Głowica drukująca DIY do drukarki 3D. Wytłacza się za dużo plastiku

Jeśli nigdy nie chciałeś zbudować drukarki 3D od zera, jeśli kupiłeś Picaso Designer, aby „tylko drukować”; jeśli Twoja drukarka jest na gwarancji, jeśli masz mniej niż 6 godzin na dotarcie do serwisu technicznego. wsparcia, a następnie NIGDY nie demontuj głowicy drukującej - udaj się do pomocy technicznej. wsparcie. Poświęcony reszcie...

Przez ten precel moja kolejna 3-godzinna męka.

Nie będę opisywał sposobu demontażu głowicy drukującej drukarki Picaso Designer. Postaram się jednak pokrótce wyjaśnić jak go złożyć (10 kroków). Zdjęcia nie przedstawiają ułożenia dłoni i ułożenia palców podczas montażu, może ktoś nakręci film na ten temat...

Zacznijmy:
Nie będziemy sprawdzać kompletności: załóżmy, że w pobliżu nie ma dzieci ani kotów – jesteśmy w próżni, a wszystkie śrubki i listwy starannie leżą w różnych płytkich słoiczkach. W pobliżu znajduje się odpowiedni sześciokąt i krótki śrubokręt krzyżakowy.

Krok I: zmontuj mechanizm podający. Po prostu przywracamy koło ułożenia na jego miejsce. 1, wciśnij go szpilką poz. 2, wcisnąć kołek ze śrubą poz. 3. Gotowe :)

Krok II: włóż głowicę drukującą do drukarki. Montaż szyn okrągłych poz. 4 na stosie, umieść na nich głowicę drukującą w żądanym kierunku. Sprawdzamy, czy wszystkie drobne części (zwłaszcza 4 małe metalowe paski w kształcie liter t, pozycja 5) są na swoim miejscu i pod ręką. Na zdjęciu poważny błąd: pokrywa górna poz. 6 nie jest odkręcany ani usuwany: należy go usunąć. Inaczej drut dodatkowe chłodzenie poz. 7 (na zdjęciu w kroku III) przewróci drążek poz. 8. To był ostatni łatwy krok.

Krok III: prawa ściana poz. 10. Wszystko jest oczywiste: włóż wstążki poz. 9 w otwór w prawej ścianie poz. 10, przymocuj taśmy poz. 9 na głowicę drukującą za pomocą dwóch pasków poz. 5.

Operacja rozpoczyna się w następującej pozycji:
w lewej ręce
- dwie taśmy dociśnięte ściśle do siebie kciukiem i palcem wskazującym w uchu głowicy drukującej (ucho - poz. 11);
- szyny okrągłe poz. 4, trzymany innymi palcami i dłonią;
w prawej ręce:
- prawa ściana poz. 10 (kciuk i mały palec);
- deska trzymana za paznokieć palca wskazującego, poz. 5.1, poz. 5.1 już w otworze w prawej ścianie poz. 10;
- deska trzymana za paznokieć środkowego palca, poz. 5.2, poz. 5.2 już w otworze w prawej ścianie poz. 10, z drugiej strony taśmy poz. 9.

Operacja polega na umieszczeniu palców lewej ręki na uchu. 11 desek poz. 5. Zbliżenie prawej i lewej ręki. Występ podstawy głowicy drukującej, poz., powinien automatycznie wpasować się w rowek na prawej pokrywie. 12. Cała konstrukcja musi pozostać na szynach poz. 4.

Aby dostać się do pozycji wyjściowej Inna osoba może Ci pomóc, jeśli
- nie jest idiotą
- nie wkurza Cię, gdy zachowuje się jak idiota;
- zamiast palców i dłoni ma pęsetę, bo... kiedy nie usunięta osłona w drukarce jest za mało miejsca (do zdjęcia pokrywy potrzebne jest 7 śrub gwiaździstych). większy rozmiar można użyć śrubokrętów dołączonych do drukarki).
- człowiek nie wkłada głowy, żeby na wszystko patrzeć, ale na oślep uderza pęsetą tam, gdzie trzeba.
Jeśli nie ma takiej osoby: cierpliwość, spryt, a Bóg ci pomoże.

Krok IV: włóż pręt poz. 8 do mocowania koła poz. 1 w prawej ścianie poz. 10. Musisz umieścić na pasku poz. 8 na osi koła poz. 1, przesuń drążek poz. 8 na oś sąsiedniego koła i ryzykując zniszczeniem stopnia III, włóż poz. 8 we wrębie prawej ściany poz. 10.

Oczywiście możesz włączyć ten krok do kroku III: po prostu przytrzymaj pasek ułożenia palcem serdecznym lewą ręką. 8. Jeśli pomaga Ci osoba z pęsetą lub masz długie palce pianisty.

Krok V: tylna ściana poz. 13. Natrafiamy na występ tylnej ściany z wentylatorem, poz. 13 we wrębie prawej ściany poz. 10. To proste. Tylko nie przerywaj kroku IV i kroku III.

Teraz trzymaj kij w prawej ręce
- prawa ściana poz. 10, listwy poz. 5 nadal jest na swoim miejscu i nie wypadło: należy je kontrolować;
- słupek poz. 8 nie opada z lekkim dzwonieniem na podstawę głowicy drukującej poz. 12;
- ściana tylna poz. 13;
- właściwie ona sama głowica drukująca na szynach okrągłych poz. 4.

Krok VI: Pierwszy raz potrzebujemy śrubokręta (phillips). Może drugi raz: też byłem na etapie I. Znajdujemy pasek poz. 14, włóż go w prawą ścianę poz. 10, zabezpieczyć nieco śrubą poz. 15 do szyny okrągłej poz. 4.1. Teraz też mam ten pasek w prawej ręce :)

Na zdjęciu wydaje się, że to pierwszy krok. Nonsens! Mimo to takt 14 będzie za każdym razem odpadał, pomimo śruby 15.

Krok VII: lewa ściana. Podobny do kroku III, ale odzwierciedlony. Dodatkowe komplikacje:
- przeciągnąć taśmę znajdującą się z lewej strony figurki przez lewe ucho, poz. 16 (poz. 16 zaznaczono na zdjęciu w kroku V);
- konstrukcja w prawej ręce ma tendencję do rozpadania się, ponieważ w lewym uchu znajduje się również taśma. 16 musi się odbyć;

Musisz dostać się do 5 slotów na lewej ścianie (właściwie na 6, ale szczelina na włącznik wentylatora jest duża) wszystkie różne części w prawej ręce. Jednocześnie. I tak, aby deski pozowały. 17 nie wypadło, ale zabezpieczyło taśmę.

Ta-dam!!!
Przed rozpoczęciem tego kroku sprawdź przewody: wszystkie powinny być wolne. Zwisający wentylator poz. 7. Włączone ten krok Lepiej wyrzucić go z powrotem przez tylną ścianę z pozycją wentylatora. 14 (na zdjęciu jest już rzucony do przodu). Sprawdź także przewód grzejny, aby był zgodny z plastikowym silnikiem zasilającym, poz. 18 rozdano.

Krok VIII: ułożyć przewody i zamknąć pokrywę górną poz. 6 (pozycja 6 jest zaznaczona na zdjęciu w kroku II). Jeśli wszystko jest w porządku, a głowica drukująca wygląda idealnie, bez pęknięć i szczelin, zajrzyj do plastikowego otworu zasilającego: nie powinno być tam żadnych poz. przewodów. 7! Warkocz drutowy poz. 19 powinien znajdować się na prawo od kołka poz. 2 (patrz zdjęcie z kroku VII - jest nieprawidłowe: przewód powinien znajdować się na prawo od szpilki!!!). Dokręcamy wszystkie śruby. 15 sztuk. Razem z wentylatorem poz. 7. Nie wiem w jakiej kolejności.

Krok IX: Przed włączeniem drukarki przyjrzyj się taśmom. Muszą być napięte. W przeciwnym razie zdejmij pokrywę drukarki, inną pokrywę i dokręć luźne wstążki. Nie ma zdjęcia bez okładek: zapomniałem zrobić zdjęcie.

Krok X: włącz drukarkę. Mam nadzieję, że wszystko się udało.

Teraz czas na przypomnienie:
- jak można te 3-4 godziny spędzić bardziej pożytecznie: spać, pracować, iść do restauracji/teatru;
- jaki cudowny manicure miałam 3-4 godziny temu;
- ile nerwów i wysiłku trzeba było włożyć w wytworzenie próżni wokół drukarki;
- dlaczego trzeba było zadzwonić do osoby, która szczerze chciała pomóc idiotce i jak go teraz znieść;
- jak można tego wszystkiego uniknąć, jeśli po prostu oddasz drukarkę do naprawy (nawet jeśli nie na 3-6 godzin, ale na tydzień);
- jak słodko uśmiechają się menadżerowie w Top3DShop, kiedy dają Wam działającą, czystą, nasmarowaną, skalibrowaną drukarkę i to działa, działa jak czar!!!

Mam nadzieję, że Twoja drukarka też będzie działać :), powodzenia!!!

Wytłaczarka to głowica drukująca, inaczej mówiąc, w prostym języku, urządzenie do wytłaczania stopionego włókna. Koncepcja stosowana jest przede wszystkim w drukarkach FDM, które pracują z materiałami termoplastycznymi: ABS, PLA i innymi rodzajami tworzyw sztucznych. Ten kluczowym elementem Drukarka 3D, od której jakości zależy dokładność i czystość wydruku.

Urządzenie umownie dzieli się na dwie części: koniec gorący to element grzejny z dyszą, zaś koniec zimny to część wytłaczarki odpowiedzialna za dostarczanie tworzywa do dyszy. Podajnik składa się z silnika krokowego (modele z kilkoma uzwojeniami i dyskretnymi (skokowymi) ruchami wirnika) oraz układu przekładniowego służącego do bezpośredniego podawania nici do gorącego końca. Możesz zapytać o cenę komponentów w katalogu http://makerplus.ru/category/extruder-3d-printer.

Rodzaje wytłaczarek do drukarek 3D

  • Wytłaczarka bezpośrednia. Elementy podające mocowane są bezpośrednio do korpusu dyszy. Plastikowa nić jest usuwana ze szpuli za pomocą przekładni i rolki dociskowej i przepuszczana przez cewkę grzejną bezpośrednio do dyszy. Aby zapobiec przedwczesnemu nagrzewaniu się nici, pomiędzy „gorącym” i „zimnym” końcem znajduje się wkładka termoizolacyjna. Zalety wytłaczarek bezpośrednich: dokładniejsze podawanie tworzywa, łatwiejsze cofanie (odwrotne podawanie żarnika na biegu jałowym). Wady: duża masa, która wpływa na dokładność i szybkość druku.
  • Wytłaczarka Bowdena. W przeciwieństwie do wytłaczarki bezpośredniej, gorący koniec i zimny koniec są oddzielone przestrzennie i połączone rurką Bowdena (zwykle wykonaną z teflonu), przez którą żarnik jest podawany do dyszy. Gorący koniec jest zamontowany na ruchomym wózku, zimny koniec jest zamontowany na ramie drukarki. Ten ekstruder do drukarki 3D ma ważna zaleta– niska waga, dzięki czemu nadaje się do stosowania w drukarkach delta, które są wyjątkowo wrażliwe na położenie. Wadą tego modelu jest trudność podawania plastiku w przeciwnym kierunku, gdy mechanizm jest na biegu jałowym.

Istnieją również opcje z podwójnymi, a nawet potrójnymi dyszami. Takie urządzenia służą do drukowania modeli wielobarwnych lub kilku rodzajów tworzyw sztucznych. Ogólnie rzecz biorąc, technologia ta jest dość prymitywna, dlatego eksperci wolą używać pojedynczych wytłaczarek.

Co musisz wiedzieć wybierając wytłaczarkę

Najważniejszym parametrem jest średnica dyszy. Im jest mniejszy, tym dokładniejszy jest wydruk i więcej wysiłku wymagane do przeciągnięcia nici. Standardowe średnice wynoszą 0,2-0,3 mm i 0,4-0,5 mm. Siłą posuwu reguluje się śrubę regulacyjną - jeśli zostanie mocno dokręcona, energia silnika zostanie zmarnowana na pokonanie sił tarcia, jeśli zostanie słabo dokręcona, przekładnia będzie się ślizgać i pozostawiać wgniecenia na drążku.

Tarcie występuje również pomiędzy mechanizmem podającym a dyszą. W tym miejscu znajduje się wkładka termoizolacyjna - z reguły jest to metalowa tuleja z rdzeniem z fluoroplastiku. Tanie modele mogą nie posiadać rdzenia z fluoroplastiku, co negatywnie wpływa na pracę wytłaczarki.

Inny kluczowy moment– dobór silnika krokowego. W przypadku silników konwencjonalnych parametr microstep wynosi 200, co wyraźnie nie wystarcza do drukowania małych części. Najlepsza opcja w tym przypadku silnik z mikrokrokiem 400 jednostek.

Jaki ekstruder do drukarki 3D wybrać?

Wszystko zależy od kontekstu. W przypadku modeli z kartezjańskim układem współrzędnych lepiej jest zastosować wytłaczarkę bezpośrednią, w przypadku drukarek delta - z rurką Bowdena. Zajrzyj do sklepu http://makerplus.ru/ - mają wszystko, czego potrzebujesz do drukarek dowolnego typu.

Jeśli chodzi o wybór producenta, najpierw można kupić uniwersalną wytłaczarkę E3D - na rynku dostępne są zarówno angielskie oryginały, jak i chińskie i rosyjskie odpowiedniki dobrej jakości. W przyszłości możesz przejść na bardziej specjalistyczne modele (na przykład z dyszami ceramicznymi) lub wykonać własny montaż z dostępnych komponentów.

drukowanie 3d

Ekstruder (od angielskiego słowa extrude) to głowica drukująca drukarki 3D. Nazwa tej części (w tłumaczeniu określenie to wytłaczać) w pełni odpowiada zasadzie jej działania: wytłaczarka przeciska przez otwór specjalny materiał, tworząc w ten sposób warstwy przedmiotu. Pistolety do klejenia, tubki z pastą i inne działają w ten sam sposób.

W większości przypadków drukarka 3D drukuje obiekty z termoplastycznego ABS i PLA (filament naukowy lub plastikowa nić w życiu codziennym), dlatego warto przeanalizować takie wytłaczarki.

Tak naprawdę ekstruder (głowica drukująca drukarki 3D) jest głównym mechanizmem i od niego zależy jakość druku na drukarce 3D. Nawet jeśli zdecydujemy się na złożenie go w całości, to warto zafundować sobie wytłaczarkę i kupić gotową i sprawdzoną jednostkę.

Głowica drukująca drukarki 3D składa się z dwóch elementów: dyszy oraz mechanizmu podawania żarnika. Dysza posiada element grzejny i nazywana jest także hot-endem. Grzejnik wygląda jak prostokątne urządzenie aluminiowe.

Element doprowadzający żarnik (zimny koniec) to mały blok składający się z mechanizmu zaciskowego i przekładni. Taki mechanizm musi być podłączony do specjalnego silnika elektrycznego (poprzez skrzynię biegów). Zasada działania drukarki 3D jest następująca: koło obraca się i zasysa żarnik, transportując go do hot-endu. Tam topi się (dzięki elementowi grzejnemu) i jest wyciskany przez dyszę.

Najczęściej grzejnikiem jest spirala nichromowa lub kilka rezystorów. Gorący koniec jest wykonany z metalu przewodzącego ciepło (takiego jak aluminium). Do dyszy przymocowany jest specjalny czujnik temperatury, który monitoruje i reguluje stan pracy drukarki.

Gorący koniec i zimny koniec są oddzielone ścianką termoizolacyjną wykonaną z żaroodpornego tworzywa PEEK. Wentylatory są wbudowane w część zimną, aby zapobiec przegrzaniu. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że filarment nie zacznie się topić zbyt wcześnie. Gorący koniec staje się bardzo gorący, ale zimny koniec powinien pozostać dość zimny.

Oprócz konwencjonalnych wytłaczarek (zasilanie bezpośrednie) dostępne są również wytłaczarki Bowden. Różnią się od standardowych tym, że hot-end jest zamocowany na ruchomym elemencie, a zimny koniec umiejscowiony jest na ramie drukarki 3D. W ten sposób te dwie części są oddzielone i nie stykają się. Filament przechodzi do dyszy przez teflonową rurkę.

Taka konstrukcja ekstrudera pozwala na jego zmniejszenie, przyspieszając tym samym proces druku 3D. Zmniejsza to niezawodność dostaw tworzyw sztucznych.

Istnieje kilka niuansów w konstrukcji głowicy drukującej drukarki 3D. Po pierwsze, ważny jest materiał, z którego wykonany jest korpus i części. Niektóre firmy produkują wytłaczarki z niskiej jakości, tanich elementów. Najlepiej jest tworzyć części formowane wtryskowo z drukarek 3D, ponieważ są one bardziej niezawodne. Wydajność maszyny uzależniona jest od podawania żarnika. Dlatego mechanizm podający musi być nieprzerwany i niezawodny.

Jeżeli żarnik się zapląta (bo jest nitkowaty) może dojść do zacięcia podajnika. Jeśli części są wysokiej jakości, żarnik powinien nadal wychodzić, tylko z małymi grudkami.

W związku z tym, że żarnik nie przylega dostatecznie mocno do mechanizmu podajnika, może się on ślizgać i powodować pewne opóźnienia w pracy drukarki 3D.

Podczas drukowania możesz użyć nylonu lub nylonu. Standardowe głowice drukujące (ustawione na ABS) nie są w stanie go odpowiednio obrobić, gdyż jest gładki i miękki. Koło podające nie jest w stanie wystarczająco mocno „chwycić” żarnika. Dlatego przy druku nylonem stosuje się wałki z zębami lub ostrymi nacięciami.

Również w konstrukcji wytłaczarki bardzo ważne jest uwzględnienie wielkości dyszy, ponieważ ona determinuje skończona praca. Typowa dysza drukarki 3D ma rozmiar 0,4-0,5 mm. Kolejna mniejsza dysza (0,2-0,3 mm) sprawia, że ​​wydruk obiektu jest bardziej szczegółowy, czystszy i ostrzejszy, ponieważ wytłaczany na gorąco żarnik jest cieńszy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że drukowanie przy użyciu małej dyszy wydłuża czas drukowania. Ponadto taka dziura szybko się zatyka. małe śmieci i mrożony plastik. Podajnik musi mieć większą moc, aby przepchnąć plastikowy żarnik przez małą dyszę.

W nowoczesnych drukarkach możliwe jest zastosowanie dysz o różnych średnicach. Obecnie prezentowane różne modele Drukarki 3D z wieloma wbudowanymi głowicami drukującymi. Przykładowo model MakerBot Replicator Dual posiada wbudowane dwa ekstrudery.

Do drukowania obiektów dwukolorowych najlepiej sprawdza się użycie wielu głowic, ponieważ stosowane są dwa rodzaje plastiku. Mimo to technologia druku z wykorzystaniem dwóch wytłaczarek nie została dokładnie zbadana i ma szereg wad i niedokładności.

Dwie głowice drukujące działają w drukarce niezależnie, umożliwiając im drukowanie równolegle. Są solidnie przymocowane do głowicy, a drukarka 3D wykorzystuje każdy z nich w miarę potrzeb.

Jest również nowa metoda jednoczesne drukowanie 3D, które nazywa się „drukiem Ditto”. Dzięki tej metodzie oba ekstrudery drukują dwa identyczne obiekty, pracując równolegle. Jednakże Ta metoda ma szereg ograniczeń: drukowane są tylko małe obiekty, jednokolorowe lub dwukolorowe i duże, ale o określonej strukturze (musi się powtarzać i być wykonane w formie łańcuszka).

Jedną z wad drukarek z dwiema głowicami drukującymi jest ich złożoność i zbyt wysoki koszt. Montaż dodatkowych części sprawia, że ​​wytłaczarka jest duża i ciężka, co spowalnia prędkość i pozwala na tworzenie jedynie małych obiektów. Podczas drukowania nieprawidłowo działająca dysza może również przylgnąć do gotowych części przedmiotu i je zepsuć, pozostawiając smugi włókien.

Głowica wytłaczająca to moduł wyposażony w metalową dyszę i wentylator chłodzący, przeznaczony do topienia włókna i formowania produktu. Wysokiej jakości wytłaczarki do drukarek 3D wykonane są z metali, które są odporne wysokie temperatury. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczne czujniki monitorujące i sterujące procesem.

Moduł jest dostarczany materiały eksploatacyjne z cewki, która nagrzewa się do zadanej temperatury i przechodzi w fazę plastyczną. Opisywany ekstruder do żarnika do drukarek 3D dostarcza polimer na platformę, na której modelowany jest obiekt metodą osadzania warstwa po warstwie. Niektóre urządzenia mogą wykorzystywać dwie lub więcej głowic do materiałów o różnych kolorach i celach.

Wytłaczarka do żarnika do drukarek 3D, wybór modelu i instalacja

Opisane moduły są kompatybilne z pewne rodzaje instalacje realizujące formowanie wyrobów z wykorzystaniem technologii 3D. Zanim spróbujesz odpowiedzieć na pytanie, który ekstruder będzie najlepszy dla drukarki 3D, powinieneś określić jego typ. Możesz wybrać głowicę zgodnie z jej charakterystyką, w szczególności model MK8 ma następujące parametry:

  • Stosowane tworzywa sztuczne to ABS i PLA.
  • Maksymalna temperatura dyszy wynosi 260 ⁰C.
  • Średnica gwintu – 1,75 mm.
  • Przekrój dyszy od 0,2 do 0,4 mm.

Najlepszy ekstruder do drukarki 3D standardowe parametry zasilanie: prądowe – stałe napięcie 12 V. Moduł wyposażony jest w termistor NTC wysokiej częstotliwości, który zapewnia optymalne tryby ogrzewanie materiału formującego. Nasz sklep internetowy 3DIY oferuje zakup ekstrudera do drukarki 3D w rozsądnej cenie. Zamówienie można złożyć telefonicznie lub bezpośrednio na stronie internetowej. Nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu w doborze i zakupie komponentów. Zadzwoń lub złóż wniosek online.

Głowica wytłaczająca to moduł wyposażony w metalową dyszę i wentylator chłodzący, przeznaczony do topienia włókna i formowania produktu. Wysokiej jakości wytłaczarki do drukarek 3D wykonane są z metali odpornych na wysokie temperatury. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczne czujniki monitorujące i sterujące procesem.

Moduł zasilany jest materiałem eksploatacyjnym z cewki, która nagrzewa się do zadanej temperatury i wchodzi w fazę plastyczną. Opisywany ekstruder do żarnika do drukarek 3D dostarcza polimer na platformę, na której modelowany jest obiekt metodą osadzania warstwa po warstwie. Niektóre urządzenia mogą wykorzystywać dwie lub więcej głowic do materiałów o różnych kolorach i celach.

Wytłaczarka do żarnika do drukarek 3D, wybór modelu i instalacja

Opisane moduły są kompatybilne z określonymi typami instalacji tworzących produkty wykorzystujące technologie 3D. Zanim spróbujesz odpowiedzieć na pytanie, który ekstruder będzie najlepszy dla drukarki 3D, powinieneś określić jego typ. Możesz wybrać głowicę zgodnie z jej charakterystyką, w szczególności model MK8 ma następujące parametry:

  • Stosowane tworzywa sztuczne to ABS i PLA.
  • Maksymalna temperatura dyszy wynosi 260 ⁰C.
  • Średnica gwintu – 1,75 mm.
  • Przekrój dyszy od 0,2 do 0,4 mm.

Najlepsza wytłaczarka do drukarki 3D posiada standardowe parametry zasilania: prądowe - napięcie stałe 12 V. Moduł wyposażony jest w termistor NTC wysokiej częstotliwości, który zapewnia optymalne warunki nagrzewania formowanego materiału. Nasz sklep internetowy 3DIY oferuje zakup ekstrudera do drukarki 3D w rozsądnej cenie. Zamówienie można złożyć telefonicznie lub bezpośrednio na stronie internetowej. Nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu w doborze i zakupie komponentów. Zadzwoń lub złóż wniosek online.