wszystko jest tak proste, że poradzi sobie z tym każdy, nawet niedoświadczony człowiek. Autor znalazł pomysł na jednym z forów serwisu Soldering Iron (forum.cxem.net), jednak nieco go uprościł. Ta stacja może współpracować z dowolną lutownicą 24 V, która posiada wbudowaną termoparę.
Spójrzmy teraz na schemat urządzenia Tradycyjnie autor podzielił go na 2 części. Pierwszy to zasilacz oparty na chipie IR2153.
Wiele już o tym powiedziano i nie będziemy się nad tym rozwodzić; przykłady znajdziesz w opisie pod filmem autora (link na końcu artykułu). Jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy zasilaczem, możesz go całkowicie pominąć i kupić gotową kopię na 24 wolty i prąd 3-4 amperów.

Druga część to prawdziwy mózg stacji. Jak wspomniano powyżej, obwód jest bardzo prosty, wykonany na jednym chipie, na podwójnym wzmacniaczu operacyjnym lm358.

Jeden wzmacniacz operacyjny działa jako wzmacniacz termopary, a drugi jako komparator.

Kilka słów o działaniu obwodu. W początkowej chwili lutownica jest zimna, dlatego napięcie na termoparze jest minimalne, co oznacza, że ​​na wejściu odwracającym komparatora nie ma napięcia. Na wyjściu komparatora jest plus moc. Tranzystor otwiera się i cewka nagrzewa się.

To z kolei zwiększa napięcie termopary. A gdy tylko napięcie na wejściu odwracającym zrówna się z napięciem nieodwracającym, wyjście komparatora ustawi się na 0. W rezultacie tranzystor wyłączy się i nagrzewanie ustanie. Gdy tylko temperatura spadnie o ułamek stopnia, cykl się powtarza. Obwód jest również wyposażony we wskaźnik temperatury.
To jest zwykły cyfrowy chiński woltomierz, który mierzy wzmocnione napięcie termopary. Aby go skalibrować, instalowany jest rezystor przycinający.
Kalibrację można przeprowadzić za pomocą termopary multimetru lub w temperaturze pokojowej.
Autor zademonstruje to podczas montażu. Mamy już uporządkowane obwody, teraz pozostaje wykonać płytki drukowane. Do tego użyjemy Program sprintu Układaj i rysuj płytki drukowane.

W twoim przypadku wystarczy pobrać archiwum (autor zostawił wszystkie linki pod filmem). Teraz zacznijmy tworzyć prototyp. Drukujemy rysunek torów.
Następnie przygotowujemy powierzchnię PCB. Najpierw z papier ścierny Oczyszczamy miedź, a następnie odtłuszczamy powierzchnię alkoholem lepszy transfer rysunek.

Gdy płytka PCB jest już gotowa, umieszczamy na niej rysunek płytki. Wystawiamy maksymalna temperatura na żelazku i przeciągnij nim po całej powierzchni papieru.

To wszystko, możesz rozpocząć trawienie. Aby to zrobić, przygotuj roztwór w proporcjach 100 ml nadtlenku wodoru, 30 g kwas cytrynowy i 5 g soli kuchennej.

Wkładamy deskę do środka. Aby przyspieszyć trawienie, autor użył swojego specjalnego urządzenia, które wcześniej zmontował własnymi rękami.
Teraz powstałą płytkę należy oczyścić z toneru i wywiercić otwory na komponenty. To wszystko, produkcja płytki została zakończona, można przystąpić do uszczelniania części zamiennych. Przylutowaliśmy płytkę regulatora, zmyliśmy z niej pozostały topnik można do niego podłączyć lutownicę. Ale jak możemy to zrobić, jeśli nie wiemy, gdzie jest wyjście? Aby rozwiązać ten problem, należy zdemontować lutownicę.

Następnie zaczynamy szukać, który przewód dokąd idzie, jednocześnie zapisując to na papierze, aby uniknąć błędów. Można też zauważyć, że montaż lutownicy został wyraźnie przeprowadzony nieporadnie. Topnik nie został zmyty i należy to poprawić. Można to dość łatwo naprawić, nic nowego, za pomocą alkoholu i szczoteczki do zębów.

Kiedy już ustaliliśmy pinout bierzemy taką wtyczkę:

Następnie przylutowujemy go do płytki za pomocą przewodów, a także przylutowujemy inne elementy: woltomierz, regulator, wszystko jak na schemacie.

Co do lutowania woltomierza. Posiada 3 wyjścia: pierwsze i drugie to zasilanie, a trzecie pomiarowe.



Często przewód testowy i przewody zasilające są lutowane w jeden. Musimy go odłączyć do pomiaru. niskie napięcie z termopary.

Można też zamalować punkt na woltomierzu, żeby nas nie zmylił. W tym celu użyjemy czarnego markera.

Następnie możesz go włączyć. Autor czerpie jedzenie z blok laboratoryjny.

Jeśli woltomierz wskazuje 0, a obwód nie działa, być może źle podłączyłeś termoparę. Obwód zmontowany bez ościeży zaczyna działać natychmiast. Sprawdzanie ogrzewania.
Wszystko jest w porządku, teraz możesz skalibrować czujnik temperatury. Aby skalibrować czujnik temperatury, należy wyłączyć grzejnik i poczekać, aż lutownica ostygnie do temperatury pokojowej.
Następnie kręcąc potencjometrem śrubokrętem ustawiamy znaną temperaturę pokojową. Następnie włącz grzejnik na chwilę i poczekaj, aż ostygnie. Aby uzyskać dokładność, lepiej skalibrować kilka razy.

Porozmawiajmy teraz o zasilaczu. Gotowa płytka wygląda tak:

Konieczne jest również nawinięcie go transformator impulsowy.
Jak ją nawinąć, możecie zobaczyć w jednym z poprzednich filmów autora. Poniżej zrzut ekranu z obliczeniami uzwojeń, może się komuś przydać.
Na wyjściu bloku otrzymujemy 22-24 woltów. To samo zabraliśmy z bloku laboratoryjnego.
Obudowa stacji lutowniczej Gdy szaliki będą gotowe, można przystąpić do tworzenia obudowy. U podstawy będzie takie zgrabne pudełko.

Najpierw trzeba narysować panel przedni, żeby dał mu, że tak powiem, prezentacja. Można to zrobić łatwo i prosto w FrontDesignerze.

Następnie należy wydrukować szablon i przymocować go taśmą dwustronną do końca, a następnie wykonać otwory na części zamienne. Obudowa jest gotowa, teraz pozostaje tylko umieścić wszystkie elementy wewnątrz obudowy. Autor umieścił je na kleju termotopliwym, ponieważ dane części elektroniczne Praktycznie nie ma żadnego rodzaju ogrzewania, więc nigdzie nie pójdą i będą idealnie przylegać do kleju termotopliwego. Na tym etapie produkcja jest zakończona. Można przystąpić do testowania. Jak widać, lutownica doskonale radzi sobie z cynowaniem dużych przewodów i lutowaniem dużych układów. Ogólnie stacja radzi sobie nieźle.

Dlaczego po prostu nie kupić stacji? Cóż, po pierwsze, taniej jest złożyć go samodzielnie. Dla autora produkcja tej stacji lutowniczej kosztowała 300 hrywien. Po drugie, w razie awarii, taką domową stację lutowniczą można łatwo naprawić.


Po użyciu tej stacji autor praktycznie nie zauważył różnicy pomiędzy HAKKO T12. Brakuje tylko enkodera. Ale to już plany na przyszłość.

Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!

usamodelkina.ru

Cyfrowa stacja lutownicza DIY

Skład: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, mostek, 13 rezystorów, jeden potencjometr, 2 elektrolity, 4 kondensatory, trzycyfrowy siedmiosegmentowy wskaźnik LED, pięć przycisków. Wszystko umieszczono na dwóch deskach o wymiarach 60x70mm i 60x50mm, ustawionych pod kątem 90 stopni.

Lutownicę zakupiłem w stacjach lutowniczych ZD-929, ZD-937.

Lutownica posiada grzałkę ceramiczną oraz wbudowaną termoparę. Rozkład pinów złącza lutownicy dla ZD-929:

Funkcjonalność: Temperatura od 50 do 500 stopni, (nagrzewanie do 260 stopni w około 30 sekund), dwa przyciski +10 stopni i -10 stopni temperatury, trzy przyciski pamięci - długie naciśnięcie (do migania) - zapamiętywanie ustawionej temperatury (EE), krótkie - ustawienie temperatury z pamięci. Po włączeniu zasilania obwód uśpiony; po naciśnięciu przycisku włącza się instalacja z pierwszej komórki pamięci. Przy pierwszym włączeniu temperatura w pamięci wynosi 250, 300, 350 stopni. Na wskaźniku mruga ustawiona temperatura, następnie temperatura końcówki biegnie i następnie zapala się z dokładnością do 1 g w czasie rzeczywistym (po nagrzaniu czasami wybiega 1-2 g do przodu, po czym stabilizuje się i sporadycznie skacze o +-1 g) . Po 1 godzinie od ostatniej manipulacji przyciskami zasypia i ochładza się (zabezpieczenie przed zapomnieniem o wyłączeniu). Jeśli temperatura przekracza 400 stopni, zasypia po 10 minutach (aby zachować użądlenie). Sygnał dźwiękowy sygnalizuje włączenie, naciśnięcie przycisków, zapis do pamięci, osiągnięcie zadanej temperatury, ostrzega trzykrotnie przed zaśnięciem (podwójny sygnał) i podczas zasypiania (pięć sygnałów).

Dane znamionowe elementów: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R wskaźnik -0,5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. Transformator i mostek diodowy dobiera się na podstawie napięcia zasilania i mocy użytej lutownicy. U mnie jest to 24 V/48 W. Aby uzyskać +5 V, stosuje się stabilizator liniowy 7805 lub potrzebny jest transformator z osobnym uzwojeniem do zasilania części cyfrowej napięciem 8-9 V. Zasilacz dostałem z jakiegoś starego markowego komputera - DELTAPOVER, impuls. generator, 18 woltów, 3 ampery, wielkości dwóch paczek papierosów, działa świetnie, nawet bez lodówki. 2. Tranzystor polowy na wyjściu PWM - dowolne odpowiednie (mam IRFZ44). 3. Pierwsza dioda na którą natrafiłem w sklepie radiowym, rozczarowałem się, gdy zadzwoniłem do domu i dowiedziałem się, że segmenty szyldu w środku nie są równoległe, przez co tablica stała się bardziej skomplikowana. Jest on oznaczony z boku „BT-C512RD” i świeci na zielono. Możesz użyć dowolnego wskaźnika lub trzech z odpowiednimi ustawieniami na płytce, a jeśli anoda jest wspólna, to oprogramowanie układowe (opcja oprogramowania układowego poniżej). 4. Brzęczyk z wbudowanym generatorem, łączy + z 14-tą nóżką mega, - z minusem zasilania (nie na schemacie ani na płytce, bo później to wymyśliłem).

5. Przeznaczenie przycisków: S1: Włącz / -10°C S2: +10°C S3: Pamięć 1 S4: Pamięć 2 S5: Pamięć 3

Firmware dla kontrolera można zrobić za pomocą zewnętrznego programatora, kontroler instaluje się na gnieździe, ja nie zawracałem sobie głowy J-tagiem. Podczas flashowania oprogramowania układowego włącza się wewnętrzny oscylator RC kryształu 8 MHz, w AVR wartość bitu „set” odpowiada logicznemu zeru, w Pony-Prog wygląda to tak:

Teraz o oprogramowaniu. Spośród wszystkich, które miały miejsce podczas opracowywania, istotne są 2 ostatnie opcje: 1. W przypadku diod LED ze wspólną katodą. 2. Dla diod LED z wspólna anoda.

To jest mój gotowy projekt:

Inna wersja

Pobierz płytki drukowane (47 Kb). Pliki do pobrania: 3214 Pobierz oprogramowanie sprzętowe (zaktualizowane wersje) (10 Kb). Pobrań: 2838

eldigi.ru

Prosta lutownica MK936. Prosta stacja lutownicza DIY

W Internecie jest wiele schematów różnych stacji lutowniczych, ale wszystkie mają swoją własną charakterystykę. Niektóre są trudne dla początkujących, inne pracują z rzadkimi lutownicami, inne nie są gotowe itp. Postawiliśmy szczególnie na prostotę, niski koszt i funkcjonalność, aby każdy początkujący radioamator mógł złożyć taką stację lutowniczą. Uwaga, posiadamy również wersję tego urządzenia z elementami SMD!

Do czego służy stacja lutownicza?

Zwykła lutownica podłączona bezpośrednio do sieci po prostu nagrzewa się stale z tą samą mocą. Przez to nagrzewa się bardzo długo i nie ma możliwości regulacji w nim temperatury. Moc tę można ściemniać, lecz uzyskanie stabilnej temperatury i powtarzalnego lutowania będzie bardzo trudne. Lutownica przygotowana pod stację lutowniczą posiada wbudowany czujnik temperatury, co pozwala na doprowadzenie do niej ciepła w trakcie rozgrzewania. maksymalna moc, a następnie utrzymuj temperaturę zgodnie z czujnikiem. Jeśli po prostu spróbujesz wyregulować moc proporcjonalnie do różnicy temperatur, wówczas albo będzie ona nagrzewała się bardzo powoli, albo temperatura będzie się zmieniać cyklicznie. W rezultacie program sterujący musi koniecznie zawierać algorytm sterowania PID. W naszej stacji lutowniczej użyliśmy oczywiście specjalnej lutownicy i zwróciliśmy maksymalną uwagę na stabilność temperatury.


Stacja lutownicza Simple Solder MK936

Dane techniczne

  1. Zasilany ze źródła napięcia stałego 12-24V
  2. Pobór mocy przy zasilaniu 24V: 50W
  3. Rezystancja lutownicy: 12 omów
  4. Czas osiągnięcia trybu pracy: 1-2 minuty w zależności od napięcia zasilania
  5. Maksymalne odchylenie temperatury w trybie stabilizacji nie więcej niż 5 stopni
  6. Algorytm sterowania: PID
  7. Wskazanie temperatury na wskaźniku siedmiosegmentowym
  8. Typ grzejnika: nichrom
  9. Typ czujnika temperatury: termopara
  10. Możliwość kalibracji temperatury
  11. Ustawianie temperatury za pomocą ekodera
  12. Dioda LED sygnalizująca stan lutownicy (ogrzewanie/praca)

Schemat

Schemat jest niezwykle prosty. Sercem wszystkiego jest mikrokontroler Atmega8. Sygnał z transoptora podawany jest do wzmacniacza operacyjnego z regulowanym wzmocnieniem (w celu kalibracji), a następnie na wejście ADC mikrokontrolera. Do wyświetlania temperatury stosuje się siedmiosegmentowy wskaźnik ze wspólną katodą, którego wyładowania włączane są poprzez tranzystory. Podczas obracania pokrętła enkodera BQ1 następuje ustawienie temperatury, a przez resztę czasu wyświetlana jest aktualna temperatura. Po włączeniu wartość początkowa jest ustawiana na 280 stopni. Wyznaczając różnicę pomiędzy temperaturą aktualną a wymaganą, przeliczając współczynniki składowych PID, mikrokontroler nagrzewa lutownicę za pomocą modulacji PWM. Do zasilania części logicznej układu służy prosty stabilizator liniowy 5V DA1.


Schemat Prosta lutownica MK936

Płytka drukowana

Płytka drukowana jest jednostronna i posiada cztery zworki. Plik PCB można pobrać na końcu artykułu.


Płytka drukowana. Przód


Płytka drukowana. tylna strona

Lista komponentów

Do montażu płytki drukowanej i obudowy potrzebne będą następujące komponenty i materiały:

  1. BQ1. Enkoder EC12E24204A8
  2. C1. Kondensator elektrolityczny 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. Kondensatory ceramiczne X7R, 0,1uF, 10%, 50V
  4. C3. Kondensator elektrolityczny 10V, 47uF
  5. DD1. Mikrokontroler ATmega8A-PU w obudowie DIP-28
  6. DA1. Stabilizator L7805CV 5V w obudowie TO-220
  7. DA2. Wzmacniacz operacyjny LM358DT w obudowie DIP-8
  8. HG1. Wskaźnik siedmiosegmentowy trzycyfrowy ze wspólną katodą BC56-12GWA. Na płytce znajduje się również miejsce na tani analog.
  9. HL1. Dowolny wskaźnik LED dla prądu 20 mA z rozstawem pinów 2,54 mm
  10. R2, R7. Rezystory 300 Ohm, 0,125W - 2 szt.
  11. R6, R8-R20. Rezystory 1kOhm, 0,125W - 13szt
  12. R3. Rezystor 10 kOhm, 0,125 W
  13. R5. Rezystor 100 kOhm, 0,125 W
  14. R1. Rezystor 1MOhm, 0,125W
  15. R4. Rezystor trymera 3296W 100kOhm
  16. VT1. Tranzystor polowy IRF3205PBF w obudowie TO-220
  17. VT2-VT4. Tranzystory BC547BTA w opakowaniu TO-92 - 3 szt.
  18. XS1. Zacisk na dwa styki o rozstawie pinów 5,08 mm
  19. Zacisk na dwa styki z rozstawem pinów 3,81 mm
  20. Zacisk na trzy styki z rozstawem pinów 3,81 mm
  21. Chłodnica stabilizatora FK301
  22. Gniazdo obudowy DIP-28
  23. Gniazdo obudowy DIP-8
  24. Złącze lutownicze
  25. Wyłącznik zasilania SWR-45 B-W(13-KN1-1)
  26. Lutownica. Napiszemy o tym później
  27. Części korpusu z plexi (pilniki do cięcia na końcu artykułu)
  28. Pokrętło enkodera. Można go kupić lub wydrukować na drukarce 3D. Plik do pobrania modelu na końcu artykułu
  29. Śruba M3x10 - 2 szt.
  30. Śruba M3x14 - 4 szt.
  31. Śruba M3x30 - 4 szt
  32. Nakrętka M3 - 2 szt.
  33. Nakrętka kwadratowa M3 - 8 szt
  34. Podkładka M3 - 8 szt
  35. Podkładka zabezpieczająca M3 - 8 szt
  36. Do montażu potrzebne będą również przewody instalacyjne, opaski zaciskowe i rurki termokurczliwe.

Tak wygląda komplet wszystkich części:


Zestaw części do montażu stacji lutowniczej Simple Solder MK936

Instalacja PCB

Podczas montażu płytki drukowanej wygodnie jest skorzystać z rysunku montażowego:


Rysunek złożeniowy płytki drukowanej stacji lutowniczej Simple Solder MK936

Proces instalacji zostanie szczegółowo pokazany i skomentowany w poniższym filmie. Zwróćmy uwagę tylko na kilka punktów. Konieczne jest przestrzeganie polaryzacji kondensatorów elektrolitycznych, diod LED i kierunku instalacji mikroukładów. Nie instaluj mikroukładów, dopóki obudowa nie zostanie całkowicie zmontowana i nie zostanie sprawdzone napięcie zasilania. Z układami scalonymi i tranzystorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć ich uszkodzenia przez elektryczność statyczną. Po złożeniu płytka powinna wyglądać następująco:


Zespół płytki drukowanej stacji lutowniczej

Montaż obudowy i instalacja wolumetryczna

Schemat podłączenia bloku wygląda następująco:


Schemat podłączenia stacji lutowniczej

Oznacza to, że pozostaje tylko zasilić płytkę i podłączyć złącze lutownicy. Do złącza lutownicy należy przylutować pięć przewodów. Pierwsza i piąta są czerwone, reszta jest czarna. Należy od razu nałożyć na styki rurkę termokurczliwą i ocynować wolne końce przewodów. Krótki (od włącznika do płytki) i długi (od włącznika do źródła zasilania) czerwony przewód należy przylutować do styków. wyłącznik zasilania Następnie można zainstalować przełącznik i złącze na panelu przednim. Należy pamiętać, że włączenie przełącznika może być bardzo trudne. W razie potrzeby zmodyfikuj panel przedni za pomocą pliku!



Następnym krokiem jest połączenie wszystkich tych części w całość. Nie ma potrzeby instalowania sterownika, wzmacniacza operacyjnego ani śruby na panelu przednim!


Montaż obudowy stacji lutowniczej

Oprogramowanie sprzętowe i konfiguracja kontrolera

Plik HEX z oprogramowaniem kontrolera znajdziesz na końcu artykułu. Bity bezpieczników muszą pozostać ustawione fabrycznie, czyli sterownik będzie pracował z częstotliwością 1 MHz z wewnętrznego oscylatora. Pierwsze załączenie należy wykonać przed zamontowaniem mikrokontrolera i wzmacniacz operacyjny za opłatą. Podawać stałe ciśnienie podać napięcie od 12 do 24V (czerwony powinien oznaczać „+”, czarny „-”) do obwodu i sprawdzić, czy między pinami 2 i 3 stabilizatora DA1 występuje napięcie zasilania 5V (pin środkowy i prawy). Następnie wyłącz zasilanie i zainstaluj chipy DA1 i DD1 w gniazdach. Jednocześnie monitoruj położenie klucza chipowego Włącz ponownie stację lutowniczą i upewnij się, że wszystkie funkcje działają poprawnie. Wskaźnik wyświetla temperaturę, enkoder ją zmienia, lutownica nagrzewa się, a dioda LED sygnalizuje tryb pracy. Następnie należy skalibrować stację lutowniczą. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie dodatkowej termopary. Należy ustawić wymaganą temperaturę i kontrolować ją na grocie za pomocą urządzenia referencyjnego. Jeśli odczyty się różnią, należy wyregulować za pomocą wieloobrotowego rezystora dostrajającego R4. Podczas regulacji należy pamiętać, że odczyty wskaźników mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej temperatury. Oznacza to, że jeśli ustawisz np. temperaturę na „280”, a wskazania wskaźników nieznacznie się od siebie różnią, to zgodnie z urządzeniem referencyjnym musisz osiągnąć dokładnie temperaturę 280°C, jeśli nie masz kontroli jeden pod ręką przyrząd pomiarowy, wówczas można ustawić rezystancję rezystora na około 90 kOhm i następnie doświadczalnie dobrać temperaturę. Po sprawdzeniu stacji lutowniczej można ostrożnie zamontować panel przedni, aby części nie pękły.


Montaż stacji lutowniczej

Montaż stacji lutowniczej

Film z pracy

Zrobiliśmy krótką recenzję wideo …. I szczegółowe wideo, który pokazuje proces kompilacji:

Wniosek

Ta prosta stacja lutownicza znacznie zmieni Twoje doświadczenie w lutowaniu, jeśli lutowałeś wcześniej zwykłą lutownicą przewodową. Tak to wygląda po złożeniu. Trzeba powiedzieć jeszcze kilka słów o lutownicy. To najprostsza lutownica z czujnikiem temperatury. Ma zwykłą grzałkę nichromową i najtańszą końcówkę. Zalecamy natychmiastowy zakup zamiennej końcówki. Odpowiedni będzie każdy o średnicy zewnętrznej 6,5 mm, średnicy wewnętrznej 4 mm i długości trzonka 25 mm.


Lutownica zdemontowana z zapasową końcówką

Pliki do pobrania

Płytka drukowana w formacie Sprint LayoutFirware dla mikrokontroleraPlik do cięcia plexiModel uchwytu enkodera do druku 3D

UPD

Pliki zamieszczone powyżej są nieaktualne. W obecna wersja Zaktualizowaliśmy rysunki dotyczące cięcia pleksi, wykonania płytki drukowanej, a także zaktualizowaliśmy oprogramowanie układowe, aby usunąć migoczący wskaźnik. Należy pamiętać, że dla Nowa wersja firmware należy włączyć CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 i SPIEN (czyli zmienić ustawienia standardowe) Płytka drukowana w formacie Sprint Layout V1.1 Firmware dla mikrokontrolera V1.1 Plik do cięcia plexi V1 .1

Tę stację lutowniczą można również kupić w zestawie samodzielny montaż w naszym sklepie oraz u naszych partnerów GOOD-KITS.ru i ROBOTCLASS.ru.

Mieszanina: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, mostek, 13 rezystorów, jeden potencjometr, 2 elektrolity, 4 kondensatory, trzycyfrowy siedmiosegmentowy wskaźnik LED, pięć przycisków. Wszystko umieszczono na dwóch deskach o wymiarach 60x70mm i 60x50mm, ustawionych pod kątem 90 stopni.

Lutownicę zakupiłem w stacjach lutowniczych ZD-929, ZD-937.

Lutownica posiada grzałkę ceramiczną oraz wbudowaną termoparę.
Rozkład pinów złącza lutownicy dla ZD-929:

Funkcjonalny:
Temperatura od 50 do 500 stopni, (nagrzewanie do 260 stopni przez około 30 sekund), dwa przyciski +10 stopni i -10 stopni temperatury, trzy przyciski pamięci - długie naciśnięcie (aż zacznie migać) - zapamiętywanie ustawionej temperatury (EE), krótkie - ustawienie temperatury z pamięci. Po włączeniu zasilania obwód uśpiony; po naciśnięciu przycisku włącza się instalacja z pierwszej komórki pamięci. Przy pierwszym włączeniu temperatura w pamięci wynosi 250, 300, 350 stopni. Na wskaźniku mruga ustawiona temperatura, następnie temperatura końcówki biegnie i następnie zapala się z dokładnością do 1 g w czasie rzeczywistym (po nagrzaniu czasami wybiega 1-2 g do przodu, po czym stabilizuje się i sporadycznie skacze o +-1 g) . Po 1 godzinie od ostatniej manipulacji przyciskami zasypia i ochładza się (zabezpieczenie przed zapomnieniem o wyłączeniu). Jeśli temperatura przekracza 400 stopni, zasypia po 10 minutach (aby zachować użądlenie). Sygnał dźwiękowy sygnalizuje włączenie, naciśnięcie przycisków, zapisanie w pamięci, osiągnięcie ustawionej temperatury, ostrzega trzykrotnie przed zaśnięciem (podwójny sygnał) i podczas zasypiania (pięć dźwięków).

Oceny elementów:
R1 - 1M
R2 - 1 tys
R3 – 10 tys
R4 - 82 tys
R5 – 47 tys
R7, R8 – 10 tys
Wskaźnik R -0,5 tys
C3 – 1000 mF/50 V
C2 – 200 mF/10 V
C - 0,1 mF
Q1 – IRFZ44
IC4 - 7805

1. Transformator i mostek diodowy dobiera się na podstawie napięcia zasilania i mocy użytej lutownicy. U mnie jest to 24 V/48 W. Aby uzyskać +5 V, stosuje się stabilizator liniowy 7805 lub potrzebny jest transformator z osobnym uzwojeniem do zasilania części cyfrowej napięciem 8-9 V. Zasilacz dostałem z jakiegoś starego markowego komputera - DELTAPOVER, impuls. generator, 18 woltów, 3 ampery, wielkości dwóch paczek papierosów, działa świetnie, nawet bez lodówki.
2. Tranzystor polowy na wyjściu PWM - dowolny odpowiedni (mam IRFZ44).
3. Pierwsza dioda na którą natrafiłem w sklepie radiowym, rozczarowałem się, gdy zadzwoniłem do domu i dowiedziałem się, że segmenty szyldu w środku nie są równoległe, przez co tablica stała się bardziej skomplikowana. Jest on oznaczony z boku „BT-C512RD” i świeci na zielono. Możesz użyć dowolnego wskaźnika lub trzech z odpowiednimi ustawieniami na płytce, a jeśli anoda jest wspólna, to oprogramowanie układowe (opcja oprogramowania układowego poniżej).
4. Brzęczyk z wbudowanym generatorem, łączy + z 14-tą nóżką mega, - z minusem zasilania (nie na schemacie ani na płytce, bo później to wymyśliłem).

5. Przeznaczenie przycisków:
S1: Wł. / -10°C
S2: +10gr.С
S3: Pamięć 1
S4: Pamięć 2
S5: Pamięć 3

Firmware dla kontrolera można zrobić za pomocą zewnętrznego programatora, kontroler instaluje się na gnieździe, ja nie zawracałem sobie głowy J-tagiem. Podczas flashowania oprogramowania układowego włącza się wewnętrzny oscylator RC kryształu 8 MHz, w AVR wartość bitu „set” odpowiada logicznemu zeru, w Pony-Prog wygląda to tak:

Teraz o oprogramowaniu. Spośród wszystkich, które miały miejsce podczas opracowywania, istotne są 2 ostatnie opcje:
1. Dla diod LED ze wspólną katodą.
2. Dla diod LED ze wspólną anodą.

To jest mój gotowy projekt:

Inna wersja

Cyfrowa stacja lutownicza DIY (ATmega8, C)
27.05.2012
Skład: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, mostek, 13 rezystorów, jeden potencjometr, 2 elektrolity, 4 kondensatory, trzycyfrowa siedmiosegmentowa dioda LED...

Stacja lutownicza DIY. Jak za niewielkie pieniądze złożyć stację lutowniczą z suszarką do włosów.


Często konieczna jest naprawa urządzeń z elementami SMD (telefony, radia, różne moduły) itp. Tego samego złącza USB w telefonie (jak to często bywa) nie da się tak łatwo przelutować zwykłą lutownicą bez uszkodzeń. Czas więc przystąpić do montażu stacji lutowniczej.


Poniżej znajduje się lista głównych komponentów, które będą potrzebne do złożenia „budżetowej stacji lutowniczej”.

Kup na AliExpress


Schemat jest prymitywny. Autor też sugeruje źródło oprogramowanie w C++.
Autorska płytka drukowana jest przeznaczona dla rezystorów i kondensatorów SMD. Postanowiłem przerobić go na komponenty wyjściowe (częściowo). Oddzieliłem część wysokiego napięcia od płyta główna i zmontowałem go osobno.



Płytkę drukowaną przeniosłem na płytkę drukowaną w technologii „LUT” i wytrawiłem ją chlorkiem żelaza. Zainstalowałem tranzystor sterujący turbiną w opalarce KT805 i upewniłem się, że został zainstalowany na małym radiatorze.


Ponieważ jest to „wersja budżetowa”, zdecydowałem się nie kupować obudowy, ale wykonać ją samodzielnie. Miałem obudowę z dość grubego i dobrej jakości plastiku ze starego niemieckiego telewizora i postanowiłem wyciąć ścianki i złożyć z niej obudowę na „stację lutowniczą”. Wszystko wygląda całkiem nieźle.



Przyciąłem diody LED na przednim panelu, żeby nie wystawały.


Lutownicy też nie kupiłem. Miałem chińską „lutownicę” z przepaloną grzałką i rączką z radzieckiej lutownicy. Po prostu wziąłem tuleję - która trzyma grot i grzałkę z "lutownicy - pistoletu" - i połączyłem je razem z rączką, kupiłem grzałkę z termoparą i włożyłem ją do niej.




Transformator dostałem z radzieckiego magnetofonu 25 V i jest całkiem odpowiedni pod względem mocy. Mostek diodowy został zmontowany z diod KD202. Zainstalowano więcej aktywne chłodzenie(Wentylator wyciągowy).



Jeśli spojrzysz na mój zespół płytki na zdjęciu, zobaczysz część, której nie ma w oryginalnych uszczelkach. To jest mój „multiwibrator”. Dlaczego jest tam potrzebny? Ehh.. Zainstalowałem go jako buzzer (piszczący), bo nie miałem buzzera z wbudowanym generatorem, a bardzo zależało mi na pikaniu. Prawdę mówiąc, nie polecam tego robić! To mnóstwo dodatkowego wahania. Łatwiej kupić buzzer z wbudowanym generatorem.
Należy wziąć pod uwagę, że autor podzielił zasilacz na cyfrowy i zasilający. Jest to konieczne, aby mikrokontroler nie miał zakłóceń ani żadnych zakłóceń ze strony części mocy. Zatem w obwodzie są DWIE UZIEMIENIA, a część cyfrowa zasilana jest z osobnego stabilizowanego zasilacza 5 V. Ja, podobnie jak autorka, również zdecydowałam się skorzystać Ładowarka z telefonu komórkowego.


Weźmy to Programista AV USBAsp. Podłączamy go do komputera PC i mikrokontrolera.

Lutownica to główne narzędzie dla tych, którzy przynajmniej w jakiś sposób są związani z elektroniką. Ale większość zwykłych lutownic nadaje się tylko do tyczek lutowniczych; mniej więcej zwykła lutownica z termostatem i wymiennymi grotami nie jest tania, a o stacjach lutowniczych nie ma co mówić. Proponuję zmontować prostą stację lutowniczą, która nie różni się zbytnio funkcjonalnością od seryjnej.

Schemat

Mikrokontroler działa jak termostat: odbiera dane z przetwornika termicznego i steruje tranzystorem, który z kolei włącza grzejnik. Ustawiona i aktualna temperatura lutownicy wyświetlana jest na siedmiosegmentowym wskaźniku. Przyciski S1-S4 służą do ustawiania temperatury w krokach co 100°C i 10°C, S5-S6 - do włączania i wyłączania stacji (stan czuwania), S7 - przełączają tryb wyświetlania temperatury: aktualną temperaturę lub temperaturę ustawić jeden (w tym trybie można go zmienić). Pracę grzejnika sygnalizuje dioda LED1. W przypadku zaniku napięcia w nieulotnej pamięci EEPROM zapisana została ostatnio ustawiona temperatura i przy kolejnym włączeniu stacja zaczyna nagrzewać się do tej temperatury.
Detale
W stacji zastosowano transformator sieciowy 18V 40W, dowolny mostek diodowy wytrzymujący prąd o natężeniu 2A i napięcie wsteczne 30 V, na przykład KTs410. Zintegrowany stabilizator napięcia 7805 należy przykręcić do grzejnika wielkości co najmniej pudełka zapałek. Kondensatory filtrujące C1 są elektrolityczne przy 100-500 μF, C2 można w razie potrzeby usunąć. Wskaźnik - dowolny trzycyfrowy wskaźnik ze wskazaniem dynamicznym i wspólną anodą, lepiej ukryć go za filtrem światła. Rezystory ograniczające prąd R8-R11 o rezystancji 330 Ohm-1 kOhm. Przyciski S1-S6 bez blokady, najlepiej dotykowe, S7 - przełącznik lub przycisk, ale z blokadą. Rezystory R1-R7 - dowolne, o rezystancji 10 kOhm-100 kOhm. Tranzystor T1 - MOSFET z kanałem N, kontrolowane przez poziom logiczny, dopuszczalne napięcie dren-źródło nie mniejsze niż 25V i prąd nie mniejszy niż 3A, np.: IRL3103, IRL3713, IRF3708, IRF3709, itp. Mikrokontroler ATmega8 z dowolnym przyrostkiem i obudową (na schemacie znajdują się numery pinów obudowy DIP). Z bezpieczników zmieniamy tylko CKSEL: CKSEL3...0=0100 ustawiamy na wewnętrzny oscylator 8 MHz, reszty nie ruszamy. Schemat ten nie wymaga żadnej konfiguracji i działa natychmiastowo (jeśli zostanie poprawnie zmontowany).

Lutownica

Obwód przewiduje wykorzystanie lutownic stosowanych w stacjach lutowniczych produkowanych komercyjnie, na przykład Lukey lub AOYUE. Lutownice tego typu sprzedawane są jako części zamienne i są nieco droższe od wspomnianych wcześniej lutownic garnkowych. Główną różnicą, która nas dotyczy, jest rodzaj czujnika temperatury, może to być termistor lub termopara. Potrzebujemy tego pierwszego. Ten typ konwertera nadaje się do lutownic wyposażonych w ceramiczny element grzejny HAKKO 003 (HAKKO A1321). Przykładem takiej lutownicy są stacje lutownicze Lukey 868, 852D+, 936 itp. Lutownica ta jest droższa, ale uważana jest za lepszą jakość.

Wreszcie

Lutownice Lukey posiadają złącze PS/2 do podłączenia stacji, natomiast AOYUE posiada złącze podobne do starego radzieckiego do podłączenia magnetofonu. Ich pinout można znaleźć w internecie, można też po prostu odciąć złącze i wlutować je bezpośrednio do płytki. Aby dowiedzieć się, który przewód jest który, możesz zmierzyć rezystancję: grzejnik będzie miał około 3 omów, a termistor będzie miał około 50 omów (w temperaturze pokojowej).
Prawie wszystkie nowoczesne lutownice do stacji lutowniczych mają możliwość uziemienia grotu; wykorzystuje się ją do ochrony lutowanych części przed wyładowaniami statycznymi.

I oto co się stało

Wszystko zostało zlutowane przy pomocy EPSN z drutem miedzianym nawiniętym na końcówkę. Nie myślałem wtedy o miniaturyzacji.





Wnętrza zostały sfotografowane dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy był robiony, więc uważny czytelnik może zauważyć przekaźnik (zastąpiony przez tranzystor) i przetwornik termopary (czerwone rezystory i trymer w lewym dolnym rogu).

W Internecie jest wiele schematów różnych stacji lutowniczych, ale wszystkie mają swoją własną charakterystykę. Niektóre są trudne dla początkujących, inne pracują z rzadkimi lutownicami, inne nie są gotowe itp. Postawiliśmy szczególnie na prostotę, niski koszt i funkcjonalność, aby każdy początkujący radioamator mógł złożyć taką stację lutowniczą.

Do czego służy stacja lutownicza?

Zwykła lutownica podłączona bezpośrednio do sieci po prostu nagrzewa się stale z tą samą mocą. Przez to nagrzewa się bardzo długo i nie ma możliwości regulacji w nim temperatury. Można tę moc ściemniać, ale osiągnięcie stabilnej temperatury i powtarzalnego lutowania będzie bardzo trudne.
Lutownica przygotowana pod stację lutowniczą posiada wbudowany czujnik temperatury, co pozwala na przyłożenie do niej maksymalnej mocy podczas nagrzewania, a następnie utrzymanie temperatury według czujnika. Jeśli po prostu spróbujesz wyregulować moc proporcjonalnie do różnicy temperatur, wówczas albo będzie ona nagrzewała się bardzo powoli, albo temperatura będzie się zmieniać cyklicznie. W rezultacie program sterujący musi koniecznie zawierać algorytm regulacji PID.
W naszej stacji lutowniczej użyliśmy oczywiście specjalnej lutownicy i zwróciliśmy maksymalną uwagę na stabilność temperaturową.

Dane techniczne

  1. Zasilany ze źródła napięcia stałego 12-24V
  2. Pobór mocy przy zasilaniu 24V: 50W
  3. Rezystancja lutownicy: 12 omów
  4. Czas osiągnięcia trybu pracy: 1-2 minuty w zależności od napięcia zasilania
  5. Maksymalne odchylenie temperatury w trybie stabilizacji nie więcej niż 5 stopni
  6. Algorytm sterowania: PID
  7. Wskazanie temperatury na wskaźniku siedmiosegmentowym
  8. Typ grzejnika: nichrom
  9. Typ czujnika temperatury: termopara
  10. Możliwość kalibracji temperatury
  11. Ustawianie temperatury za pomocą ekodera
  12. Dioda LED sygnalizująca stan lutownicy (ogrzewanie/praca)

Schemat

Schemat jest niezwykle prosty. Sercem wszystkiego jest mikrokontroler Atmega8. Sygnał z transoptora podawany jest do wzmacniacza operacyjnego z regulowanym wzmocnieniem (w celu kalibracji), a następnie na wejście ADC mikrokontrolera. Do wyświetlania temperatury stosuje się siedmiosegmentowy wskaźnik ze wspólną katodą, którego wyładowania włączane są poprzez tranzystory. Podczas obracania pokrętła enkodera BQ1 następuje ustawienie temperatury, a przez resztę czasu wyświetlana jest aktualna temperatura. Po włączeniu wartość początkowa jest ustawiana na 280 stopni. Wyznaczając różnicę pomiędzy temperaturą aktualną a wymaganą, przeliczając współczynniki składowych PID, mikrokontroler nagrzewa lutownicę za pomocą modulacji PWM.
Do zasilania logicznej części obwodu stosuje się prosty stabilizator liniowy 5 V DA1.

Płytka drukowana

Płytka drukowana jest jednostronna i posiada cztery zworki. Plik PCB można pobrać na końcu artykułu.

Lista komponentów

Do montażu płytki drukowanej i obudowy potrzebne będą następujące komponenty i materiały:

  1. BQ1. Enkoder EC12E24204A8
  2. C1. Kondensator elektrolityczny 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. Kondensatory ceramiczne X7R, 0,1uF, 10%, 50V
  4. C3. Kondensator elektrolityczny 10V, 47uF
  5. DD1. Mikrokontroler ATmega8A-PU w obudowie DIP-28
  6. DA1. Stabilizator L7805CV 5V w obudowie TO-220
  7. DA2. Wzmacniacz operacyjny LM358DT w obudowie DIP-8
  8. HG1. Wskaźnik siedmiosegmentowy trzycyfrowy ze wspólną katodą BC56-12GWA. Na płytce jest miejsce również na tani analog.
  9. HL1. Dowolny wskaźnik LED dla prądu 20 mA z rozstawem pinów 2,54 mm
  10. R2, R7. Rezystory 300 Ohm, 0,125W - 2 szt.
  11. R6, R8-R20. Rezystory 1kOhm, 0,125W - 13szt
  12. R3. Rezystor 10 kOhm, 0,125 W
  13. R5. Rezystor 100 kOhm, 0,125 W
  14. R1. Rezystor 1MOhm, 0,125W
  15. R4. Rezystor trymera 3296W 100kOhm
  16. VT1. Tranzystor polowy IRF3205PBF w obudowie TO-220
  17. VT2-VT4. Tranzystory BC547BTA w opakowaniu TO-92 - 3 szt.
  18. XS1. Zacisk na dwa styki o rozstawie pinów 5,08 mm
  19. Zacisk na dwa styki z rozstawem pinów 3,81 mm
  20. Zacisk na trzy styki z rozstawem pinów 3,81 mm
  21. Chłodnica stabilizatora FK301
  22. Gniazdo obudowy DIP-28
  23. Gniazdo obudowy DIP-8
  24. Wyłącznik zasilania SWR-45 B-W(13-KN1-1)
  25. Lutownica. Napiszemy o tym później
  26. Części korpusu z plexi (pilniki do cięcia na końcu artykułu)
  27. Pokrętło enkodera. Można go kupić lub wydrukować na drukarce 3D. Plik do pobrania modelu na końcu artykułu
  28. Śruba M3x10 - 2 szt.
  29. Śruba M3x14 - 4 szt.
  30. Śruba M3x30 - 4 szt
  31. Nakrętka M3 - 2 szt.
  32. Nakrętka kwadratowa M3 – 8 szt
  33. Podkładka M3 - 8 szt
  34. Podkładka zabezpieczająca M3 – 8 szt
  35. Do montażu potrzebne będą również przewody instalacyjne, opaski zaciskowe i rurki termokurczliwe.

Tak wygląda komplet wszystkich części:

Instalacja PCB

Podczas montażu płytki drukowanej wygodnie jest skorzystać z rysunku montażowego:

Proces instalacji zostanie szczegółowo pokazany i skomentowany w poniższym filmie. Zwróćmy uwagę tylko na kilka punktów. Konieczne jest przestrzeganie polaryzacji kondensatorów elektrolitycznych, diod LED i kierunku instalacji mikroukładów. Nie instaluj mikroukładów, dopóki obudowa nie zostanie całkowicie zmontowana i nie zostanie sprawdzone napięcie zasilania. Z układami scalonymi i tranzystorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych elektrycznością statyczną.
Po złożeniu płytki powinno wyglądać to tak:

Montaż obudowy i instalacja wolumetryczna

Schemat podłączenia bloku wygląda następująco:

Oznacza to, że pozostaje tylko zasilić płytkę i podłączyć złącze lutownicy.
Musisz przylutować pięć przewodów do złącza lutownicy. Pierwsza i piąta są czerwone, reszta jest czarna. Należy natychmiast nałożyć rurkę termokurczliwą na styki i ocynować wolne końce przewodów.
Krótkie (od włącznika do płytki) i długie (od włącznika do źródła zasilania) przewody czerwone należy przylutować do włącznika zasilania.
Następnie można zainstalować przełącznik i złącze na panelu przednim. Należy pamiętać, że włączenie przełącznika może być bardzo trudne. W razie potrzeby zmodyfikuj panel przedni za pomocą pliku!

Następnym krokiem jest połączenie wszystkich tych części w całość. Nie ma potrzeby instalowania sterownika, wzmacniacza operacyjnego ani śruby na panelu przednim!

Oprogramowanie sprzętowe i konfiguracja kontrolera

Plik HEX z oprogramowaniem kontrolera znajdziesz na końcu artykułu. Bity bezpieczników powinny pozostać fabryczne, czyli sterownik będzie pracował z częstotliwością 1 MHz z wewnętrznego oscylatora.
Pierwsze załączenie należy wykonać przed zamontowaniem mikrokontrolera i wzmacniacza operacyjnego na płytce. Doprowadź do obwodu stałe napięcie zasilania od 12 do 24 V (czerwony powinien oznaczać „+”, czarny „-”) i sprawdź, czy między pinami 2 i 3 stabilizatora DA1 (pin środkowy i prawy) występuje napięcie zasilania 5 V. Następnie wyłącz zasilanie i zainstaluj chipy DA1 i DD1 w gniazdach. Jednocześnie monitoruj położenie klucza chipowego.
Włącz ponownie stację lutowniczą i upewnij się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo. Wskaźnik wyświetla temperaturę, enkoder ją zmienia, lutownica nagrzewa się, a dioda LED sygnalizuje tryb pracy.
Następnie należy skalibrować stację lutowniczą.
Najlepszą opcją kalibracji jest użycie dodatkowej termopary. Należy ustawić wymaganą temperaturę i kontrolować ją na grocie za pomocą urządzenia referencyjnego. Jeśli odczyty się różnią, wyreguluj rezystor trymera wieloobrotowego R4.
Podczas ustawiania należy pamiętać, że wskazania wskaźników mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej temperatury. Oznacza to, że jeśli ustawisz np. temperaturę na „280”, a wskazania wskaźników nieznacznie się różnią, to według urządzenia referencyjnego musisz osiągnąć dokładnie temperaturę 280°C.
Jeśli nie masz pod ręką kontrolno-pomiarowego urządzenia, możesz ustawić rezystancję rezystora na około 90 kOhm, a następnie doświadczalnie dobrać temperaturę.
Po sprawdzeniu stacji lutowniczej można ostrożnie zamontować panel przedni, aby części nie pękły.

Film z pracy

Zrobiliśmy krótką recenzję wideo

…. oraz szczegółowy film pokazujący proces montażu: