Om designeren Hvatokhod. Nå forberedelsene er i gangå trene folk av forskjellige aldre design og elektronikk, i vårt coworking-senter. For å gjøre dette må du også velge utstyr.

I henhold til oppgaven satt av ledelsen, må designutstyret oppfylle følgende krav:

Koster ikke mer enn 30 tusen rubler
- åpen arkitektur(programvare og maskinvare)
- enkelt vedlikehold og tilgjengelighet av deler
- driftssikkerhet
- evnen til å produsere komplekse produkter på den
- rask tilbakebetaling

Tidligere hadde jeg mer enn 1,5 års erfaring innen 3D-printing. Derfor ble valget tatt til fordel for en 3D-printer.

For design og elektronikkklasser ble det valgt et sett for selvmontering DIY(Do It Yourself), MC5 3D-skriver fra MasterKit, laget på grunnlag av en av russiske produsenter 3D-skrivere:

Monteringssettet er designet for å selges, monteres og læres. Det skal brukes til å lage deler av seg selv (RepRap-konsept), hjelpeutstyr og elektronikkopplæring.

Hele prosessen er ganske triviell hvis vekten av skrutrekkeren i hånden din ikke skremmer deg. Det er en helt forståelig, russiskspråklig instruksjon. Før du starter monteringsprosessen, er det bedre å merke kryssfinerdelene med en blyant for å lette oppfatningen:

Når du satte sammen skrivehodeenheten, koblet J-Head-ekstruderen til kroppen, ble det møtt et kontroversielt problem. Instruksjonene krever en M8 skive, jeg prøvde den forskjellige varianter, men J-hodet dinglet fortsatt:

Skrivehode J-hode:

Det ble funnet en midlertidig løsning ved å bruke ringen fra laserpeker, som jeg plasserte i stedet for den angitte skiven:

Jeg klarte heller ikke å finne de angitte hullene i delene for å feste mutteren på tappen til den vertikale Z-aksen og for ledninger fra skrivehodet:

Men prosessen kan ikke stoppes. Ved hjelp av en laserbor og 3 mm og 8 mm bor, ble de manglende 3 hullene enkelt laget:

Vær oppmerksom på ekstrudermotordriveren. Mine 4 drivere var alle A4988 (MP4988), så de bør være orientert med trimmeren i samme retning, som vist i diagrammet. Det er ikke nødvendig å vri motstandene.

Visning av den sammensatte 3D-printeren:

Jeg anbefaler ikke å skjule ledningene og feste dem med en gang. Vær tålmodig litt.

Kontrollkortet bruker en åpen maskinvare- og programvarearkitektur: Mastertronics (dette var inkludert i settet) er en hybrid av Arduino MEGA 2560 og et skjold for Ramps 1.4 3D-skrivere:

Så last gjerne ned åpen kilde gratis programvare: Repetier-host (for å koble til en PC med et 3D-skriverkontrollkort) og Arduino IDE (for å fullføre mikrokontrollerens fastvarekode). Om vanskelighetene med å sette opp dette programvare vil bli diskutert i andre del:

Etter å ha satt opp programvaren, kan du skrive ut:

Spesielt for Habr ga Master Keith kampanjekoden HABR, som gir 7 % rabatt på enhver bestilling på nettstedet

Jeg gjør deg oppmerksom på en artikkel fra en bloggleser - Andrey Kovshin. Han bygget en skriver fra bunnen av av deler fra skrivere og skannere!!! Respekt og respekt for slike mennesker!! Det virker for meg som om den første 3D-skriveren ble satt sammen på akkurat denne måten.. Neste er Andreys historie:

Det hele startet da jeg så dette miraklet på Internett, så ut som det ikke var noe komplisert, alt var gjennomførbart, det kunne settes sammen. Jeg jobber i et servicesenter som reparerer skrivere, og jeg kan fjerne mye nyttig for 3D-printeren min fra dem. Men først ting først. (mange bilder og videoer!)

Historien til skriveren

Den første er selvfølgelig at valget av design falt på den enkleste Mendel-skriveren. Piggene og delene er laget av plast, som jeg byttet ut med tre.

Først brukte jeg steppermotorer fra en skanner, små (vi hadde mange av dem; på en gang byttet vi ut mange skannere under garantien), men ved første start innså jeg at de ikke hadde nok strøm. Jeg installerte andre, beltene er også fra skannere, men i fremtiden er det planlagt å erstatte dem med tøffere T5, disse glir noen ganger, de er fortsatt designet for små krefter.

Jeg bestemte meg umiddelbart for å bestille elektronikken, fordi å lodde Arduino og motordrivere på A4988 ville bli dyrere, jeg bestilte alt fra Kina, med tiden skulle de passe til den ferdige mekanikken.

Til slutt kom alt unntatt motordriverne... Nesten hele skriveren var klar og de lovet motorer om en måned, hendene mine kløt etter å starte den. Jeg fant det ved å google på internett enkelt diagram drivere, som vanligvis brukes til CNC-maskiner, på en kombinasjon av L293 og L298, loddet sammen, hvor vår ikke forsvant))) Generelt viser fotografiene hva som skjedde.

3d-skriver. Drivere for L293+L298

Jeg vil også fortelle deg om skrivehodet. I utgangspunktet ble det bestemt å bruke et minimum av penger, så jeg bestemte meg for å lage hodet selv. Munnstykket er laget av rester av stendere boret sammen med en diameter på 3 mm og ved bunnen 0,5 mm skrudd inn i aluminium radiator videre fluoroplast og til ekstruderen (klemmen er tilsynelatende laget av vanlige gummibånd, fjæren tatt i bunnen av strukturen viste seg å være for svak) I samme radiator er et par varmemotstander koblet parallelt med 6,5 ohm og en temperatursensor.

I dag skriver skriveren ut mer eller mindre, men skjevt strekker beltene seg og forårsaker forskyvning. Vi må finne en beltestramme. Og alle torvdelene er trykt av plast. Arbeidsområde på grunn av alle de raske endringene under designprosessen, var den bare 70x70 mm og ca. 100 mm i høyden. Generelt er det noe å jobbe med)))

Hvor kom alt fra:

Jeg bestemte meg også for å vise bilder utgangsmaterialer, for å si det sånn, hvor tok du det fra?)))

Aluminiumsradiatorer fra tavler fra utbrent avbruddsfri strømforsyning er ideelle for å lage et skrivehode.

Aksler og vogner med Epson-skrivere, på bildet P50

Fra slike skannere fra Epson MFP-er, som på et tidspunkt ble mye erstattet under garantien, fjernet jeg trinnmotorer og belter.

Dette er stepperne, men deres makt var ikke nok. Fra dem brukte jeg et stort gir med remskive til beltet.

Beltene er svake, stigningen er ca. 1 mm. Men foreløpig holder de på.

En trinnmotor med samme gir (jeg kuttet av overskuddet fra den), også fjernet fra en gammel skriver.

Mer detaljert design av 3D-printeren:

(ingen kommentarer. video på slutten av artikkelen)

3d-printer satt sammen

Demonstrasjon av skriveren:

P.s. Dette innlegget vil garantert oppmuntre mange til selvstendig å sette sammen 3D-printere. Hovedsaken er ønsket! Men tålmodighet og arbeid vil knuse alt...

Still Andrey spørsmål i kommentarene til artikkelen - han vil dele sin erfaring med å bygge en 3D-printer;)

Artikkelen vil se på et eksempel på hvordan du kan sette sammen en rimelig 3D-printer med en investering på bare 60-70 dollar. De billigste motorene av typen 28Byj-48 brukes her som kraftelementer. Når det gjelder elektronikk, utføres alle oppgaver av Ramps 1.4 kontrollert av Arduino. Forfatteren av prosjektet var en fyr fra Tyskland som er 16 år gammel.
Arbeidsplass Skriveren er 10x10x10 cm og hastigheten er 20 mm/s.

Materialer og verktøy for produksjon:
- ett Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4-brett;
- 4 trinnmotordrivere (A4988);
- 4 trinnmotorer type 28byj-48;
- 3 endebrytere (optisk);
- trinnmotor type Nema 17;
- ekstruder type E3D-V5 Aliexpress (eller dyrere E3D-V6 Aliexpress);

Du trenger også MDF-plater i forskjellige størrelser, lagre og andre elementer.

For montering må du også skrive ut flere elementer på en 3D-skriver. Du trenger blant annet skrutrekkere, skiftenøkler og annet verktøy.

Byggeprosess:

Steg en. Gjenopprette en trinnmotor
Trinnmotoren må konverteres fra unipolar til bipolar. For å gjøre dette må du åpne plastdekselet på 28BYJ-48-motoren. Deretter må du finne den røde kabelen og fjerne den, og åpne kontaktsporet. Hvordan du gjør dette kan du se på bildet.
Kontaktene skal ordnes som følger: blå --> gul --> oransje --> rosa.
Etter denne modifikasjonen kan motoren kobles direkte til Arduino Ramps 1.4 pins.

Trinn to. Y-akse enhet
For å lage Y-aksen må du først lime to plater sammen. Etter dette er de trykte elementene "Motor" og "Z-Motor" installert på den produserte basen. Elementene festes til platene ved hjelp av skruer. Deretter må du installere motorer i sporene, og deretter lagre av typen LM8UU. En remskive er installert på motoren, og ved siden av er det et lager av type 624zz. For å sikre LM8UU-lagrene må du bruke plastbånd.
Nå kan du installere føringer 17,5 cm lange og 8 mm tykke.
Til slutt strammes beltet gjennom "Y-endene" og endebryteren monteres.

Trinn tre. Lag X-aksen
For å lage X-aksen i "X-End"-delen, må du installere to M4x45-bolter. Deretter kan du koble til motoren; hvordan du gjør dette kan du se på bildene. Som i det første tilfellet, nå må du stramme beltet og installere grensebryteren.
Ekstruderen er sikret med to bolter og muttere størrelse M3x25.

Trinn fire. Z-aksen
For å montere denne akselen må du ta "X-Carriage" og "X-Ends" -elementene; LM8UU-lagre er installert i dem. Deretter installeres strukturen på føringer 17,5 cm (X-akse) og 21 cm (Z-akse). På siste trinn den gjengede akselen kobles til motoren.

Trinn fem. Skrivebord
For å lage et bord må du ta en plate som måler 20x13 og bore fire hull med en diameter på 3 mm i den. Deretter stram fire bolter størrelse M3x25.

Trinn seks. Den siste fasen av monteringen.
Skriveren skal monteres som vist på bildene. Hvis monteringen i de foregående trinnene ble utført effektivt, vil det ikke være vanskelig å montere hele skriveren nå.
hjemmelagde produkter.

Trinn åtte. Utskriftsprosess
Etter at enheten ble kalibrert, var det mulig å skrive ut kubeprøver som målte 1x1x1 cm Under drift av enheten ble det lagt merke til et problem - overoppheting av motorene, som et resultat av at lagene forskjøv seg sterkt. For å løse dette problemet må du bruke motorer av typen A4988 med 1/16 mikrostepping, og sette strømmen til den laveste verdien. I tillegg kan du også gjøre om fastvaren, og dermed oppnå høyere kvalitet.

På denne enkle måten kan du sette sammen en rimelig 3D-printer. Hvis du investerer litt mer penger, vil enheten komme ut av ganske høy kvalitet og holdbar.

Du kan laste ned de nyeste versjonene av 3D-noder på

Vi vil sette sammen skriveren fra kjegler og eikenøtter av tilgjengelige reservedeler, hvorav noen mest sannsynlig kan kjøpes eller bestilles i hjembyen din eller et sted i nærheten. Og vi kjøper noen reservedeler fra radiodeler, bildeler eller fra onkel Liao. Jeg personlig har ennå ikke funnet en leverandør i Russland med rimelige priser eller høyere kvalitet enn onkel Liao, så foreløpig kjøper jeg reservedeler på Aliexpress.

Vi skal bygge skriveren på grunnlag av Ultimaker, det er vanskelig å si at det er mer Ultimaker Original Plus eller Ultimaker 2(2+), den når ennå ikke Ultimaker 3, men jeg jobber med det, og jeg håper på din hjelp. Og det er det jeg kaller ham

Artikkelen vil være skrevet i IKEA-stil - tilgjengelig og forståelig for alle. I skrivende stund koster denne skriveren, hvis den er montert uavhengig, rundt 25 000 rubler; det vil være en pålitelig enhet av høy kvalitet, som når det gjelder utskriftskvalitet ikke er dårligere enn en 3D-skriver kjøpt for mye mer penger i en butikk .

Jeg svarer gjerne på spørsmål du måtte ha i kommentarene eller på sosiale nettverk.

Vi deler artikkelen inn i 4 hoveddeler:

1. Kjøper alt du trenger.
2. Montering av den mekaniske delen.
3. Montering av den radioelektroniske delen.
4. Fastvare og skriverinnstillinger.

• Rimelig kostnad. Som jeg allerede sa på dette øyeblikket skriveren koster rundt 25 000 rubler. Det er mange kinesiske skrivere som koster fra 14 til 18 tusen rubler. Disse designerne krever imidlertid like mye for at de skal begynne å produsere det som kan kalles 3D-printing. Kostnaden for fabrikkskrivere består av: markedsføring, lønn, ingeniørforskning, etc. På veien til ingeniørforskning brukte jeg mye mer enn 25 000 rubler. Nå deler jeg min kunnskap og opparbeidede erfaring helt gratis.
• Å kjøpe en 3D-skriver er ikke halvparten eller en tredjedel av arbeidet, du må fortsatt lære å bruke den! Så opplevelsen av montering og konfigurasjon gir et håndgripelig steg i å mestre 3D-utskrift.
• Som eier og bruker av to Ultimaker 2-skrivere og en hjemmelaget Ultimaker, kan jeg definitivt si at utskriftshastigheten og kvaliteten deres ikke er annerledes. Begge skriver ut flott, med Ultimaker 2 som en mer kresen 3D-skriver.
• Artikkelen vil være en slags illustrert instruksjon for å sette sammen og sette opp din egen personlige stasjonære 3D-printer. Jeg vil prøve å dekke hele prosessen så detaljert som mulig og føre en dialog med deg i kommentarfeltet. Og tro meg, selv om du aldri har holdt en hammer, skrutrekker eller loddebolt i hendene, vil du fortsatt kunne sette sammen en 3D-printer.

Hvorfor ble Ultimaker valgt som 3D-skriver for konstruksjon:

• Den er ganske enkel å montere.
• Den er pålitelig - som en Kalashnikov angrepsrifle.
• Alle tegningene hans, inkludert de for nye modeller, er i det offentlige domene.
• Det er kanskje det vanligste i verden.
• Jeg og andre brukere rundt om i verden driver ingeniørundersøkelser på det. Nesten alt i denne skriveren er laget av forskjellige steder og er tilgjengelig i åpent format.

Hva er bedre 1,75 mm eller 2,85 (3,00) mm?

Det filosofiske spørsmålet angående diameteren på stangen kan være 3 mm eller 1,75 mm - alle bestemmer selv hva de skal bruke, jeg vil bare uttrykke min mening om fordeler og ulemper.

3 mm – Fordeler:

• Det er lettere å få tak i en stang av mer stabil kvalitet, også hjemme.
• Best for Bowden ekstruder.
• Hvordan bruke 1,75 mm stang riktig i skrivere med 3 mm stang.
• Overlapping og tygging i spoler er mindre vanlig enn 1,75.
• Flex utskrift uten foreløpig forberedelse ekstruder.

3 mm – Ulemper:

• Få produsenter produserer det for tiden.
• Få forskjellige typer plast.

1,75 mm – Fordeler:

• Så mange forskjellige typer plast.
• Mye flere produsenter.
• Perfekt for direkte ekstruder.

1,75 mm – Ulemper:

• Det har ikke vist seg veldig godt for en Bowden-ekstruder (noen eksperter vil protestere, men jeg kan bare svare på én ting - prøv det, og så diskuterer vi det).

For øyeblikket er jeg på 1,75 mm, men utelukkende på grunn av at det har samlet seg store lagre med plast. Jeg planlegger å bytte til 3 mm i nær fremtid, hvis noen trenger 1,75 mm plast, vil jeg endre det til 3 mm.

Så la oss gå!

Hva du trenger å kjøpe:

1. Bolig - en tegning av huset kan lastes ned og sendes til et laserskjæringsfirma; den kan lages fra alle arkmateriale 6 mm tykk (kryssfiner, MDF, akryl, monolittisk polykarbonat, etc.), jeg personlig foretrekker, kuttet i laser CNC maskin. Jeg har også vanligvis saker i .
   
2. Bordbunn i aluminium - en tegning av bordet kan tas og bestilles fra selskaper som er involvert i skjæring eller fresing av aluminium; den er laget av aluminium av hvilken som helst kvalitet med en tykkelse på 4 mm. Skjer meg også.
   
3. Glass på bordet, laget i nærmeste glassverksted, som nå er vanskelig å finne i epoken med flerkammer doble vinduer, men mulig, laget av glass 4 mm tykt i følge tegningen.
   
4. — Jeg anbefaler å skrive ut deler fra ABS med 100 % fylling, lagtykkelse ikke mer enn 45 % av dysediameteren; Jeg skriver personlig ut modeller i en skala på 101 %, med tanke på krympingen av ABS-plast. En fil.
   
   Er tilgjengelig . Settet består av:
   1. Hus for skrivehodet.
   2. Skrivehodehusdeksel.
   3. Blåser den trykte delen.
   4. Ekstruder.
   5. Ekstruderspak alternativ 1 eller alternativ 2
   6. Ekstruderdeksel.
   7. Motorfestebrakett 2 stk: Alternativ 1, Alternativ 2, Alternativ 3.
   8. Skive 20 mm.
   9. Skive 10 mm - 4 stk.
   10. Skive 5 mm - 2 stk.
       Du kan laste den ned i et hvilket som helst praktisk format ved å åpne detaljene og til høyre øverste hjørne trykk på knappen Nedlasting.
5. Lager LM6LUU - 2 stk.
6. Lager LMK12LUU - 2 stk.
7. Lager F688(ZZ) - 8 stk.
8. Skaft med en diameter på 6 mm og en lengde på 300,5 mm
9. Skaft med en diameter på 6 mm og en lengde på 320 mm (1 mm feil er tillatt) - 1 stk.
10. Skaft med en diameter på 8 mm og en lengde på 348 mm
11. Skaft med en diameter på 8 mm og en lengde på 337 mm (1 mm feil er tillatt) - 2 stk.
12. Skaft med en diameter på 12 mm og en lengde på 339 mm (1 mm feil er tillatt) - 2 stk.
13. Pneumatisk beslag - 1 stk for 1,75 mm (også egnet for 3 mm hvis du bruker et Bowden-rør med en innvendig diameter på 3 mm og en utvendig diameter på 4 mm), for 3 mm.
14. Roterende koder - 1 stk.
15. Dobbel GT2 spole med 20 tenner (viktig at den er ca. 27,5 mm lang) - 1 stk.
    
16. GT2 spole 20 tenner for 8 mm skaft (viktig at den er ca. 16 mm lang) - 8 stk.
    
17. GT2 spole 20 tenner for 5 mm skaft - 2 stk.
18. Varmeseng type MK2B - 1 stk.
19. Termistor for bordet - 1 stk.
20. Motorer (personlig foretrekker jeg NEMA17 modell 4401) - 4 stk. Du kan bruke i stedet for en av motorene på Z-aksen, det blir litt dyrere, men jeg liker denne løsningen bedre.
21. Trapesskrue - 1 stk. (Du kan be selgeren behandle enden til en diameter på 6 mm med en lengde på 10 mm) Viktig! Hvis du bestemmer deg for å bruke en motor med en integrert trapesformet propell, er produktet ikke nødvendig.
22. Kobling for tilkobling av trapeskruen og motoren - 1 stk. Viktig! Hvis du beordret selgeren til å behandle enden av den trapesformede skruen, er koblingen nødvendig i passende størrelse. Viktig! Hvis du bestemmer deg for å bruke en motor med en integrert trapesformet propell, er produktet ikke nødvendig.
23. Kobberforinger - lagre, kan være med grafittinnlegg eller helt grafitt - 4 stk.
24. Vogner for X- og Y-akse - 8 stk.
25. Fjærer for X- og Y-aksebelter - 4 stk.
    Ett parti pp. 23, 24 og 25
26. GT2 løkkebelte, 200 mm langt, 100 tenner - 2 stk.
27. GT2 løkkebelte, 610 mm langt, 305 tenner - 4 stk.
28. Fôringsutstyr - 1 stk. Viktig!
29. Strømforsyning 12 V 30 A - 1 stk.
30. Skrivehode type E3D v6 med kjølevifte og Bowden-rør eller E3D Volcano - 1 stk. Viktig! Velge rett størrelse diameteren på stangen er 1,75 eller 2,85 mm.
31. Vifte (kjøler) 30*30*10mm - 2 stk.
32. Mikrobryter med lang klo - 3 stk.
33. Kortleser - 1 stk.
34. elektroniske hjerner, stort sett er alt på arduino base mega 2560, men implementeringen er annerledes, så alle velger ett av alternativene etter deres smak:
    1. Arduino Mega 2560 (1 stk) + RAMPER 1,4 (1 stk) + trinnmotordrivere eller A4988 (4 stk).
    2. MKS Gen
    3. MKS Base trinnmotordrivere er integrert i brettet.
    4. TriGorilla kommer komplett med trinnmotordrivere.

HJEL TEKST FRA GAMLE ARTIKLER:

Vi setter sammen en 3D-printer med egne hender. Trinn-for-steg instruksjon. Del 1.

Vi setter sammen en 3D-printer med egne hender. Trinn-for-steg instruksjon. Del 2.

Venner, hei!

To uker fløy avgårde som fire dager!

Vi fortsetter å skrive instruksjoner for å sette sammen en 3D-skriver med egne hender, del to av de planlagte fem:

Installer bryteren inn i huset til den stopper.

5. Installasjon av en kontakt for tilkobling av en strømkabel med en sikring og en bryter.

Vi trenger:
— Skriverkropp.
— Kontakt for strømkabel med sikring og bryter.
— Skrue M3*10 — 2 stk.
— Mutter M3 — 2 stk.

— Installer kontakten for å koble strømkabelen med en sikring og en bryter inn i skriverhuset.
— Ved hjelp av et 2,5-3 mm bor lager vi hull i kassen på motsatt side av hullene i kontakten for å koble til strømkabelen med en sikring og en bryter.
— Monter M2.5*10 skruer og stram mutrene.

En kort video av hvordan jeg gjorde disse 5 trinnene:

6. Installasjon av LED-belysning.

Installasjonsprosedyren er som følger:
— Vi setter den fjerne akselen først, på den fra venstre til høyre skal det være mellom lagrene:

— Vi installerer den andre akselen foran, på den fra venstre til høyre:
- skive 10 mm,
— spolen svinger til venstre, på spolen er det et belte fra vognen som ble satt på den ytre akselen,
- vogn
- spolen er skrudd til høyre, på spolen er det et belte fra vognen som ble satt på den fjerne akselen,
- skive 10 mm.
— Vi plasserer aksen på høyre tredjedel, hvis du snur venstre vegg mot deg, er sekvensen fra venstre mot høyre
- spolen er skrudd til høyre, det er en kort stropp på spolen
- skive 10 mm.
— Spole, skruer til venstre, på spolen er det et vognbelte, som settes på den fjerne aksen,
– en vogn som settes på et belte på den ytre og forreste akselen,
- spol, skruer til høyre, på spolen er det et belte fra vognen satt på forakselen.
- skive 5 mm.
- og den siste aksen til venstre, drei skriveren med høyre side mot deg, og sekvensen fra venstre til høyre:
- skive 5 mm
— spolen med skruer til venstre, på spolen er det et belte fra en vogn satt på forakselen,
– en vogn montert med belter på for- og bakakselen,
— Spolen er skrudd til høyre, på spolen er det et belte fra vognen satt på bakakselen
- skive 25 mm.

Vi flytter spolene med skiver på sidene til de når lagrene, justerer vognene i forhold til hverandre, og stram skruene på spolene.

Andre del av videoen:

10.X- og Y-aksemotorer.

Spolene settes på med skruer nesten tett inntil motoren.

Vi fester motorene ved hjelp av skiver og en brakett, et lite belte settes på spolen og strammes.

11. Installasjon av lagre i skrivehodevognene:

Installer lagrene i hullene.

12. Installasjon av skrivehodevognen på aksen.

Installer pluggene fra bunnen av huset.
Vi setter skaftene inn i hullene på toppen av kroppen, legger dem på bordet og legger dem i pluggene til de stopper.

Neste video:

15. Montering av spjeld på Z-aksemotoren.

Vi vrir alle 3 delene på samme måte som på bildet.

17. Installere motoren i skriverhuset.

Vi trenger:
— Motor med installert demper og trapesformet propell.
— Skrue M3*8 — 2 stk.

Vi skruer den trapesformede skruen inn i mutteren installert på bordet og fester motoren til huset med skruene:

18. Installasjon av Z-aksens endebryter.

Vi trenger:
- M3*40 skrue (mer eller mindre er mulig, se på plasseringen).
- M3 mutter
- mikrobryter.
— Skrue M2,5*20 -2 stk.
— Mutter M2,5 — 2 stk.

Plasser skruen i hullet på bordet og fest den med en mutter.

senk bordet så langt som mulig og merk posisjonen til mikrobryteren der den skal trykkes inn med denne skruen,

vi borer hull og fikser dem med skruer og muttere - en mikrobryter.

19. Montering av mateutstyret på ekstrudermotoren.

Vi trenger:
— Ekstrudermotor.
— Mateutstyr.

Vi installerer det omtrent som på bildet:

Pass på å fikse det godt, dette giret har bare en festeskrue og det var tilfeller der det ble løs og jeg brukte lang tid på å lete etter årsaken til at det ikke var plastflyt.

20. Montering av ekstruderklemmen:

Vi trenger:
— Ekstruder del 3
— Lager 623ZZ
— skrue M3*10.

Vi samler inn og mottar.

For flere tiår siden drømte folk om å ha en vanlig skriver, fordi den eneste tanken som fascinerte dem var at tekst fra en datamaskin kunne skrives ut til ekte papir! Tiden har gått, og nå vil dette mildt sagt ikke overraske noen. En annen ting er å skrive ut ekte gjenstander!

Bare en person som er godt bevandret i elektroteknikk, som vet hvordan han skal jobbe med hendene og hodet, og vet hvordan han skal bruke talentene sine i praksis, kan lage en 3D-printer på egen hånd. Det ville heller ikke skade å forstå i det minste de grunnleggende prinsippene for drift og montering/demontering av CNC-maskiner.

Hvilke typer 3D-printere finnes det?

For det første er det verdt å forstå hva en 3D-skriver er og hvilke typer som finnes nå. I denne artikkelen skal vi snakke om en skriver som lager gjenstander av ABS-plast. Men det er 3D-skrivere som "skriver ut" gjenstander fra gips, eller ved hjelp av en laser, eller arbeider med en spesiell polymer. Derimot, lignende systemer Det er en rekke ulemper - de er dyre, vanskelige å vedlikeholde og drifte. I tillegg er alle ting som lages med slike skrivere svært skjøre. Muligheten for bruk av dem er ofte begrenset til bare demonstrasjon.

Hjemmelaget 3D-printer

Enheter om hvilke vi vil snakke i denne artikkelen, kan lage svært pålitelige, holdbare objekter som kan brukes til ethvert formål. For ikke lenge siden brøt det ut en skandale i USA på grunn av en pistol trykket på en lignende 3D-printer. Dessuten er de mye brukt i mekanikk, du kan lage deler som skal brukes i produksjonen. ABS-plast er et svært pålitelig materiale, det er enkelt å bruke og sist, men ikke minst, slitesterkt. Det er markedet for slike skrivere som for tiden er inne i en periode med rivende utvikling.

Hva er hoveddelene til en ABS 3D-skriver?

Hoveddelene er:

1. kroppen direkte
2. trinnmotorer
3. lededeler
4. skrivehode
5. batterier
6. ulike kontrollere

Som vi kan se, ligner komponentelementene utformingen av en konvensjonell CNC-maskin, men har en rekke karakteristiske trekk.

Hvor mye vil en 3D-printer som er satt sammen selv koste?

I det elektriske markedet varierer prisen på 3D-skrivere fra $500 til $3000 og over. Prisen er relativt lav for en så nyttig og teknologisk sofistikert enhet. Du må forstå at alle komponentene må kjøpes i detaljhandelen, og dette er definitivt dyrere enn Engrospriser, hvor produsentene kjøper dem.

Prisen på saken varierer fra 100 til 250 amerikanske dollar. Faktisk kan etuiet settes sammen av nesten alle tilgjengelige materialer: plast, metall eller til og med kryssfiner! Prisen inkluderer direkte kostnadene for materialet pluss kostnadene for arbeidet med å produsere saken. Det er verdt å vurdere at det er bedre å lage rammen ved hjelp av laserskjæring, fordi den har svært høye krav til jevnhet og nøyaktighet.

Situasjonen er mye enklere med trinnmotorer. Deres øre er rundt 30 dollar. En standard 3D-skriver har 4 motorer. Det viser seg at vi trenger 120 dollar. Prisen på guidedeler varierer fra 100-300 dollar. Alt avhenger av type og kvalitet. Men å spare på dem er veldig farlig, fordi det er de som påvirker om varene som produseres vil være nøyaktige. De beste guidene er lineære, men prisen er flere ganger høyere!

Ferdig plastvare

Skrivehodet brukes til å lage en tynn tråd av plast. Settet inneholder en trinnmotor, varmeenhet, termometer, vifte og dyse. Alt dette koster rundt 60-150 dollar. Pluss at kostnaden for batterier vil være rundt hundre dollar.

Men med kontrollere er situasjonen mye mer interessant. Dette er tross alt teknisk komplekse komponenter som er nesten umulige å produsere selv! Vi må kjøpe dem og polere dem slik at de uavhengig kan kontrollere skriveren vår.

De mest komplekse oppgavene som kontrolleren utfører er å kontrollere alle deler av skriveren, enten det er å styre trinnmotorer eller justere temperaturen. I tillegg er interaksjon med datamaskinen og programmet nødvendig. Den totale kostnaden for en pålitelig kontroller vil være fra 200 til 500 $ (mer som 500 :)) Kjøp av andre elementer, det være seg kontakter, forskjellige gir eller hjelpebelter, vil koste ytterligere hundre dollar.

Som et resultat vil kostnaden for den ferdige skriveren være fra $700 til $1500. Pluss innsatsen og tiden brukt (og dette tilsvarer det samme beløpet eller til og med 2-3 ganger mer). For de som ikke er redde for alt dette, vil jeg sende dem til nettstedet for spesifikke skriverimplementeringer http://www.3dindustry.ru/how-to-build-3d-printer/

Hvilke andre alternativer er det?

Dessverre er det nesten umulig å lage en fungerende og pålitelig ABS-skriver med egne hender.Opprettelsen av slike enheter tar flere års arbeid av et godt koordinert team av ingeniører. Det er mange vanskeligheter, selv om det ser ut til at det ikke er så vanskelig å samle alle nødvendige deler selv.

For tiden er det mange sett på markedet (fra det engelske kit - sett). Dette spesialsett for selvmontering. Det er komplette sett eller sett med bare hovedkomponentene. Prisen varierer fra 500 til 900 dollar, alt avhenger av konfigurasjonen og kvaliteten på komponentene.

Sett (sett) for montering av skriveren

Når du bruker settet, er alt litt enklere, så lenge det inkluderer en kontroller og et skrivehode. Men også her kan det oppstå vanskeligheter.

Hvilke problemer venter oss i prosessen med selvmontering?

Du kan velge hele linjen vanskeligheter:

• Den første og mest åpenbare tingen er å montere enheten uten hull. Selv med små vinglinger i rammen vil ikke skriveren fungere som den skal.
• rimelig hjemmelagde enheter kan sylte. Dette følger av det første problemet. Dessverre er det svært sjelden at den er billig og pålitelig;
• Det tredje problemet er å fikle med kontrollerene. Arbeidet deres kan være upålitelig, med mange feil;
• Du bør ikke forvente utmerkede nøyaktighetsresultater fra et hjemmelaget skrivehode. Delene som produseres vil være dårligere enn de til skrivere fra produsenten.

Resultat:

Poenget med diskusjonen min er ikke å overbevise deg om at det er umulig å lage en fungerende 3D-printer. Det er viktig å forstå hvordan ting faktisk fungerer under produksjonsprosessen, og hvilke problemer du må løse. Selv om du forestiller deg at du vil finne alle nødvendige deler, vil du ha et pålitelig diagram og tegning, du vil ha mye arbeid, du må studere en stor mengde spesiell informasjon.

Jeg vil si at det er fornuftig å gjøre dette kun for din egen fornøyelse, dvs. når selve prosessen er viktig for deg! I tillegg, gitt forskjellen mellom en hjemmelaget skriver og en som er laget på en fabrikk, er det fortsatt lettere å kjøpe en ferdig enhet som ble laget av ekte fagfolk innen sitt felt.