Ася 250 схема поиска. Ремонт катушки металлоискателя Garrett Ace Euro с заливкой

1080 742 Поиск с металлодетектором Garrett АСЕ 250 http://сайт/wp-content/uploads/2013/12/b417b20d6689-1490x1024.jpg 06.12.2013 23.02.2019

Знакомство с внутренностями Garrett ACE 250 началось в свое время с обсуждения в Сети возможности пристроить вибровызов в схему. Предлагалось вместо динамика приспособить моторчик вибровызова от старого телефона. Оттолкнемся от схемы, которую можно найти , однако в ней не показано гнездо для подключения наушников и нет связанного с этим гнездом гасящего резистора. Ну что ж, разобрал свою АСЮ, чтобы уточниться по параметрам динамика и гасящему сопротивлению для наушников.

На первом кадрике видно сопротивление динамика — 16 Ом, и его мощность — 2 Вт. На втором кадрике (кликнуть, чтобы увеличить) видно гасящее сопротивление, стоящее в разрыв одного провода для наушников, я его взял в красную рамку — на нем написано 331 — это означает 330 Ом (резистор SMD 330R 0805 5%).
Итак, по вибровызову. Сначала нужно попытаться взять сигнал с разъема наушников: т.е. добавить внешние: диодный мостик, конденсатор, примерно 0,1 мкФ, сам моторчик вибровызова от старого сотового телефона и штекер. Если сигнал будет маловат — придется вскрывать АСЮ и перемыкать указанный резистор 330 Ом, тогда к разъему наушников будет поступать полная амплитуда звукового сигнала. Получится: воткнул штекер с вибровызовом, который в трубке штанги спрятан — «подводная», или там «скрытно-шпионская» АСЯ, выдернул штекер — работаем на динамик. Практически эту схему не пробовал.

Чтобы узнать, как зависит громкость от сопротивления динамика, был проведен простой эксперимент «в лоб». Сначала попробовал подключить на выход динамик на 100 Ом, но он показал очень тихий звук, поэтому тут же решил поставить динамик с 50-омным сопротивлением и выйти в поле. Но и 50-омный динамик пришлось через неделю тоже выпаять и поменять на родной 16-омный, потому что на пляже, в прибойной полосе, его тоже было плохо слышно. Гарретт прав, выбрав схему интегрального мостового усилителя и довольно большое сопротивление динамика — это оптимальное и экономичное (по току) решение. А единственное «управление громкостью», которое доступно на АСЕ — это заклейка 5 см-полосками изоленты отверстий для звука: просто, надежно и не дает мусору проникнуть к диффузору.

Спустя примерно год, я сделал регулируемую громкость. Для этого взял переменное подстроечное сопротивление в алюминиевом корпусе на 680 Ом (типа СП-04, см. картинку, но можно и других типов, например СПО-0,5 — вам надо ориентироваться на то, чтобы диаметр переменного сопротивления был немного меньше, чем внутренний диаметр трубок штанги АСЕ 250) и подключил его последовательно динамику. Провода протащил сквозь верхнее изогнутое колено штанги и подпаял к переменному сопротивлению (для того, чтобы провести новую проводку, пришлось просверлить 2 дырочки — одну в штанге и одну — в корпусе блока). Переменное сопротивление закрепил на заднем торце штанги, просто подмотав изоленты на корпус резистора и утопив его в полость трубки штанги «на трении». После эксплуатации АСЕ 250 понял, что переменное сопротивление можно брать и меньшего номинала, вполне подойдет (и даже лучше, чем 680 Ом) 47 — 100 Ом. Ручку тоже можно брать покороче — напр. эту пришлось укоротить наполовину.

Резкость на крестике, но ручечку регулировки громкости, я думаю, видно. Единственный недостаток такого расположения регулятора громкости — теперь нельзя ставить АСЮ «на попа» на землю. Теперь, когда я ставлю АСЮ вертикально, то опираю ее подлокотником на обувь, так чтобы эта ручка уходила между ботинок и не касалась земли.

Что еще? Желательно следить за качеством и следует подыскать заглушку на гнездо наушников — эти меры предотвратят попадание грязи на плату. К тому же, хорошо проклеенное изнутри «по кругу» окошечко играет роль броневой защиты для хрупкого стеклянного жидкокристаллического индикатора. Как видите, абзац касается электронной начинки, поэтому упомянул.

Скажу еще, что схема по ссылке вверху имеет ошибки: R48 гасит напряжение сразу в двух каналах, а по-идее, должен отвечать за сдвиг фаз между каналами X, Y синхронного детектора, (должен же в схеме присутствовать «ground balance», настраиваемый на заводе? — значит, нужен переменный резистор в каком-то одном из плеч, наверняка так и есть, уточню этот участок схемы как-нибудь позже). Неправильно показана распайка разъема на катушку: нумерацию контактов 2 и 4 нужно поменять местами (должно быть: Тх, катушка генератора — 1, 4, Rx, приемная катушка — 2, 3). Еще вижу неправильный участок схемы стабилизации амплитуды в генераторе, там перепутаны ножки на полевом транзисторе (сток и затвор ). Но главная несуразица, на моей плате — 2 потенциометра, а в схеме из Сети — один(?).

Короче, мне надоело разбирать схему, найденную в Сети, нарисую по своей плате:

Вы боитесь поломки своего металлоискателя? Я нет. Не потому, что у меня несколько детекторов (это хорошо). Есть у меня камрад, из сервисного центра по обслуживанию металлоискателей. Большой спец в своем деле. С вопросами один на один не останусь.

Запускаем в блоге МД-Арена новую рубрику — Сервисный Центр. Копателей, варящих проблему в одиночку станет меньше. Первая статья, почему Garrett ACE 250 глючит.

В последнее время на рынке появилось большое количество шумных Garrett ACE. С чем связан подобный эффект миру не известно, то ли на деталях экономят, то ли производители самих радиоэлементов перестали уделять внимания своему продукту.

На данный момент почти все аськи, закупленные оптовиками имеют такой не здоровый эффект. Проявляется он следующим образом: при включении аськи без катушки прибор начинает пищать по всем делениям дискриминации. По умолчанию такой прибор считают шумным. Но не все понимают что проверять прибор без катушки не правильно, так как это является одним целым устройством. К примеру почему все не винят телевизор, к которому не подключили антену в том, что он постоянно шипит и не выполняет свою функцию. В более навороченных телевизорах при отсутствии сигнала, место шума включается синий экран ожидания сигнала, что б не раздражать своего оппонента. То же самое происходит и с прибором.

Если кому данное сравнение покажется недостаточным, можно попробовать «утихомирить» свою аську самостоятельно. Залезем в схему прибора.

Во всех случаях причиной неисправности является шумный передатчик LM386, на схеме обозначен как элемент U2.

Первый способ ремонта заключается в замене самого передатчика U2. Партии микросхем LM386 разняться друг от друга по качеству, и в одном случае такая замена может помочь, а в другом нет.

Второй способ более изощренный. Тут достаточно подтянуть резистором вход компаратора LM393 (на схеме обозначен как U12A) к 8 вольтам питания прибора. Подпаивать его нужно сразу после фазовращающего резистора R48, который идет от передатчика U2. Сопротивление около 470кОм, меньше нельзя, так как он начнет двигать фазу, что чревато неправильной работе аськи в дальнейшем.

После того как разобрались с головой, можно смело подключать катушку.

Родная катушка как известно очень мала, что зачастую не удовлетворяет потребности поисковика. А ведь все хотят, что бы их прибор видел до самого «земного ядра». Но тут чудес не бывает. Покупая большие катушки люди жалуются на то, что прибор «глючит», и почти всегда сравнивают работу с родной катушкой, что в корень не правильно.

Большая катушка более чувствительна к целям, но в то же время она более чувствительна к внешним помехам. Этот момент порой просто не дает нормально работать с прибором, тем более что каждый норовит поднять чувствительность прибора до максимума. И вместо того что б уменьшить чувствительность, каждый объявляет свой прибор «глючным», и грешит на него всем, чем только можно.

Давайте подымим на телевизоре громкость, контрастность и цветность на максимум, и будем говорить что этот телевизор нужно нести в ремонт только лишь из за того, что он не удовлетворяет потребности того, кто его смотрит.

Потому в некоторых ситуациях не стоит увлекаться максимализмом и выкручивать чувствительность на всю катушку:) Особенно этого не стоит делать в городской черте, где много радиопомех.

Теперь рассмотрим виды радиопомех, которые мешают искать сокровища на местах поиска. Одна из самых распространенных помех находиться у каждого в кармане, а именно мобильный телефон. Когда связь пропадает, телефон пытается найти ближайшую вышку, излучая при этом пачки сигналов, к которым аська не равнодушна. Борьба с этим простая, поставить телефон в режим полета.

Еще один хитрый вид помех может ходить прямо рядом с вами. Это ваш камрад с прибором. Порой если две аськи работают рядом, то ближе 20 метров друг к другу не подойти. На некоторых дорогих металлодетекторах есть функция смещения частоты, что дает возможность двум приборам, работающим на одинаковой частоте ходить рядом друг с другом.

Индустриальная помеха. Некоторые умельцы проверяют работоспособность прибора дома, и при этом жалуются что их прибор поет как соловей в солнечный день. То же самое относиться и к проверке прибора около дома. Большая катушка на аське, это большая антенна способная принимать как собственный излучаемый сигнал, так и сигнал любых других излучателей работающих на схожей частоте. Потому если прибор начал неадекватно себя вести, нужно просто сменить место поиска.

Еще одним источником помех являются линии электропередач. Их трудно не заметить. С некоторыми приборами вообще невозможно ходить около их.

Газопровод пожалуй один из самых коварных видов помех, его не видно в отличии от линии электропередач. Источником помех здесь является анодная защита, который борется с коррозией трубопровода. В редких случаях можно увидеть желтый вентиль, торчащий из земли и обнесен небольшим забором.

Подземные силовые кабеля. Часто обозначаются простой табличной «Не копать». Одному богу известно где и как эти кабеля растянулись вдали от оповещающих табличек. Приборы в таких местах просто «сходят с ума» что называется.

В некоторых регионах страны работают радио локационные станции, наблюдающие за воздушным пространством. Такие РЛС-ы являются очень сильным источником сигнала, мощность импульса которого ровняется около 1МВт. Вдумайтесь в цифру! Тут можно только посочувствовать тому, кто решил покапать рядом с таким комплексом.

Так же стоит уделить внимание креплению катушки к прибору. В первую очередь важно хорошо накрутить провод вокруг штанги, что бы ничего не болталось. Не однократно замечал, как на стерне после сбора урожая болтающийся провод давал ложняки. Есть даже специальные стяжки-липучки, упрощающие задачу до минимума.

Дальше хорошо закрутить разъем катушки к прибору, это очень важный пункт. Плохо закрученный разъем может давать дребезг контактов, и во время работы будет куча «фантомных» сигналов. В противном случае разъем вообще может отвалиться, что у меня однажды и случилось. Минут 10 сканировал участок с неподключенной катушкой.

Батарейки. Не стоит экономить на этом пункте. И не в коем случае не ставить китайские «рублевые» батарейки. У них маленький ток, и когда аська поймала цель, звук динамика просаживает напряжение батарей, и прибор начинает заводиться сам по себе. Достаточно одного хорошего комплекта аккумулятором что бы обеспечить «вечной жизнью» ваш прибор. У меня дюраселы работают шестой год, их давали вместе с зарядкой при покупке аськи.

↓↓↓ Не пропустите обсуждение этой темы в комментариях. Крутите страницу вниз ↓↓↓, там мнения и отзывы копателей, МД специалистов, дополнительная информация и уточнения от авторов блога ↓↓↓

P.S. Обратите внимание ➨ ➨ ➨ Тема бомба - . Посмотрите, не пожалеете.

Вот и настигла меня новая проблема с поломкой поискового оборудования. На этот раз сломалась уже катушка. Тот важный компонент прибора, без которого поиск просто физически невозможен. Без катушки голова металлоискателя — просто набор микросхем.

Как это обычно бывает, поломка пришла неожиданно. Как раз в тот самый день копа на выселке. Поначалу прибор вел себя вполне сносно. Лишь лениво попискивал на тряску мд. Выкопано несколько находок, все нормально. Но с каждой минутой мд вел себя все хуже и хуже. Все чаще и чаще давал пустые фантомные сигналы. Погода в тот день была мокрой, снег и дождь. Что я сам даже вымок. Далее аська уже просто пищала на все непереставая. Все, загнулся прибор!

Причина поломки оказалась вполне банальной — вода просочилась через заливку к обмоткам. Пока ехал домой, строил планы ремонта катухи: просушить и залить трещины эпоксидкой. Но дома передумал и все же решил основательно ее отремонтировать! А именно перезалить ее.

Каковы же предпосылки поломки? Одна из самых основных — это использование такого материала в качестве заливки, который плохо приклеивается к пластиковому корпусу катушки. И под воздействием внешних факторов она отстает от корпуса и появляются щели. Также эта заливка сама по себе хрупкая. Удары об камни и деревья она может и не перенести. Использовать защиту можно, но она не предотвратит порчу заливки, а лишь ее отсрочит на некоторое время. Это конечно если прибор используется действительно упертым кладоискателем.

• Первым этапом у нас идет выкалупывание заводской заливки. Где она свободно отстает, а где нужно применить силу. Острым ножиком поддеваете заливку и пытаетесь ее оттуда вытащить. Начинать надо с тех мест, где заливка уже растрескалась. И постепенно и неспеша ее убирать. Не переусердствуйте с ножом! Обмотки катушки находятся в мягком термоклее. Их вы можете спокойно повредить. Обратите внимание на оголившийся черный цвет. Это графитовый экран. Ваша задача состоит в том, чтобы не повредить его или чтобы как можно меньше графита сошло. Если же вы его сорвали, то лучше будет его восстановить с помощью графитовых щеток от двигателей электроинструмента, перетертого в порошок и смешанного с лаком. С поврежденным графитовым экраном, особенно если ушло его слишком много, прибор будет давать фантомы. После демонтажа заводской заливки, снова сушим катушку.

• Сняв заливку, изнутри будет торчать оголенный провод. Это экран. Его необходимо соединить с графитовым слоем. Для этого нужен токопроводящий клей.

• Соединив провод с экраном, обезжириваем пластиковые края, к примеру спиртом. Это нам надо для лучшей склейки двухкомпонентного эпоксидного клея с пластиковыми бортами катухи.

• Для пущей прочности заливки, я сделал армирование из марли. Просто вырезал полоски бинта и разложил их по всей катушке. Это получается у нас своеобразная внутренняя защита, которая многократно усилит прочность и не даст растрескаться нашей новой заливке изнутри.

• После армирования бинтом катушка готова к заливке. Установите ее ровно, дабы эпоксидка равномерно растеклась по всей площади катушки, не было подтеков и не было бугров и впадин в ней. Разводим эпоксидку по прилагаемой инструкции и аккуратно заливаем его в катушку, следя за равномерным его растеканием. Заливаем клея с горокой. Чтобы он еще схватил и верхнюю часть бортов пластикового корпуса.

• Ну а теперь ждем! По инструкции двухкомпонентный эпоксидный клей застывает 24 часа. После же 24 часов спокойно тестируем катушку на стабильность. Все нормально, значит дело сделано! Можно еще убрать все острые места и заусеницы наждачной бумагой. И поверх покрыть ее защитой или антигравийкой. У меня еще одна проблемка была снова отпаялся провод в штекере. Его опять припаял, надел термоусадку и залил область контактов с проводками термоклеем из пистолета. Как раз то место. которое прикрыто куском прозрачной изоляции.

Ну и в поле она уже выглядела вот так.

У меня в огороде прибор давал фантомы. Когда я его тряс и крутил, он все же сигналил. Списал я это на город. А в полевых условиях, в заброшенной деревне, прибор вел себя как новый! Фантомов 0, ни одного ложняка. Находки попадались, отремонтированная катуха зацепила серебряное обручальное кольцо. В общем, ремонтом я доволен! При том, что новая такая же катушка стоит 10 тыс. рублей!

Но история недавно снова повторилась почти один в один, но только уже со снайперкой… Впрочем это уже совсем другая история.

Также советую вам подписаться на канал «Старая Вятка» , где вас ждет много видео о копе, металлоискателях, навигации, картографии и уходу за монетами:

Спасибо за выбор металлодетектора компании Garrett Metal Detectors Ace™ серии. Этот усовершенствованный металлодетектор имеет большую глубину обнаружения цели и все последние технологии, которые используются в профессиональных металлодетекторах компании Garrett Metal Detectors, включая запатентованную технологию Target ID. С этой технологией поиск будет захватывающим и очень полезным (активный отдых). Компания Garrett Metal Detectors в течении 40 лет проводила научные исследования, которые гарантируют, что Ваш металлодетектор покажет хорошие результаты еще и в промышленности.

Металлодетекторы серии Ace™ включают запатентованную технологию дискриминации (определения типа металла). Эта технология используется исключительно в металлодетекторах компании Garrett Metal Detectors и основана на индикации двух шкал, которые позволяют пользователю видеть настройки дискриминации металлодетектора (нижняя шкала) и проводить анализ найденной цели (верхняя шкала). Металлодетекторы Ace™ серии оснащены новой поисковой катушкой 6.5x9” PROformance. Это высококачественная, заполненная эпоксидной смолой поисковая катушка, покрывающая большую площадь при поиске и имеет
большую глубину обнаружения, которая позволяет найти глубоко лежащие объекты. Чтобы использовать металлодетектор Ace 250 или Ace 150 на все 100% внимательно прочитайте эту инструкцию. Мы также рекомендуем Вам прочитать книги от Garrett’s “Treasure Tips” и ” Hunting Hints” для профессионалов, которые помогут вам определить место удачного поиска и сделают Ваш поиск успешным.

Части металлодетектора Ace 150.

Для сборки металлодетектора Асе 250 не требуется никаких инструментов. 4 батарейки типа АА входят в комплект. Перед сборкой прибора убедитесь, что имеете полную комплектацию, которая включает:

• Блок управления, закрепленный на S-образной штанге;
• Верхняя штанга;
• Нижняя штанга;
• Фиксирующие гайки - 2 шт.;
• Резиновые уплотнительные шайбы - 2шт.;
• Шплинт;
• Поисковая катушка с кабелем.

При отсутствии какой-либо части, свяжитесь с региональным дилером или продавцом.

Сборка металлодетектора Ace 150.

1. Возьмите резиновые уплотнительные шайбы, удалите бумажные наклейки, вставьте уплотнительные шайбы в специальные пазы на нижней штанге и прижмите с небольшим усилием. После чего совместите штангу и катушку так, что бы совпали крепежные отверстия.

2. Вставьте в крепежные отверстия шплинт и закрепите с двух сторон фиксирующими гайками.

3. Присоедините верхнюю штангу к нижней штанге и затем прикрепите к этой сборке блок управления (расположенный на S-образной штанге) с помощью двух кнопок (направляющих). Вы можете отрегулировать длину штанги по Вашему усмотрению.

4. Аккуратно оберните кабель поисковой катушки по всей длине штанги.

5. Вставьте штекер кабеля в специальное гнездо (отверстие), расположенное на блоке управления и хорошо прижмите (закрепите).

6. Все металлодетекторы Ace поставляются в комплекте с щелочными батареями AA (4 штуки) батареями Ni-MH. Чтобы заменить или вставить батареи нужно открыть верхнюю крышку блока управления

7. Положение держателя руки может быть отрегулировано на Выше усмотрение. Для этого нужно расслабить винт держателя и повернуть держатель в удобное положение. Держатель руки может вращаться на 180°.

Управление металлодетектором Ace 150.

1. Кнопка POWER (ПИТАНИЕ) - чтобы включить (ON) или выключить (OFF) детектор, нажмите на кнопку POWER один раз. Примечание: После выключения детектора подождите 3-5 секунд, прежде чем включить прибор снова.

2. Кнопка SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ) - нажимайте на кнопку SENSITIVITY для пошагового переключения между четырьмя (4) уровнями чувствительности, которые последовательно отображаются на жидкокристаллическом экране.
Используйте более высокие уровни чувствительности для поиска очень маленьких или очень глубоко захороненных объектов.
Используйте более низкие уровни чувствительности в местах, где детектор работает неустойчиво вследствие интерференции из-за избыточного количества металлического лома, при работе на сильно минерализованных почвах, морских побережьях или если поблизости есть другие металлодетекторы.

3. Кнопка MODE (РЕЖИМ) - нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать один из трех желаемых режимов детекции:

Режим “любой металлический предмет” (All-Metal) - этот режим предназначен для того, чтобы обнаруживать любые типы металла, его следует использовать, если Вы хотите найти все металлические предметы или если материал, из которого сделаны желаемые объекты, неизвестен.
- Режим “ювелирные изделия” (Jewelry) - данный режим предназначен для поиска драгоценностей, таких, как кольца, браслеты, часы и ожерелья; при этом игнорируется большая часть металлического мусора - например, крышки от бутылок и гвозди.
- Режим “монеты” (Coins) - данный режим предназначен для поиска любых типов монет и позволяет исключить из поиска элементы мусора, такие, как металлический мусор, крышки от бутылок, большую часть металлических ушек от пивных банок и других объектов, с которыми обычно сталкиваются при поиске монет. Бывает невозможно предотвратить обнаружение некоторых изогнутых ушек от пивных банок и кусочков металлических пластинок. Следует ожидать, что будет выкапываться какое-то количество металлолома.

Металлодетектор ACE 150 разработан с применением эксклюзивной технологии фирмы Garrett Graphic Target ID (графический идентификатор обнаруженного объекта), что означает вероятное распознавание объекта по горизонтальной шкале, которая считывается слева направо, от металлов с низкой проводимостью (например, железо), до металлов с высокой проводимостью (например, американские монеты).

1. Mode (Режим) - указывает, какой режим обнаружения выбран, при этом на жидкокристаллическом экране подсвечивается соответствующее слово.
2. Target ID Legend (Условные обозначения идентификаторов обнаруженного объекта) - Условные обозначения идентификаторов обнаруженного объекта расположены прямо над жидкокристаллическим экраном и обозначают наиболее часто обнаруживаемые объекты и металлы. Когда объект обнаружен, указатель идентификатора объекта появится под словом, которое, скорее всего, обозначает тип обнаруженного целевого объекта на основе его проводимости.
3. Upper Scale (Верхняя шкала) - Верхняя шкала, на которой при обнаружении объекта загорается указатель идентификатора объекта, состоит из пяти (5) графических сегментов.
4. Target ID Cursor (Указатель идентификатора целевого объекта) - Указатель идентификатора целевого объекта загорается на верхней шкале и указывает на предполагаемый тип обнаруженного целевого объекта.
5. Lower Scale (Нижняя шкала) - Нижняя горизонтальная шкала, или шкала метки дискриминации (Notch Discrimination Scale) указывает эталон дискриминации, в соответствии с которым детектор ACE будет или не будет издавать звуковой сигнал при определении местонахождения объекта. Эта шкала меняется при переключении между режимами обнаружения (Detection Modes).
При определении местонахождения объекта звуковой сигнал не будет издаваться в том случае, если имеется метка (notch) (это те области нижней шкалы, в которых не виден указатель).
6. Coin Depth (Глубина залегания монеты) - Информация о глубине залегания монеты или другого объекта подобного размера будет отображаться на жидкокристаллическом экране. Когда загорается жидкокристаллический экран, указывается глубина в 2, 4 или 6 и более дюймов. Поднимите поисковую катушку над целевым объектом на расстояние 1 дюйма от земли, чтобы получить более точные данные. Примечание: для целевых объектов размером больше монеты отображаемая на экране значение глубины может оказаться меньше реального, в то время как для целевых объектов размером меньше монеты определенная глубина может оказать больше, чем на самом деле.
7. Low Battery Indicator (Индикатор разрядки батарей) - Когда батареи прибора близки к разрядке, включается индикатор разрядки батарей. Для лучшей производительности замените старые батареи на качественные щелочные батареи типа АА. Можно также использовать аккумуляторы NiMH, однако срок их действия до следующей перезарядки короче. В зависимости от типа батареи возможно от 20 до 40 часов работы.
Чтобы получить доступ и заменить батареи, нужно осторожно отодвинуть крышку с рамы пульта управления. Если детектор ACE предполагается хранить более 30 дней, нужно извлечь из него батареи
8. Headphone Jack (Гнездо для подключения наушников) - Спортивные наушники ACE со штекером диаметром 1/4 дюйма можно вставить в гнездо, которое находится на обратной стороне рамы пульта управления.
9. Tone ID (Звуковой идентификатор) - позволяет издавать различающиеся звуковые сигналы на основании проводимости обнаруженного объекта:
- При обнаружении объектов с высокой проводимостью (например, монеты США) прибор издает одиночный сигнал, напоминающий звонок колокольчика.
- При обнаружении объектов со средней проводимостью (таких, как ювелирные изделия, никелированные или иностранные монеты) издается звуковой сигнал стандартной высоты.
- Объекты с низкой проводимостью (такие, как металлический мусор и гвозди) обозначаются низким звуковым сигналом.